Inditex hace las Américas. Latinoamérica se ha convertido en uno de los mercados más estratégicos para el gigante gallego en el extranjero. En plena reordenación de su parque global de tiendas, México fue el país en el que la matriz de Zara abrió más tiendas durante el primer semestre, con cinco aperturas, sumando un total de 419 establecimientos.

De hecho, el continente americano fue uno de los mercados donde más creció Inditex en los últimos seis meses, con una ventas de 2.051,2 millones de euros, un 12,2% más. Exceptuando Estados Unidos y Canadá, el grueso de la facturación fue obtenida del mercado latinoamericano, donde el grupo gallego cuenta con 703 tiendas a cierre del primer semestre.

Letonia y Rusia fueron los otros países que coparon el grueso de las aperturas de Inditex en entre febrero y julio, con cuatro nuevas tiendas en cada mercado. La empresa presidida por Pablo Isla también elevó su presencia física en países como Bosnia, Singapur, Bulgaria, Reino Unido, Israel, Taiwán, Chile y Francia.

Inditex cerró el primer semestre con 419 tiendas en México, su tercer mayor mercado en el extranjero, por detrás de China y Rusia

Contrastando con su expansión, Inditex también dio un paso atrás en algunos mercados, como Polonia, donde cerró once tiendas, o China, donde echó el cierre a otras nueve. Además, el grupo bajó la persiana de cuatro establecimientos en Hong Kong, pese haber asegurado que mantendría su presencia en la región.

Del total, España fue el país donde se llevaron a cabo el grueso de los cierres netos de Inditex, concluyendo el primer semestre con 23 tiendas menos en el país. Portugal, Japón, Italia, Australia y Arabia Saudí también fueron mercados donde el grupo gallego cerró algunas tiendas.

Las aperturas y los cierres se enmarcan en el plan de expansión global a través del canal online que está llevando a cabo Inditex, con el fin de operar en todo el mundo con ecommerce para 2020. En este sentido, la región latinoamericana, especialmente el Caribe, ganó peso en la Red de Inditex, con la entrada en territorios como Bahamas, Guadalupe, Barbados, Curaçao, Bermuda o Trinidad y Tobago, entre otras islas.

El grupo concluyó el periodo con 23 cierres netos en el mercado español

En cuanto a su parque de tiendas físicas, Inditex sumaba 843 tiendas en América a cierre del primer semestre, mientras que en Europa el gigante de la gran distribución contaba con 4.926 establecimientos. En total, el grupo cerró el periodo comprendido entre febrero y julio con una red global de 7.420 puntos de venta y presencia en 96 países.

Inditex cerró el primer semestre de 2019 (comprendido entre febrero y julio) con una facturación total de 12.820 millones de euros, un 7% más. El resultado neto de la compañía se impulsó un 10%, hasta 1.549 millones de euros.

Mientras las dudas sobre el modelo de gran distribución de moda se agrandan y cuando está a punto de completarse el plazo que Inditex se dio hace un año para migrar a la Red dejando atrás el peso del ladrillo, el gigante presidido por Pablo Isla cierra el segundo trimestre del ejercicio 2019 con las mejores cifras desde 2017. Tanto en ventas como en resultado neto, Inditex evoluciona por encima de los últimos trimestres y que sus rivales. La nota negativa del periodo la pone, sin embargo, el margen.

La sostenibilidad, más allá del algodón. En un contexto donde los consumidores han transformado sus hábitos y demandan cada vez más a las empresas el respeto por el medio ambiente y trabajar con principios éticos, eliminar los plásticos del packaging de los productos, modificar los equipos directivos o dar un paso más en transparencia son algunos de los diez requisitos para convertirse en una empresa 100% sostenible.

El primero de ellos es apostar por la circularidad, según propone Euromonitor en su informe How to become a sustainable Brand. Sin este objetivo como referencia, el resto de requisitos no tendrían sentido, señala el documento.  

Una nueva generación de líderes son los que se tienen que poner al frente para la fijación de objetivos sostenibles y la implantación de nuevos modelos de negocio que no se basen en la compensación de impactos positivos sobre los negativos en cuestiones ambientales. Esta es la segunda clave que propone Euromonitor.

Para ello, la colaboración entre las empresas será el tercer factor fundamental para abordar la sostenibilidad ya que, según el informe, “superar estos desafíos globales requiere establecer objetivos ambiciosos colectivamente, en lugar de retos individuales que operen de forma aislada”.

Para abordar la sostenibilidad es necesario una nueva generación de líderes

Uno de los ejemplos que destaca Euromonitor es la colaboración de Google Cloud con Stella McCartney, que tiene como objetivo ayudar a las empresas de moda a ser más sostenibles en toda su cadena de suministro.

La transparencia ya no es sólo un requisito, sino un deber para que una empresa se convierta en sostenible. En ese sentido, compartir con los usuarios información de los productos, su procedencia o materiales es la cuarta clave para ser sostenible, según Euromonitor.

La eliminación del plástico y otros materiales contaminantes también es el quinto de los requisitos fundamentales en las empresas para llegar a ser completamente eco, según el documento. El packaging sostenible es una de las metas de las empresas de todos los sectores para 2030.

Google Cloud y Stella McCartney colaboran para ayudar a las empresas de moda a ser más sostenibles en toda su cadena de suministro

La lucha entre competitividad y sostenibilidad es el sexto reto al que se tienen que enfrentar las empresas. De hecho, “la falta de compromiso por parte de la alta dirección es una de las barreras más importantes para invertir en sostenibilidad”, según el informe.

Como séptimo punto, la estrategia de las compañías también se debe basar en principios sostenibles, según Euromonitor. Para ello, es necesario que las empresas hagan un mapeo de los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad en todos sus mercados, y posteriormente, el octavo reto es “construir asociaciones adecuadas con los inversores” para después, como noveno punto, establecer objetivos y metas para invertir en sostenibilidad.

En el décimo lugar, la comunicación y la educación tanto a los empleados, inversores como a los consumidores es otro de los pasos para que una empresa se convierta en 100% sostenible.

Carlos Tejero es presidente del grupo de distribución de moda Tréndico, dueño de las cadenas Foot on Mars, Nº1 Zapatillas, Twinner y Atleet. El directivo defiende que a pesar de que los grandes operadores quieren controlar cada vez más la distribución de sus productos, al multimarca todavía le queda futuro, y que uno de sus retos actuales es adaptarse a cada tipo de consumidor. Con el auge de las colecciones por temporada o el alza del ecommerce la situación ahora va de adaptarse, confiesa el empresario. “Los cambios nos obligan a profesionalizarnos”, concluye Tejero.

Pregunta: En Estados Unidos el boom del athleisure parece que ha tocado techo, ¿ocurre lo mismo en España?

Respuesta: Para nada, al athleisure en España todavía le queda un gran recorrido. Además, este sector tiene un gran potencial de crecimiento en el país, sólo hay que ver los planes de expansión de los grandes operadores, que cada vez más apuestan por abrir tiendas o ampliar su distribución aquí.

P.: Adidas y Nike son los reyes del deporte, ¿hay hueco para otro gran operador?

R.: En nuestro sector está la paradoja de las dos marcas, como en la bebida se encuentra Pepsi y Coca Cola. Sin embargo, aunque Nike y Adidas son las compañías más grandes y las que cuentan con una presencia mundial más extendida, hay otras marcas de primeras líneas que están ganando hueco en el sector. Su dificultad es que no tienen recursos, pero sí que tienen un nicho concreto al que atender.

P.: ¿Falta concentración en el negocio del multimarca del deporte en España?

R.: En España el sector todavía está muy atomizado, pero la tendencia es hacia la concentración. La globalización contribuye cada vez más a esta tendencia, y la dificultad más grande será estandarizar los formatos.

“A pesar del cambio de modelo en la distribución, el multimarca continúa teniendo futuro”

P.: ¿Cómo ha cambiado la relación entre el multimarca y los grandes operadores?

R.: Obviamente la relación del multimarca con los grandes operadores ha cambiado muchísimo en los últimos años, pero porque también se han modificado las políticas de las grandes compañías. Ahora se apuesta más por el contacto con el cliente final y las empresas quieren controlar cada vez más la distribución. Este fenómeno Zara en la distribución ha descolocado al multimarca por completo.

P.: En un momento en que se apuesta por la apertura de tiendas propias, ¿cuál es el papel del multimarca?

R.: A pesar del cambio de modelo en la distribución, el multimarca continúa teniendo futuro, aunque su modelo variará. Lo que tenemos que hacer ahora es atacar a un consumidor concreto con artículos diferentes. Por ejemplo, si queremos conquistar a los skaters tenemos que aprender su vocabulario y crear un storytelling específico para ellos. El reto del multimarca ahora es conectar con cada tipo concreto de consumidor.

“Ahora se apuesta más por el contacto con el cliente final y las empresas quieren controlar cada vez más la distribución”

P.: ¿El aumento de las colecciones por temporada ha creado alguna una dificultad para el multimarca para encontrar un hueco en el calendario?

R.: No. La cuestión va de adaptarse. Este cambio aporta más ventajas que inconvenientes ya que se introducen novedades constantemente y hay más que ofrecer a los clientes. Además, este cambio nos obliga a profesionalizarnos más y hacer análisis y estudios de mercados.

P.: ¿Ha sufrido la distribución de deporte con el auge del ecommerce?

R.: El ecommerce ha hecho daño, y está claro que el consumo tradicional se tiene que repartir ahora con el online. Llegará el momento en que el ecommerce represente un porcentaje muy alto del negocio. Pero también hay que tener en cuenta que tenemos la ventaja añadida de los puntos de venta, donde podemos interactuar con el consumidor. Además, sin la omnicanalidad ya no se concibe la historia. 

Los Albadalejo siguen pisando fuerte. La histórica familia de zapateros de Mallorca prepara una nueva apertura con una de sus marcas, Meermin. La firma, pilotada por Pepe Albadalejo, ultima la puesta en marcha de una nueva tienda en París, donde se instalará en el barrio de La Madeleine.

Meermin, con sede en Inca (Mallorca), cuenta ya con flagship stores en la calle Claudio Coello de Madrid y en el Soho de Nueva York, además de realizar trunk shoes en ciudades como Londres, Los Ángeles o San Francisco.

En sus inicios, la compañía se especializó en la distribución de calzado para el mercado japonés, donde operaba a través del canal multimarca y llegó a contar con una tienda en Tokio. Sin embargo, desde que el grupo emprendió el relevo generacional, hace ahora tres años, Meermin ha dado un giro a su modelo de negocio, abandonando la distribución multimarca y centrándose únicamente en el retail.

La empresa, que no comunica su cifra de negocio, cuenta con una fábrica en Inca y trabaja con un proveedor en exclusiva en China. Las pieles proceden de Cataluña, Francia y Japón, mientras que el diseño se realiza en la sede central de la compañía. Un par de zapatos Meermin cuestan en torno a 170 euros.

Meermin dio un giro a su negocio hace tres años, centrándose únicamente en el retail

Más de cien años de zapatos cosidos

La historia de esta familia de zapateros se remonta a 1886, cuando Matías Pujadas puso en marcha la marca Carmina Albadalejo en Inca (Mallorca). Su hijo, Mateo Pujadas, continuó el negocio familiar con la puesta en marcha de la primera fábrica de zapatos cosidos Goodyear en Baleares.

Ya en la década de los sesenta, un bisnieto del fundador, José Albadalejo Pujadas, dio el salto a la creación de marca con la fundación de Yanko, que se convirtió en una de las principales compañías del sector con una producción anual de un millón de pares.

En los noventa, sin embargo, la compañía comenzó a acumular deuda y terminó entrando en los juzgados, tras una inyección de más de mil millones de pesetas por parte del Gobierno balear en líneas de ayudas y créditos.

La marca y la unidad productiva pasaron a manos del empresario catalán Xavier Camp por una peseta. Pero tampoco en manos de Camp logró salir adelante, y en 2007 Yanko fue comprada por Koyan, una compañía controlada al 50% por la familia Llobera, de Inca, y por un empresario de Ubrique cuyo nombre no trascendió.  

Tras el fin de Yanko, la familia tomó dos direcciones diferentes: Albadalejo volvió a intentarlo con una nueva marca, Carmina Albadalejo Shoemaker (hoy Carmina Shoemaker), mientras que uno de sus hijos, José Albadalejo Ramis, decidió emprender por su cuenta con el lanzamiento de Meermin en 2001.

La empresa ha iniciado ya el relevo generacional, con la entrada en la empresa de un nuevo José Albadalejo: el hijo del fundador, Pepe Albadalejo Autonell.    

Parfois conquista una nueva marca. La cadena portuguesa de complementos, liderada desde el pasado febrero por José María Folache, abrió ayer su tienda número mil en todo el mundo. El establecimiento está ubicado en París y su apertura coincide con el vigésimo quinto aniversario de la compañía.

La tienda se encuentra en el número 86 de la Rue du Rivoli, en el corazón de la capital francesa. El flagship store cuenta con una superficie de 47 metros cuadrados en los que distribuye ropa, joyería, bolsos, calzado y accesorios.

Francia es uno de los principales mercados para Parfois, que aterrizó en el país en 2005. Con motivo de la apertura, la compañía celebró una fiesta con Solange Smith como artista invitada, mientras que la calígrafa Alice personalizó una serie especial de bolsos.

Parfois está liderada por José María Folache desde el pasado febrero

Parfois tiene previsto poner en marcha 450 nuevos puntos de venta hasta 2020, con el foco puesto en Latinoamérica, España, Italia y Francia. Además, la empresa proseguirá con su apuesta online “un canal absolutamente estratégico para nosotros y donde invertiremos gran parte de nuestros esfuerzos este año”.

Con esta expansión, la empresa prevé alcanzar una facturación de 400 millones de euros el próximo año. La compañía está liderada desde febrero por José María Folache, hasta entonces consejero delegado de Tous. El ejecutivo deberá repetir en Parfois el mismo ejercicio llevado a cabo en Tous que, como la portuguesa, es también una empresa familiar especializada en complementos.

En España, Parfois opera con 330 tiendas y factura más de 130 millones de euros, cerca del 39% de su facturación global. El grupo abrió su primera tienda en Santa Catarina, Oporto, en 1994, y hoy está presente en 65 países. Tras cerrar 2018 con una facturación de 350 millones de euros, la empresa prevé cerrar 2019 con un crecimiento del 20%.

Don Algodón emprende una nueva etapa. Treinta años después de lema Tienes Algo, Tienes Don, la histórica compañía prepara su renacimiento de la mano de la valenciana Secretos Textil, que se hizo con la marca en 2016. La empresa ha sellado ya ocho acuerdos de licencia, uno de ellos de moda femenina, para recuperar al comprador histórico de Don Algodón pero también “captar nuevos clientes y renovar la marca”, dice Vicente Martínez, director general de Secretos Textil.

La empresa ha llegado a acuerdos de licencia con ocho compañías distintas para diferentes categorías de producto. El licenciatario de la línea de mujer es Rizzolo, con sede en Cocentaina (Alicante) y especializado en punto.

Rizzolo, que nació como un pequeño taller de confección para terceros, cuenta también con su marca propia, Scorzzo, y es licenciataria de la marca de moda y baño Why Not. La línea comenzará a distribuirse a través del canal multimarca, y el objetivo a medio plazo pasa por entrar también en El Corte Inglés. “Es ropa para un segmento de la población medio alto, de 25 años a 50 años”, añade.

Don Algodón ha cedido la licencia de moda femenina a la alicantina Rizzoo

La fórmula de las licencias estuvo siempre en la hoja de ruta de Secretos Textil, pero el primer año fue, según Martínez, “perdido”. “Contratamos a una agencia para gestionar las licencias que no firmó ni un acuerdo”, asegura.

“Hace un año y medio que retomamos el control y hemos decidido aliarnos con empresarios de toda la vida, la mayoría en la Comunidad Valenciana”, explica Martínez. Secretos Textil ha cedido la licencia de íntimo a Fevitex, la de puericultura a Interbaby, la de bolsos a Bluebags, la de zapatillas a Marpen y la de óptica a Claravisión.

El textil hogar, que continúa copando el grueso del negocio, lo sigue gestionando el propio Martínez a través de la filial Export Trading. El objetivo es que este año esta línea genere quince millones de euros en ventas y que el resto de categorías aporten alrededor de cinco millones de euros a la facturación de Secretos Textil. De cara a 2020, los planes del grupo pasan por duplicar este volumen de negocio.

Secretos Textil prevé duplicar su facturación el año que viene, aupada por las licencias

El otro giro estratégico de Don Algodón ha sido la distribución. “Empezamos a abrir tiendas franquiciadas con la línea de textil hogar, pero nos dimos cuenta que para ese formato necesitábamos una línea más amplia”, asegura.

Actualmente, la compañía cuenta con tiendas en Elche y Gandía, que distribuyen todas las líneas de negocio, y prepara una nueva apertura en Murcia, donde se instalará en el número 44 de la calle Platería. Además, Secretos Textil ha empezado a experimentar, sólo con la colección de textil hogar, con un nuevo canal, que denomina corner franquicia.

La empresa concentrará su distribución a través del canal multimarca

Con este sistema, la marca ocupa una superficie considerable dentro de una tienda multimarca, deja la mercancía en depósito y se encarga directamente de las reposiciones. La empresa ha firmado ya cincuenta puntos de venta con este formato, que abrirán a partir de noviembre.

Secretos Textil se creó específicamente para la gestión de la licencia de textil hogar de Don Algodón, que Martínez Moscardó adquirió en 2014.  Además, el hólding valenciano opera con otras cinco sociedades como Export Trading Textile, Textiles Edén o Karamelo Home, con las que gestiona sus marcas propias.

Don Algodón, por su parte, vivió su momento de gloria en los ochenta y noventa, cuando llegó a tener ochenta tiendas en España y más de treinta en el extranjero, hasta que el auge de cadenas como Zara y el aumento de la competencia extranjera impactó en su negocio. En 2005, BCGB Max Azria tomó el control del cien por cien de la marca a excepción de la división de cosmética y perfumería, en manos de Puig.

Turquía, Rumanía e Italia, las fábricas de Europa. Estos son los tres países que lideran el empleo en la confección en el sector de la moda en la región, el 65,7% del total, según los últimos datos de la agencia estadística Eurostat.

Aunque en los últimos años algunas compañías internacionales del sector han acercado su producción a Europa, el número de empleados en la confección todavía se sitúa a gran distancia de los datos de 2009, cuando la industria empleaba a 1,5 millones de trabajadores. En 2018 en Europa, alrededor de 1,07 millones de personas se dedican a la confección, un 41,6% menos que en 2009.

Con una posición geográfica estratégica, ubicada entre Europa y Asia, Turquía es el mayor empleador de la confección en el continente europeo y un clúster del aprovisionamiento en proximidad. El país emplea a 919.600 personas en la industria.

Inditex, por ejemplo, a cierre de ejercicio 2018, Inditex contaba trabajaba a cierre de ejercicio de 2018 con 949 fábricas de confección en Turquía, que sumaban 251.277 trabajadores.

Rumanía, por su parte, es otro de los hubs de la confección de moda en Europa. El país cuenta con 199.400 empleados en esta industria. El sector cuenta con una larga trayectoria, siendo uno de los principales motores de riqueza en el país, ya que cuenta con uno de los costes laborales más bajos de toda la Unión Europea.

La tercera meca de la confección en Europa es Italia. El país mediterráneo emplea a alrededor de 193.800 personas en la industria. En la región se encuentra la localidad de Prato, uno de los epicentros de la confección low cost en Europa.

Polonia y Bulgaria, por su parte, se sitúan en la cuarta y quinta posición de mayores empleadores de la confección en Europa respectivamente. En Polonia trabajan alrededor de 128.500 personas en esta industria, mientras que en Bulgaria el número de empleados asciende a 115.600 personas. El país cuenta con el coste laboral más bajo de Europa, con un salario de 4,4 euros la hora.  

Lacoste refuerza su equipo directivo. La compañía francesa, propiedad de Maus Frères, ha incorporado a Catherine Spindler como nueva responsable de márketing y a Jean-Louis Delamarre como vicepresidente de mercados y distribución. Ambos se incorporarán al comité ejecutivo del grupo.

Delamarre ha desarrollado el grueso de su carrera en Procter&Gamble, donde ocupó distintos puestos de responsabilidad durante veinte años. En 2014, el ejecutivo se incorporó a Lacoste como director de travel retail y la región de Asia Pacífico. En su nuevo cargo, pilotará todos los canales y territorios. Delamarre relevará a Didier Lalance, que ha dejado la compañía.

Spindler, por su parte, procede del grupo Vente Privee (ahora Veepee), donde era hasta ahora directora global de márketing. En Lacoste, la directiva asumirá la vicepresidencia de márketing y branding.

Con anterioridad, Spindler pasó por grupos como LVMH o Yves Rocher, donde ocupó puestos de responsabilidad en el área de márketing. La directiva también ha sido vicepresidenta y miembro del comité ejecutivo de la marca Dr. Pierre Ricaud. En Lacoste, Spindler reemplazará a Sandrine Conseiller, que ha sido nombrada consejera delegada de Aigle (también propiedad de Maus Frères). 

Hermès continúa al alza. La compañía francesa de moda de lujo ha cerrado los seis primeros meses de ejercicio con un beneficio neto de 754 millones de euros, un 7% más que en el mismo periodo del año anterior.

El grupo, que ya adelantó en julio su cifra de negocio, creció un 15% en el periodo, hasta 3.284 millones de euros, aupado por la evolución de las ventas en el mercado asiático. En la región, Hermès elevó sus ingresos un 15,8% en el primer semestre.

En concreto, en Asia Pacífico, excluyendo Japón, el grupo facturó 1.299,3 millones de euros, un 21,1% más. En Japón, los ingresos del grupo se elevaron un 16,2%, hasta 400,6 millones de euros.

En Francia, su mercado local, las ventas de Hermès crecieron un 4%, hasta 405,8 millones de euros, mientras que en el resto de Europa la facturación de la compañía registró un alza del 8,8%, hasta 544,6 millones de euros. En América, la cifra de negocio de Hermès también creció a doble dígito, con una subida del 16,2%, hasta 569,2 millones de euros.

Por categorías de producto, las prendas de vestir de Hermès fue la que registró una mejor evolución en los seis primeros meses, con un alza del 18,4%, hasta 754,6 millones de euros, mientras que los accesorios de piel, relojes y productos de seda experimentaron alzas del 16%, 17,6% y 6,9%, respectivamente.