La marca de prendas de vestir italiana tiene 250 tiendas propias y opera a través de 1,500 multimarca. Su consejero delegado, Federico Bonelli, explicó el enfoque de la compañía en el mercado chino y discutió su inversión en digitalización y los desafíos de una estrategia omnicanal. La empresa, que se encuentra en medio de un proceso de reorganización, no descarta la posibilidad de cotizar en la bolsa de valores.

Pregunta: ¿Cuál es la nueva estrategia de Pinko? ¿Continuará la misma línea o irrumpirá con una nueva idea o concepto?

Respuesta:  Vamos a cambiar las pautas estratégicas de crecimiento. La compañía tiene una visión muy clara en términos de negocios. Esto incluye el desarrollo del mercado chino con inversiones para impulsar este tipo de red comercial. Además, somos la primera marca premium en el espacio comercial en China. Entonces, con esta visión e intención estratégicas, invertiremos en eso, y necesitamos continuar empujando nuestras tiendas hacia China. Al mismo tiempo, habrá un par de cambios en nuestra propia estrategia. Pero primero, en las personas y la organización. Estamos reorganizando completamente la empresa hacia un nuevo modelo operativo interno, nuevos procesos, roles y responsabilidades, una nueva forma de trabajo que es mucho más moderna y en línea con la complejidad del mercado.

P: ¿Cuándo comenzó esta estrategia?

R: Esta estrategia es un punto de inflexión. Decidimos invertir en el equipo que representa un cambio concreto en el gobierno dentro de la empresa, lo hicimos de una forma disruptiva porque estábamos buscando al equipo de gerentes adecuado.

P: ¿Van a mantener a su plantilla?

R: Hay un liderazgo muy fuerte por parte del fundador y un muy buen nivel de equipos operativos. Entonces, no estamos cambiando empleados. Estamos cambiando gerentes porque estamos del otro lado trabajando para desarrollar nuestro talento dentro, por lo que mantuvimos a casi todos los empleados, aproximadamente el 97%. Estamos cambiando por completo la forma en que miden su trayectoria profesional. Cambiamos la gestión y cambiamos la forma en que gestionamos nuestra organización.

Estamos cambiando por completo la forma en que miden su trayectoria profesional

P: ¿Cómo están aportando innovación en digitalización en su empresa?

R: En el pasado, era muy común subcontratar lo digital, pero puedo nombrar muchas compañías de comercio electrónico que cerraron, ahora en los últimos dos o tres años las nuevas empresas están internalizando lo digital. Claramente creo que lo digital es tan importante que no se puede subcontratar. Entonces, Pinko solía externalizar todo. Nos movimos hacia una nueva forma de acercamiento digital que es a través de joint ventures. Donde poseemos la mayor parte de la joint ventures, por lo que conocemos constantemente cada resultado, pero podemos tener socios.

P: ¿cómo está cambiando su estrategia de distribución?

R: No estamos cambiando nuestra estrategia de distribución, seguimos siendo retailers, sin embargo, seguimos mejorando nuestros canales. Continuaremos teniendo un buen nivel con tiendas de alta calidad. Cuando digo retailer, incluyo tienda física y online.

P: ¿Qué porcentaje representa el ecommerce en sus ventas?

R: Alrededor del 5% del total de nuestras ventas. Depende de cómo lo cuentes porque tenemos una alianza con Tmall en China. Pero queremos ampliar este porcentaje. Esperamos que lo digital crezca más rápido que la tienda física. El retail continuará creciendo y continuaremos la expansión en China. Espero que lo digital se duplique en 5 a 10 años o más o menos.

P: ¿Están planeando entrar a nuevos mercados?

R:  Ya tenemos presencia en las principales ciudades europeas. Por lo tanto, nuestro enfoque se centrará en aumentar el rendimiento de nuestras tiendas de Asia Oriental. Por ejemplo, en China queremos llegar a 100 tiendas para finales de 2020. También queremos consolidar nuestra presencia en algunos mercados clave.

Queremos consolidar nuestra presencia en algunos mercados clave

P: ¿Cuáles son sus tres principales mercados?

R: Nuestros tres mercados principales son Italia, China y Rusia.

P: ¿Cuáles son las previsiones de crecimiento para 2019?

R: La estrategia de crecimiento para este año está compuesta por el crecimiento en China. Ya duplicamos nuestra presencia de tiendas en el país, pasamos de 40 a 70 tiendas. También estamos trabajando duro en el producto, en este negocio el producto está en el centro. Esto es lo que nos hace estar bien conectados con nuestros clientes.

P: En sus últimos resultados, Pinko facturó aproximadamente 200 millones de euros. ¿Han establecido la meta de los 500 millones de euros?

R: Estamos preparando un plan más profundo que presentaremos a principios del próximo año, que apunta a tener un crecimiento muy significativo, de dos dígitos. Para los próximos 3 años esperamos un fuerte crecimiento de la empresa. Y con la nueva estrategia y el nuevo marketing, creo que llegaremos allí en cierto momento.

P: ¿Ha considerado salir a bolsa?

R: Es una opción. Pinko ha visto potencial en la bolsa de valores. En este momento estamos enfocados en nuestra estrategia de crecimiento. Pero es una puerta abierta.

P: Pinko está en un segmento muy específico del mercado. No es fast fashion, pero tampoco es lujo. Entonces, ¿es incómodo estar en medio?

R: Es el segmento de más rápido crecimiento de la industria en este momento. Fast fashion es un mercado enorme, pero está totalmente dominado por grandes jugadores como Inditex y H&M, y es un mercado de 300 a 400 millones de euros por año, que crece un 3%, interanualmente. En el medio está el mercado premium, que es donde estamos. Es un mercado de medio billón de euros que está creciendo un 6%, por lo que es el segmento de mercado más dinámico.

P: ¿Y sus competidores?

R: Nuestros competidores no son enormes. En este segmento del mercado hay muchas oportunidades de crecimiento. No eres lujo, así que puedes llegar a un público más amplio y puedes ser aspiracional. Logramos ofrecer una experiencia para el consumidor que es premium para un producto que también es premium por un precio asequible.

“El retail es una industria antigua que básicamente no ha cambiado en nada: tenemos una oferta que tenemos que hacer mejor que la de nuestros competidores para venderla”. Así resumió ayer José María Folache, consejero delegado del grupo portugués Parfois, la situación actual del negocio del retail. El ejecutivo, que participó en el Congreso Español de Centros y Parques Comerciales, aseguró que “no puedo concebir una marca que no sepa desarrollar un modelo de tienda monomarca”.

Desde febrero de 2019, Folache ocupa el puesto de consejero delegado de Parfois, compañía a la que se incorporó procedente de Tous, donde ocupó el mismo puesto durante más de seis años. “He tenido la suerte de participar en dos proyectos similares en compañías pequeñas que se enfrentan a gigantes –afirmó Folache-; en los dos casos ha habido crecimiento global y multicanal”.

A juicio del ejecutivo, tanto Tous como Parfois basan su modelo de negocio en cuatro pilares: una propuesta de valor muy bien definida, una enorme diferenciación, poner producto accesible (joyas o moda) en el mercado y un crecimiento basado en la estrategia de mancha de aceite.

Folache: “No puedo concebir una marca que no sepa desarrollar un modelo de tienda monomarca”

“Nuestro crecimiento es orgánico basado en el aumento de ventas comparables y el incremento de tiendas”, señaló Folache, que agregó que las previsiones pasan por cerrar 2019 con entre 1.070 y 1.100 establecimientos.  “La apertura de tiendas es algo muy ligado al fast fashion –afirmó-; esto depende de la logística, para nosotros, como más cerca de Oporto, mejor.” “Si pasas una vez a la semana por las tiendas eres más rentable que los comercios tradicionales, que van una vez cada dos meses”, agregó.

A su juicio, uno de los elementos clave que debe analizar una empresa de moda son los canales que va a desarrollar. “No puedo concebir una marca que no sepa desarrollar un modelo de tienda monomarca”, exclamó. “Tienes que elegir entre negocio directo, franquicia de venta directa o franquicia con stock en depósito dependiendo del riesgo del país o de la velocidad a la que quieras crecer”, detalló.

“Puedes ser global sin ser tan global como antes”, apuntó respecto a la expansión internacional, para a continuación introducirse en el ecommerce. “Hay dudas de que el online sea rentable –confesó-; hay una amenaza en la logística de última milla, puede que empiece a haber presiones con un consumidor que ya está acostumbrado a recibir el producto en su casa y devolverlo gratis”.

“El centro comercial continuará siendo el marco de crecimiento de las marcas”, expresó. “Pero hay que evolucionar, los centros tienen que clusterizarse: ya no es un sitio donde voy a comprar, es un sitio donde hago comunidad y no tiene nada que ver un atraction mall con un community mall”, explicó. “El cliente, los horarios y los servicios son diferentes y hay que adaptarse –detalló Folache-; la marca ha dejado de ser el líder y ahora lo es el consumidor”.

Folache: “El centro comercial continuará siendo el marco de crecimiento de las marcas”

¿Qué pasa con la moda?

A juicio de Folache, hoy en día “hay más amenazas que oportunidades en el negocio de la moda”. “Tiene pinta de que los crecimientos se van a calmar y veremos aumentos de entre el 2% y el 4% -afirmó el ejecutivo-; la moda está ligada al consumo y el consumo a la confianza de los consumidores, que va a la baja”. “Ahora mismo está  yendo todo bien, pero hay cosas que me inquietan”, agregó.

“¿La moda está de moda?”, se preguntó el directivo. “Ya no es el primer mercado de gasto de las familias, que prefieren gastar en Netflix, un restaurante o viajar”, agregó.

El consejero delegado de Parfois explicó que una de las tendencias que está llegando al negocio de la moda es el pago por uso, un segmento que, según datos aportados por Folache, movió mil millones de dólares en Estados Unidos en 2018. “También está el fenómeno de las suscripciones: estamos estudiando  un proyecto que enviará productos Parfois cada mes a los consumidores por 11 euros”, aseguró.

Los descuentos y promociones fue otro de los asuntos en que se detuvo el ejecutivo. “Es complejo salir del abuso de las promociones: veremos si el Black Friday no canibaliza el 35% de las ventas de navidades, hasta ahora se lleva el 25%”, aseguró.

Por último, Folache expresó su opinión sobre la sostenibilidad. “Es un fenómeno sólo de trazabilidad del producto, condiciones de trabajo o que no tengas plástico: es un fenómeno que afecta al core del retail y hay que trabajar en ello”, afirmó.

En su opinión, el negocio de la moda va a presenciar “nuevos equilibrios en el aprovisionamiento”. “No es verdad que se puedan seguir buscando mercados para bajar los precios de producción: los países asiáticos se van equilibrando y el dólar está ganando fuerza”, aseguró.

Paul Marchant, consejero delegado de Primark, desvela su visión sobre el retail coincidiendo con los diez años al frente de la compañía irlandesa. El ejecutivo aboga por no conformarse, ser ágil y mantenerse en forma, entre otros aspectos, para competir en el sector.

En declaraciones a Drapers, Marchant señala que “tienes que ser ágil y mantenerte en forma todo el tiempo; esto significa analizar nuestra fórmula, precios, experiencia y servicio. Siempre estamos cambiando y evolucionando”. “Nunca nos conformamos, y somos un poco paranoicos, de esta forma no puedes equivocarte”, agrega.

Marchant se unió a Primark como director de operaciones en enero de 2009 y ascendió a consejero delegado en septiembre de ese año. El ejecutivo, uno de los más respetados en el sector del retail en Reino Unido, se convirtió en el sucesor del fundador de la compañía, Arthur Ryan, que falleció en julio de este año.

“Ser ágil y mantenerse en forma consiste en cambiar y evolucionar y nunca conformarse”

“Cuando me incorporé, lo que más me emocionaba de esta oportunidad era la fuerza de las bases del modelo de negocio de Primark; la empresa que creó Arthur Ryan con su equipo fue ideada para ser muy fuerte y resistente”, señala ahora Marchant.

El directivo, que ha pilotado la expansión internacional de Primark (presente ahora en doce países, con una red de 373 tiendas), afirma que la empresa era hace diez años “más antigua, había muchos más hombres y era absolutamente formal”. Ahora, prosigue, “todo se trata de conseguir el mejor talento, y desarrollarlo”.

Marchant aboga también por “reconocer cada tienda como única, no solamente en el país”. “Nosotros tenemos tiendas en el norte de España que son completamente distintas a las del sur”, añade.

Primark concluyó su ejercicio 2018 con un crecimiento del 6%, frente al 19% del año anterior. La empresa situó su cifra de negocio en 7.477 millones de libras (8.539 millones de euros). Primark disparó el beneficio operativo un 15% hasta 843 millones de libras (963 millones de euros).

Custo Barcelona inicia una nueva etapa. La compañía catalana, que el pasado julio se alió con el grupo industrial Velmar, propiedad de Aeffe, para su relanzamiento, ha dado los primeros pasos de su nueva estrategia con la puesta en marcha de una línea de moda masculina.

La compañía se reintroduce así en este segmento, que abandonó en 2016. El nuevo gestor de Custo Barcelona ha decidido iniciar la segunda etapa de la empresa con el lanzamiento de colecciones cápsula, ya que “nos permite acercarnos a las necesidades de los comerciantes, pero sobre todo a la de los consumidores”, ha señalado Luca Gori, director general de Velmar, en Pambianco.

Los planes de la compañía también pasan por el lanzamiento de la plataforma de comercio electrónico, volver a estar presente en el canal multimarca y expandir su presencia a través de nuevos establecimientos.

Custo Barcelona tiene previsto expandirse en el multimarca mediante alianzas con 300 socios

En concreto, la empresa tiene como objetivo alcanzar una red global mayorista con trescientos socios y comenzar a tejer una red de tiendas franquiciadas en sus mercados de referencia, “que son Italia, Europa en general, y Estados Unidos”, ha añadido Gori. El directivo ha añadido, además, que desde el relanzamiento de Custo Barcelona, las ventas de mujer copan un 60% mientras que la de moda masculina un 40%.

Entre estos planes, Custo Barcelona ha puesto en marcha una exposición en una sala del barrio Porta Nuova de Milán en la que distribuye las colecciones cápsula que ha lanzado la empresa.

Tras la alianza con el grupo Aeffe el pasado julio, la compañía liderada por los hermanos Custodio y David Dalmau trasladó su sede a Rimini (Italia), mientras que el departamento creativo se ha mantenido en Barcelona, que continuará estando liderada por los hermanos Dalmau.  

Decathlon acelera en el proceso de segmentación de sus marcas propias. El distribuidor francés de artículos deportivos ha lanzado Imviso, una firma especializada en fútbol sala, siguiendo la hoja de ruta marcada por la compañía de asociar a un deporte con cada firma.

“El fútbol sala ha registrado un notable crecimiento en los últimos años, incluyendo el fútbol sala femenino, y actualmente cuenta en el mercado nacional con más de 125.000 federados y más de 16.000 licencias”, explica Rubén Fernández, director de la división de fútbol sala de Decathlon España.

Esta misma semana Decathlon anunció la creación de Fenc’it, especializada en esgrima, que sigue los últimos lanzamientos en deportes como pádel, boxeo y otras disciplinas acuáticas.

Por otro lado, la compañía ha previsto dos nuevas aperturas antes de finalizar el año. La primera será en el centro comercial de Sant Cugat (Barcelona), a la que seguirá otra en Jaén y una relocalización del Decathlon City de Gran de Gracia, que operará un local de mayores dimensiones en la misma calle, según informa CMD Sport. De esta forma, rebasará las 170 tiendas en España en 2019.

El gigante francés redujo un 3% sus ventas en el mercado español en el ejercicio 2018 registrando una cifra de negocio de 1.559 millones de euros. Se trata de la primera caída de los ingresos del grupo en país en siete años. La empresa hundió también su beneficio neto en España un 19%, pasando de 120 millones de euros en 2017 a 96,6 millones de euros en 2018.

Las ventas minoristas de moda cambian de sentido en agosto en la zona euro. Tras descender un 3,5% interanual en julio, las ventas de textil, prendas y calzado en los países de la moneda común repuntaron en agosto, con una subida del 0,7% en relación al mismo mes del año anterior.

Según datos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, en junio las ventas minoristas de moda habían aumentado un 4,6%, tras dos caídas consecutivas en abril y mayo, del 1,2% y del 1,3%, respectivamente.

En el conjunto del comercio minorista, en agosto las ventas en la zona euro aumentaron un 0,3%, tras la caída del 0,5% registrada en julio. Asimismo, las ventas minoristas en el conjunto de la Unión Europea aumentaron en agosto un 0,2%, y, en los productos de moda, un 0,6%.

Por países, la mayor subida en las ventas minoristas en agosto se produjo en Portugal, con una subida interanual del 1,1%, seguido de Alemania, con un ascenso del 1%. En Reino Unido, las ventas minoristas anotaron una caída del 0,1%; en Francia, una subida del 0,6%, y en España, un incremento del 0,5%.

Buscar, click, comprar; el último movimiento de Google. El nuevo servicio del gigante estadounidense ofrece a los usuarios del motor de búsqueda la posibilidad de comprar miles de productos directamente desde la plataforma, en lugar de ser redirigidos a la web del retailer que vende el producto.

Google se denomina un “facilitador” en el proceso, ya que los pedidos aún serán tramitados por terceros, así como las devoluciones, los reembolsos y el servicio al cliente. El grupo ofrece un descuento del 20% con un código de compra para el lanzamiento del servicio.

Esta nueva estrategia se acerca a la liderada por grupos como Amazon y Alibaba, donde toda la cadena está cubierta por la compañía. Google declaró que “muchas personas ya usan Google para obtener ideas y buscar productos para comprar todos los días”, agregó la compañía, “nuestro objetivo es facilitarles las compras a nuestros usuarios”, según WWD.

“Nuestro liderazgo en el sector conlleva una responsabilidad”. El presidente de Inditex ha señalado, en el marco de la celebración del décimo aniversario del acuerdo mundial entre la compañía y el sindicato internacional UNO Global Union, la importancia de la representación sindical en todas las áreas de la cadena de producción del grupo.  

“Queremos profundizar más”, ha señalado el directivo, ya que “es un acuerdo clave que nos ayuda a mejorar como empresa”. Uno de los objetivos que se ha marcado la compañía en este sentido es “seguir siendo líderes y sostenibles” y “mejorar en el producto y en la venta, pero también en las personas y la calidad del trabajo”. Isla ha agradecido el apoyo a los sindicatos UGT y CCOO, ya que “sin ellos no habríamos llegado a donde estamos”, ha señalado el presidente del grupo.

Más allá del acuerdo con UNO Global Union, Isla ha destacado las otras iniciativas de RSC en las que trabaja el grupo. Entre ellas, el directivo ha destacado el proyecto For&From, para dar empleo a personas con discapacidad. Además, Isla ha destacado que el proyecto se comenzará a llevar a cabo ahora en Italia.

La diversidad también ha entrado en el discurso de Isla. El directivo ha señalado que “el techo de cristal en el grupo se ha roto de forma natural en los últimos años” con la incorporación de mujeres en la alta dirección. 

Merkal continúa dando pasos en España. La compañía de calzado ha reforzado su red comercial en el país con la apertura de dos nuevos establecimientos. En concreto, la empresa ha abierto tiendas en Sevilla y Lorca.

En la ciudad hispalense, Merkal ha subido la persiana de un punto de venta de quinientos metros cuadrados de superficie en el nuevo centro comercial Lagoh. En Lorca, por su parte, la empresa ha abierto una tienda en el centro comercial Parque Almenara, en un local también de quinientos metros cuadrados de superficie.

De esta manera, la empresa, propiedad desde 2017 del fondo OP Capita, supera los 220 puntos de venta en el mercado español. Las últimas aperturas que realizó la compañía fueron en Ponferrada (León) y otra en Bilbao el pasado marzo.

Italia Independent entra en pérdidas y reduce a menos de la mitad su cifra de negocio. La compañía italiana de óptica y accesorios cerró el primer semestre del año con un resultado negativo de 12,16 millones de euros, frente al beneficio de 1,77 millones del mismo periodo del año anterior. Las ventas descendieron en el mismo periodo un 64,6%, hasta 4,17 millones.

Según Pambianco, la compañía explica estos resultados por la reducción de ventas en el canal retail por el cierre de tiendas no rentables, menores ventas de royalties por alianzas con otras marcas y el menor recurso a canales alternativos para la venta de stock, entre otros. En particular, Italia Independent apunta a un “reenfoque de las ventas sobre los mercados” como causa del descenso de ventas.

La compañía también ha señalado que continúa en marcha una “intensa actividad de reestructuración que tiene como objetivo un relanzamiento basado en un nuevo modelo de negocio”. “Los primeros meses de este año muestran una inflexión de los indicadores económicos debido a un proceso de limpieza de la cartera de marcas y preparación del relanzamiento de la empresa”, apunta Mario Pietribiasi, consejero delegado de la compañía desde abril.

A lo largo del presente ejercicio, la empresaha continuado con los cierres que inició en 2018 con la clausura de hasta cinco establecimientos en Italia. En febrero, Italia Independent vendió el 25,44% de su capital al fondo de inversión Creative Ventures. La entrada del nuevo inversor se materializó a través de un aumento de capital de seis millones de euros.