Coty continúa adelante con su proceso de transformación. El gigante estadounidense ha comenzado a explorar “opciones estratégicas” para su división de cosmética profesional, que incluye las marcas Wella, Clairol, Opi y GHD, así como para su negocio en Brasil, según ha explicado en un comunicado.

De cerrarse una venta, el capital se empleará para amortizar deuda y devolver parte de los ingresos a los accionistas. La decisión se enmarca en el plan de transformación de Coty y tiene como objetivo reducir la complejidad del negocio y focalizarse en perfumería, cosmética y cuidado de la piel.

“Incluso con su buen desempeño actual, las potenciales de crecimiento futuras del negocio de cosmética profesional están fuera del foco estratégico de la compañía”, apunta Coty. La empresa explica que tanto esta área como el negocio brasileño operan de forma muy

diferente al resto del grupo, con sus propios equipos y canales de distribución.

Coty prevé que ambos negocios “en revisión” facturen 2.700 millones de dólares en 2019

En Brasil, Coty cuenta con una cartera de marcas diferente y se apoya más en la venta directa, mientras que la cosmética profesional concentra su distribución en peluquerías, con presencia en más de 250.000 centros de cien países. Se espera que ambos negocios facturen 2.700 millones de dólares en 2019. Credit Suisse será el encargado del análisis de ambas líneas de negocio.

Coty opera con licencias como Gucci, Burberry, Hugo Boss y Calvin Klein; marcas propias de cosmética como Rimmel, Max Factor o Covergirl y firmas de cuidado de la piel como Lancaster o Philosophy.

La compañía lleva varios años en reestructuración tras la compra del negocio de cosmética de Procter&Gamble en 2016. En julio, Coty anunció un nuevo plan de acción con el objetivo de recuperar la senda de la rentabilidad y reducir su deuda que supondrá un desembolso de 600 millones de dólares.

El retail británico sufre otra perdida. Los grandes almacenes Bonmarché ha entrado en el equivalente británico a concurso de acreedores tras no superar la crisis. La compañía ha nombrado a Tony Wright, Alastair Massey y Phil Pierce, socios de la firma comercial FRP Advisory, han sido nombrados administradores del proceso.

“En los últimos dieciocho meses, el comercio en nuestras tiendas y las condiciones del mercado en la calle principal han empeorado significativamente”, ha señalado Connolly. “Hemos pasado varios meses examinando nuestro modelo de negocio y buscando alternativas, pero lamentablemente nos hemos visto obligados a concluir que, según los términos comerciales actuales, nuestro modelo simplemente no funciona”, concluye.

La empresa, con sede en la localidad británica de Wakefield, cuenta con 2.887 empleados, doscientos de ellos a las oficinas centrales, y tiene una red de 318 establecimientos en Reino Unido, que por ahora permanecen abiertos.

Specter, vehículo inversor del empresario Philip Day, adquirió una participación mayoritaria en la empresa el pasado abril. Posteriormente, el empresario se hizo con las acciones de Helen Connolly y Stephen Alldridge, consejera delegada de la compañía y director financiero, respectivamente. El 28 de junio, el tercer mayor accionista de Bonmarché, Cavendish Asset Management, también vendió su participación del 10,8% a Specter.

Zara vuelve a recurrir a la gamificación para impulsar el talento. La cadena de Inditex patrocinará una nueva edición del Cfda/Vogue Fashion Fund Design Challenge, un proyecto impulsado por la patronal estadounidense de los diseñadores y la revista de moda. En anteriores ediciones, el challenge ha estado apoyado por Nordstrom e Intel.

La cadena proveerá a los diseñadores de tejidos sostenibles según los criterios de su etiqueta Join Life, creada en 2015 y que se emplea también en otras cadenas como Massimo Dutti y Oysho.

En concreto, Zara cederá lino cultivado en Europa; EcoVero, un tipo de viscosa sostenible; y Tencell Lyocell, además de algodón ecológico. El objetivo de la cadena es poner el foco “en el papel clave de la sostenibilidad en la industria de la moda” para las próximas generaciones, según WWD.

Zara proveerá materiales sostenibles a los participantes del desafío

Aunque no hay un ganador al desafío, el año pasado diez finalistas realizaron una colaboración con el Whitney Museum of American Art, donde cada uno tuvo que crear un conjunto inspirado por la vida o trabajo de un artista.

Inditex, que tradicionalmente ha mantenido un perfil bajo, ha realizado varios proyectos en los últimos años para captar talento, principalmente tecnológico. En 2017, el grupo organizó una maratón de programación en el marco del South Summit, del que fue innovation partner, y a principios de año lanzó un Zara Data Challenge en una nueva plataforma de empleo propia.

Sports Direct amplía su negocio. El grupo británico acaba de adquirir el parque de medianas Brookfield Shopping Park, en la localidad Cheshunt, por 25,4 millones de libras (22,7 millones de euros), la tercera parte de lo que pagó el dueño anterior, según The Telegraph.

El objetivo de la empresa con esta adquisición es “transformar este parque comercial en un destino de compras moderno y aspiracional para el área local”, según ha señalado Michael Murray, head of elevation de Sports Direct.

Sports Direct, propiedad del empresario Mike Ashley, cerró el último ejercicio con una facturación de 3.701,9 millones de libras (4.143,7 millones de euros), un 10,1% más. Por otro lado, el beneficio neto se multiplicó por seis en este periodo, hasta 116 millones de libras (129,8 millones de euros).

El grupo ha ampliado recientemente su cartera de marcas con la adquisición de la compañía de moda Jack Willis, que cuenta con más de cien establecimientos repartidos entre Reino Unido e Irlanda.

Lacoste apuntala su equipo creativo. La compañía francesa de moda ha incorporado hoy a Mark Howard Thomas, ex de Helmut Lang, como responsable creativo de la línea masculina de la empresa, según WWD.

El diseñador cuenta con una larga trayectoria en el sector después de haber trabajado para firmas como Helmut Lang. Graduado de Central Saint Martins, Thomas comenzó su carrera en Milán trabajando para Neil Barrett, para después unirse a Givenchy.

Posteriormente trabajó en la marca Joseph, donde coincidió con la actual directora creativa de Lacoste, Louise Trotter.

A finales del año pasado, el grupo fichó a Louise Trotter, ex de Joseph, Jigsaw o Tommy

Hilfiger, como nueva directora creativa tras la salida del grupo de Felipe Oliveira.

Según los últimos disponibles, Lacoste cerró 2016 con unas ventas de 2.000 millones de euros a escala global.

Italia Independent pone fin al vacío en su cúpula. La compañía italiana de distribución de moda ha nombrado a Marco Cordeddu nuevo consejero delegado pocos días después de que Mario Pietribiasi abandonara la compañía.

El nuevo responsable sustituye en el puesto a Mario Pietribiasi, que se incorporó a la empresa el pasado abril. Hace unos días, el directivo abandonó la compañía por diferencias en la visión estratégica con el resto del equipo.  

Cordeddu se incorpora a Italia Independent después de haber trabajado para empresas como Canepa, De Agostini Publishing, Mikado Film y Fiat Auto. Una de sus primeras misiones al frente de la compañía será revisar el plan comercial a cinco años.

“La visión estratégica del nuevo director ejecutivo converge con la nuestra hacia la consolidación del nuevo modelo de negocios, cuyo objetivo es mejorar la marca Italia

Independent”, ha señalado el presidente y fundador de la compañía, Lapo Elkann.

El grupo cerró los seis primeros meses del año con unas pérdidas de 12,16 millones de euros y unos ingresos de 4,17 millones de euros, lo que supone un 64,6% menos respecto al mismo periodo del año anterior.

Luxottica abandona la patronal italiana. El gigante de la óptica ha dicho adiós a la Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Ópticos (Anfao) un año después de abandonar Confindustria.

Leonardo Del Vecchio, responsable de la compañía, ha tomado la decisión de abandonar la patronal tras la expiración del contrato. “La pérdida de Luxottica es muy importante para nosotros”, señaló Giovanni Vitaloni, presidente de Anfao, a Il Corriere della Sera.  

Tras la unión con Essilor, el gigante de la óptica concluyó su primer año fiscal con ventas de 4.210 millones de euros aupado por las divisiones de lentes e instrumentos ópticos y la red de retail. Un año atrás, la suma de los ingresos de ambas empresas (excluyendo el negocio que realizaron entre las dos) ascendió a 3.916 millones de euros.

Los ingresos de la industria de la confección, de nuevo a la baja. En agosto, el Índice de Cifras de Negocio (ICN) del sector registró una caída del 5,7% en relación al mismo mes del 

año anterior. El sector vuelve así a la senda negativa, después de remontar en julio con un alza del 2,5%.

La facturación de la confección de prendas de vestir, por su parte, se contrajo un 10% en el octavo mes del año, encadenando tres meses de caídas. El retroceso de agosto es el mayor desde enero, cuando las ventas del sector se contrajeron un 11,7%.

La industria del cuero y el calzado también cerró agosto en descenso, con una caída del 11,8%. El sector encadena tres meses a la baja después de registrar caídas del 11,8% en julio y del 5,8% en junio, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El Índice de Entrada de Pedidos (IEP), por su parte, marcó retrocesos en la industria textil y en la confección de prendas de vestir. En la primera categoría el descenso fue del 7,1%, acumulando seis meses de bajadas, mientras que en la confección, la caída fue del 18,5%. La entrada de pedidos del cuero y la confección, en cambio, se situó al alza, con una subida del 6,7%.

El Ganso pierde efectivos. La compañía madrileña de moda masculina, que desde hace un año vuelve a estar a manos de la familia fundadora, ha modificado su equipo directivo con la salida del director de márketing.

La compañía fichó el pasado marzo a Pablo España con el objetivo de relanzar su imagen y llegar a nuevos públicos. Otra de las misiones del ejecutivo al frente del departamento de márketing de la empresa era atraer tráfico a las tiendas de la compañía.

Miembro de la familia Osborne, España se formó en la escuela de márketing y negocios Esic Business & Marketing School. El directivo comenzó su trayectoria profesional en Jonhnson&Jonhson, donde estuvo un año y medio.

Después, España continuó su carrera profesional en el departamento comercial de Hello Media Group y en el área de márketing de Ecovidrio, funciones que desde 2013 compaginó con el proyecto We Are Seekers, una plataforma que promueve el contacto entre las personas, y con el rejuvenecimiento de los restaurantes Cinco Jotas del Grupo Osborne. Ahora, España tiene previsto emprender otros proyectos profesionales, según han informado fuentes de la compañía a Modaes.es.

El Ganso acaba de incorporar a su equipo a un nuevo responsable para México

La salida de Pablo España de El Ganso se produce poco después de que la compañía cerrara su primer año en solitario. La empresa, que en septiembre de 2018 recompró el 100% de las acciones a L Catterton, acumula doce meses de crecimiento de las ventas y prevé cerrar el ejercicio con un resultado bruto de explotación (ebitda) en positivo, tras sellar un acuerdo de refinanciación de su deuda.

La empresa tiene previsto finalizar el ejercicio actual con un crecimiento del 13% en términos comparables y del 2% teniendo en cuenta las aperturas y cierres que ha llevado a cabo, y alcanzar una cifra de negocio de 68 millones de euros.

En estos doce meses, El Ganso también ha reorganizado su red de tiendas, cerrando los puntos de venta no rentables, volcándose en el canal online y volviendo a apostar por el multimarca, un canal con el que acaba de aterrizar en Australia.

Pablo España compaginaba su puesto en El Ganso con el proyecto We Are Sneakers

Además, en los últimos meses la empresa ha apuntalado su equipo directivo con nuevos nombramientos. El último de ellos ha sido Alejandro Martínez Pérez-Acino, para liderar las operaciones del grupo en México. En los últimos meses también se han incorporado a la empresa Andrés Fernández, en IT, y Juan Cabanas, como director financiero.

El Ganso comenzó su andadura en 2006 de la mano de los hermanos Álvaro y Clemente Cebrián con una tienda en la calle Fuencarral de Madrid. Cinco años después, la empresa inició su expansión fuera de España con la puesta en marcha de su primer punto de venta en Francia, en la parisina Rue des Rosiers.

El mismo logotipo, pero del revés. Desigual se da una vuelta en Holanda e implanta su nueva imagen en Ámsterdam. La compañía española acaba de remodelar su punto de venta en la capital del país, ubicado en la calle Kalverstraat.

La tienda, de 525 metros cuadrados de superficie comercial repartidos en dos plantas, se encuentra en el número 8 del principal eje comercial de Ámsterdam. La tienda se abrió en 2008 y es la única de Desigual en el país. 

El pasado junio, el grupo estrenó una nueva identidad corporativa, con un nuevo logotipo (la palabra desigual, al revés), imagotipo, monograma y tipografía. Además, la compañía recupera el icono humanos, que fue el logo de la marca desde su fundación hasta 2005. El lema La vida es chula, por su parte, ha dado paso a un nuevo claim: Say yes to life.

Tras llevar su concepto a la tienda de Portal de l’Àngel de Barcelona, en septiembre, la empresa comenzó la implantación internacional de su nueva imagen y escogió Japón para ello. La compañía española de distribución de moda reformó su flagship store de Tokio para la implementación de su nueva identidad corporativa.

Desigual finalizó el ejercicio 2018, el cuarto año de su plan de transformación, con una caída de las ventas del 14%, hasta 655 millones de euros, perdiendo la barrera de los 700 millones de euros por primera vez desde 2011.