Bimba y Lola crece un 12% en el primer semestre apoyada en la expansión internacional

Bimba y Lola llega a la mitad del ejercicio al alza. La compañía gallega de moda femenina ha cerrado el primer semestre con un alza del 12% de su cifra de negocio. La empresa ha explicado que la evolución positiva se debe a su apuesta por la expansión internacional. Las ventas internacionales copan un tercio de las ventas.

En concreto, Bimba y Lola ha subrayado en un comunicado que las regiones donde la facturación de la empresa ha registrado un mejor comportamiento han sido los mercados de Asia y Latinoamérica, donde la empresa tiene previsto ampliar su presencia en los próximos meses.

El grupo ha señalado que en espera abrir en nuevos mercados como Hong Kong y Panamá en los próximos meses. Además, el grupo también tiene previsto reforzarse en ciudades como Venecia y Florencia.

 

Además de con tiendas físicas, Bimba y Lola también ha apostado por expandirse online en nuevos mercados. La empresa abrirá próximamente su plataforma online en territorios como Chile y Singapur.

A cierre del primer semestre, la empresa gallega contaba con una red comercial de 280 puntos de venta, de los cuales 111 se encuentran fuera de España. Durante el periodo, Bimba y Lola ha iniciado su actividad en Malasia con la apertura de un establecimiento en Kuala Lumpur.

JD Sports dispara sus ventas un 47% y gana un 2,7% más en el primer semestre

JD Sports llega en forma al ecuador de 2019. La compañía británica de moda deportiva ha cerrado los seis primeros meses de ejercicio con un beneficio neto de 98 millones de libras (109,3 millones de euros), un 2,7% más que en el mismo periodo del año anterior.

Las ventas del grupo, por su parte, también han evolucionado al alza durante el periodo, con un crecimiento del 47,3%, hasta 2.721,2 millones de libras (3.037,2 millones de euros), frente a los 1.846,3 millones de libras (2.060,7 millones de euros) registrados en el mismo periodo del año anterior.

Entre marzo y agosto, JD Sports ha elevado sus ventas un 16,9% en su mercado local, hasta alcanzar los 1.120,7 millones de libras (1.250,8 millones de euros). En el resto de regiones, la cifra de negocio de la empresa ha registrado un crecimiento a doble digito, con un alza del 20,7% en Europa, mientras que en Estados Unidos se ha triplicado.

Première Vision se repliega: cancela Estambul para centrarse en París y Nueva York

Première Vision culmina su reordenación internacional. El organizador ferial, uno de los mayores del mundo y propietario de una de las ferias de tejidos de referencia, ha echado el cierre a su convocatoria en Estambul, según han confirmado fuentes de la compañía a Modaes.es.

La decisión se produce tras el cierre, en los últimos años, de los eventos de Shanghái, Tokio, Moscú y Sao Paulo. El objetivo pasa por volcarse en sus dos convocatorias más importantes: París y Nueva York.

Con todo, Première Vision sí mantendrá sus oficinas en el país, un hub estratégico del sourcing en proximidad y el tercer mercado que más expositores aporta a la feria de París. Desde 2014, el organizador ferial ha celebrado diez ediciones de la feria en Turquía. 

La última convocatoria de la feria Première Vision en Estambul tuvo lugar el pasado marzo, en el Centro de Congresos de la ciudad, donde se concentraron más de cien expositores y que contó con alrededor de 5.000 visitantes.

La feria francesa ha atravesado un proceso de reordenación en los últimos años, con el cierre de los eventos en Shanghái, Tokio, Moscú y Sao Paulo. Tras el cierre de la feria de Estambul, Première Vision contará en Europa sólo con el evento de París.

En paralelo, el grupo también ha reorganizado su cartera en los últimos años con la compra de Zoom, Made in France o Cuir à Paris, entre otras ferias. Además, el grupo también ha echado el cierre a los eventos de Fatex y Tissu Premier poco después de adquirir el negocio.

Premiére Vision no es el único organizador ferial que ha cancelado sus jornadas en Estambul. En 2016 Messe Frankfurt canceló la convocatoria de la feria textil Texworld y la de aprovisionamiento Apparel Sourcing en la capital turca.

Nylstar sale al mercado en busca de socios para impulsar su negocio

Nylstar se abre a la búsqueda de socios para impulsar su crecimiento. El grupo industrial

español, dueño del hilo Meryl, baraja la incorporación de un nuevo accionista para lograr recursos para desarrollar su negocio. Nylstar, controlada por el fondo Praedium y liderada por Alfons Cirera, es proveedor de compañías como Inditex, Adidas o Lululemon.

Según han explicado a Modaes.es fuentes de la empresa, Nylstar ha mantenido conversaciones con algunos candidatos a entrar en su capital. La empresa plantea una alianza con un socio financiero (excluyendo compañías de capital riesgo) para que tome una participación minoritaria a través de una ampliación de capital.

Por otro lado, la compañía también ultima la constitución de una joint venture (empresa conjunta) con un socio industrial para implantar tecnología seamless (sin costuras) en sus instalaciones y sus procesos.

La tecnología seamless se utilizaba inicialmente para medias y prendas íntimas, pero con el paso de los años se ha ido extendiendo a otros segmentos, como prendas exteriores y deportivas. Las máquinas de seamless confeccionan a partir de tubos y el acabado requiere intervenciones mínimas, lo que facilita que la producción se realice en cercanía al ser poco intensivo en mano de obra.

 

Nylstar se encuentra en negociaciones con dos grupos industriales especializados en esta tecnología para implantar sus soluciones en sus instalaciones de Blanes. Los planes de la empresa pasan por crear una joint venture participada al cincuenta por ciento, de manera que el grupo industria llevaría a cabo la inversión en maquinaria y Nylstar se encargaría de la comercialización. El nuevo socio sería el proveedor de seamless de Meryl, pero también podría abrirse a otros clientes.

Con una inversión acumulada en los últimos años de más de veinte millones de euros desde la adquisición por parte de Praedium, Nylstar prevé alcanzar resultado bruto de explotación (ebitda) positivo en 2019.

La compañía se ha marcado asimismo el objetivo de alcanzar unas ventas de diez millones de euros en el ejercicio 2019, lo que supondrá un crecimiento del 25% respecto al año anterior. En 2018, la empresa elevó un 50% sus ingresos. 

 

La fábrica de la compañía está ubicada en Blanes, donde suma 60.000 metros cuadrados de superficie construida. Actualmente, la empresa exporta el 90% de su producción, con clientes en más de sesenta países del mundo. El nylon reciclado producido en la factoría de Blanes ha obtenido recientemente el visto bueno de la etiqueta Join Life de Inditex.

Fundada en 1923, Nylstar se convirtió en los años cincuenta en el primer productor de nylon 6.6 de Europa. Sin embargo, los cambios en el aprovisionamiento de los grandes grupos textiles pasaron factura a la empresa, que se vio sumida en una profunda crisis

El hilador gerundense reactivó su producción a finales de 2016 después de ocho meses de parón. La fábrica inició entonces la fabricación a medio gas y, desde entonces, ha ido incorporando nuevas líneas de producción.

Primark, otro salto adelante en España: reproduce en Sevilla su ‘flagship’ de Birmingham

Primark vuelve a volcarse en el mercado español. Cuatro años después de poner en marcha su macrotienda de la Gran Vía de Madrid, el grupo irlandés de moda low cost vuelve a postar por España. La empresa instalará en Sevilla su segunda tienda experiencial del mundo, un concepto que incluye salón de belleza y cafetería.  

Primark reproducirá en el centro comercial Lagoh los servicios de su establecimiento de Birmingham, su mayor tienda en el mundo, y el primero que abrió bajo el concepto de tienda experiencial. En el punto de venta de Reino Unido, el grupo cuenta con una cafetería y un espacio llamado Duck&Dry Xpress, donde se ofrecen servicios de estética a precio asequible.

En el centro comercial Lagoh, que tiene previsto subir la persiana a finales de septiembre, Primark contará con una superficie comercial de cerca de 7.000 metros cuadrados repartidos en dos plantas, convirtiéndose en uno de los mayores establecimientos en el país.

La nueva tienda de Primark será el segundo establecimiento del grupo en la capital hispalense, después de que el pasado septiembre abriera en el centro comercial Torre Sevilla. En el resto de España, el grupo cuenta con alrededor de cincuenta tiendas.

Además, Primark prevé continuar expandiéndose en el país con nuevas aperturas en ciudades como Barcelona, con un flagship store en Plaza Cataluña, y en otras plazas como Bilbao, en el centro comercial Gran Vía.

La macrotienda del grupo en Madrid es el mayor establecimiento de Primark en España. El punto de venta, que subió la persiana en 2015 en la antigua sede de Grupo Prisa después de dos años de reformas, cuenta con una superficie de 12.500 metros cuadrados, cinco plantas, 91 probadores, 131 cajas registradoras, un showroom y 580 empleados.

En España, el grupo finalizó el ejercicio 2018 con un crecimiento del 5% respecto al año anterior, hasta 1.546 millones de euros. Sin embargo, la compañía señaló que el cómputo final se vio perjudicado “debido al descenso de las ventas a Irlanda”, según el informe de auditoría elaborado por el consejo de la filial española.

Primark concluyó su ejercicio 2018 con un crecimiento del 6%, frente al 19% del año anterior. La empresa situó su cifra de negocio en 7.477 millones de libras (8.539 millones de euros). Primark disparó el beneficio operativo un 15% hasta 843 millones de libras (963 millones de euros).

Más oferta comercial en Sevilla

La apertura del centro comercial Lagoh supone un impulso para el retail de la ciudad hispalense. El complejo, que está ultimando su apertura, se ha convertido en el mayor centro comercial de Sevilla, con una superficie de 123.500 metros cuadrados de superficie, de los cuales 100.000 metros cuadrados corresponderán a espacio comercial y de ocio.

Además de las marcas que han confirmado su presencia en el centro, como El Ganso, Levi’s o todos los conceptos del grupo Inditex, se encuentran nuevas compañías que hasta ahora no tenían presencia en Sevilla.

Entre las nuevas aperturas se encuentra Hollister, que cuenta con cuatro establecimientos en España. La compañía, propiedad del grupo estadounidense Abercrombie&Fitch, abrirá una tienda de alrededor de 1.000 metros cuadrados en el complejo.

Otro de los grupos que contará con presencia en Lagoh es Victoria’s Secret. La empresa, que se encuentra en pleno proceso de expansión en el país de la mano del grupo Percassi, subirá la persiana de un establecimiento full format, el segundo en España.

De los ecosistemas a las ‘joyas’ regionales: los cinco modelos para el retail del futuro

El retail, a por nuevos modelos de negocio. El 30% de los retailers de Estados Unidos están llamados, según la consultora Bain&Co., a desaparecer o ser absorbidos a corto plazo. El sector debe competir en un contexto desafiante y cambiante, en el que aparecen nuevos modelos de negocio y los viejos se adaptan a contrarreloj. ¿Cuáles son las claves para sobrevivir en este entorno?

La consultora estadounidense ha definido cinco modelos de negocio para adaptarse a este nuevo escenario y competir en el retail del futuro: jugadores del ecosistema, guerreros de la escala, campeones del valor, el polizón y las joyas regionales.

Ecosistemas: los reyes de la escala

Los ecosistemas es uno de los modelos con mayor proyección de futuro. Esta terminología hace referencia a un entramado de servicios, destinados tanto a consumidores como a marcas, que incluyen desde redes sociales, logística o sistemas de pago al servicio del comercio, juntos en una única plataforma o aplicación. 

La clave de este modelo es la escala y el acceso a grandes comunidades de consumidores, retailers y partners dentro de un mismo entorno. Algunos de los grupos que operan bajo este modelo son Amazon y la gigante chino Alibaba.

La clave del éxito para los ecosistemas es hacer que el cliente entre en el entramado, utilizando todos los servicios del grupo. Gracias a su capacidad de generar escala, estos grupos pueden permitirse una mayor inversión en tecnología, lo que les facilita seguir aumentando su cuota de mercado, captando tráfico de sus rivales y de otros mercados y expandiéndose tanto en modelos de negocio business-to-businessbusiness-to-consumer e incluso consumer-to-consumer. ¿Su amenaza? Ser desplazados por otros ecosistemas, como es el caso de eBay, que fue cambiado por gigantes como Alibaba y Amazon en Estados Unidos y Europa.

Los luchadores locales: innovación y creatividad para crecer

Las empresas que no tienen capacidad de convertirse en un ecosistema pueden aspirar a escalar sus modelos de negocio teniendo un liderazgo relativo dentro de su mercado local. Las compañías con este modelo, que copan un 30% de los beneficios del sector en Estados Unidos, pueden apostar por la omnicanalidad y el análisis de datos, así como apoyarse en operaciones corporativas para impulsar su músculo operativo.

Estas compañías tienen, además, una capacidad de reacción rápida e invierten más que la media en tecnología. Para mantener su posición en el mercado, asegura Bain, deben mantener esta perspectiva creativa y diversificar hacia nuevas fuentes de negocio.

Titanes ‘low cost’: de Primark al súper

Según Bain, los gigantes del low cost como TJMaxx, Primark, Aldi, Lidl o Costco continuarán manteniendo su cuota de mercado a futuro gracias a la expansión con tiendas. Sin embargo, este tipo de operadores se enfrentan a varios desafíos, como el riesgo de la caída de la rentabilidad por la hiperexpansión o las guerras de precio en artículos similares.

En los últimos años, de hecho, grupos como TjMaxx o Primark han tenido que adaptarse a las nuevas exigencias del retail, adoptando una mayor experiencia en tienda e invirtiendo más en sus locales comerciales. Para seguir creciendo, este tipo de empresas deberán seguir expandiendo su red de tiendas, reducir costes en su cadena de suministro y hacer su oferta de productos más variada y atractiva.

Los polizones: acercarse al sol que más calienta

Bain denomina a este modelo como hitchhickers (polizones), porque hace referencia a compañías con fortalezas en áreas como diseño o desarrollo de producto pero sin capacidad de ganar escala en áreas como logística y tecnología. Para lograrlo, estas empresas “toman prestada” la escala de otros grandes grupos a través de alianzas estratégicas. En este sentido, la consultora pone ejemplos como las alianzas de Levi Strauss y Adidas con Amazon, así como algunos retailers pequeños que utilizan los servicios logísticos del gigante del ecommerce.

Para poder crecer, estas compañías deben basar su estrategia en mejorar su desarrollo de producto, invertir en márketing y tener siempre la última tecnológica en la optimización en buscadores.

La resistencia: ‘sourcing’ de proximidad para hacerse fuerte

Como el modelo anterior, las joyas regionales, como las denomina Bain, no tienen capacidad de ganar escala, pero su liderazgo local les ha dado la ventaja en el pasado y continúa siendo su forma de defenderse en el mercado.

Su aprovisionamiento en proximidad es clave para reforzar los vínculos con sus clientes y para adaptar su oferta localmente. Con todo, esta ventaja puede estar en riesgo debido al crecimiento del canal online, por lo que su mejor defensa es invertir en atención al cliente y fortalecer su relación con los consumidores.

Además de los cinco modelos para el futuro del retail, la consultora da las claves a los modelos existentes para mantenerse vigentes el mercado y conservar su ventaja frente a las otras compañías.

Las claves son, según la consultora: fortalecer lo que les hace diferentes y prepararse para un futuro innovador; obsesionase con el cliente y su experiencia; invertir en tecnología; usar el big data para la toma de decisiones automatizadas y avanzar en innovación.

Marc-Andre Kamel, líder del área de retail en la consultora, aseguró que “las amenazas del sector son diversas, pero creemos que los minoristas aún están a tiempo para aplicar un enfoque que los acerque al éxito”.

A la caza del turista de ‘shopping’: Luxemburgo, Austria y Malta lideran el gasto

Luxemburgo, Austria y Malta. Estos son los tres países de origen de los viajeros europeos que más gastan, de media, durante sus vacaciones, según los últimos datos de la agencia europea estadística Eurostat. Aunque el organismo no desagrega datos por tipología concreta de gasto, para la moda estos viajeros son clientes en potencia para un mercado, el del travel retailque generó en 2018 más de 70.000 millones de dólares.

De media, los europeos gastan 377 euros en cada viaje entre transporte, alojamiento y compras. Los luxemburgueses se desmarcan de la media comunitaria con un desembolso que roza los 770 euros, mientras que los austriacos gastan 641 euros y los malteses, 633 euros.

En total, los ciudadanos comunitarios desembolsaron 467.000 millones de euros en sus viajes en 2017, de los cuales un 56% corresponde a turismo internacional, según los últimos datos disponibles. Alemania, el país más poblado de la Unión Europea, es también el que concentra el grueso del gasto, con un 26% del total. Le siguen franceses y británicos que, junto con los alemanes, representan casi un 60% de todo el gasto realizado por los turistas comunitarios.

La mayoría del gasto se queda en Europa: un 44% del desembolso corresponde a viajes realizados dentro del país de residencia, mientras que otro 34% termina en otro mercado comunitario. Le siguen América, que copa el 8% del gasto total; Asia, con un 6%; otros países europeos, con un 4%, y África, con un 3%.

La principal partida de gasto es, de media, el alojamiento, que representa un 37% del presupuesto, seguido de las compras y restauración, con un 32%, y el transporte, con un 31%. Sin embargo, en los viajes domésticos, el gasto en compras se dispara, llegando a copar el 41% del total.

Excluyendo restauración, el mayor gasto en compras de bienes duraderos lo realizan, de lejos, los daneses, con un gasto medio de 115,4 euros por viaje, muy por encima de los 43,6 euros que desembolsan los franceses, los siguientes en la lista. Malta, con poco más de cuarenta euros, Alemania y Holanda (ya por debajo de los veinte euros), completan la tabla.  Los españoles son de los ciudadanos comunitarios que menos gastan en compras durante sus viajes, con una media de 6,86 euros por viaje.

Coty reordena su equipo de ‘supply chain’ para abordar su recuperación

Coty reordena su equipo directivo. La compañía estadounidense de cosmética ha nombrado a un nuevo responsable de su cadena de suministro como parte de su plan de recuperación. Luc Volatier ha abandonado la compañía menos de un año después de su incorporación. Su puesto lo ocupará Jean-Claude Thomas.

“Los cambios de hoy son pasos importantes para apoyar nuestra transformación y nuestra hoja de ruta estratégica para el crecimiento futuro”, ha señalado Pierre Laubies, consejero delegado del grupo, en un comunicado.

Coty concluyó 2019 (cerrado a 31 de julio) con una caída del 6% en su beneficio neto. La empresa situó sus ganancias en los últimos doce meses en 487,6 millones de dólares (439,2 millones de euros).

El español Alfonso María Gómez deja la dirección de la colombiana Studio F

Alfonso María Gómez fue el director general de STF Group desde diciembre de 2017. 

Studio F pierde talento español. El grupo colombiano distribución de moda ha reordenado su cúpula tras la salida del español Alfonso María Gómez, director general de la empresa durante los últimos dos años.

Hasta ahora, STF Group no ha reemplazado el cargo de Gómez, según informaron fuentes de la compañía a Modaes.es. El ejecutivo se incorporó al grupo colombiano a finales de 2017, tras varios años de vacío en la dirección de la compañía con la salida de Luis Javier Ríos en 2016.

Ahora, Carlos Acosta, dueño de STF Group, acaparará el liderazgo de la compañía colombiana. Además de ser el propietario de la empresa, el directivo es presidente de Studio F, cargo que ha mantenido desde sus orígenes.

 

Gómez cuenta con una amplia trayectoria en el negocio de la moda. El ejecutivo, que se ha trasladado nuevamente a España, ha trabajado en gigantes como Inditex, Pepe Jeans o Tendam, donde ocupó cargos de responsabilidad en el área de compras o de aprovisionamiento.

Gómez es graduado en Económicas por la Universidad de Murcia y se mudó a Colombia en 2017 para incorporarse por primera vez en la cumbre, no solo de una empresa de moda, sino de un grupo latinoamericano.

En su última entrevista con Modaes.es, Gómez recalcó que la moda ya no va a generar los mismos ingresos que tenía hace unos años. Sin embargo, STF Group prosigue adelante con su plan de crecimiento y tiene el objetivo de elevar sus ventas a doble dígito en 2019, tras cerrar el anterior ejercicio con una cifra de negocio de 250 millones de dólares, siendo la empresa latinoamericana de distribución de moda de mayor facturación de la región.

 

La compañía colombiana está inmersa en un agresivo plan de expansión, no sólo con tiendas físicas, sino también en el canal online y con el fortalecimiento de sus nuevas líneas de negocio. A finales de 2018, Studio F lanzó su primera colección masculina, que ya distribuye en casi todos sus establecimientos.

La red comercial de STF Group se compone de casi 350 tiendas de sus cadenas Studio F y Ela, así como también Top One. El grupo colombiano tiene presencia en Chile, México y Panamá, además de franquicias en Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Perú. Además, la empresa tiene un centenar de corners en grandes almacenes como Falabella, en Colombia y Liverpool, en México.

El dueño de Topshop entra en pérdidas en plena reestructuración

Arcadia entra en números rojos. La compañía británica, dueño de marcas como Topshop o Topman, ha cerrado el ejercicio de 2018 con unas pérdidas de 138 millones de libras (153,7 millones de euros), frente al beneficio de 199 millones de libras (221 millones de euros) del ejercicio anterior. Se trata de la primera vez en siete años que el grupo entra en números rojos.

El grupo británico, que se encuentra en plena reestructuración de su negocio, ha cerrado el periodo con una caída del 4,5% de la facturación, mientras que el resultado bruto de explotación (ebitda) se redujo un 40%.

En los últimos meses, Arcadia ha llegado a un acuerdo con sus acreedores para evitar la administración concursal de la empresa. Sin embargo, el acuerdo de insolvencia (CVA, por sus siglas en inglés), ha conllevado recortes de personal y el cierre de veintitrés de las tiendas de la compañía en Reino Unido e Irlanda.

En paralelo, la empresa se ha replegado en Estados Unidos con el cierre de todos sus establecimientos en el país. Hasta ahora, la compañía operaba con once puntos de venta en el mercado estadounidense.

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