Etiopía gana músculo. El país africano contará con tres nuevos parques industriales a partir del próximo año para reforzar su producción textil y de la confección. Las nuevas instalaciones de ubicarán en las localidades de Aysha, Smerea y Assosa.

La construcción de los tres parques industriales comenzará en la segunda mitad de julio de 2019, según Just-Style. El anuncio de las nuevas instalaciones se produce una semana después de que el Gobierno de Etiopía ponga en marcha un parque industrial especializado íntegramente en el textil y la confección.

El complejo, ubicado en la localidad de Adama, da empleo a 25.000 trabajadores y genera un volumen de exportación de 38 millones de dólares (33,1 millones de euros). Etiopía ha invertido 146 millones de dólares (127 millones de euros) para la puesta en marcha de este parque industrial que tendrá como socios a gigantes de la talla de Inditex, H&M, PVH o Decathlon.

El pasado diciembre, el país africado abrió dos parques más, ubicados en Adama y Dire Dawa, que se sumaron a los que ya había en las localidades de Hawassa, Kombolcha y Mekele. Etiopía prevé construir un total de quince áreas industriales dedicadas al textil, para las que invertirá más de 100.000 millones de dólares (87.113,5 millones de euros).

La tienda del futuro, la introducción de la robótica o el auge del ecommerce. Estos fueron algunos de los temas a debate en la tercera edición del congreso Exchange, organizado por la empresa de software para gestionar la cadena de suministro Manhattan Associates. El evento, que tiene lugar del 8 al 10 de octubre en Ámsterdam, analiza el impacto y los retos de la transformación digital en la cadena de aprovisionamiento de las compañías del sector.  

Alrededor de 400 directivos de compañías deportivas como Adidas y Skechers, así como representantes de empresas especializadas en soluciones de supply chain se dieron cita en la capital holandesa para compartir sus experiencias y fórmulas de gestión del profundo cambio acaecido en la logística.

“Los minoristas tradicionales crecen a un ritmo del 3% al 5% cada año, mientras que las compañías de ecommerce lo hacen a un ritmo que oscila entre el 10 al 15%”, afirmó Eddie Capel, consejero delegado de Manhattan Associates. “Hay más retailers de los que deberían existir: es imposible que todos tengan éxito”, añadió.

Thomas Eichonn (Adidas): “Entregas en el mismo día, devoluciones gratuitas y una experiencia de compra integrada son las demandas del consumidor actual”

El directivo apuntó como tareas urgentes para las empresas la automatización del almacén y la introducción de nuevas herramientas tecnológicas para el buen desarrollo logístico y de la cadena de suministro. Asimismo, Capel señaló que “la robótica y la inteligencia artificial se van a integrar con el trabajo humano para dar un mejor resultado”.

Por otro lado, Thomas Eichonn, vicepresidente global de logística y distribución de Adidas, reflexionó de la relevancia de situar al cliente en el centro de la estrategia empresarial. En una ponencia titulada Succeeding in a consumer centric world, el directivo del grupo alemán sostuvo que las “entregas en el mismo día, devoluciones gratuitas y una experiencia de compra integrada son las demandas del consumidor actual”.

En paralelo, Eichonn coincidió con Capel en el importante papel que juega la tecnología en el futuro de la industria, y en especial en la cadena de suministro. Además, el ejecutivo sostuvo que el aumento de la demanda y las ventas a través del canal online requieren un cambio en los sistemas logísticos. El nuevo modelo que propone el directivo pasa por descentralizar la distribución en varias regiones y fragmentar el inventario.

Evitar que se disparen los costes logísticos mientras el ecommerce no deja de crecer es uno de los desafíos más comunes en las empresas

Uno de los mayores retos que sonaron en reiteradas intervenciones en relación al ecommerce es el de satisfacer el aumento de la demanda en la Red sin que se disparen los costes. En este sentido, el establecimiento físico juega un papel fundamental. “Las tiendas han evolucionado más allá de su clásica función, que es vender productos al cliente, para convertirse en centros logísticos, puntos de recogida de los pedidos, prestar servicio de atención al cliente y crear una experiencia”, explicó Capel.

En la ponencia Customer Engagement-Proactive, Practical and Profitable, se pasó de puntillas por la tecnología blockchain, una de las llamadas a transformar también la logística en los próximos años. “Es muy pronto para hablar de cómo el blockchain va a modificar la industria, aun no se sabe qué va a pasar”, apuntó Brian Kinsella, vicepresidente de gestión de productos de Manhattan Associates. Aun así, el directivo aseguró que no es la única opción que tienen los clientes para ganar transparencia en la cadena de suministro.

Standard&Poor’s hace balance de la transformación emprendida por El Corte Inglés. La agencia de calificación crediticia acaba de publicar un nuevo informe sobre el grupo de grandes almacenes en el que le exhorta a reducir su deuda y mejorar su rentabilidad y generación de caja en aras de que obtenga una mejora en su rating.

El pasado diciembre, la agencia le asignó al grupo la calificación BB, dos niveles por debajo del grado de inversión. Standard&Poor’s no vaticina una mejora destacable de la nota de El Corte Inglés en los próximos doce a veinticuatro meses, dado que cree que el alcance de la transformación prevista y la inversión derivada hacia el ecommerce lastraran sus márgenes operativos.

Standard&Poor’s prevé que el margen de ebitda de El Corte Inglés se mantenga estable en torno al 7%

De este modo, Standard&Poor’s prevé que el margen de ebitda de la compañía se mantenga en torno al 7% en los próximos años. Por otro lado, la agencia valora positivamente las medidas ya emprendidas de mejora del negocio, como la reducción de los plazos de entrega, especialmente en moda, el aumento de la eficiencia de su cadena de suministro y la reestructuración de su base de costes operativos, según Europa Press.

Entre los riesgos que acechan a El Corte Inglés, la agencia destaca el aumento de la competencia tanto en el canal físico como en el online de retailers como Primark, Zalando e Inditex en moda, así como Carrefour, Mercadona y Día en alimentación. No obstante, Standard&Poor’s destaca que el grupo cuenta con una “posición privilegiada”, dado que se ha convertido en “puerta de entrada para empresas internacionales que buscan acceder al mercado nacional”.

Asimismo, la agencia cree que la compañía madrileña, presidida por Jesús Nuño de la Rosa, continuará generando suficiente flujo de efectivo operativo para financiar las inversiones necesarias. No obstante, el alto endeudamiento limita su capacidad para igualar el gasto en tecnología e innovación de sus competidores.

El Corte Inglés registró unas ganancias de 202 millones de euros en 2017

El Corte Inglés cerró el ejercicio 2017 con un beneficio neto de 202 millones de euros, un 25% más que en el año anterior. La facturación de la empresa se elevó un 2,8% en el mismo periodo, hasta 15.935 millones de euros.

Sin embargo, la compañía española tropezó en el primer semestre de este ejercicio. En concreto, la empresa facturó unos 5.640 millones de euros entre marzo y agosto, frente a los 5.730 millones del mismo periodo de 2017. El Corte Inglés atribuyó la caída a la climatología adversa, así como la caída de las visitas de turistas extranjeros en el periodo.

Grecia, nuevo escenario tras ocho años de rescate financiero. El país (oficialmente República Helénica) puso fin a ocho años de rescate el pasado agosto. Bruselas dio el visto bueno al último programa de asistencia financiera al país que, desde 2010, garantiza los ajustes macroeconómicos y la recapitalización de la banca. Este contexto de crisis ha favorecido en estos últimos años el avance de grupos como Inditex o H&M.

Lamford gana terreno con retail. El multimarca outlet madrileño, especializado en moda masculina, sumará dos nuevos puntos de venta. Tras esas aperturas, la empresa alcanzará los siete establecimientos en el mercado español.

La empresa, que tiene una plantilla de veinte personas, prevé cerrar el ejercicio 2018 con una facturación de dos millones de euros, en línea con la cifra de negocio que alcanzó el año

anterior. En 2016, la compañía registró unas ventas de 1,7 millones de euros.

Lamford ultima la puesta en marcha de un nuevo punto de venta en Las Rozas Style Outlets, que se convertirá en su cuarto establecimiento en la Comunidad de Madrid. La tienda levantará la persiana antes de que finalice 2018, ha explicado Miguel Ángel Martínez-Conde, director general de Lamford, a Modaes.es.

Lamford cuenta con cinco tiendas en España, tres de ellas situadas en la Comunidad de Madrid

Lamford seguirá con su expansión en 2019. El multimarca madrileño ya ha firmado el contrato para abrir un establecimiento en Zaragoza. El punto de venta será el primero con el que la empresa opere en Aragón y su apertura se producirá en cuanto concluyan las obras en el nuevo centro comercial Torre Village.

En la actualidad, la compañía cuenta con cinco tiendas en España. En la Comunidad de Madrid, Lamford opera con puntos de venta en el centro comercial Parque Corredor (Torrejón de Ardoz), y en el The Style Outlets de Getafe y San Sebastián de los Reyes. En este último municipio, la empresa contaba con un establecimiento en el número 12 de la avenida de Colmenar Viejo, que cerró sus puertas el pasado septiembre.

Fuera de Madrid, la presencia de Lamford se extiende a A Coruña, con un punto de venta en el centro comercial The Style Outlets, y a Alicante, con un establecimiento en el complejo The Outlet Stores de San Vicente del Raspeig.

La empresa se ha especializado en la comercialización de marcas del grupo danés Bestseller

En la actualidad, la compañía también está trabajando en el desarrollo de su canal online. Sin embargo, se trata de un proyecto que verá la luz hasta mediados de 2019, ha precisado Martínez-Conde.

Lamford, que se ha especializado en la comercialización de marcas del grupo Bestseller, nació en 1980 en Alcobendas, Madrid, con una única tienda multimarca. En 2004, la empresa cambió su forma jurídica y pasó de operar como persona física a ser una sociedad limitada bajo el nombre de Lamford Center, con un capital social de 3.000 euros. La sede de la empresa está situada en el número 5 de la calle José Hierro de Alcobendas.

Además de Miguel Ángel Martínez-Conde, en el capital de Lamford también estás sus hermanos Ramiro y Alberto, que son responsables del departamento de compras. Los otros dos socios, Javier Rodríguez y Juan José Cordero, se incorporaron a la empresa en 2014 tras una inyección de capital mediante la cual la compañía emprendió una nueva etapa de crecimiento.

Tres mil euros, treinta americanas y un piso en el centro de Córdoba. Este fue el punto de partida con el que Pablo López y Rafael Díaz trataron en 2009 de subirse a una creciente ola de la moda masculina en España, encabezada entonces por El Ganso y Scalpers. Silbon, el nombre de la marca que pusieron en marcha los dos emprendedores, apostó por un estilo a medio camino entre el British de la compañía de los Cebrián y el clasicismo andaluz revisitado por los sevillanos de Scalpers.

La misma familia que retomó el hilo de Pertegaz es la que provee de atún las estanterías de Mercadona. Los Alonso Escurís están detrás de Jealfer, pero también de la corporación empresarial Jealsa, propietaria de las conservas Rianxeira y proveedor de Mercadona. Se trata de un hólding compuesto por 26 sociedades, que genera un negocio de 630 millones de euros y emplea a 2.330 personas. 

Dice que se siente artista, pero lleva el comercio en la sangre. José Azulay  comenzó en el negocio de pequeño, visitando los bazares que su familia tenía en Melilla. De camisa blanca impecable y mangas remangadas, Azulay repasa su trayectoria en el sótano de la tienda que Uno de 50, la empresa que controla y preside, ha reabierto en pleno eje del lujo de Madrid. Dice que tuvo que hacerse empresario a marchas forzadas, que no sabía nada de gestión, aunque venía de competir con los grandes con relojes importados de China. Ahora, por primera vez, no descarta un compañero de viaje. Sonriente y expresivo, Azulay asegura que, aunque él tiene la visión, y eso no se hereda, ganar tamaño le hará dejar de ser imprescindible.

Dolores Promesas refuerza su equipo en plena transformación. La compañía española de moda femenina sigue moviendo las piezas de su organigrama en el marco del proceso de renovación de su imagen. Tras colocar a Miryam Pintado, cofundadora de la empresa, como directora de producto el pasado marzo, el grupo ha fichado a una nueva directora comercial para pilotar su expansión a través de todos los canales de distribución.

Yolanda Monereo es la responsable del área comercial de Dolores Promesas desde principios de octubre, según han confirmado fuentes de la compañía a Modaes.es. La directiva se incorpora a la empresa tras acumular quince años de experiencia en el sector moda, donde ha trabajado para grupos como Swarovski, Uno de 50, Zapaterías Querol y Pronovias.

Monereo ha desarrollado el grueso de su trayectoria en el titán español de la moda nupcial. La ejecutiva entró en Pronovias en 2003 como responsable de tienda en Madrid.

Yolanda Monereo trabajó durante once años en Pronovias, donde llegó a ser responsable de área para la zona centro y el Levante español

Tras algo más de seis años, la directiva fue ascendida como responsable de área para la zona centro y el Levante español, así como Baleares. Durante esta etapa, Monereo gestionó dieciocho puntos de venta en el país y un equipo compuesto por más de 120 empleados.

En diciembre de 2014, la ejecutiva abandonó Pronovias para desempeñar el mismo cargo en la cadena de zapaterías Querol. Apenas once meses después, Monereo fichó por Uno de 50, donde permaneció un año y siete meses. Desde abril de 2017, la directiva, licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, trabajaba como responsable de área con retail para Swarovski.  

El fichaje de Monereo por parte de Dolores Promesas se suma a los cambios implementados por la compañía el pasado marzo. Entonces, la empresa colocó a Miryam Pintado, una de sus cofundadoras, como nuevo directora de producto, rompiendo el binomio que mantenía con Alicia Hernández para pilotar el área creativa, que ahora conduce Hernández en solitario.

Dolores Promesas ha trasladado recientemente sus oficinas centrales al municipio madrileño de Alcorcón

Dolores Promesas está inmersa desde entonces en un amplio proceso de transformación que engloba una renovación de su red de tiendas (que comenzó en julio con la reapertura de su tienda en el complejo Moraleja Green), la actualización de su logotipo y otros elementos corporativos y una revisión de su política de precios y del producto para atraer al público millennial.

Para supervisar la implementación de los cambios, la empresa configuró un comité estratégico, formado por los tres socios fundadores, y otro ejecutivo, con siete altos cargos de la compañía. El primero lo componen Javier Lapeña, Miryam Pintado y Alicia Hernández. La misión del órgano, que se reunirá de manera trimestral, será asegurar el posicionamiento deseado a medio y largo plazo. 

Nuevas oficinas y diversificación

A finales de septiembre, Dolores Promesas trasladó su cuartel general para dar cabida al crecimiento de la empresa. La compañía se instaló en unas nuevas oficinas en el municipio de Alcorcón (Madrid), una operación que conllevó una inversión de 150.000 euros.

La empresa ocupó una nave con 500 metros cuadrados de superficie dedicados a oficinas y otros 4.000 metros cuadrados para un almacén. En total, las instalaciones acogen una treintena de empleados del grupo.

En el marco de su transformación, Dolores Promesas también ha dado pasos hacia la diversificación del negocio. El pasado mayo, la compañía madrileña selló un acuerdo con el grupo extremeño Jaytesa para el desarrollo de su primera colección de óptica. La línea, que incluirá gafas de sol y de graduado, se lanzará entre noviembre y diciembre de 2018.

Dolores Promesas opera con veintiséis tiendas en el mercado español, ocho de ellas propias y el resto franquiciadas. La empresa finalizó el ejercicio 2017 con unas ventas de 8,1 millones de euros, frente a los 7,3 millones que ingresó en el año anterior. En 2018, la empresa prevé alcanzar una facturación de 9,85 millones de euros y llegar a quince millones de euros en 2022.

Levi Strauss, a doble dígito. El titan estadounidense del denim ha finalizado en forma los nueve primeros meses del ejercicio fiscal (cerrado el 26 de agosto). El beneficio neto de la compañía se situó en 188 millones de dólares (163,7 millones de euros), un 12,6% más que en el mismo periodo del año anterior.

Las ventas de la empresa, por su parte, se elevaron un 5,9%, hasta de 3.983,6 millones de dólares (3.469,8 millones de euros) en los primeros nueve meses. El resultado bruto de explotación (ebitda) aumentó un 23%, hasta 505,2 millones de dólares (440 millones de euros).

Por regiones, América se mantuvo como el principal mercado de Levi Strauss, con ventas de 2.119 millones de dólares (1.845,6 millones de euros) entre diciembre y agosto, un 10% más que el mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, Europa fue el territorio en el que Levi Straus creció con más fuerza, un 30% en los nueve primeros meses, hasta 1.225 millones de dólares (1.067 millones de euros). Por último, el grupo tuvo unos ingresos de 638,5 millones de dólares (556,14 millones de euros) en Asia, un 7,6% más.

Levi Strauss opera con las marcas Levi’s, Dockers, Signature by Levi Strauss&Co y Denizen. La compañía distribuye sus colecciones en más de 110 países del mundo a través de tiendas monomarca, corners en grandes almacenes, multimarca independiente y pure players. La empresa cuenta en la actualidad con una red aproximada de 2.900 establecimientos y corners en todo el mundo.