“No nos podemos quejar”. En los corrillos del sector, esta es posiblemente una de las frases que más se han repetido durante este año cuando se analiza la evolución de las ventas. Después de un 2018 nefasto, en el que el clima, los cambios de hábito del consumidor y la incertidumbre política lastraron la evolución de las ventas, los empresarios vuelven a dejar asomar una sonrisa, aunque sea sólo por lograr contener la caída en plena desaceleración global.

Dolores Promesas prosigue su hoja de ruta. La compañía española de moda femenina está volcándose en su canal online e implementado su nueva imagen de retail mientras sigue buscando un socio para impulsar su expansión.

La empresa ha cedido la gestión de su plataforma de ecommerce a un socio ya que por tamaño les era imposible hacer frente a todas las operaciones.  

En paralelo, la compañía ha aparcado sus planes de expansión mediante aperturas a la espera de encontrar un socio. Sin embargo, la empresa tiene previsto continuar con su reposicionamiento renovando su red de tiendas.

La última de ellas, el flagship store situada en el número 69 de la calle madrileña Claudio Coello, ha crecido a doble dígito tras su remodelación el pasado marzo. La renovación del establecimiento, en la que el grupo invirtió 15.000 euros, supuso un punto de inflexión en proceso de rethinking.

Dolores Promesas tiene previsto cerrar el ejercicio con 9,5 millones de euros.

La compañía inició un cambio de imagen en 2017, con el que aspiraba a actualizar su imagen y llegar a nuevos públicos. El reposicionamiento ha incluido cambios en producto e imagen corporativa que ahora se trasladarán al retail.

Los planes de la compañía pasan por tener toda su red de tiendas renovada en tres años. Actualmente, la empresa opera con cuarenta puntos de venta entre tiendas propias, franquicias y corners, y está presente en 110 comercios multimarca.

Bajo el rótulo de rethinking, la intención de Dolores Promesas es captar clientes más sobrias, para lo que se ha reforzado la oferta de básicos; y atraer a clientas más jóvenes, con unos precios de entrada más bajos.

La compañía tiene previsto cerrar el ejercicio de 2019 con un crecimiento del 16%, lo que supondría alcanzar una cifra de negocio de 9,5 millones de euros.

Boggi quiere hacerse un hueco en el armario de los españoles. La compañía, nacida en Italia pero con sede en Suiza, acaba de abrir su flagship store en Paseo de Gracia, en Barcelona, y prepara ya un ambicioso plan de expansión que pasa por alcanzar veinte tiendas en el país a corto plazo.

Según ha explicado Paolo Selva, consejero delegado de Boggi, a Modaes.es, la empresa también contempla abrir oficinas en el país el año que viene, una vez que el plan de desarrollo con retail esté ya avanzado.

Boggi desembarcó en España hace ocho años con la apertura de una tienda en Madrid, ubicada en la calle Serrano, pero no ha sido hasta ahora que la empresa ha fijado a España como uno de sus mercados estratégicos para crecer.

Boggi ha escogido España para iniciar su ambicioso plan de expansión internacional

La expansión en el país se enmarca en un plan de desarrollo internacional con el que el grupo prevé alcanzar 400 tiendas en todo el mundo en dos años. España y Portugal, donde acaba de abrir una tienda en la Avenida da Liberdade de Lisboa, han sido sus dos primeras paradas.

Hasta ahora, Boggi contaba con establecimientos en una treintena de países, pero

continuaba generando el 63% de su facturación en Italia. “Este año, por primera vez las ventas en el extranjero superarán a las del mercado italiano”, asegura Nero.

En este sentido, la empresa aterrizará en nuevos mercados como República Checa y Holanda y acelerará en China, donde ha comenzado a trabajar con un socio local con un plan para abrir una treintena de tiendas. A medio plazo, Selva no descarta compras para acelerar su expansión geográfica “y sólo con ese motivo, no queremos más marcas en nuestra cartera”.

La empresa prevé alcanzar 400 tiendas en todo el mundo en dos años

Estados Unidos, por ahora, no está en su hoja de ruta. “Es un mercado muy grande que requiere mucha inversión; para eso, creo que es mejor invertir en China”, sostiene Selva. La empresa realiza el 60% de su producción en Italia y el resto de otros mercados de Europa y de China.

Boggi tiene un posicionamiento medio, similar a Hackett, Hugo Boss o Brooks Brothers. “Sin embargo, nuestra percepción es ligeramente más alta, más cercana a una marca de lujo”, defiende el ejecutivo.

Desde su nacimiento, Boggi siempre ha centrado el cien por cien de su distribución en el retail, la mayoría gestionado directamente. Actualmente, el grupo opera con 195 tiendas en 33 países, de las que sólo una décima parte es gestionada por terceros.

Boggi echó a andar en 1939 en Nápoles y, veinte años después, puso en marcha su primer flagship store en la plaza San Babila de la ciudad italiana. El grupo inició su internacionalización en 1996, cuando abrió su primera tienda en Ginebra (Suiza). Sin embargo, no fue hasta la década de los 2000 que la compañía dio un nuevo impulso con la apertura de nuevas tiendas en el extranjero y un reposicionamiento de la marca.

En 2002, el grupo milanés Fin.part se hizo con el 90% de la empresa por 8,65 millones de euros, mientras que Paolo Boggi, su fundador, conservó el 10% del capital. Sólo un año después, Boggi volvió a cambiar de manos y fue adquirida por los hermanos Carlo, Claudio y Roberto Zaccardi, miembros de la familia propietaria de los grandes almacenes italianos Brian&Barry. Aunque la empresa no comunica su cifra de negocio, varios medios italianos la estima en más de 200 millones de euros. 

La fecha y el lugar en el que el sector de la moda exhibe su músculo. La jornada en la que se realizan las grandes reflexiones sobre el presente y el futuro de este negocio. El único evento en el que cada año participan los líderes de la industria. El lugar en el que estar para los profesionales del negocio de la moda. Barcelona Fashion Summit 2020 inicia la cuenta atrás para convertirse, el próximo 6 de febrero, en otro día grande para el negocio de la moda en España.

En su octava edición, la jornada de referencia para los profesionales del negocio de la moda en España tendrá lugar en el Palau de Congressos de Barcelona. Tras haber desarrollado sus anteriores ediciones en emplazamientos tan emblemáticos como el Palau de la Música o el Teatre Nacional de Catalunya, Barcelona Fashion Summit estrenará ubicación en 2020, celebrando la primera edición en el palacio de congresos de Fira de Barcelona, situado en la

Avenida de la Reina María Cristina, a escasos metros de la Plaza España de la ciudad.

En sus siete primeras ediciones, Barcelona Fashion Summit ha ido consolidándose año a año como una gran cita del sector, reuniendo a cerca de 4.800 profesionales y directivos alrededor de 43 horas de conocimiento y otras 14 horas de networking de alto nivel.

Cerca de 4.800 profesionales y directivos alrededor de 43 horas de conocimiento y otras 14 horas de networking son las cifras de BFS

Para hacerlo posible, la jornada ha contado con la participación en total de cerca de 150 ponentes de las empresas más importantes del negocio de la moda en España, de las multinacionales de referencia en los diferentes segmentos de la moda, de los expertos académicos más importantes, de las consultoras más influyentes, pero también de directivos jóvenes, start ups punteras en el sector o el testimonio de expertos de otras industrias.

De Inditex a Pepe Jeans, de Mayoral a Pepe Jeans, de Amazon a Zalando, de la Universidad Bocconi al IESE, de Lluís Bassat a Antoni Segarra, de Interbrand a KPMG, Deloitte o EY… en cada edición, Barcelona Fashion Summit cuenta con los mejores ponentes para analizar los restos de presente y futuro del negocio de la moda en España.

Organizada por Modaes.es y con el apoyo de 080 Barcelona Fashion, la edición de 2020 de Barcelona Fashion Summit dará a conocer próximamente su temática y los detalles de su programa. Por ahora, las inscripciones ya están abierta a través de la página web del foro: www.barcelonafashionsummit.com.

Aromas gana terreno en su región. La compañía, especializada en la distribución de marcas de cosmética y perfumería selectiva, ha subido una marcha en Andalucía con la apertura de dos puntos de venta.

En concreto, el grupo ha subido la persiana de un establecimiento en la localidad El Puerto de Santa María, así como de otra tienda en Cádiz. En el resto de la provincia, la compañía está presente con otros quince puntos de venta.

Además, la empresa sevillana ha dado un paso más en su internacionalización con la apertura de una tienda en Portugal. Aromas ha llevado su presencia a Faro, en el sur del país, con un establecimiento en el centro comercial MAR Shopping Algarve.

Aromas cuenta con veintiocho puntos de venta en Sevilla

La compañía, con más de cincuenta años de trayectoria, tiene el grueso de su red comercial en Andalucía. Aromas cuenta con cinco puntos de venta en Almería, doce en Córdoba, dos en Granada, diez en Huelva, veintiocho en Sevilla y uno en Málaga.

En el resto de España, Aromas cuenta con una presencia más residual, un establecimiento en la ciudad extremeña de Cáceres y otro en Madrid, en el centro comercial Palacio de Hielo.

Aromas nació en la década de los sesenta de la mano de la familia Cardoso especializada en la distribución de perfumería. Veinte años después, la compañía comenzó a crecer con la apertura de puntos de venta.

Con sede en la localidad sevillana de Dos Hermanas, la empresa inició su expansión fuera de Andalucía en 2012 con la apertura de su establecimiento en Madrid. En total, Aromas cuenta con 116 puntos de venta repartidos en el país.

En un momento en que en el negocio de la moda se reclama, más que nunca, la colaboración entre compañías para hacer frente a un escenario convulso, dos empresas de moda infantil encuentran en el retail un buen campo de juego. Las marcas catalanas Cóndor y Bóboli acaban de poner en marcha una tienda conjunta en La Roca Village, el complejo comercial del grupo británico Value Retail en la provincia de Barcelona.

Según ha explicado a Modaes.es la directora general de Cóndor, Roser Ramos, el establecimiento cuenta con una superficie de 110 metros cuadrados y estará abierto durante dos meses. Los costes para hacer frente a la apertura, teniendo en cuenta la aclimatación del local y el personal, está siendo asumido al cincuenta por ciento por las dos empresas.

“Nos ofrecieron la posibilidad de abrir esta tienda, pero a nosotros se nos hacía complicado por el producto que tenemos, así que buscamos un socio para ello”, explica Ramos. Las dos empresas han adaptado el establecimiento teniendo en cuenta las características de su producto: Cóndor, por ejemplo, no necesita probadores, mientras Bóboli sí.

Bóboli no descarta llevar a cabo más colaboraciones en el futuro

Mónica Algás, directiva de Bóboli, ha explicado que la empresa está buscando nuevos proyectos para llevar a cabo más colaboraciones en el futuro. Bóboli cuenta ya con tres corners en tiendas de la cadena de juguetería EurekaKids.

Cóndor está especializa en calcetería infantil, aunque cuenta con una oferta infantil más amplia y también producto para adultos. La empresa, propiedad de la familia Valls, tiene 120 años de historia y una plantilla de más de doscientos trabajadores.

Con sede en Arenys de Munt (Barcelona), Cóndor finalizó 2018 con una cifra de negocio de 18 millones de euros y suma una red de once establecimientos en España y uno en México, que complementa con presencia en el canal multimarca en cerca de cincuenta países.

Bóboli, por su parte, está especializada en total look infantil. Fundada en 1984 por Francisco Algás, Bóboli tiene su sede en la localidad barcelonesa de Llinars del Vallès, donde se trasladó en 2013. Junto a sus oficinas centrales, la empresa tiene un almacén logístico de 10.000 metros cuadrados, en cuya construcción invirtió 3,5 millones de euros. 

La empresa, liderada hoy por la segunda generación de la familia Algás, cuenta con una plantilla de 250 trabajadores y cincuenta establecimientos en España y en el extranjero.

Nextil, el grupo industrial formado a partir de la textil catalana Dogi, continúa mejorando sus resultados. La compañía ha finalizado el primer semestre con unos números rojos de 2,6 millones de euros, lo que supone un descenso del 39,3% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha comunicado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv).

El resultado bruto de explotación, por su parte, ascendió a 2,9 millones de euros, frente a las pérdidas de dos millones de euros registradas en el mismo periodo del año pasado. La deuda financiera neta de la empresa se elevó hasta 51,5 millones de euros como consecuencia de las adquisiciones llevadas a cabo en los últimos años.

La facturación del grupo se situó en 48,7 millones de euros en los seis primeros meses de 2019, lo que representa un crecimiento del 27,5%. Nextil ha señalado que la estrategia de adquisiciones está permitiendo crear un gran grupo textil, con un negocio más diversificado y un servicio de fullpackage que permite ofrecer al mercado soluciones integradas de mayor valor añadido, desde el tejido hasta la prenda.

La compañía ha señalado que en el primer semestre han mejorado todas las variables del negocio por las medidas de racionalización de costes, la desinversión de la línea de stock service en 2018, la incorporación de SICI93 en el perímetro de consolidación y la estrategia comercial dirigida a la propuesta de valor del tejido hasta la prenda. 

Vivenne Westwood tiñe sus cuentas de rojo. La empresa de lujo de la diseñadora británica ha cerrado el ejercicio de 2018 con unas pérdidas de 2,5 millones de libras (2,8 millones de euros), comparado con el beneficio de 1,9 millones de libras (2,1 millones de euros) de 2017.

Por otro lado, la facturación de la empresa disminuyó un 4,9% en el mismo periodo tras el cierre de dos tiendas. Sin embargo, sus ventas en el canal multimarca se mantuvieron estables, incrementando 0,2% comparado con el año pasado. Los activos de la compañía se redijeron en 8,8 millones de libras (9,8 millones de euros), comparado con 13,6 millones de libras (15,2 millones de euros) del 2017.

Vivienne Westwood planea reforzar su estructura en Estados Unidos y China

La empresa, que se encuentra en medio de un proceso de revisión de su estructura y estrategia, aseguró en un comunicado que el foco de la empresa continúa siendo mejorar su red de tiendas y reposicionar la marca y sus diferentes líneas.

Vivienne Westwood planea reforzar su presencia en Estados Unidos y China y aumentar su red de tiendas en Francia, Italia y Alemania. La diseñadora británica se lanzó a la fama en los años setenta, cuando popularizó la estética punk al diseñar para Malcolm McLaren, representante de los Sex Pistols.

Silbon sube una marcha a pie de calle. La compañía cordobesa de moda masculina continúa con su expansión en España con la apertura de un flagship store en Jaén, el segundo de la empresa en la ciudad andaluza.

El nuevo establecimiento de la compañía, que cuenta con una superficie de 180 metros cuadrados, acoge dos nuevos espacios que Silbon ha puesto en marcha: el servicio Made to measure y la línea para niños Silbon Kids.

Con esta apertura, la compañía ya cuenta con seis puntos de venta en Andalucía, así como dos corners en El Corte Inglés. En total, la empresa cuenta en España con dieciséis tiendas y siete corners en el grupo de grandes almacenes.

Silbon, con sede en Córdoba, cuenta con una plantilla de 90 personas, quince más que hace un año. El grupo produce en España el 40% de sus productos, el 30% en Portugal, y el 30% en Turquía y Asia.