El dueño de DHL se vuelca en el ecommerce y anuncia una inversión de hasta 9.500 millones en tres años

El gigante Deutsche Post DHL saca la chequera para adaptarse a la nueva era de la logística. La empresa ha anunciado una inversión de entre 8.500 millones de euros y 9.500 millones de euros para impulsar su área de servicios para ecommerce, uno de los principales motores de crecimiento de este sector.

El capital se destinará a actualizar sus sistemas de IT, capacitar a su personal y mejorar sus sistemas de análisis de data para mejorar el diseño de las rutas de entrega y predecir volúmenes de pedidos.

De esa inversión, 2.000 millones de euros se destinarán a la digitalización, con el objetivo de que este gasto genere un beneficio anual de más de 1.500 millones de euros de cara a a 2025.

 

En global, la empresa prevé alcanzar un beneficio operativo de 5.300 millones de euros en 2022. Dado el actual entorno económico, bastante incierto en varios frentes, la responsable financiera del grupo aseguró que las previsiones de la compañía se realizarán para un periodo de tres años y se irán actualizando anualmente.

La nueva estrategia se basa en la predicción de que el transporte aéreo crecerá entre un 1% y un 3% al año; el marítimo, entre un 2% y un 4%; y el de carretera, entre un 3% y un 4%, según datos recogidos por Reuters.

Deutsche Post DHL cerró el ejercicio 2018 con una facturación de 61.600 millones de euros, un 1,8% más que el año anterior, y un beneficio operativo (ebit) de 3.200 millones de euros. 

El ex consejero delegado de Clarks abre una guerra contra la empresa por su despido por mala conducta

Mike Shearwood quiere limpiar su nombre en los juzgados. El ex consejero delegado de Clarks ha abierto una batalla judicial contra la compañía un año después de ser despedido por “mala conducta”.

Shearwood argumenta que el grupo británico no le dio la oportunidad de responder a esas acusaciones, y niega haber realizado los comentarios sexistas, racistas y homófobos que motivaron su salida de la compañía.

 

Desde Clarks, en cambio, se reafirman en su decisión. “Clarks rechaza todas las acusaciones de Shearwood y nos mantenemos en nuestra decisión respecto a su despido”, ha explicado la empresa en un comunicado.

El grupo, con sede en la localidad británica de Street, fichó a Shearwood en 2016. El ejecutivo procedía de Karen Millen, donde había ocupado también el cargo de consejero delegado.

Rip Curl cambia de manos: el grupo neozelandés Kathmandu compra la empresa por 215 millones

Rip Curl surfea con una nueva tabla. El grupo neozelandés Kathmandu, especialista en moda outdoorha sellado la compra de Rip Curl por 350 millones de dólares australianos (215 millones de euros), 7,3 veces su resultado bruto de explotación (ebitda).

Hasta ahora, Rip Curl continuaba en manos de sus fundadores, Brian Singer y Doug Warbrick, que pusieron en marcha la empresa en 1969. La compañía cerró 2018 con una facturación de 300 millones de euros, de los cuales unos 50 millones de euros los generó en Europa.

Kathmandu, que cotiza en las bosas de Australia y Nueva Zelanda, continúa engordando así su cartera tras la compra a principios de año de la compañía estadounidense de calzado Oboz. El grupo, especializada en moda outdoor,  factura en total unos mil millones de euros y, tras la integración de Rip Curl, sumará 341 tiendas propias, 254 franquicias y más de 7.300 puntos de venta multimarca en todo el mundo.

 

“La combinación de Kathmandu, Oboz y Rip Curl diversifica productos, canales, geografía y variaciones estacionales, y crea una plataforma para acelerar la expansión global de nuestras marcas en nuevos canales y mercados”, aseguró Xavier Simonet, consejero delegado del grupo, en un comunicado.

La operación supone un nuevo paso en la integración del sector de la moda outdoor. En 2018, uno de los rivales de Rip Curl, Quiksilver, se hizo con su otro competidor, Billabong. Tras la operación, la empresa cambió su nombre a Boardriders, para integrar las marcas Quiksilver, Billabong, Roxy y DC. 

La semana de la moda de Madrid se retrasa en el calendario en su edición de enero

Cambios en el calendario de la antigua Cibeles tras el cambio en la cúpula de la pasarela. Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, pilotada desde este verano por Nuria de Miguel, celebrará su próxima convocatoria del 28 de enero al 2 de febrero de 2020, más tarde de lo que venía siendo habitual.

En la última edición, celebrada del 5 al 10 de julio, la pasarela reunió los desfiles de 42 creadores y marcas y recibió a un total de 40.372 visitantes, según los datos de la organización.

La pasarela está desde este verano pilotada por Nuria de Miguel, quien relevó a Charo Izquierdo como responsable de las pasarelas de moda organizadas por Ifema. De Miguel cuenta con una larga trayectoria profesional en el ámbito de la moda, que inició en 1991 cuando comenzó a trabajar en el organizador ferial como responsable de comunicación de las ferias de moda. A partir de 1996, asumió también el mismo cargo en la entonces Pasarela Cibeles.

La industria de la moda continúa destruyendo empleo: la afiliación cae otro 2,3% en septiembre

La plantilla de la industria española de la moda continúa menguando. En septiembre, el empleo en el sector retrocedió otro 2,3%, encadenando nueve meses consecutivos en descenso.

El número medio de afiliados en el textil, la confección y el calzado en septiembre se situó en 133.975 personas, lo que supone un descenso de 3.218 personas respecto al mismo mes del año anterior, según datos hechos públicos hoy por el Ministerio de Trabajo.

El calzado fue el sector que lideró la destrucción de empleo, con un descenso del 3,5%, hasta 39.616 personas. Le siguió la confección, el mayor empleador del sector, con una caída del 2,7%, hasta 47.577 afiliados. En el textil, por último, el personal ocupado se redujo un 1%, hasta 46.782 personas.

En términos intermensuales, en cambio, la moda sí creó en pleno, sumando 2.914 nuevos puestos de trabajo. En relación a agosto, el calzado fue el sector que más personas incorporó, con 2.914 empleados más, mientras que la confección sumó 450 y el textil, poco más de 300.

En el conjunto de la economía española, la Seguridad Social ganó 3.224 afiliados en septiembre, el nivel más bajo desde 2013, cuando aún había recesión. En total, el noveno mes del año se cerró con 19,32 millones de afiliados con empleo.

El paro registrado, por su parte, subió, sumando 13.907 nuevos desempleados y dejando la cifra total en 3,08 millones de parados. En términos interanuales, la afiliación ha crecido un 2,444%, el dato más bajo desde 2014. 

Muroexe apuntala su cúpula y ficha a un ex Cifonelli y Aristocrazy como nuevo director de operaciones

Muroexe arma su equipo directivo. La start up de calzado, que antes de verano cerró una ampliación de capital de 2,7 millones de euros, ha reforzado su cúpula con la incorporación de Miguel Anastasio Igartua como nuevo director de operaciones.

El ejecutivo ha desarrollado el grueso de su carrera en el negocio de la moda. Ingeniero industrial de formación, Igartua comenzó su carrera en el sector en 2012 en Aristocrazy, donde trabajó durante cuatro años.

En 2017, el directivo fichó por Cifonelli como director de operaciones y responsable financiero para España, Francia y Portugal, con base en Madrid, desde donde la compañía gestiona su negocio de prêt-à-porter.

El nuevo fichaje se produce en el marco del refuerzo del equipo directivo que Muroexe está llevando a cabo tras su última ampliación de capital, que cerró justo antes de verano. La start up levantó 2,7 millones de euros en una ronda suscrita en un 50% por clientes e inversores particulares a través del sistema de crowdfunding.

 

El objetivo de esta inyección era continuar impulsando su red de retail en el mercado español y desarrollar su expansión internacional a través del canal online. Además, la empresa seguirá invirtiendo en el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas al calzado y diversificará con el lanzamiento de nuevas líneas de accesorios, una de sus grandes apuestas para 2019.

Muroexe, que nació online en 2013, dio el salto al canal físico en 2017 y actualmente cuenta con cuatro tiendas en España ubicadas en Madrid, Pamplona, Bilbao y Logroño, además de presencia en El Corte Inglés.

La compañía también opera a través del canal multimarca, donde genera el 20% de su negocio gracias a una red de 190 puntos de venta en todo el mundo. En el extranjero, Muroexe está presente con un equipo local en Alemania y el pasado febrero abrió filial en Estados Unidos, donde ha firmado un acuerdo con un almacén para gestionar la logística de forma directa.

En total, la empresa opera en cincuenta países fuera de España, que actualmente copan el 20% de su facturación. El objetivo de la compañía pasa por cerrar 2019 con unas ventas de cerca de cinco millones de euros, un 50% más que el año pasado.

La empresa cerró su primera ronda de financiación en 2017, en la que dio entrada a JME Venture Capital. Después de las dos operaciones, los fundadores de la empresa, Esme M. Cardenal y Roberto Heredia, permanecen en el accionariado.

La china Peak toma las riendas de su negocio en España para acelerar su expansión en Europa

Peak planta batalla en el mercado español. La compañía china de artículos deportivos pone el foco en el Viejo Continente. Para ello, Peak ha decidido tomar una participación directa en sus socios locales, incluida la de España, según ha explicado a Palco23 Rubén González, responsable de la distribuidora en el país. De entrada, el gigante asiático tomará una participación de esta sociedad e instalará en Madrid un gran centro logístico desde el que no sólo servirá a la Península Ibérica, sino a toda Europa Occidental.

“Hemos pasado de estar estancados a recibir un impulso total por parte de China”, asegura el ejecutivo sobre el giro en la estrategia del grupo. El objetivo es que sea “la punta de lanza del proyecto y que desde aquí se expanda el modelo de negocio al resto de Europa”, asegura. Para ello no sólo se replicará el modelo de gestión, sino que también se invertirá en la compra de un almacén que dará servicio al resto de los países europeos.  

Por ahora, el proyecto se encuentra “en una fase inicial”, aunque la joint venture estará operativa en 2020, cuando se comenzarán a desarrollar las primeras acciones para acelerar los acuerdos con las principales cadenas de retail deportivo que operan en el país. “Estamos manteniendo las primeras conversaciones y no hay plazos ni una previsión sobre la inversión que puede requerir”, afirma. Por el momento se descarta abrir tiendas propias.

 

El hecho de tener un hub logístico en Madrid también les permitirá optimizar la venta de producto a los retailers especializados; actualmente, el grueso del negocio de Peak en Europa procede de la venta de calzado y equipaciones de baloncesto. “Tradicionalmente, los distribuidores locales íbamos a las convenciones, veíamos las novedades y comprábamos individualmente a la matriz”, admite.

Aun así, la filial española no está entre los mercados que más ingresos aportan al grupo chino. En la decisión de elegir a España como la base de operaciones de Peak en Europa han pesado otros factores; entre ellos, los éxitos deportivos del baloncesto en el panorama internacional. “Aquí están las sedes de la Euroliga, la NBA, el 3×3 de la Fiba… hay un consumidor maduro y una gran tradición deportiva; además, compartimos la misma visión de crecimiento de negocio”, asegura.  

La estrategia en Europa será distinta a la que se llevó a cabo en Estados Unidos. En el gigante norteamericano, Peak tomó el control directo de su negocio después de que el distribuidor local con el que trabajaba suspendiera pagos. En el Viejo Continente, sin embargo, “se va a premiar la lealtad de los distribuidores que han ayudado a impulsar la marca todos estos años y se trabajará con ellos mano a mano, como en España”, asegura.

Para abarcar todo el continente también se abrirá una segunda base de operaciones en Rusia, desde donde se distribuirán las mercancías a Europa Oriental. “El objetivo es que el retail, que es la principal fuente de negocio de Peak en China, lo sea también a nivel internacional, ya que hasta ahora es una parte minoritaria del mismo”, indica González.

 

Actualmente Peak tiene presencia en 111 países con una red de más de 10.000 tiendas, aunque tres cuartas partes de los establecimientos se encuentran en China, que aporta el 90% de la facturación total. La filial española, que en 2015 inauguró su primer local propio y otras dos franquicias, no cuenta actualmente con ningún punto de venta monomarca. “Si volvemos a dar ese salto sólo lo haremos en formato flagship store, aunque no es una prioridad”, asegura González, quien espera cerrar el año con unas ventas de entre 250.000 euros y 300.000 euros.

Una vez trazado el plan, queda definir la ejecución, ya que el retail deportivo es un sector en el que Nike y Adidas ostentan un duopolio inquebrantable. “No queremos competir con ellos, sino introducirnos en otro segmento de mercado”, señala. Por un lado, se apostará por un modelo de zapatillas de gama alta con los que se pretende conquistar al deportista habitual y, por otro, se diseñará una segunda línea de gama media “que tendrá un precio máximo de 55 euros para seducir al consumidor casual”.

Por otro lado, para posicionar los productos la estrategia será usar influencers, pero únicamente dentro del nicho deportivo. “Patrocinar a un jugador no reporta tanto actualmente salvo que sea una superestrella, como era Tony Parker (ya retirado); apostamos por testers especializados que puedan probar el producto y llegar a una comunidad de seguidores fidelizada en sus redes sociales”, explica el ejecutivo madrileño. Aun así, considera que también debe haber “una mayor inversión publicitaria desde la matriz” para impulsar el proyecto.

En 2015, su último año como empresa cotizada, Peak facturó 422 millones de euros. Xu Jingnan, fundador de la compañía, pagó 2.411 millones de dólares hongkoneses (283 millones de euros) para sacarla del parqué de la Bolsa de Hong Kong. 

Mujer, el centro de la moda

El Me Too ha puesto a la mujer en el centro, pero lo cierto es que en moda siempre ha estado allí. Representa a la mitad de la población, pero compra más del doble de moda que el otro 50%. Son una de cada dos personas, pero deciden por todos. Son sólo un género, pero resulta que, en moda, son el género dominante. Las mujeres son para la moda el principal consumidor, el principal trabajador y el prescriptor más importante.

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Más nubes para el retail europeo: ventas anémicas y menos rentabilidad, según Moody’s

Márgenes bajos, rentabilidad débil y ventas anémicas. Este es el escenario al que el retail europeo se enfrentará el próximo año, según el último informe de previsiones elaborado por Moody’s. Los cambios en la demanda del consumidor, la ralentización económica y el crecimiento de las ventas online impactarán en todos los indicadores de un sector que no atraviesa por su mejor momento.

“La facturación del retail europeo continuará siendo anémico en 2020 a medida que el online y los operadores de descuentos exprimen los márgenes de los grandes operadores, forzándoles a reducir sus precios”, asegura David Beadle, vicepresidente y senior credit officer de Moody’s.

La compañía prevé que más del 40% de los retailers que valora encogerá su beneficio este año respecto a 2017, 2018 o ambos. En el informe de 2018, Moody’s estimaba que el porcentaje de operadores que mermarían su rentabilidad sería del 20%.

La compañía anticipa un crecimiento anual del resultado bruto de explotación (ebitda) de menos del 2% para Tendam, de entre el 2% y el 5% para El Corte Inglés y de entre el 5% y el 10% para Pronovias, que se sitúa entre los mejores de la previsión.

De hecho, New Look es la única compañía de moda para la que Moody’s prevé un crecimiento del ebitda de más del 10% en el periodo 2018-2020. Para Shop Direct y Douglas, la previsión es de entre el 5% y el 10%, mientras que para Debenhams, Marks&Spencer y Next anticipa un crecimiento de menos del 2%.

La moda se enfrenta a un contexto convulso. Uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el sector es el ecommerce: este canal, que primero fue visto como un enemigo y luego como el principal motor de las ventas, está ahora exprimiendo los márgenes del sector.

Los pure players, subraya Moody’s, operan tradicionalmente con menores márgenes que las empresas tradicionales. Asos, por ejemplo, tiene un margen operativo del 4,2%, y su rival Boohoo, del 8,8%. Por otro lado, también la rentabilidad de los operadores más tradicionales se está debilitando, a medida que recortan sus precios para contener la caída de las ventas.

Tampoco el contexto macroeconómico ayuda. Moody’s subraya que la desaceleración global tendrá impacto en la confianza del consumidor y en el consumo. Otro factor que afectará al sector es la demografía: “a media que las compañías se adaptan a una población envejecida y una creciente pobreza juvenil, se debilitará la rentabilidad”, añade la compañía. 

#Selfie: Inés Arroyo, fundadora y directora creativa de Laagam

De influencer a emprendedora y empresaria. Inés Arroyo fue el alma mater de Laagam, la start up española que saltó de Instagram a la tienda. Formada en Empresariales, Arroyo inició su carrera profesional en la moda desde abajo, realizando prácticas en compañías del sector y como asistente de compras en una tienda multimarca de Barcelona. Laagam, que también está pilotada por su hermano Diego Arroyo y Cristian Badía, recibió en 2017 su primera inyección de capital por parte del fondo Cabiedes&Partners y en 2018 salió al mercado en busca de financiación para impulsar su expansión en España y en el extranjero, con el foco puesto en países como Francia, Noruega, Holanda, Grecia, Estados Unidos, e incluso el mercado asiático.

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