Paco Herrero sucumbe al parón del consumo. La compañía alicantina de calzado ha solicitado concurso voluntario de acreedores para las sociedades Paco Herrero y Paco Herrero Export. La empresa, con sede en Elda, era una de las de mayor trayectoria en la región.

El juzgado de lo mercantil número 2 de Alicante ha admitido a trámite el concurso abreviado de las dos sociedades y ha nombrado a un administrador concursal para ambas, según consta en el Registro Mercantil.

Paco Herrero había acelerado su internacionalización en los últimos años para compensar la caída del consumo en el mercado español. El grupo se había marcado como objetivo que dos terceras partes de sus ventas procedieran del extranjero para esquivar las dificultades por las que atraviesa el multimarca español de calzado desde la crisis.

La sociedad Paco Herrero, una de las dos concursadas, concluyó el ejercicio de 2018 con un pasivo de 1,72 millones de euros

El grupo, fundado en 1955, estaba actualmente controlado por la tercera generación de la familia fundadora, que representan los hermanos Joaquín y María Belén Puche Herrero, nitos del fundador.

La sociedad Paco Herrero, una de las dos concursadas, cerró el ejercicio de 2018 con unos números rojos de 1,34 millones de euros, según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil. El resultado de explotación de la compañía también fue negativo, en 1,32 millones de euros.

La empresa contrajo su cifra de negocio en el último año un 8,3%, hasta 1,1 millones de euros. El pasivo de la empresa ascendía a fin del ejercicio a 1,72 millones de euros. El 68% de esta deuda tenía como vencimiento un año.

El Corte Inglés continúa ganando terreno en Latinoamérica con su cadena de moda. Sfera, uno de los conceptos más internacionalizados del grupo de grandes almacenes, prepara su desembarco en Panamá para el próximo noviembre, según han confirmado fuentes cercanas a la operación a Modaes.es.

La cadena comenzará a operar en el país de la mano del gigante panameño de la distribución Félix B. Maduro. La expansión de Sfera contempla la apertura este noviembre de cuatro primeras tiendas, todas ellas destinadas a la colección de moda femenina y masculina.

A partir del próximo año, los planes del grupo pasan por llevar también al país su línea de moda infantil, de nuevo de la mano de Félix B. Maduro. El gigante panameño opera con una decena de grandes almacenes en el país.

Sfera abrirá sus cuatro primeras tiendas en Panamá antes de terminar el año

Los orígenes de Félix B. Maduro se remontan a 1877, cuando la compañía echó a andar bajo el nombre de The Maduro Co. como un comercio especializado en la distribución de moda europea en el país centroamericano.

En 1928, el grupo cambió su nombre a Félix B. Maduro e impulsó su expansión en el país. A principios de 2019, la empresa ha trazado un plan de expansión con el lanzamiento de su plataforma de ecommerce y la incorporación de nuevos servicios en sus centros, como el de personal shopper.

Sfera, por su parte, ha acelerado su expansión internacional en los últimos años, con Latinoamérica en el punto de mira. En 2018, la cadena aterrizó en Costa Rica, El Salvador y Guatemala de la mano de Almacenes Siman.

Además, la empresa cuenta con más de treinta tiendas en el mercado mexicano, el mayor en la región por número de tiendas, y está presente en Colombia, Chile y Perú. En la mayor parte de los casos, la empresa se ha aliado con grandes almacenes locales para su desembarco en cada país: en Chile, por ejemplo, Sfera opera de la mano de Ripley, y en Perú, con Oechsle.

Fundada en 2001, Sfera cerró 2017 con una facturación de 270,9 millones de euros, un 9,4% más que el año anterior. El resultado bruto de explotación (ebitda) alcanzó 40,79 millones de euros, ocho millones más que en 2016, según los últimos datos disponibles.

La sostenibilidad como ventaja competitiva. Así lo ve Suecia. El embajador del país en España, Teppo Tauriainen, afirma que haber sido un territorio pionero en la apuesta por una economía sostenible hoy les otorga una ventaja competitiva en el mercado global. La embajada de Suecia en España ha organizado junto al IED Madrid y el Instituto Sueco la exposición de moda sostenible Fashion revolution, the future of textiles, en la que participan H&M y el diseñador sueco Martin Bergström.

Pregunta: ¿Cómo cree que se debe abordar la sostenibilidad desde la esfera pública?
Respuesta: La política medioambiental es una prioridad del Gobierno sueco. En los últimos años se han tomado decisiones para reforzar el proceso político hacia la sostenibilidad. Hay un clima social en Suecia que obliga al Gobierno a actuar en el desarrollo sostenible y hacerlo con objetivos muy ambiciosos. El objetivo final que se ha marcado es que en 2045 tengamos una sociedad en la que las emisiones sean cero.

P.: ¿Necesitará contar con el apoyo de los ciudadanos para lograrlo?
R.: La sociedad sueca está dispuesta a trabajar por esto. Todos los actores deben contribuir a ello, las empresas y la población en general. Hay un entendimiento en el país de que hay que hacer algo.

“Todo el mundo tiene que cambiar y nosotros tendremos una ventaja competitiva por ser los primeros”

P.: ¿Qué responsabilidad tienen los gobiernos en esta materia?
R.: Suecia es uno de los países más ambiciosos en este sentido. En general, los países nórdicos están en este camino y queremos estar entre los primeros. Es un reto, pero también una oportunidad. Todo el mundo tiene que cambiar y nosotros tendremos una ventaja competitiva por ser los primeros.

P.: ¿Cómo se pone en práctica?
R.: Ponerlo en práctica consiste en facilitar a través de apoyo, también de educación e investigación. Se trata de incentivar a toda la sociedad.

P.: ¿Es optimista respecto al Pacto de París?
R.: En principio, el pacto fue un éxito, pero es también un desafío. Y nos preocupa lo que veces se escucha de otros países. Lo importante es que hay una realidad común de que hay que hacer algo porque cada año las consecuencias son mayores. Cada vez habrá más países que entiendan que no hay otra solución, aunque sea un desafío enorme. Suecia, por ejemplo, invierte mucho capital en el fondo verde para países en vías de desarrollo.

“La sostenibilidad es ya el primer argumento de venta de muchas empresas”

P.: ¿A quién debe escuchar la administración, a las empresas o a los ciudadanos?
R.: Los consumidores somos una fuerza muy importante. Muchos de los cambios en Suecia empezaron precisamente con un movimiento de los consumidores, aunque no siempre estuvieran organizados.

P.: ¿Qué actores aceleran más en este sentido, empresas o ciudadanos?
R.: Las empresas suecas han visto que actuar de manera sostenible les da una ventaja competitiva. Saben que si invierten en desarrollar un producto sostenible van a ganar más dinero. Y esto, al final es la clave del mundo empresarial. Empresas del sector minero, por ejemplo, de inmediato hablan sobre cómo ser más sostenibles. Este es ya el primer argumento de venta de muchas empresas. Sin ellas, al final, no llegamos al objetivo marcado en 2045.

P.: ¿Es más importante seguir el tirón mediático de Greta Thunberg o de empresas como H&M?
R.: Es difícil decir qué ocurre realmente en la práctica. Pero Greta Thunberg no cambiará la manera de actuar, no tiene relevancia en lo que pasa, mientras que si H&M decide que la confección debe ser con tejidos sostenibles cambia la manera en cómo se produce el tejido. Greta Thunberg es mucho más conocida fuera de Suecia porque en nuestro país ya llevábamos muchos años con este discurso y ya estamos acostumbrados a este tipo de acciones. No quiero decir con ello que su figura no sea importante. Es necesario tener personas que lideren este cambio.

“Si H&M decide que la confección debe ser con tejidos sostenibles cambia la manera en cómo se produce el tejido”

P.: ¿La moda es punta de lanza en definir un sistema económico más sostenible?
R.: En Suecia, en las décadas de los sesenta y los setenta del siglo pasado había aún producción textil que contaminaba ríos. Hoy, ya no queda nada y aquel río está limpio. Pero, aunque no produzca en Suecia, debe hacerlo de manera sostenible. Sobre todo porque si contamina, no va a poder vender sus productos.

P.: ¿Es un sector que puede acelerar el cambio?
R.: Tiene un rol importante en el sentido que es un sector que todos conocemos. Tiene una influencia mayor en el consumidor que el peso que tiene en la economía. En el acero, por ejemplo, también se han tomado iniciativas importantes para reducir a cero las emisiones, pero es un sector que no tiene capacidad para cambiar la manera de pensar de las personas.

P.: ¿El futuro del crecimiento económico pasa por la sostenibilidad?
R.: Sí, y Suecia es un buen ejemplo. El desarrollo económico de los últimos veinte años ha ido en esta línea. Y el resultado ha sido que las emisiones se han reducido mientras que el crecimiento económico ha sido relativamente alto. Y este es un mensaje importante para aquellos que tenían dudas, para aquellos que decían que la sostenibilidad iba a afectar al desarrollo económico. No tenían razón. Las empresas han visto que pueden ser rentables y sostenibles.

Pese a la actual incertidumbre comercial, el sector de la moda continúa un claro rumbo globalizador. En 2005, los diez mayores mercados que más moda importan copaban de 90,8% de las compras totales del sector. Trece años después, su cuota ha descendido hasta el 71,3%, según los últimos datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Los diez mayores compradores de ropa del planeta han perdido peso en el comercio global a pesar de haber continuado incrementando sus importaciones. Europa, por ejemplo, sigue afianzándose como el mayor comprador de ropa tras elevar sus importaciones un 3% en 2018, hasta 204.000 millones de dólares.

Estados Unidos, el segundo mayor importador de ropa del mundo, incrementó un 1% sus compras el año pasado, hasta situarlas en 92.000 millones de dólares. Completa el podio Japón, que en el último año elevó sus importaciones de prendas de vestir un 8%, hasta 30.000 millones de dólares.

Pese a seguir elevando sus importaciones, Europa ha encogido su protagonismo global del 47,3% que tenía en 2005 al 38,4% en 2018; Estados Unidos, por su parte, ha pasado de copar el 28,7% al 17,4%, mientras que Japón ha pasado del 8,1% al 5,7%.

Más allá de los grandes compradores mundiales, han sido Corea del Sur, China y Suiza los países que más han incrementado sus importaciones en 2018, registrando avances a doble dígito. Corea del Sur, que toma la quinta posición en esta clasificación, elevó un 16% sus compras en el último año, situándolas en 11.000 millones de dólares, el mismo importe que Canadá.

China, por su parte, las incrementó un 14%, hasta 8.000 millones de dólares, una cifra similar a la de Rusia y Suiza, que las aumentó un 13%. Los diez principales importadores mundiales de ropa situaron sus compras de prendas de vestir en 378.000 millones de euros.

Su peso en el conjunto de las importaciones globales también ha aumentado. En el caso de Corea del Sur, el país ha pasado de tener un 1% en 2005 a un 2% en 2018; China, del 0,6% al 1,6%, y Rusia, del 0,3% al 1,5%. Suiza, en cambio, lo ha contraído, del 1,6% hace trece años al 1,4% del año anterior.

También en las importaciones textiles, los diez mayores actores han ido perdiendo protagonismo, pasando de generar el 62,2% de las compras globales en 2005 al 54,6% en 2018. La Unión Europea, que continúa siendo el mayor importador mundial, redujo sus compras en 2018 un 2%, hasta 77.000 millones de dólares. En este sentido, el mercado común ha pasado de copar el 33,6% de las importaciones textiles totales en 2005 al 23,1% el año pasado. 

Estados Unidos y China, que le siguen en el ránking, elevaron sus compras un 2% y un 3%, respectivamente, hasta 30.000 millones de dólares y 18.000 millones de dólares. Ambos han reducido también su representación sobre el total:  Estados Unidos ha pasado del 10,5% hace trece años al 9,1% el año pasado, mientras que China ha pasado del 7,2% al 5,3%.

Vietnam y Bangladesh son ya el cuarto y quinto mayor importador mundial de tejidos

En sentido contrario, han ganado gran protagonismo los nuevos polos productivos, como Vietnam, Bangladesh e Indonesia, que sólo en el último año incrementaron las compras textiles un 10%, un 17% y un 21%, respectivamente.

Vietnam y Bangladesh son ya el cuarto y el quinto mayor importador mundial de artículos textiles. Sus compras han pasado de representar el 1,6% y el 1,1% del total en 2005 al 5,3%. El salto de Indonesia ha sido mucho mayor, pasado del 0,4% trece años atrás al 2,1% actual. 

El multimarca Beni Room continúa avanzando a pie de calle. La compañía, puesta en marcha en 2014 de la mano de Beatriz Nicolás, ha puesto en marcha una estrategia de expansión mediante la apertura de tiendas propias.

En el marco del nuevo plan, la empresa tiene previsto subir la persiana de un establecimiento en la calle Piamonte de Madrid, en el barrio de las Salesas. La empresaria ha puesto en marcha la tienda junto al estudio de arquitectura Vg Living. Además, la compañía está negociando la apertura de otro punto de venta en la capital española para marzo.

Hasta ahora, la compañía está presente con un solo punto de venta, en el número 35 de la calle Velázquez, también en la capital española, que subió la persiana en marzo del año pasado.

Benni Room abrió el año pasado un punto de venta en la calle Velázquez de Madrid

Entre sus planes a largo plazo, Benni Room no descarta extender su presencia en el resto de España con nuevos puntos de venta en ciudades como Valencia, Bilbao o Málaga, según explica Nicolás a Modaes.es.

Además, otro de los planes actuales de la compañía es impulsar su marca propia, Benni Room, y desarrollar el negocio online, que copa ya el 25% de las ventas de la empresa.

La empresa comercializa las colecciones de marcas como Herschel, Samsoe&Samsoe, Sessún y Steve Madden, Lemaré, Love Stories y Orfeo Paris, entre otras.

La compañía concentra el 25% de su facturación en el canal online

Formada en Publicidad y Comunicación en Estados Unidos, Nicolás inició su trayectoria en el sector como directora de márketing en Carrera y Carrera. De la mano de José Yusty, la emprendedora puso en marcha en 2005 los establecimientos multimarca Yube y Beni Room, en Madrid. Nueve años después, Nicolás decidió emprender en solitario y abrió las puertas de la actual Beni Room.

Después de poner en marcha la empresa en 2014, Nicolás instaló la primera tienda en el número 86 de la calle Serrano, en un local de veinte metros cuadrados, donde permaneció hasta 2015, cuando se trasladó a Claudio Coello para ganar superficie y donde operó hasta el año pasado.

Kiabi rearma su cúpula. La compañía francesa de distribución de moda ha modificado su equipo directivo con la creación de una dirección general bicéfala. La empresa ha colocado al frente a dos directivos de la casa: Béatrice Héricourt y Patrick Stassi.

Héricourt era hasta ahora directora de las colecciones internacionales de Kiabi, mientras que Stassi era director general de la filial francesa de la empresa. Esta operación es “nueva dinámica impulsada por el accionista y fundador Patrick Mulliez y la presidenta del grupo, Elisabeth Cunin”, ha señalado el grupo en un comunicado.

Además, Kiabi ha explicado que el motivo de la creación de esta bicefalia responde a una estrategia para “movernos más rápido, desafiar continuamente nuestra visión y acciones, acelerar y reinventar un modelo de alto rendimiento que nos permita recuperar una ventaja competitiva”.

Fundada en 1978, Kiabi es una empresa francesa de distribución de moda. La compañía está controlada por el grupo Mulliez, que cuenta con negocios como Grupo Auchan, Decathlon o Leroy Merlin. Kiabi factura 1.900 millones de euros al año y tiene gran presencia en Euopa, con tiendas en Rusia, Italia, España, Portugal, Malta y Marruecos.

Pimkie remodela su equipo directivo. La compañía francesa de distribución de moda, que se encuentra en plena fase de reestructuración, ha modificado su dirección con el nombramiento de un nuevo consejero delegado, según Fashion Network.

Yann Hinsinger cuenta con una larga trayectoria en el sector. El directivo ya trabajó en Pimkie entre 1993 y 2006, donde llegó a ser director de compras. Posteriormente, Hinsinger se incorporó a Eram como director general para luego ocupar la misma posición en Tati. En ambas empresas, el ejecutivo tuvo que liderar el proceso de reestructuración de la compañía. Hasta ahora, el directivo era director general de Bizzbee.

“Yann tiene una experiencia de campo, una formación estratégica y un conocimiento de los retos a los que se enfrentan las marcas en Francia y en el extranjero que permitirán a Pimkie responder mejor a las expectativas de sus clientes y volver a alzar vuelo”, explicó Jean-Christophe Garbino, consejero delegado de Fashion3, matriz de Pimkie.

Hinsinger, que se incorporará a su puesto el próximo 17 de septiembre, sustituye a Béatrice Lafon, que ha ocupado a la dirección de la compañía durante el último año.

Pimkie cerró el ejercicio de 2017 con una facturación de cerca de ochenta millones de euros en el país, tras poner en marcha dieciséis nuevas tiendas. La cadena suma más de un centenar de establecimientos en el mercado español.

Kering sigue desinvirtiendo en Puma. El hólding francés de lujo ha realizado una emisión de bonos por valor de 500 millones de euros que pueden ser reconvertidos en acciones de la empresa alemana de ropa y material deportivo.

El grupo que pilota François Pinault, propietario de Gucci, Saint Laurent y Balenciaga, mantiene un 15,7% del capital de la compañía después de completase el spin off con su salida a bolsa. El 70% del capital que cotiza está en manos de inversores como Artemis, el brazo inversor de la familia Pinault, que también controla Kering.

Los bonos que ha emitido Kering vencen en 2022 y equivalen a una horquilla de entre el 3,5% y el 3,7% del capital

La emisión de bonos de Kering tiene como vencimiento 2022 y equivale a un porcentaje del capital de entre el 3,5% y el 3,7%. Según Reuters, ejecutivos de Kering apuntaron el pasado julio que la empresa estaba analizando alternativas para su participación en Puma ante el fuerte incremento que habían realizado.

En el primer semestre del ejercicio de 2019, Puma disparó un 46,7% su beneficio neto, hasta 144,1 millones de euros. Las ventas de la empresa en este periodo se incrementaron un 16,7%, hasta 2.546 millones de euros.

Orchestra-Prémaman entra en los juzgados. La compañía francesa de distribución infantil, una de las mayores de Europa, encara un proceso de salvaguarda, similar al preconcurso en España, para reestructurar su negocio. La empresa cerró su último ejercicio multiplicando por cuatro sus números rojos hasta elevarlos a 88,2 millones de euros.

El tribunal de comercio de Montpellier ha otorgado esta protección judicial a Orchestra-Prémaman por un periodo inicial de seis meses, prorrogable hasta 18 meses. El accionista de referencia del grupo, la sociedad Yeled Invest, propietaria del 61,45% del capital, también ha solicitado el mismo proceso de salvaguarda, según la prensa local.

La compañía dio los primeros síntomas de alarma el pasado junio cuando publicó los resultados correspondientes al ejercicio 2018-2019, en los que se dio a conocer la pérdida de rentabilidad de la compañía. Las ventas de la compañía se contrajeron un 6,8% arrastradas sobre todo por el descenso del negocio en Francia, donde los ingresos cayeron un 8,5%.

En este último ejercicio fiscal, Orchestra-Prémaman cerró 18 establecimientos, hasta fijar su red en 545 tiendas. Pese a los cierres, la empresa incrementó en un 1,9% su superficie comercial apoyándose en flagship stores.

VF traza una nueva hoja de ruta. El grupo estadounidense, propietario de Vans, The North Face, Timberland o Dickies, inicia una nueva etapa tras haber concluido el spin off de su división de denim, que ahora opera bajo el paraguas Kontoor. El nuevo plan contempla un crecimiento medio anual de entre el 7% y el 8% hasta 2024.

Para esta fecha, el grupo afianzará su avance sobre cuatro pilares. El primero de ellos consistirá en centrar su estrategia en el consumidor y el retail; el segundo, en continuar optimizando su cartera de marcas; el tercero, en reanudar su apuesta por el mercado asiático, y el cuarto, en afianzar los canales directos con el consumidor, sobre todo, los digitales.

Con miras a identificar esta nueva etapa que inicia ahora, la compañía ha modificado su logotipo. Se trata del primer cambio de este tipo que realiza en los últimos 21 años. VF ha presentado su nueva imagen corporativa y su nuevo proyecto estratégico en un encuentro con los inversores y analistas que se ha celebrado hoy en la localidad de Beaver Creek.

VF también ha cambiado su logotipo después de 21 años para simbolizar el cambio de etapa

La empresa cerró el ejercicio de 2018, el último donde aún se contabiliza su división de vaqueros, con un crecimiento del 13%, hasta 13.800 millones de dólares (12.366 millones de euros). La compañía duplicó su beneficio neto, hasta 1.259 millones de dólares (1.128 millones de euros).

El pasado mayo, VF culminó la segregación de su negocio de denim con el salto al parqué de Kontoor, la sociedad que aglutina Lee, Wrangler y Rock&Republic. La empresa empezó a cocinar esta segregación el verano de 2018 después de ejecutar una profunda reestructuración de su cartera de marcas.