McCarthurGlen no abrirá hoy su primer outlet en España. El complejo comercial Málaga Designer Outlet, desarrollado por la joint venture entre el gigante británico McArthurGlen y la portuguesa Sonae y cuya inauguración estaba prevista para este martes, ha pospuesto su apertura sine die, según han confirmado fuentes de la compañía a Modaes.es.

Las marcas, entre ellas varias de moda como Puma, Ralph Lauren o Guess, tenían todo preparado ya para la apertura oficial, prevista para hoy. Varias de ellas fueron informadas ayer del cambio de planes que, según fuentes cercanas al complejo, se debe a un problema con la licencia en las vías de acceso.

Desde McArthurGlen han explicado que el retraso se debe “a problemas con los permisos” y que “la nueva fecha será comunicada lo antes posible”. La primera fase del proyecto que se abría hoy suma cien establecimientos y 17.750 metros cuadrados de superficie comercial.

McArthurGlen no ha concretado la nueva fecha de apertura prevista para el centro

La segunda, para la que tampoco hay fecha prevista, sumará 170 tiendas más que ocuparán 30.000 metros cuadrados. El complejo comenzó a construirse en 2014 y ha supuesto una inversión de 140 millones de euros. Inicialmente, la apertura se programó para finales de 2018, pero terminó prorrogándose hasta la primavera de este año y, finalmente, al otoño, fijándose la fecha hoy.

McArthurGlen tiene su sede en Londres y fue fundada en 1993 por el estadounidense Joey Kampfer. McArthurGlen cuenta con 24 centros comerciales en ocho países europeos además de Canadá, que suman 3.000 tiendas para 1.000 marcas.

Brownie se refuerza en Portugal. La compañía española, especializada en moda teen, ha extendido su presencia en el mercado portugués con la apertura de un nuevo punto de venta en Lisboa.

En concreto, la empresa subirá la persiana de un establecimiento en el centro comercial Oerias, en un local de 110 metros cuadrados de superficie, donde comercializará todas sus colecciones, de prendas de vestir, complementos e íntimo, según Expansión.

Brownie tiene previsto invertir 400.000 euros en nuevas aperturas

La compañía, fundada en 2006 por Mercedes Ortega y Juan Morera, se refuerza así en el territorio después de que el pasado verano abriera un nuevo establecimiento en Lisboa. Los otros puntos de venta de la compañía en Portugal se encuentran en el centro comercial Norte Shopping de Oporto y en El Corte Inglés de Lisboa.

En total, Brownie cuenta con 36 tiendas, 31 de ellas en España, cuatro en Portugal y una en Andorra. La compañía tiene previsto invertir 400.000 euros en nuevas aperturas durante este año.

Brownie cerró el pasado ejercicio con un crecimiento del 20%, hasta 20,5 millones de euros. Para este año, la compañía tiene previsto crecer un 27%.

Louis Vuitton expande su red productiva en España. La compañía francesa, propiedad del conglomerado de lujo LVMH, tiene previsto abrir una nueva fábrica en la localidad catalana de Santa Perpètua de Mogoda, en Barcelona.

Los planes de la empresa pasan por trasladar toda la actividad de la planta que cuenta en Polinyà a la nueva fábrica, según Expansión. El motivo del traslado se debe a que las antiguas instalaciones se han quedado pequeñas.

La nueva fábrica contará con una superficie de 8.000 metros cuadrados, y estará dedicada al corte y preparación de cuero, cremalleras y metálicas. Además, el complejo albergará parte de los almacenes y la actividad logística de Louis Vuitton en Cataluña.

LVMH abrirá una nueva fábrica de 8.000 metros cuadrados

En la región, la compañía cuenta con centros de producción en Barberà (Barcelona) y Champllong (Girona), que serán abastecidos por la nueva fábrica. La empresa tiene previsto finalizar en enero las obras de las nuevas instalaciones.

LVMH cerró los nueve primeros meses de ejercicio con una cifra de negocio de 38.398 millones de euros, un 16% más que en el mismo periodo del año anterior. Por categorías de producto, la moda y los artículos de piel continúan siendo el principal segmento por facturación, agrandando la distancia con el resto tras crecer un 22% en los nueve primeros meses, hasta 15.873 millones de euros.

Zeeman sigue plantando cara a Primark en España. La cadena holandesa de moda low cost ha reforzado su presencia en el país con la puesta en marcha de quince nuevos establecimientos, con los que superaría las cincuenta tiendas en el mercado español.

La compañía tiene previsto extender su red comercial en la Comunidad Valenciana, donde se concentra el grueso de su red, según Valencia Plaza. Además, los planes de Zeeman pasan por alcanzar los 250 puntos de venta en España en los próximos siete años.

Fundada en 1967 bajo el concepto de un supermercado de ropa, la cadena holandesa entró en 2015 en el país con tres tiendas en Cataluña, y desde entonces ha ido ampliando su presencia al levante español.

En septiembre de 2017 con el fichaje de un directivo forjado en la gran distribución como nuevo consejero delegado. Zeeman fichó entonces para el cargo a Erik-Janes Mares, procedente del grupo de distribución de alimentación Ahold Delhaize. Uno de los motivos de su incorporación fue acelerar la expansión de la marca en Europa.

Una nueva generación de diseñadores reclama su hueco en el tablero internacional de la moda. Con Marc Jacobs y Tom Ford volcados en sus propias marcas y John Galliano con un perfil bajo, nuevos nombres como Simon Porte o Virgil Abloh han irrumpido en el sector a golpe de lenguaje millennial, un posicionamiento premium y muchos followers en Instagram.

Amarras regresa al mercado. La marca española de estética marinera, que vivió su época de máximo esplendor en los años ochenta, vuelve a navegar de la mano de la familia fundadora. Los hijos de José Ynclán, fundador de la marca, relanzan ahora Amarras y, tras comenzar a operar online, pondrán en marcha esta semana un establecimiento en el número 33 de la calle Lagasca de Madrid, un local que la marca ya ocupó en el pasado.

Amarras inició su trayectoria en 1978 de la mano de José Ynclán, que puso en marcha un establecimiento para llevar a Madrid artículos relacionados con la náutica. Con el paso de los años, Ynclán saltó al textil y logró popularizar sudaderas y camisetas con el característico nudo marinero que sirve las veces de logotipo de la marca.

La empresa llegó a contar con franquicias en toda España y en Estados Unidos, pero poco a poco fue languideciendo. En 2011, las emprendedoras María Lucas y María Ruano relanzaron la marca gracias a un acuerdo con la familia Ynclán, que les cedió el uso de la marca de forma temporal. En 2018, el contrato venció.

Amarras abre esta semana un punto de venta en el número 33 de la calle Lagasca

Ahora, los hijos del fundador de Amarras con Javier Ynclán al frente, se han propuesto relanzar la firma. El pasado febrero, la marca comenzó a operar online y esta semana abrirá una tienda propia en el número 33 de la calle Lagasca, en un local propiedad de la familia y que ya fue ocupado por la marca en el pasado.

Según han explicado a Modaes.es fuentes de la empresa, la apertura del establecimiento es el punto de partida del plan de expansión de la marca, que quiere volver a crecer de la mano del canal multimarca a partir de 2020, pero con un posicionamiento más elevado que en el pasado.

Amarras cuenta actualmente con un equipo de siete personas y gestiona internamente el diseño de sus prendas, que se producen entre España, Portugal y China. Al tiempo, la marca ha permanecido en el mercado a través de los acuerdos de licencia que ha mantenido vigentes.

La empresa opera actualmente a través de la sociedad Amarras Nautic, que fue constituida en diciembre de 2018. Domiciliada en la calle Lagasca, Amarras Nautic tiene como administradores a Cristian Ynclan Velasco, Francisco Javier Ynclan Velasco, José María Ynclan Giraldo, Alfonso José Ynclán Velasco y María Luisa Ynclán Llorente.

Megalópolis, los motores de la economía. Estas localidades, que se definen como un conjunto de ciudades adyacentes formando una región urbana continua, generan más de 30 trillones de dólares anuales, lo que supone el 35% del Producto Interior Bruto (PIB) mundial y concentran el 9% de la población mundial.

El término, que fue acuñado por Jean Gottman en 1961, rara vez se ha destacado debido a la dificultad al establecer sus límites. Sin embargo, Euromonitor ha identificado veinte ciudades bajo estas características en su informe Megalopolis: How Megaregions Are Changing the

Global Economy.

La consultora señala que una megalópolis tiene que englobar al menos dos grandes metrópolis con un PIB de más de 50.000 millones de dólares cada una y 400.000 millones de dólares en su conjunto. Además, la población tiene que ser superior a más de diez millones de personas.

El territorio entre París, Ámsterdam y Munich, y Turín, Milán y Venecia forman otras megalópolis

La región entre Boston y Washington es la mayor megalópolis del mundo, según Euromonitor, con un PIB de 4,5 trillones de dólares. Si fuera un país, sería la cuarta mayor economía detrás de Estados Unidos, China y Japón.

En China, por su parte, los territorios entre The Pearl River Delta, Yangtze River Delta y Jing-Jin-Ji son las mayores megalópolis de la región. En Europa, el territorio que se encuentra entre París, Ámsterdam y Munich, así como Turín, Milán y Venecia, conforman otras megalópolis.

Las iniciativas gubernamentales son imprescindibles para el desarrollo de la megalópolis, según señala el documento, ya que los gobiernos se pueden beneficiar de estas regiones dirigiendo allí parte de la inversión.

Una de las ventajas de una megalópolis es la diversificación hacia varias actividades económicas para evitar la dependencia hacia una sola industria. El compartir la inversión en infraestructuras por parte de los gobiernos de las ciudades que forman una megalópolis ayudaría a mejorar la rentabilidad de estas regiones y ayudaría a mejorar el turismo, según señala el documento.

Las megalópolis concentran el 9% de la población mundial

La unificación del transporte, la vivienda y parques comerciales son las claves del desarrollo de las megalópolis. Para los gobiernos, la mejora de las carreteras e infraestructuras para conectar ciudades supondría un ahorro de costes, mientras que para las empresas abriría oportunidades para invertir en otras industrias y mejoraría la cadena de suministro. Para los consumidores, por su parte, ampliaría su red laboral a otras localidades donde tendrían fácil acceso.

El desarrollo de las viviendas en las megalópolis supondrá la migración de los ciudadanos hacia ciudades hasta ahora secundarias, con opciones más asequibles. La inversión en parques comerciales de las megalópolis, por su parte, proporcionará a las empresas soluciones más rentables para su expansión, mientras que aumentarán los empleos y evitará la fuga de cerebros.

Pompeii se hace mayor. La start up de calzado, que echó a andar en 2014, se prepara para cerrar su primer año en retail con una red de cuatro establecimientos y cinco millones de euros de facturación. De cara al próximo año, los planes de la compañía pasan por abrir otras seis tiendas más en el mercado español, según ha explicado Jaime Garrastazu, cofundador de Pompeii, a Modaes.es.

Tras cuatro años operando únicamente online, Pompeii puso un pie en la calle en noviembre del año pasado con una apertura en la calle Fuencarral. Desde entonces, la empresa ha aterrizado también en Valencia, donde abrió en el número 3 de la calle Jorge Juan; Sevilla, con una apertura en el número 47 de la calle Sierpes, y Bilbao, donde se instaló en se acaba de instalar en el número 29 de Hermosilla.

A medio plazo, Pompeii contempla tejer una red de entre veinte y veinticinco tiendas, como máximo. “Hoy la conveniencia ya te la da el online, no queremos llenar España de tiendas sino dar la oportunidad a los clientes de tener una tienda en la ciudad”, explica Garrastazu.

Pompeii prevé cerrar el ejercicio con una facturación de entre 4,5 millones y 5 millones de euros

Otro de los vectores de crecimiento de la empresa es la diversificación de producto. En el último año, Pompeii ha realizado colaboraciones con marcas de moda como Scalpers o DCK y el próximo noviembre lanzará su primera colección cápsula, compuesta por ocho camisetas y nueve sudaderas unisex fabricadas en Portugal.

“Nuestro foco son las zapatillas y seguirán siéndolo”, explica Garrastazu. “Pero a medio plazo queremos continuar impulsando el desarrollo de nuevos productos como ropa y complementos”, apunta.

Gracias a la expansión en retail, las ventas de la start up han crecido un 70% y la estimación para cierre de este ejercicio se sitúa entre 4,5 millones de euros y cinco millones de euros, frente a los cerca de cuatro millones con los que cerró 2018.

La compañía prevé abrir su primera tienda en Portugal el próximo año

España continúa concentrado el grueso de su facturación, aunque Pompeii también ha dado sus primeros pasos en el extranjero. La compañía opera con seis puntos de venta en el grupo mexicano de grandes almacenes El Palacio de Hierro y prepara una apertura en Lisboa, la primera en Portugal.

Para encarar esta nueva etapa, Pompeii también ha reforzado su plantilla, con la incorporación de nuevos perfiles directivos. “Continuamos siendo una empresa gestionada por veinteañeros que en gran parte vamos aprendiendo sobre la marcha”, recuerda el emprendedor.

Tras el fichaje el pasado año de Carlos Mancebo como responsable de la expansión offline, la empresa ha incorporado ahora a Miguel Ángel Canadillas, quien en los últimos cuatro años ha trabajado para la proptech Spotahome.

Pompeii cerró en 2018 su primera ronda de financiación, en la que captó un millón de euros y dio entrada a un pool de inversores capitaneado por el ex consejero delegado de Ecoalf, José Múgica. Sus fundadores, Jaime Garrastazu y Nacho y Jorge Vitri, mantienen una participación mayoritaria en el capital.

Albión 1879 refuerza su cartera de marcas. La compañía española de distribución de calzado ha ampliado su oferta con la incorporación a su cartera de la compañía estadounidense de calzado Reef y la francesa Palladium.

El grupo, que también gestiona en España la distribución de otras marcas internacionales del sector como UGG, Ted Baker, Steve Madden o Gola impulsará la expansión de ambas marcas en el país mediante la apertura de corners en El Corte Inglés, así como en puntos de venta multimarca.

Fundada en 1984 por los hermanos argentinos Fernando y Santiago Aguerre, Reef, especializada en moda y material técnico para surf, es propiedad del gigante estadounidense VF Corporation.

Reef es propiedad del gigante estadounidense VF Corporation

Palladium, por su parte, nació en Francia en 1920 especializada en neumáticos para aviones. Tras la Segunda Guerra Mundial, la compañía inició la diversificación de su negocio hacia la producción de calzado.

En paralelo, Albion también tiene previsto reforzar su concepto multimarca, 338, con una nueva apertura en Marbella. La cadena, que comercializa marcas como Fila, Ravel London, Jessica Simpson, New Balance o Windsor Smith, contaba hasta ahora con cuatro tiendas, dos en Madrid y dos en la ciudad andaluza.

En julio de 2017, el negocio de Albion 1879 adquirió un nuevo impulso mediante la incorporación de las licencias de Gola Classics y las pertenecientes al Grupo Brex: Pantone, Universe y Vespa. Además, la compañía selló un acuerdo para ejercer como agente comercial de Katy Perry Collection, la enseña de calzado de la cantante estadounidense.

Albion también tiene previsto reforzar su concepto multimarca, 338, con una nueva apertura en Marbella

Liderada por Nigel White, ex directivo de compañías como Reebok y Nautica, Albion 1879 inició su desarrollo en 1996. Nautica fue la primera marca que la empresa sumó a su cartera, que más tarde engordó con Ted Baker.

La sede central de Albion 1879 se encuentra en el municipio de Tres Cantos, en Madrid, mientras la logística se lleva a cabo desde Guadalajara. La compañía también cuenta con showroom ubicado en La Gran Vía de Madrid. Según los últimos datos, la compañía estimaba finalizar el ejercicio de 2018 con una cifra de negocio de diecisiete millones de euros.

Desigual se vuelca en Latinoamérica. La compañía española de distribución de moda continúa con el despliegue de su nueva imagen de marca en establecimientos de Colombia, Perú, México y Guatemala.

La siguiente apertura de Desigual bajo su nuevo concepto será en Medellín, en el centro comercial Santafé. En Colombia, la compañía tiene previsto subir la persiana de un nuevo establecimiento en la capital, en el centro comercial Tesoro, así como la remodelación de su punto de venta en Cartagena de Indias.

El país cafetero es el tercer mayor mercado para Desigual en Latinoamérica. Entre enero y agosto, el grupo registró una cifra de negocio de 2,4 millones de euros en Colombia, un

13,7% más que en el mismo periodo del año anterior.

Desigual tiene previsto renovar su imagen en 2020 en Ecuador y Aruba

“Latinoamérica es uno de los principales mercados para Desigual en todo el mundo, de allí que estemos fortaleciendo nuestra presencia, y que en 2020 abramos nueve establecimientos nuevos”, ha señalado Jordi Balsells, vicepresidente de Desigual para Asia, América, Europa Central y Oriente Medio. En paralelo, la empresa tiene previsto continuar implementando su nueva imagen en las tiendas que cuenta en Ecuador y Aruba.

Desigual finalizó el ejercicio 2018, el cuarto año de su plan de transformación, con una caída de las ventas del 14%, hasta 655 millones de euros, perdiendo la barrera de los 700 millones de euros por primera vez desde 2011.