La última milla se concentra. La compañía francesa GeoPost/DPgroup, actual socio mayoritario de Seur, ha alcanzado un acuerdo con la empresa española de transporte urgente Tipsa para entra en su capital. La operación está sujeta a la aprobación de las autoridades de competencia.

Una vez integradas en DPgroup, Seur y Tipsa operarán con sus equipos actuales y mantendrán sus marcas independientes. Este es una práctica habitual ya en el grupo, que opera en países como Francia y Reino Unidos con firmas diferentes.

GeoPost/DPgroup, con ingresos de 7.300 millones de euros en 2018, es también propietaria de DPD, Chronosport y BRT

El director general de GeoPost/DPgroup en Europa, Yves Delmas, ha explicado que se trata de una oportunidad de crecimiento ante la complementariedad de ambas empresas. La consejera delegada de Tipsa, María Luisa Camacho, ha señalado que representa una oportunidad para complementar sus redes de puntos de conveniencia para el ecommerce.

GeoPost/DPgroup es uno de los mayores grupos de transporte urgente en Europa, con una cifra de negocio de 7.300 millones de euros en 2018. La empresa es propietaria también de DPD, Chronopost y BRT. Tipsa, por su parte, está especializado en farmacia, ecommerce y moda.

Asics sigue aumentando su cartera de start ups. La compañía japonesa de equipamiento deportivo ha entrado en el accionariado de la empresa española Pyrates, que participó en la primera edición del programa de aceleración de empresas, Tenkan-Ten. La operación se ha realizado a través de Asics Ventures, el vehículo inversor desarrollado por el grupo nipón para realizar este tipo de operaciones.

Los términos económicos de la operación no se han desvelado, ni tampoco la participación que ha adquirido Asics en la empresa fundada por Regina Polanco. Ambas compañías trabajarán en el diseño de tejidos inteligentes y sostenibles para el deporte de alto rendimiento.

A finales de junio, Asics adquirió Curv Lab, otra start-up que participó en el mismo programa. La compañía canadiense desarrolló un software que captura el movimiento usando las cámaras de los smartphones con el objetivo de utilizarlo para mejorar el rendimiento de los entrenamientos personales.

Actualmente está en marcha la segunda edición del programa Tenkan-Ten para hallar nuevos proyectos innovadores. Por otro lado, la compañía se encuentra en pleno proceso de reestructuración de su red de tiendas en España después de que a nivel global las ventas hayan caído un 2,9% en el primer semestre de 2019, hasta 187.204 millones de yenes (1.580,4 millones de euros).

Dior vuelve a casa. Thélios, la joint venture de LVMH y Marcolin, asumirá la licencia de la óptica de la marca a partir de 2020, cuando vence el acuerdo que mantiene actualmente con Safilo.

A finales de 2017, LVMH se alió con Safilo para la creación de una sociedad conjunta dedicada a la producción la óptica de las diferentes marcas del conglomerado francés, como Céline Loewe y Fred. La fábrica se encuentra en el noreste de Italia, en uno de los principales clústers de la producción de gafas del país, y cuenta con una superficie de 8.000 metros cuadrados.

En 2018, LVMH entró en el capital de Marcolin a través de una ampliación de capital de 21,9 millones de euros. El grupo de óptica, el tercero del mundo en cifra de negocio, cerró 2018 con un crecimiento del 11,9%, hasta 482,2 millones de euros.

LVMH, por su parte, cerró 2018 con una facturación de 46.826 millones de euros, un 10% más que el año anterior. El beneficio, por su parte, se incrementó un 18%, hasta 6.354 millones de euros.

En los últimos meses, Safilo ha perdido otra de sus marcas fuertes, Solstice, tras la venta al fondo estadounidense Fairway por nueve millones de dólares. “Seguimos totalmente comprometidos con nuestro plan de negocios del grupo a 2020, con el objetivo de reavivar el crecimiento de las ventas, centrándonos en geografías, marcas y canales clave, a la vez que recuperamos el rendimiento operativo gracias a nuestro programa de reducción de costos”, aseguró entonces el consejero delegado de Safilo, Angelo Trocchia.

We Are Knitters tantea el offline. La compañía española especializada en ovillos para labores pone en marcha su primer establecimiento a pie de calle en el barrio parisino de Le Marais. La tienda permanecerá abierta del 3 al 23 de diciembre.

La compañía ocupará un local de 55 metros cuadrados situado en el número 5 de la rue del Blancs Manteaux. We Are Knitters ha definido este punto de venta como un espacio dinámico en el que realizará eventos y cursos, según Fashionnetwork.

La primera tienda de We Are Knitters se define como un espacio dinámico, en el que se realizarán eventos y cursos

Fundada por María José Marín y Alberto Bravo, We Are Knitters arrancó en 2011 subiéndose a la fiebre del handmade. Ocho años después de su despegue, la empresa genera el 95% de su facturación fuera de España.

La empresa cerró el ejercicio 2018 con una facturación de diez millones de euros. La compañía prevé crecer entre un 20% y 30% en 2019 apoyándose en su expansión internacional. Para este año, We Are Knitters se había marcado como objetivo acelerar en Japón y Australia.

El calzado en España afloja su ritmo de crecimiento. Las ventas del sector en el país crecieron en 2018 sólo un 0,7% en relación al año anterior. Pese al débil avance, el negocio del calzado en el país superó por primera vez el listón de los 3.000 millones de euros, según el último informe de DBK Informa.

Los autores del estudio señalan que el menor ritmo de crecimiento se debe a un escenario más competitivo, caracterizado por una fuerte rivalidad en precio, en el que predominan las políticas de descuentos y rebajas para estimular la demanda. En 2017, las ventas minoristas del calzado en España crecieron un 1,7%.

Por canales de distribución, los establecimientos especializados afianzaron su liderazgo, con un incremento de las ventas del 0,5%, hasta copar el 62% del negocio con ingresos de 1.870 millones de euros. Los establecimientos integrados en cadenas fueron los que más incrementaron las ventas, con un alza del 2%, hasta 1.035 millones de euros.

El comercio independiente del calzado continuó perdiendo cuota en 2018 tras contraer un 1,2% sus ventas

En sentido contrario, el comercio independiente continuó perdiendo cuota, con un descenso de la cifra de negocio en el último año del 1,2%, hasta 835 millones de euros. Entre los establecimientos no especializados, el informe subraya el incremento de las ventas de calzado en las tiendas de moda, más elevado incluso que en grandes almacenes, hipermercados y grandes superficies de materia deportivo.

Se estima que la distribución española de calzado cuenta con 8.900 establecimientos especializados y 26.700 trabajadores. El estudio apunta que se aprecia un ligero descenso en el número de puestos de trabajo por el cierre de pequeños locales independientes cuyo mercado no cubre en su totalidad la expansión de algunas cadenas especializadas.

Por otro lado, DBK Informa sostiene también que se aprecia un creciente incremento del grado de concentración en los principales operadores del sector. Los cinco primeros players generaron en 2018 el 26% del total de los ingresos del sector, un porcentaje que se situó en el 32% con los diez primeros.

Yerse gana posiciones en el exterior. La compañía catalana de moda sella un acuerdo con el grupo italiano de grandes almacenes Coin para acelerar su expansión en Italia. Por el momento, la firma inicia su expansión con Coin en sus complejos de Milán y Rímini.

La empresa cuenta ya con trayectoria en el mercado italiano, en el que ha avanzado hasta ahora a través del canal multimarca. En la actualidad, Yerse tiene presencia en alrededor de 130 establecimientos multimarca del país. Se trata del tercer mayor mercado de la marca.

Italia es en la actualidad el tercer mayor mercado para Yerse en cifra de negocio

La compañía, propiedad de la familia Generó, también selló hace unos meses un acuerdo con el grupo francés de grandes almacenes Galeries Lafayette para acelerar en Francia. En España, Yerse también ha continuado su expansión con la puesta en marcha a principios de año de una nueva tienda en Barcelona, en la calle Santaló.

Especializada en moda femenina en un segmento medio-alto, Yerse echó a andar en 1964 en la localidad de Sabadell. Con una facturación de en torno a doce millones de euros, la marca opera en los mercado europeo, estadounidense, asiático y australiano.

Foot Locker sigue invirtiendo en compañías de distintos ámbitos del deporte. La cadena de distribución deportiva ha inyectado tres millones de dólares en el ecommerce deportivo Ntwrk, una start-up estadounidense de mida urbana ligada al deporte. En total, han levantado diez millones de dólares (9,1 millones de euros).

Netwrk, cuya sede está en Los Ángeles (California), fue fundada por el actual consejero delegado, Aaron Levant, quien previamente había trabajado como vicepresidente senior de Reed Exhibitions. Allí desarrolló The Agenda Show, una feria de intercambio de ropa deportiva urbana que creció hasta convertirse en la ComplexCon, una convención que aúna todos los aspectos que rodean a la cultura de la moda deportiva.

“La innovación y la capacidad de engage de Netwrk como plataforma de contenidos es pionera en la forma en la que las marcas cuentan sus historias y en la que compran las nuevas generaciones”, ha afirmado Richard Johnson, consejero delegado de Foot Locker.

Actualmente, la compañía se encuentra en pleno proceso de transformación de sus tiendas, a las que quiere convertir en focos culturales antes de 2023, integrando una amplia oferta de actividades que refuercen la experiencia de compra. Foot Locker cerró los primeros seis meses de 2019 con una facturación de 2.852 millones de dólares (2.572 millones de euros), un 1,1% más, pero recortó su beneficio un 8,3%, hasta 232 millones de dólares (209,2 millones de euros). 

El comercio recupera vigor en julio. El Índice de Cifra de Negocios Empresarial (Icne) del sector ha cerrado julio con un incremento del 5% en relación al mismo mes del año anterior. Con esta subida, las ventas del sector retoman impulso después de elevarse sólo un 0,7% en junio, marcando el ascenso más débil desde julio de 2016.

El indicador de la facturación del comercio al por mayor y menor (incluyendo la reparación de vehículos de motor y motocicletas) bajó ya una marcha en mayo, cuando registró un alza del 3,9%, por debajo del pico marcado en abril, cuando se disparó un 6,2%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La curva del comercio está en línea con la que traza el Icne general, que avanzó en julio un 4,6%, después de marcar una evolución plana en junio. En el séptimo mes del año, todas las categorías que componen este indicador se mantuvieron en positivo.

En concreto, la actividad más alcista volvió a ser la de servicios no financieros de mercado, con un avance del 5,6% en julio. Más débil fueron las subidas de la industria extractiva y manufacturera, con un incremento del 2,9%, y del suministro de energía eléctrica y agua, saneamiento y gestión de residuos, del 3,4%.

En el caso del comercio, el sector defiende mes tras mes una clara tendencia alcista, encadenando ya más de setenta meses de ascensos. En lo que va de año, esta actividad comenzó registrando subidas del 4,8% en enero y del 4% en febrero.

Una tormenta perfecta ha cogido a las compañías de moda con el pie cambiado. Con el sector en transformación, el consumo de ropa en descenso y la amenaza de una recesión en el horizonte, la industria y la distribución se enfrentan a un cambio de dimensiones titánicas con poco pulmón. En este contexto, las patronales y asociaciones de la moda en España reivindican la necesidad de crear “un relato” común para poner en valor el sector tanto de cara a los consumidores como a las instituciones.

Representantes de las mayores organizaciones del sector en España se dieron cita ayer en Madrid en el marco de la última edición de 10 Years, 10 Topics, un ciclo de encuentros organizado mensualmente con motivo del décimo aniversario de Modaes.es.

En esta ocasión, el encuentro coincidió con la presentación de la última edición de Informe económico de la moda en España, elaborado por Modaes.es junto con el Centro de Información Textil y de la Confección (Cityc) y con el apoyo de Moddo.

Manuel Díaz (CIE): “lo que nos viene es un terremoto de igual o similar magnitud a la que supuso la entrada de China en la OMC en 2005”

El informe revela que el peso de la moda sobre el conjunto del Producto Interior Bruto (PIB) de España se redujo una décima en el último año, hasta representar el 2,8% del total, aunque continúa estando por encima del aporte del sector primario.

Los participantes en el encuentro coincidieron en que, aunque los datos no pueden aislarse del contexto global de desaceleración, el negocio de la moda se encuentra ante un problema estructural mucho más desafiante.

“Lo que nos viene es un terremoto de igual o similar magnitud al que supuso la entrada de China en la OMC en 2005”, sentenció Manuel Díaz, vicepresidente del Consejo Intertextil Español (CIE). “Se disfrazará de crisis coyuntural, pero si miramos los cimientos, sólo hay arena porque estamos ante un cambio de modelo definitivo”, opinó. 

“Vamos a pasar a un escenario de menos producción, pero mejor”, opinó Joan Canals, de Aegp

El mensaje fue suscrito por gran parte de los participantes, que hicieron hincapié en el papel que tendrá la sostenibilidad en el nuevo modelo de la moda y en la necesidad de mostrar un frente unido.

“El Fashion Pact nos va a caer a todos”, resumió Joan Canals, presidente de la Agrupación Española del Género de Punto (Aegp). “Vamos a pasar de un escenario en que lo que prima es la producción por la producción, el low cost, a otro donde seguramente no se van a hacer tantas prendas, pero serán mejores, con más durabilidad”, opinó el empresario.

Una de las barreras para afrontar esta transformación es, según los empresarios, el tamaño. “El gran problema es el tamaño”, sostuvo David García, secretario general del clúster catalán de la moda Modacc. “Estamos ante un cambio de modelo, pero la mayoría de empresas son familiares y no están dispuestas a acelerar esta transformación”, coincidió Javier Oñate, director general del Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja (Ctcr).

“La mayoría de empresas son familiares y no están dispuestas a acelerar el cambio”, opinó Javier Oñate (Ctcr)

La tiranía del precio fue otro de los asuntos recurrentes en la mesa. En este aspecto, Josep Moré, presidente de Texfor, recordó que en el último año han subido los precios del personal, de la energía, de los tintes y de los productos químicos. “Estamos trabajando con márgenes irrisorios”, opinó. “Si desde las empresas de distribución se mirara un poco más aquí, la industria respiraría”, afirmó.

El problema se extiende también a las empresas de distribución. Eduardo Zamácola, al frente de la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex), apuntó que “el gran problema es la rentabilidad: cómo hacemos que nuestros negocios sobrevivan”. “Tenemos que apostar por crear marca y, aunque la sosteniblidad está en boca de todos, todavía son pocos los consumidores que lo valoran: la gente sigue buscando el chollo”, opinó.

En la misma línea, José Monzonis, presidente de la Federación de Industrias del Calzado Español (Fice), recordó que el sector se enfrenta a este escenario con los márgenes a la baja. “La absoluta imposición del precio en Europa nos hace recurrir a otros mercados no europeos, y eso supone también más costes; la única opción para seguir avanzando es ganar tamaño”, opinó.

Ahí entra también el rol de las patronales: unir fuerzas para compensar el hándicap del tamaño. “La competitividad del sector tiene que ver con tener una estrategia global como empresa, pero las pymes no tienen tanta capacidad; para eso estamos las asociaciones, para hacer tejido entre las pequeñas empresas”, apostilló.

Un relato común

Sin embargo, no sólo el tejido empresarial de la moda está atomizado: también lo está el asociativo. En este sentido, los asistentes al encuentro apostaron por una necesidad de una mayor unidad entre las patronales y una mayor implicación por parte de la administración.

“Debemos elaborar un relato común para que el mensaje de los operadores sea uniforme; con la apuesta por la sostenibilidad, seguramente tendrán que subir los precios, y esto hay que explicarlo”, sostuvo Félix Bellido, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería (Asefma). “Va a ser determinante, muchas empresas tendrán que cerrar”, aseguró.

Manuel Díaz también insistió en la necesidad de ejercer como lobby ante las administraciones, aunque otros participantes opinaron que también el Gobierno debe mover ficha. “Yo le pediría que se implique en la problemática del sector”, opinó Canals. “En otros países hay un cierto tutelaje, aquí se nos reúne cada seis meses sólo para hablar de los Premios Nacionales de la Moda, la Administración pasa de nosotros todo lo que puede”.

Marta Castells, por su parte, apostilló que sí se trabajó de manera conjunta para elaborar la Agenda de la Industria, aunque el proyecto todavía no ha salido adelante porque el Gobierno está en funciones.

Los empresarios también reclamaron una mayor agilidad en materia formativa, otro aspecto clave para el sector. “No puede ser que el Sepe lleve cinco años con un documento sobre la especialidad de patronaje por ordenador y todavía no esté publicado en el BOE”, reclamó Carmen Torres, secretaria general de Modaespaña. “Llevamos cinco años sin poder formar a patronistas, y cuando se publique, ya no sirve”, sentenció.

“Hay que agilizar todos los procedimientos –coincidió Marián Cano, presidenta ejecutiva de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Ateval)-; si en el País Vasco se puede modificar un certificado de profesionalidad en seis meses, estamos en desventaja”.

Otras de las peticiones que se trasladaron al Gobierno fue una mayor regulación: “que las empresas paguen por la huella de carbono –propuso Javier Morillo, presidente de la Asociación Industrial Textil de Proceso Algodonero (Aitpa)-; si Amazon decide traer una prenda en avión desde Bangladesh, que pague impuestos”.

¿Y a las grandes empresas? Modesto Lomba, al frente de la Asociación Creadores de Moda de España (Acme), pidió a grupos como Inditex que “lideren el movimiento sostenible”. “Se nos está empujando hacia una nueva etapa en el sector de la moda, con una mayor presión sobre el impacto medioambiental”, subrayó.

El negocio de la moda ralentiza su evolución después de seis años consecutivos de crecimiento. En 2018, la aportación relativa del negocio de la moda en España al Producto Interior Bruto (PIB) del país perdió una décima, hasta situarse en el 2,8%, después de tres años consecutivos en un 2,9%. En un contexto económico dinámico, la débil evolución de los indicadores de la industria nacional de la moda genera una señal de alarma. ¿Por qué cae el peso de la moda en la economía y qué implica este cambio de tendencia?

Según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE), la economía española creció un 2,4% en 2018. Aunque más bajo que en los años anteriores, este fuerte desempeño del conjunto de la economía explica en buena medida que el valor añadido bruto agregado de toda la cadena de valor de la moda haya perdido una décima en relación a la renta global del país.

La moda pierde peso tras años de estabilidad, sí, pero lo hace de forma controlada. En 2016 y 2017, la contribución de la moda al conjunto de la economía española se mantuvo estable porque logró que sus grandes magnitudes (los elementos que configuran el valor añadido bruto del sector) crecieran o mejoraran al mismo ritmo que la recalentada economía española. En 2018, este efecto no se mantuvo de forma lineal, pero no hubo una ruptura y la contribución de la moda al PIB cayó sólo una décima.

El Informe Económico de la Moda en España, impulsado por Modaes.es y el Centro de Información Textil y de la Confección (Cityc) y que cuenta con el patrocinio de Moddo, hizo ayer pública su octava edición, la sexta en la que se calcula la aportación del negocio de la moda al PIB español. En 2014, primer año en que se hizo esta estimación con datos relativos a 2013, el peso de la moda en el conjunto de la economía quedó determinado en el 2,7%. En la siguiente edición del informe, esta tasa pasó al 2,8% y, en la edición de 2016 (con datos de 2015), llegó al máximo del 2,9% que se mantuvo en los dos años siguientes.

Todo este ciclo ha estado caracterizado por la recuperación de la economía española tras siete años de larga crisis. En este sentido, el PIB español registró un crecimiento del 1,4% en 2014, que se aceleró hasta ritmos del 3,8% en 2015 y se estabilizó en los ejercicios siguientes, con un alza del 3% en 2016, del 2,9% en 2017 y del 2,4% el pasado año.

El documento, que cada año ofrece una completa panorámica de las grandes magnitudes del negocio de la moda, utiliza una completa fórmula econométrica para calcular el valor añadido bruto generado por el conjunto de las actividades de la cadena de valor de la moda en España, desde el diseño y la industria hasta la distribución, así como su impacto en actividades vinculadas. 

De esta forma, la moda pierde peso en la economía del país tanto en industria como en el comercio. No obstante, mantiene una aportación al PIB por encima del 2,6% del sector primario y sólo algo por debajo al 3,6% de la banca y los seguros. En el ámbito productivo, el valor añadido bruto de las actividades productivas vinculadas a la moda se situó en el 4,8% del total generado por toda la industria manufacturera nacional, excluyendo las industrias extractivas, energía, agua y residuos. En el año anterior esta tasa se había situado en el 5,1%. Por su parte, la moda también perdió importancia en el conjunto del comercio del país pasando de un 13,2% en 2017 a un 12,4% del valor añadido bruto en 2018.

Los sectores textil, confección, cuero y calzado sumaban un total de 20.269 empresas en España, lo que equivale a 543 compañías más que en el año anterior. Un crecimiento que representa la mayor evolución que se ha producido en quince años, además de la mayor subida durante este periodo de tiempo, siendo más de un punto porcentual en comparación con 2017. Por regiones, Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia, Andalucía y Castilla-La Mancha son las comunidades autónomas referentes en número de empresas, trabajadores y en términos de facturación.

La creación de empleo frena

La industria de la moda finalizó 2018 perdiendo peso como generador de empleo en el conjunto de la economía española debido al continuado aumento de la ocupación del país y, especialmente, al dinamismo de otros sectores económicos, desde la construcción al turismo.

Así, la contribución de la industria y el comercio de moda, así como de las actividades externas vinculadas al sector, el mercado laboral de país se situó en 4,1%, dos décimas menos que en el año anterior. La tasa vuelve a situarse en el nivel de 2016 y revierte la subida de 2017, cuando esta contribución se elevó precisamente dos décimas.

Según datos de medios de afiliación a la Seguridad Social, en diciembre de 2018 los sectores industriales del textil, la confección y del cuero y el calzado sumaban 141.539 trabajadores, sólo 302 más que en 2017. La subida ha sido de hecho la más baja de los últimos cinco años. Este frenazo ha supuesto que la contribución a la generación de nuevos puestos de trabajo en el sector manufacturero español cayera en 2018 del 8,1% a una tasa del 7,8%.

La industria textil, de la confección, el cuero y el calzado mantuvo estable el número de trabajadores en 2018

Las exportaciones españolas de productos, textiles, de confección y de cuero y calzado descendieron ligeramente en 2018, con un valor de 20.694,1 millones de euros. Mientras que las importaciones de estos mismos artículos superaron los 25.542 millones de euros, lo cual supuso una subida de 0,8%. A pesar de ello que se reduce la importancia del sector frente al total de las exportaciones y de las importaciones, la moda española mantiene un fuerte protagonismo en el comercio exterior español. 

En cuanto al canal online, la moda encabeza una vez más el ránking de ventas de bienes físicos a través de internet. En concreto, en 2018 copó el 7,4% de las ventas de moda en España. La cifra de negocio de la moda en la red ascendió hasta 2.271,5 millones de euros, el 6,8% sobre el volumen de negocio total del ecommerce en España, dos puntos porcentuales más que en 2017. Por su parte, las ventas a través del canal online también continúan aumentando su importancia en el conjunto de la facturación de la moda. En concreto, las adquisiciones de estos bienes se dispararon un 24,9% respecto al año anterior, superando así la tasa de 24,6% registrada en 2017.