Un muro imaginario se levanta en medio del Atlántico. Desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos en 2017, las relaciones comerciales entre la Unión Europea (UE) y la primera potencia mundial se han ido tensando cada vez más. De la paralización del Ttip, a las primeras amenazas (con aquel “aplicaré aranceles a Levi’s” de Juncker), y, finalmente,  una batería de aranceles que podría entrar en vigor en los próximos meses, la moda contiene el aliento ante una guerra comercial en la que el sector se juega 15.000 millones de euros.

Moncler asalta uno de los destinos de la moda en Europa. El grupo de lujo está preparando la apertura de un pop up store en Galleria Vittorio Emanuele, en Milán, para posicionar su colección Genius, un proyecto lanzado el año pasado y que incluye diferentes cápsulas junto con creativos como Pierpaolo Piccioli, Simone Rocha, Craig Green, Kei Ninomiya, Hiroshi Fujiwara y Palm Angels.

Este pop up abrirá el 7 de noviembre y permanecerá abierto hasta el 30 de enero de 2020. Moncler llevará este mismo concepto a Tokio en los próximos meses. Este movimiento es parte de la estrategia de Moncler para llegar a una generación más joven.

La compañía, conocida por sus plumones, fue fundado en Italia en 1952 por René Ramillon y André Vincent. Tras dar entrada en su capital al grupo de capital riesgo Eurazeo, la empresa se convirtió en una de las compañías de lujo de más rápido crecimiento durante los últimos años. El pasado marzo, Eurazeo salió del capital de Moncler.

Moncler finalizó su ejercicio de 2018 con una facturación de 1.400 millones de euros, un aumento del 22% comparado con 1.200 millones de euros del año anterior. El beneficio del grupo creció un 33%, hasta 332,4 millones de euros.

La firma, liderada por Remo Ruffini, cuenta con una red de 193 establecimientos en el mundo, 55 de ellos ubicados en Europa y Oriente Medio, veinte en Italia, 91 en Asia y 27 en el continente americano. La empresa opera también en el canal multimarca, pero señala que su voluntad es tener control de la operación también en este canal mediante una organización directa.

Moda Cálida se transforma tras pasar a manos de Ifema. La pasarela de moda de baño ha pasado a estar gestionada en esta edición por la institución ferial, que se hizo con el concurso para pilotar el evento por 630.000 euros. Bajo este nuevo mando, la jornada ha abierto camino a un público más profesional y ha dado entrada a nuevas marcas extranjeras.

Esta será la primera vez que gestiona el evento una institución ajena al Cabildo de Gran Canaria. La pasarela cuenta con más de dos décadas de trayectoria y desde 2017 está apoyado por la Asociación de Creadores de Moda de España (Acme). El consistorio afirma que en el futuro tiene la “voluntad de realizar convenio con Ifema”, según señala Minerva Alonso, consejera de Industria y Comercio de Canarias.

“Nos gustaría repetir el proyecto para darle mayor proyección”, ha señalado por su parte Nuria de Miguel, responsable de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que también ha tomado las riendas de la pasarela canaria.

Moda Cálida ha contado con 39 marcas y diseñadores, de los cuales 23 son de las islas Canarias, nueve de la península y otros siete, internacionales

El Gobierno insular tiene previsto, así, buscar otras fórmulas que no sea el concurso para la cesión de Moda Cálida, ya que “queremos hacer proyectos a largo plazo y la única manera es mediante la cesión de la gestión de manera plurianual”, ha explicado Alonso.

Algunas de las novedades que ha introducido Ifema ha sido la constitución de un comité de moda para la selección de participantes, 39 marcas y diseñadores, de los cuales 23 son de las Islas Canarias, nueve de la Península y otros siete, internacionales.

Entre los objetivos para esta edición, ambas instituciones se han marcado reforzar la estrategia de promoción de marcas y ampliar los contactos comerciales durante el evento. “Es fundamental realizar una misión comercial desde la península y un programa especifico para compradores”, ha explicado de Miguel. “Una de las metas del evento es generar negocio”, continuó la directiva.

“Una de las metas del evento es generar negocio”, ha explicado Nuria de Miguel

La introducción de nuevos premios para diseñadores, nuevo talento, mejor colección y mejor colección sostenible; la creación de nuevos escenarios digitales, mayor visibilidad fuera de Canarias y la apertura de la pasarela a medios generalistas son otros de los objetivos que se ha marcado Ifema para esta edición de Moda Cálida.

Hacerse un hueco en el calendario europeo es otro de los retos que se plantean ambas instituciones para las próximas ediciones de la pasarela. “Queremos convertirnos en un referente”, destaca de Miguel. De hecho, el evento pasó hace unos años de realizarse en junio a tener lugar en octubre para “posicional el evento en el momento más oportuno”.

De esta manera, Moda Cálida ha podido contar con más firmas internacionales que “aportan valor al programa”, según explica Alonso. Ambas directivas destacan que la hoja de ruta del evento pasa por abrirse camino en el extranjero “ya que no existe una competencia real próxima” y “contamos con una potencialidad tremenda”.

P D Paola, a por la calle. La compañía de joyería, impulsada por Paola y Humbert Sasplugas, ha firmado acuerdos con distribuidores franceses e italianos para llevar su presencia al multimarca en ambos países. Además, la empresa no descarta la apertura de tiendas propias a medio plazo.

“Hemos llegado a un acuerdo parecido al que tenemos con City Time en España”, ha señalado Humbert Sasplugas a Modaes.es. Además, el empresario ha señalado que la firma tiene previsto expandirse a través de este canal en otros mercados como Holanda y Alemania en los próximos meses.

En paralelo, los planes de expansión de la empresa también pasan por abrir tiendas propias a medio plazo en las principales ciudades europeas. Sin embargo, P D Paola primero tiene previsto “tantear el terreno con pop ups”. “Nuestro objetivo es crear un espacio para que el cliente pueda interactuar con la marca”, ha señalado Sasplugas.

P D Paola entró a finales de 2018 en la oferta de Zalando

La compañía continúa así con su expansión en nuevos mercados y canales. La empresa entró en la oferta de Zalando a finales de 2018, y desde entonces ha ido ampliando el catálogo debido a la buena acogida por parte de los clientes del grupo. Además, hace unos meses el grupo realizó otras alianzas con distribuidores para entrar en países como Grecia, Israel o Polonia.

En España, por su parte, además de su plataforma de ecommerce, la compañía también tiene presencia en más de cien puntos de venta y corners en El Corte Inglés, concentrando su actividad en regiones como Madrid, Levante o el norte de España.

La empresa está en beneficios desde 2015, cuando superó también la barrera del millón de euros. La compañía ha continuado creciendo a doble dígito cada año y prevé cerrar este ejercicio por encima de los ocho millones de euros gracias a su expansión internacional y al desarrollo online y offline en España.

El textil se encuentra en un punto de inflexión. Superada la crisis económica y la globalización de la producción, que arrasaron con el tejido industrial español, el sector se enfrenta ahora al desafío de subirse al tren de la industria 4.0 y la sostenibilidad para continuar siendo relevante. Pero a estos dos retos se suma otra asignatura pendiente del sector: su imagen.

Meifang Chen es la responsable de lujo y moda en Reino Unido, España, Portugal, y el norte de Europa y se encarga de que las empresas que quieren entrar al mercado chino lo hagan optimizando sus datos para conquistar al consumidor de este mercado asiático. En China, el 56% de la población consume Internet, mientras que en Europa o en Estados Unidos este porcentaje llega casi al 97%. Por esta razón, las marcas ven un gran potencial de crecimiento en este mercado.   

Pregunta: Durante años, China ha sido el objeto de deseo de la moda internacional. ¿Es un buen momento para entrar en China?

Respuesta: Si nos proyectamos a dentro de diez o veinte años, China será la mayor economía del mundo. Es cierto que en los últimos años el crecimiento en este país ha disminuido porque no es sostenible que una economía crezca a doble dígito por más de cinco o seis años. Aun así, China crece a mejor ritmo que Europa y Estados Unidos, aproximadamente a un 8%, lo que hace que las marcas lo vean como una oportunidad de crecimiento. Además, en China el 56% de la población consume Internet, mientras que en Europa o en Estados Unidos es casi el 97%, la  oportunidad de crecimiento es mucho mayor. 

P: ¿Es mejor entrar online, offline o con una combinación de los dos canales?

R: Las empresas tradicionales siempre han apostado por una entrada offline. Por ejemplo, en una empresa como Zara que lleva casi diez años en el país, cuando entraron lo hicieron con tiendas físicas. Pero hay que tener en cuenta que hace diez años la penetración de Internet era aproximadamente del 20% o 30%, lo cual, comparado con como está evolucionando el consumidor chino hoy en día, es bastante diferente. Hay dos cosas a tener en cuenta, la primera es que depende mucho de la empresa y la segunda es a qué tipo de consumidor le quiere apostar esta empresa. Por ejemplo, cuando hablamos de la generación A, es decir una generación de consumidores muy jóvenes, para ellos la economía no es mobile first, es decir lo online primero, sino mobile only, es decir, sólo online.

P: ¿Qué deben tener en cuenta las empresas extranjeras al entrar al mercado chino?

R: Si eres una empresa extranjera y tienes como tu consumidor a la generación Z te planteamos mucho si lo que quieres hacer es entrar offline. Un ejemplo es & Other Stories: nosotros llevamos trabajando con ellos desde el verano de 2018 y su consumidor es bastante joven, por lo que la estrategia con ellos fue entrar en el mercado primero y únicamente online. Hay empresas que todavía están en el proceso pero si hay algo a tener en cuenta es a qué tipo de consumidor le quieren vender. Hay empresas que todavía están en el proceso y que no tienen ningún brick and mortar en China pero que van a entrar a través del online. Otro ejemplo es el grupo SMCP, dueños de marcas como Sandro y Maje: ellos entraron online y después empezaron a abrir tiendas físicas. Las ventajas de esta estrategia es que si apuntan a un consumidor joven, estos no son tan propensos a ir a la tienda física, pero sí están conectados las 24 horas. Lo otro es que una vez entras en el online, gracias al big data, puedes tener un conocimiento más profundo de dónde están tus consumidores.

“Un tercio del consumo global de lujo se produce en China”

P: Las empresas siempre quieren abrir en las ciudades principales. ¿Cómo saber cuál es mejor lugar para abrir su tienda física?

R: Abrir tiendas en las principales ciudades de China es una inversión muy grande para las marcas. Los alquileres en una ciudad de primer nivel son inmensos y eso hace que el retorno de la inversión sea más pequeño porque los costes se disparan. Lo que nosotros hacemos con datos reales es decirle a las empresas cuál es el foco que deberían tener para calcular un retorno mucho mayor y esto les ayuda a crecer a largo plazo.  

P: ¿Deben adaptarse las marcas al consumidor chino o el consumidor chino busca el estilo europeo?

R: Es una combinación de las dos. El ADN de una marca no va a cambiar porque vaya a entrar a un país. Seria horrendo pedirle por ejemplo a Valentino que cambie su ADN de marca para entrar al mercado chino. Además los consumidores no lo apreciarían. Pero es necesario localizarse y esto es muy apreciado por los consumidores en China. Para todas las marcas su  bestseller en Europa o en Estados Unidos no siempre es igual en China. Valentino, por ejemplo, es conocido en Italia por su ready-to-wear y en China lo que mejor se venden son las studded sandals. Las marcas no cambian por entrar en China, pero se tienen que adaptar. 

P: ¿Cómo deben conquistar las marcas de lujo al consumidor Chino?

R: El consumidor chino es desde el punto de vista de lujo es mucho más joven de media que el consumidor europeo. En China puede tener 25 ó 30 años, mientras que en Europa puede ser un señor o una señora de 40 ó 45 años. Para una marca son consumidores completamente diferentes, por lo que tiene que cambiar cómo les habla. No pueden tener la misma campaña de márketing en los dos mercados. Lo primero es que los productos que vendas en uno en otro pueden ser diferentes y lo otro es que hay muchas diferencias culturales. Por ejemplo, el Año Nuevo chino o el San Valentín chino son festividades que están muy alineadas con el consumidor de este mercado, por lo que marcas deben aprovechar esa oportunidad para hacer sus estrategias. 

P: ¿Qué es lo más vendido en China: cosmética, moda o complementos?

R: Para nosotros, la parte de moda engloba muchas subcategorías, por ejemplo todo lo que tiene que ver con moda de mujer, de hombre, ropa interior, ropa deportiva y cosméticos, entre otros. Para nosotros moda incluye un grupo de productos inmenso. Moda es una de las categorías que más crece, a muy alto doble dígito, porque está muy adaptada al online. El lujo también está creciendo mucho a través de nuestra plataforma Luxury Pavillion, donde más de 140 compañías de lujo como Burberry, Chanel Beauty, Alexander McQueen, Bottega Veneta, entre otros, pueden vender sus productos. Es una app dentro de la app pero es mucho más selectiva.

“Moda es una de las categorías que más crece porque está muy adaptada al online”

P: Los consumidores prefieren comprar lujo en la tienda por la experiencia que esto conlleva. ¿Esto es igual en los consumidores chinos?

R: Los consumidores chinos de lujo están mucho más acostumbrados al universo online y, como decía antes, la mayoría de estos consumidores son jóvenes. Esto también tiene que ver con cómo está progresando el lujo: se está yendo mucho más hacia el street fashion, un lujo más accesible en cuanto a producto pero no tanto en cuanto a precio.  Por ejemplo, las zapatillas de Balenciaga, al consumidor chino le da lo mismo pedirlas online que ir a la tienda. Para los consumidores más maduros continúa siendo importante la experiencia de ir a la tienda, son más tradicionales.

P: La tensión entre Estados Unidos y China, ¿afecta a la entrada de marcas internacionales en el país?

R: Para nosotros, nuestro mayor volumen de consumidores está en China. Estamos hablando de plataformas que llegan a más de 720 millones de personas en China solamente. Un país como China es muy consciente de que para seguir creciendo es importante que tengan acceso a productos internacionales. Las empresas europeas en esta guerra comercial se pueden beneficiar porque es una oportunidad para crecer, ya que ellos no se ven involucrados directamente en el conflicto.

P: ¿Cómo está impactando el ecommerce en los márgenes de los gigantes de la moda?

R: En China la penetración de Internet es mucho más limitada, es de aproximadamente 820 millones de personas, por lo que continúa siendo una gran oportunidad para las empresas extranjeras entrar en el país a través de este canal. Nosotros estamos trabajando en algo que se llama el New Retail, que es usar las características más ventajosas del mundo online y del mundo offline. Porque el 80% del retail en China continúa siendo offline. El grupo Alibaba lo que quiere es transformar y ayudar a las empresas a digitalizar el comercio que está desconectado del mundo online. Desde la compra a las redes sociales hasta personalizar el big data para ayudar a las empresas. La expectativa que tiene el consumidor chino es mucho mayor, por ejemplo, cuando un consumidor de este país hace un pedido online, siempre espera que llegue en 24 horas incluso el mismo día, para ellos es impensable que llegue días después. Esto para la logística en países como España, Italia o Francia no es factible. Esto afecta muchísimo a las empresas europeas pero lo que nosotros hacemos en la parte de la entrega es concentrarnos en optimizar el dispatchment a través de datos y tener el menor impacto posible a en cuanto a sostenibilidad.

P: En ecommerce, uno de los retos es la última milla. ¿Cómo se soluciona en China?

R: Nosotros tenemos una plataforma de delivery pero existen plataformas en Estados Unidos y en Europa que están muy concentrados en cuanto a logística y son propietarios de aviones y de grandes centros de distribución pero nosotros operamos de una manera muy diferente. Desde el grupo Alibaba nos basamos mucho en alianzas en más de 120 ciudades de China. Por ejemplo, ciudades como Shanghái que tiene una estructura muy desarrollada y tiene carreteras se puede llevar un paquete de un punto A un punto B. Pero no lo podemos hacer todo bien directamente, hacemos más eficiente el last mile y la parte de moda tiene uno de los consumidores más demandantes, por la mañana estás mirando un vestido y por la tarde lo quieres tener en casa.

Vestida de blanco impoluto y en la terraza de The Heritage, el último hotel de cinco estrellas que ha abierto en Madrid, María Eugenia Girón habla de lujo con la perspectiva que da vivirlo en primera persona. La directiva, que fue consejera delegada de Carrera y Carrera y trabajó para firmas como Loewe, está hoy al frente del Observatorio de Negocios Premium del Instituto de Empresa, además de continuar vinculada al sector a través de varios proyectos de inversión. Girón reflexiona sobre cómo puede el sector volver a despertar deseabilidad y por qué el trap puede convertirse en uno de los motores de crecimiento de futuro de la industria de la gama alta.

España se resiste al Apocalipsis retail. En los próximos dos años, España incorporará 984.489 metros cuadrados de superficie comercial. El país tiene una densidad comercial muy inferior a la del gigante americano y en línea con los países europeos, pero las nuevas aperturas se concentran en las zonas con mayor presencia de centros comerciales.

“El sur de Madrid es un mercado saturado”, aseguró Justo Martín, presidente del Congreso Español de Centros Comerciales y Parques Comerciales y presidente no ejecutivo de Carrefour Property, en declaraciones a EjePrime.

De hecho, la Comunidad de Madrid es una de las comunidades con mayor densidad comercial del país, con 479 metros cuadrados de superficie por cada mil habitantes. Además, en los próximos dos años, prevé incorporar 341.000 metros cuadrados, entre nuevas aperturas y ampliaciones de centros comerciales.

Entre ellos, se encuentra el proyecto Open Sky Shopping Center & The Village, de La Compañía de Phalsbourg, con una superficie de 91.000 metros cuadrados. “Los proyectos muy grandes necesitan más mercado y más recursos, por lo que son más complicados”, aseguró Eduardo Ceballos, presidente de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (Aecc), en una entrevista a EjePrime. “No está claro que haya muchas ciudades que admitan proyectos gigantes”, añadió.

Con los nuevos centros, Madrid tendrá una densidad comercial de 530,8 metros cuadrados por cada mil habitantes

A Open Sky se suman las aperturas de los centros Solía, Álcora Plaza o X-Madrid, el último de los cuales abrirá sus puertas el 21 de noviembre. Además, tendrá lugar la ampliación de 200.000 metros cuadrados en Camino Real Shopping & Leisure Report. En total, 341.000 metros cuadrados comerciales más, para una de las comunidades con mayor densidad comercial. Con la incorporación de los nuevos centros, Madrid tendrá una densidad comercial de 530,8 metros cuadrados por cada mil habitantes.

Aragón, por su parte, es actualmente la comunidad con mayor densidad comercial, con 490,2 metros cuadrados por cada mil habitantes. Sin embargo, la comunidad sumará 70.000 metros cuadrados con la apertura del centro Torre Village, de Iberebro, en Zaragoza, alcanzando una densidad comercial de 543,6 metros cuadrados por cada mil habitantes.

Las cifras de Madrid y Aragón, sin embargo, continúan lejos de la densidad comercial de Estados Unidos. En el gigante americano hay 5.000 metros cuadrados por cada mil habitantes fruto de la proliferación de los centros comerciales, según un informe de la consultora Cbre publicado en noviembre de 2017.

Andalucía será la comunidad que sumará más metros cuadrados comerciales

En cualquier caso, en los próximos dos años, Andalucía será la comunidad que sume más metros cuadrados comerciales. Recientemente, la compañía británica Intu Properties, junto a su socio Eurofund, lograron el visto bueno de la Junta de Andalucía para desarrollar su macroproyecto comercial y de ocio Intu Costa del Sol, de 235.000 metros cuadrados.

Lar España ha abierto las puertas de su centro comercial en Sevilla, Lagoh, con una superficie de 100.000 metros cuadrados, el mayor complejo comercial de la ciudad hispalense. Además, está pendiente la apertura del centro Los Patios de Azahara, en Córdoba y El Canario, en Almería, de 10.000 metros cuadrados y 65.000 metros cuadrados, respectivamente.

Cataluña y Galicia están también en el top 5 de las comunidades que más metros cuadrados comerciales incorporarán en los próximos dos años. En Cataluña está pendiente la apertura de Nou Centre El Masnou, de 7.150 metros cuadrados, y la ampliación de los centros comerciales Sant Boi Xperience, Centro Comercial Terrassa y La Maquinista.

En Galicia se prevé la apertura de Way Orense, de Kronos, Vitalia Vigo y Cruceiro, con 18.100 metros, 43.080 metros y 40.000 metros cuadrados, respectivamente. Pese a estas incorporaciones, la comunidad que sufrió el efecto Marineda tiene una densidad comercial acorde con la media española, alrededor de los 350 metros cuadrados por cada mil habitantes.

Inditex, a por la integración digital. Pablo Isla, presidente del grupo gallego, ha señalado en el marco del I Foro de La To, celebrado en Galicia, que la integración entre lo digital y lo físico es una prioridad para la empresa ya que “todo está por hacer”.

El directivo ha asegurado que el futuro estará marcado por la interacción entre ambos canales y la sostenibilidad. En ese sentido, Isla ha destacado que Inditex está llevando a cabo “una política exigente, que acabará por afectar al resto de empresas que trabajen para el grupo”.

Bajo este objetivo, el presidente del grupo ha añadido que todos los proveedores de Inditex tendrán que ser sostenibles, desde la materia prima hasta el embalaje o construcción de los establecimientos para “ir acordes al impacto de las decisiones tomadas”.

Entre las metas sostenibles de Inditex, Isla ha puesto en valor la meta de que todos los productos de la empresa sean sostenibles en 2025. El directivo ha explicado que Inditex busca actuar en consecuencia a la “responsabilidad” que tiene la compañía por el hecho de poseer una “gran capacidad transformadora en el sector de la moda”.

Septiembre se convierte en el peor mes de los últimos ocho años para la moda en Reino Unido. El sector ha cerrado el noveno mes del año con una caída del 3,1% de las ventas en tiendas de moda. El rastreador de ventas de la red de empresas BDO (Binder Dijker Otte) muestra que el total de ventas cayó un 0,7% durante el mes de septiembre. Las ventas de moda disminuyeron 0,6% en total y 2% en tienda.  

El número de clientes que han entrado en tiendas de moda también ha disminuido en el noveno mes en comparación con septiembre del año pasado, y con un declive significativo en los centros comerciales.

El cierre de tiendas de alta gama y las insolvencias del sector son las principales causas de la caída en ventas.

Esta caída es debida al cierre de tiendas de moda premium y a las insolvencias del sector que han afectado negativamente al mercado. La incertidumbre causada por el Brexit también ha sido un factor determinante de este descenso.

El informe explica que “las divisiones políticas en tiempo del Brexit han dejado muy poco margen para centrarse en encontrar medidas para revitalizar la economía británica. Las empresas no son estables a causa de la volatilidad, que además se ha intensificado a lo largo del mes.”