Richemont engorda su cartera de joyería. El grupo suizo, propietario de firmas como Montblanc, ha anunciado hoy la adquisición del cien por cien del capital de la histórica compañía italiana Buccellati. Hasta ahora, Buccellati era propiedad del grupo asiático

Gangtai Group Corporation, que la compró en 2016 a Clessidra y a la familia fundadora. Buccellati fue fundada en Milán en 1919 por Mario Buccellati. La firma de joyería cuenta con cuatro talleres propios, ubicados todos ellos en Italia. La compañía cuenta con establecimientos propios en Europa, Estados Unidos y Asia.

La operación, que se cerró el pasado 26 de agosto, no tendrá impacto en los resultados consolidados de Richemont del ejercicio en curso, que culmina el 31 de marzo de 2020. El grupo suizo presentará sus resultados semestrales el próximo 8 de noviembre.

Juan Pedro Abeniacar lleva toda una vida al frente de los perfumes más lujosos del mundo en España. El ejecutivo, Ingeniero de Caminos de Formación y MBA por el Insead, comenzó su carrera en Farlabo de la que fue consejero delegado, y desde 1998 lidera la división de Perfumes y Cosméticos de LVMH en el mercado español. Con motivo de la exposición en el Thyssen-Bornemisza del fotógrafo Karl Blossfeldt, que fue una inspiración para Jonathan Anderson, creativo de Loewe, Abeniacar reflexiona sobre el presente y futuro del negocio del lujo y la perfumería.

Pregunta: El consumo desacelera, ¿ha llegado también al lujo?

Respuesta: Nosotros no hemos notado ningún síntoma, aunque sí es cierto que el lujo tiene una gran dependencia de lo que ocurre en China. Los posibles síntomas de desaceleración de la economía española todavía no nos han afectado. El lujo es una actividad muy global, y los clientes nos siguen.

P.: ¿Todas las marcas tienen que tener su perfume?

R.: No forzosamente, pero el perfume tiene una virtud, que es que pone la marca en manos de muchísima más gente de la que puede acceder normalmente a la marca a través de su moda y sus accesorios, que son productos más restringidos.

P.: El boom de la marca blanca parece haber aflojado en España. ¿A qué lo atribuye?

R.: En perfumería selectiva de marca nunca hemos tenido la competencia de la marca blanca. La han tenido las marcas de mass market dentro de su canal de distribución. En las perfumerías en las que vendemos, en grandes almacenes, no hemos visto esa competencia. Lo que sí ha habido es una competencia por parte de compañías que han intentado copiar o aprovecharse de los nombres de marcas conocidas. Había un prestamismo de marca, no una marca blanca: era una imitación, una usurpación del nombre.

“Probablemente se hayan vendido tantos iPhones como perfumes de una marca de lujo”

P.: ¿Se puede vender un perfume sin tener moda detrás?

R.: En general es un plus. Pero también es una gran responsabilidad, porque normalmente el que tiene la responsabilidad de desarrollo del fondo de comercio de la marca es la moda. Tenemos que ser tremendamente prudentes y precavidos cuando tenemos la responsabilidad de desarrollar la perfumería de estar muy alineados con moda.

P.: ¿Qué es más fácil vender hoy, un perfume de Chanel o un iPhone?

R.: Probablemente hayan llegado a manos de personas en el mundo tantos iPhones como perfumes de la marca que acabas de mencionar. Porque Apple ha vendido 38 millones de iPhones y probablemente sean cifras más menos equivalentes.

P.: ¿Está llevándose parte del gasto de los consumidores?

R.: El gasto que podamos tener en tecnología no se ha desplazado a la perfumería. Cuando compras tecnología compras tecnología y cuando compras perfumería compras perfumería. No seguimos para nada la venta de tecnología como un potencial o un real competidor.

“España es un país muy perfumista”

P.: ¿Hay sobresaturación en el sector de la perfumería?

R.: Hay una gran atomización, pero no hay grandes operadores. Ninguna marca tiene más del 10% de participación del mercado. Hay mucha competencia, se lanzan más de 200 perfumes al año, cerca de 500 con perfumería de nicho. Hay una oferta impresionante.

P.: ¿Sobran perfumerías en España?

R.: Indudablemente sobran perfumerías en España. Se dan dos fenómenos: primero, la venta por punto de venta de perfumes y cosméticos es la más baja de Europa, hay muchas perfumerías se reparten la tarta. Tienen que acceder a otras categorías, complementar con la venta de otros productos que no son exclusivamente perfumería, y sigue habiendo una gran dispersión. Estamos asistiendo al cierre y la adquisición de perfumerías, pero también a la apertura de nuevas más grande y con una experiencia en tienda novedosa.

P.: ¿Se puede vender perfume online? 

R.: El perfume se vende online en una proporción muy pequeña. La venta online no es una venta de descubrimiento, sino de repetición.

P.: En Sephora hoy tiene más visibilidad la cosmética que la perfumería. ¿Está ganando terreno?

R.: Sephora es la cadena que tiene más penetración en cosmética decorativa, pero el perfume, en España, representa más del 50% del total del negocio. Y, si incluimos las zonas turísticas, supera el 60%. España es un país muy perfumista. En China, en cambio, es inferior al 10%.

P.: ¿Hay guerra de precios en el sector?

R.: Espero que no pase, por los menos en las marcas que son de nuestra responsabilidad. Pero cuando el precio es el primer factor que determina tu venta no estás en el mundo del lujo.

El comercio del calzado en España suma fuerzas. Después de dos años de reuniones y encuentros, finalmente se ha constituido en Madrid la Asociación Nacional del Comercio del Calzado (Ancc), se ha creado una junta directiva y se ha nombrado como presidente al empresario Carlos Sánchez Martínez.

La Ancc se ha establecido de manera provisional en las oficinas de la Asociación del Comercio de Calzado de Madrid (ACC). En la última edición de la feria ShoesRoom by Momad, la agrupación se presentó en sociedad participando como expositor.

La organización nace ante la necesidad de vertebración de este sector, que atraviesa un momento difícil por la caída del consumo, el avance de la distribución organizada y la entrada de retailers no especializados. Hasta ahora, en España sólo estaba constituida la asociación empresarial de Madrid, cuyos orígenes se remontan a finales de la década de los setenta.

La Ancc, que se presentó en la feria ShoesRoom by Momad, opera de manera provisional desde las oficinas de la ACC

La agrupación se crea con miras de poner en común los retos a los que se enfrenta el sector y sus oportunidades, y hacer de lobby ante las instituciones.

El comercio independiente del calzado en España continúa perdiendo cuota en 2018 tras contraer un 1,2% sus ventas, hasta situarlas en 835 millones de euros, según el último informe de DBK Informa. Es el único canal especializado que ha reducido sus ingresos en el último año, mientras que los establecimientos especializados las han incrementado un 0,5% y, los integrados en cadenas, un 2%.

De hecho, los independientes son ya el tercer canal en el mercado minorista del sector. De hecho, el negocio de las cadenas monomarca especializadas es ya más del doble que los independientes, con un total de 1.870 millones de euros. Las tiendas integradas en cadenas generaron 1.035 millones de euros.

Sybilla busca su continuidad en el último minuto. La empresa propietaria de la firma, Programas Exteriores, inicia el proceso de liquidación y pone en venta su unidad productiva. La sociedad, tutelada por el administrador concursal, ya ha recibido el interés por parte de inversores antes incluso de su salida formal al mercado. Sin embargo, todavía no hay una propuesta en firme encima de la mesa.

El principal activo de la sociedad son sus tres marcas: Sybilla, Sybilla Sorondo y Jocomomola. La sociedad encaró ya su reestructuración a finales del año pasado, rescindiendo los contratos a la mayor parte de su plantilla y quedándose sólo con un trabajador.

Por otro lado, la empresa también es propietaria del negocio de licencias en Japón, que ha sido el motor de la compañía durante años. Los demás activos consisten en patrones y existencias, según han explicado fuentes cercanas a la empresa a Modaes.es. El importe por el que se ha valorado la unidad productiva no ha trascendido. De esta valoración se ha encargado una agencia independiente.

Los principales activos de la sociedad son las marcas y el negocio de licencias en Japón

La sociedad se encuentra ahora en el inicio de su proceso de liquidación. La empresa ha presentado recientemente el plan de liquidación y ahora está pendiente de su aprobación. Dentro de este plan se incluye la venta de los activos y, una vez se obtenga el visto bueno por parte de los acreedores, se activará de manera formal.

Se espera poder vender la unidad productiva de la compañía en esta primera fase del proceso de liquidación. En el caso de no encontrarse un inversor, el siguiente paso consistiría en vender las marcas y el archivo histórico de prendas por separado y, si aún así, la operación no prosperase, se procedería a la subasta de lotes.

Sybilla encaró la liquidación a principios de este año ante la imposibilidad de hacer frente a los elevados costes de la empresa y la dificultad por cumplir los tiempos del plan de viabilidad que firmó con los acreedores para salir del anterior concurso en 2014.

Sybilla encaró la liquidación a principios de 2019, cinco años después de su regreso

Con la caída de Sybilla se puso fin a toda una etapa del diseño de moda en España. La diseñadora sobresalió en una primera oleada de diseñadores españoles de moda que llegaron a atraer la atención internacional, como Antonio Miró, Agatha Ruiz de la Prada, Jesús del Pozo, Adolfo Domínguez o Roberto Verino.

Después de un periodo largo de silencio, la creativa decidió regresar tras haber puesto en marcha un proyecto de tejidos sostenibles en colaboración con iniciativas sociales en países asiáticos. Pero el regreso supuso cerrar el concurso de acreedores que tenía en marcha desde 2009 la sociedad Programas Exteriores, propietaria de las marcas Sybilla y de Jocomomola, y en la que habían estado como socios Martín Varsavsky y Miguel Salís, los fundadores de Jazztel.

Para su segunda etapa, la diseñadora hizo borrón y cuenta nueva. Sybilla echó a andar de nuevo en 2014 con una inversión de 2,5 millones de euros. Un año después, la diseñadora recibió el Premio Nacional de la Moda.

La diseñadora culpó en su día la falta de financiación al colapso de su negocio. El proyecto arrancó con una estructura de costes muy elevada y con el compromiso de hacer frente a los pagos de la deuda del concurso. Las ventas, pese a su tendencia alcista, no compensaron los gastos a los que la empresa tenía que hacer frente.

Se inició entonces la búsqueda de un socio inversor con miras a tener pulmón para mantener el crecimiento. Y, a pesar de haber estado cerca de cerrar varios acuerdos, ninguna operación terminó de cuajar. Hace un año, la empresa estuvo a punto de firmar con un fondo de capital riesgo que, finalmente, dio un paso atrás.

La digitalización ha llegado al sector para quedarse. Durante todo el año, Modaes.es publicará una serie de reportajes patrocinado por Facebook que analizará cómo varias transformaciones tecnológicas han generado nuevas formas de funcionamiento de las empresas de moda y, especialmente, nuevas formas de relación con el consumidor en el nuevo entorno omnicanal, donde entran en juego tecnologías como Internet, telefonía móvil, Internet de las cosas, las redes sociales o el big data.

Los datos, la nueva materia prima del sector de la moda. Los call centers, la página web, la interacción en la tienda física o el engagement en las redes sociales aportan cada vez más datos a las empresas sobre cómo y cuáles son los principales gustos de sus clientes. Y esto, a su vez, genera nuevos modelos de funcionamiento y de interacción con los consumidores por parte de las empresas de moda.

Amazon, Zalando, Asos, los grandes campeones de la moda digital han hecho de los datos un combustible clave en su propuesta de valor con sus clientes. En síntesis, el conocimiento del cliente (a partir de millones de datos sobre su comportamiento) permite a estas empresas una personalización y segmentación nunca vistas, así como unos cauces de interacción y comunicación completamente nuevos en los que la inteligencia artificial toma el relevo a las personas.

Sylvain Querne, responsable de ecommerce márketing y retail de Facebook en Europa, Oriente Medio y África, expuso ante la audiencia del Innovation Fashion Forum 2019 el pasado junio, la relevancia que tiene trasladar herramientas como la inteligencia artificial, la realidad extendida o la mensajería al márketing, no sólo para generar experiencias sino también para transformarlas en ventas.

Uno de los principales desafíos a los que se enfrentan las empresas del sector es descubrir cuál es el límite de estos datos y usarlos como ventaja en lugar de limitación. Además, según el informe Geek meets chic: Four actions to jump-start advanced analytics in apparel de McKisney, otro de los deberes de las compañías es identificar qué datos benefician más a cada departamento para poder desarrollar sus estrategias de forma más efectiva.

La discriminación en valor de los datos es otra de las claves para sacar más partido del big data

“¿Qué datos necesito para comprender a mis clientes? ¿cómo los puedo conseguir?”, esa es la pregunta que se formula Josep Lluís Cano, profesor del departamento de operaciones, innovación y data science de Esade. El experto señala que esta es la primera cuestión que se debe abordar en las empresas para comenzar a extraer los datos de sus clientes. “No tiene futuro el que no sea capaz de entender a sus clientes a través de sus interacciones con la compañía”, explica el profesor. 

El rendimiento de la empresa en redes sociales a través de comentarios, interacciones, visibilidad o número de búsquedas; clics, impresiones y conversiones; comportamiento de la web, la actividad en línea; el análisis de las palabras clave, las tendencias del mercado, o el análisis de la competencia son algunos de los principales datos que pueden extraer las empresas.

Sin embargo, el síndrome de Diógenes en la recopilación de datos no es sinónimo de éxito, ya que la calidad es más relevante que la cantidad. La discriminación de valor, por consiguiente, es otro de los pasos para realizar una correcta gestión de los datos.

Para ello, es necesario tener claros que objetivos que quiere conseguir cada empresa con el uso de esos datos, ya que algunos pueden servir para fines comerciales y otros para la mejora de sus servicios, por ejemplo.

Después de recopilar, identificar y almacenar los datos, la clave se encuentra en el correcto análisis de los mismos. Qué patrón de compra tiene el cliente, cuáles son sus comportamientos, preferencias y aversiones son algunas de las conclusiones que se pueden extraer de su examen. “¿De dónde es mi cliente? ¿cómo compra? ¿qué le gusta? ¿qué competidores tengo?”, señala como preguntas clave la consultora Euromonitor en un informe.

Una vez extraídos y analizados los datos, la construcción de modelos predictivos con el objetivo de calcular escenarios como propensión a la compra de un determinado perfil de cliente, la previsión de abandono, o la creación de estrategias de venta cruzada es otro de los beneficios que aporta el big data para impulsar las ventas, señala Cano. “Pueden suponer un salto cualitativo para aumentar las ventas”, explica.

Esta intensa transformación digital en la que se encuentra el mundo empresarial, y en especial el sector de la moda, ha supuesto que las compañías personalicen sus estrategias a cada cliente con el objetivo de aumentar la fidelización.  “La tendencia nos debería llevar a hacer acciones mucho más personalizadas y muchas menos de tipo masivo”, concluye Cano, “porque básicamente se trata de reconocer el valor que tiene el cliente para la empresa”.

La moda sigue dando pasos firmes en San Sebastián. La compañía de distribución de moda Kaotiko y la empresa especializada en calzado El Naturalista tienen previsto subir la persiana en los próximos meses de dos establecimientos en la ciudad vasca.

Kaotiko está ultimando la apertura de un punto de venta en San Sebastián, en el número 18 de la Avenida de la Libertad. Kaotico será vecino de la empresa sevillana Scalpers, que también acaba de anunciar una apertura en la localidad. La operación ha estado asesorada por Ascana.

El Naturalista, por su parte, tiene previsto subir la persiana en dos meses de un establecimiento en la ciudad vasca. Concretamente, la empresa de calzado se ubicará en el número 27 de la calle Arrasate, en el centro de San Sebastián.

El Naturalista y Kaotiko han abierto nuevos establecimientos en Barcelona durante el verano

De esta manera, las dos compañías amplían su presencia en el norte de España. Hasta ahora, Kaotiko sólo estaba presente en la región con un punto de venta en El Corte Inglés de Santander y una tienda propia en A Coruña. Además, los planes actuales de la empresa también pasan por reforzarse en el extranjero y alcanzar los doce millones de euros en 2019.

El Naturalista, en cambio, ya cuenta con presencia en San Sebastián. Aunque este será su primer establecimiento propio, la compañía opera en tres establecimientos multimarca de la ciudad y cuenta con una presencia extendida en el País Vasco a través de 42 puntos de venta en el canal multimarca.

Las aperturas en San Sebastián de Kaotiko y El Naturalista se producen poco después de que ambas empresas apostaran por reforzar su red comercial en España mediante la apertura de dos establecimientos en Barcelona.

El Naturalista ya contaba con presencia en San Sebastián con tres puntos de venta multimarca

En concreto, ambas empresas han abierto recientemente tiendas en Rambla Catalunya, uno de los principales ejes prime de la ciudad. Kaotiko subió la persiana el pasado agosto en el número 54 de esta vía, mientras que El Naturalista se instaló en junio en el número 52 de la misma calle.

Aunque el grueso del negocio de El Naturalista se concentra en el canal multimarca, la empresa aceleró con retail en 2011 y 2012. Entre ellos, además de en Barcelona, El Naturalista cuenta con un flagship en París y otro en Ámsterdam. 

Con veinte años de trayectoria a sus espaldas, El Naturalista es la principal marca del grupo The Art Company por cifra de ventas. Con una facturación de en torno a 45 millones de euros, está por encima de Art, que se sitúa alrededor de 35 millones de euros, y muy lejos de Neosens, cuya aportación es mucho menor. 

Lagoh inicia su actividad. El centro comercial sevillano abrirá sus puertas este viernes con una superficie total de 123.500 metros cuadrados. El espacio comercial ocupa 100.000 metros cuadrados y acoge a 200 establecimientos, todos ellos alquilados y operativos desde la apertura del complejo.

El espacio cuenta, además, con una amplia zona de restauración, espacios de ocio, entre los que se encuentran un túnel de viento y una piscina de olas artificiales, y el lago central que sirve de punto neurálgico del centro comercial.

El complejo es propiedad de la socimi Lar España, que ha invertido 200 millones de euros en su construcción, 9,8 millones de los cuales en la mejora de las comunicaciones en el entorno para asegurar la accesibilidad al centro comercial.

El centro comercial Lagoh espera recibir quince millones de visitantes al año

La compañía prevé que el centro acoja quince millones de personas cada año y genere 17 millones de euros de rentas netas anualizadas, un 13,5% más de lo previsto en un primer momento. El nuevo centro comercial es el de mayor tamaño de la zona y su área de influencia incluye 1,5 millones de personas a una distancia de media hora.

Lagoh ha creado 3.300 empleos entre directos y indirectos, y 1.500 puestos de trabajo más durante su construcción. La cartera de activos de Lar España está valorada actualmente en 1.532 millones de euros y está centrada en el mercado de los centros comerciales. En este sentido, catorce de sus diecinueve propiedades pertenecen a este segmento. 

Forever 21 avanza en su reestructuración. La compañía estadounidense de distribución de moda ha dado un paso más en el marco de sus planes para volver a rentabilidad y ha cesado sus operaciones en Japón.

La empresa tiene previsto bajar la persiana de los catorce establecimientos con los que opera en el país nipón, así como su plataforma de ecommerce, a finales de octubre. De esta manera, el grupo continúa replegándose en Asia, después de que en abril cerrara su portal online en China y finalizara la alianza que tenía con Tmall y JD.com.

Para hacer frente a su situación, Forever 21 contrató en junio al bufete de abogados estadounidense Latham&Watkins, los bufetes y la compañía de servicios profesionales Alvarez& Marsal como asesores para su reestructuración.

El objetivo principal es que la empresa era renegociar los contratos de arrendamiento con los propietarios de las tiendas y revisar sus operaciones. El fundador del grupo, Do Won Chang, aseguró  que quiere “evitar una declaración de bancarrota y salvar el patrimonio” de Forever21.

EssilorLuxottica continúa su integración. El fabricante de lentes y el grupo óptico, que sellaron su fusión en octubre de 2018, ha comunicado a sus accionistas los avances en este sentido y su nueva hoja de ruta a largo plazo.

El grupo prevé crecer un 5% anual hasta 2023 gracias al crecimiento de los canales de venta directa al consumidor final y a los mercados de mayor crecimiento. El beneficio operativo, por su parte, crecerá a un ritmo de entre 1 y 1,4 veces el aumento registrado por las ventas, mientras que para el resultado neto se espera un avance de entre 1 y 1,5 veces la facturación.

La compañía también subraya que los primeros de la integración han pasado por crear una única cadena de valor y laboratorios de prescripción, integrar la marca Costa en la cartera de Luxottica y una única plataforma tecnológica, que ha comenzado a probarse con un proyecto piloto en Italia.

EssilorLuxottica prevé crecer un 5% anual hasta 2023

El impacto neto de las sinergias entre ambos en el beneficio operativo será de entre 300 millones y 350 millones de euros entre 2019 y 2021 y de hasta 420 millones y 600 millones de euros en 2022 y 2023.

El gigante de la óptica concluyó su primer año fiscal con ventas de 4.210 millones de euros aupado por las divisiones de lentes e instrumentos ópticos y la red de retail. Un año atrás, la suma de los ingresos de ambas empresas (excluyendo el negocio que realizaron entre las dos) ascendió a 3.916 millones de euros.

Boohoo traza nuevos planes para Karen Miller y Coat. La plataforma británica de ecommerce, que acaba de adquirir ambas compañías, tiene previsto relanzar ambas empresas sólo a través del canal online, según Drapers.

“La oferta de Karen Millen no será muy diferente”, ha señalado Boohoo. Además, el ecommerce se encuentra en proceso de búsqueda de nuevos proveedores con el objetivo de elevar el posicionamiento de la marca.

No es la primera vez que Boohoo saca la cartera para adquirir una empresa de moda. En 2016, la compañía compró la plataforma de ecommerce Pretty Little Things por 3,3 millones de libras (3,5 millones de euros), un año después se hizo con Nasty Gal por 20 millones de libras (21,7 millones de euros) y el pasado marzo adquirió MissPap.

Boohoo cerró los seis primeros meses de ejercicio con un crecimiento del 43%, hasta 564,9 millones de libras (638,4 millones de euros). El beneficio bruto de la empresa, por su parte, se elevó un 40%, hasta 306,5 millones de libras (346,4 millones de euros).