Lleva algo más de quince años de andadura en el sector y ha tocado prácticamente todos los palos. Ion Fiz (Eibar, 1978) fundó su firma homónima en 2002 y, un año después, figuraba en el calendario de desfiles de Moda Fad, en Barcelona. Igual que otros diseñadores de su generación, Fiz ha sido testigo de la profunda transformación de la moda española fruto de la digitalización y el auge de la gran distribución.
Mirto avanza en Latinoamérica. La compañía española, especializada en camisería, ha reactivado su proceso de expansión en México dos años después de su desembarco en el país a través de corners. El grupo proyecta la apertura de dos nuevos puntos de venta en el mercado azteca de la mano de El Palacio de Hierro.
Latinoamérica representa el 8% de las ventas totales de Mirto, que opera en diez países de la región a través del canal multimarca, según ha explicado Ricardo Fraguas, director general de la compañía, a Modaes.es. Tras la puesta en marcha de los dos nuevos corners previstos en México, la empresa pasará a operar con cinco puntos de venta en grandes almacenes de El Palacio de Hierro, su socio estratégico en el país.
Hace dos años, Mirto profundizó en el proceso de crecimiento en el exterior y abrió una tienda monomarca en Miami con la finalidad de tantear el mercado estadounidense. La empresa, sin embargo, también escogió este enclave por el elevado número de personas latinas que residen en esta ciudad.
Fraguas apunta que, ahora, el objetivo de la compañía es replicar en Latinoamérica el proceso de expansión que realizó en España, donde ha crecido a través de El Corte Inglés, en cuyos establecimientos cuenta con un red comercial compuesta por más de cien corners.
De hecho, la empresa ya está realizando un trabajo de prospección en los países latinoamericanos donde las tiendas departamentales forman parte importante del tejido comercial. Una de los objetivos de Mirto es el mercado del Cono Sur.
A pesar de que la prioridad es operar en la región a través de tiendas departamentales, la compañía no descarta en el futuro poner en marcha tiendas monomarca, gestionadas directamente u operadas de la mano de socios locales, en mercados que considera estratégicos.
Mirto nació en 1956 de la mano de Ricardo Fraguas Álvaro, que controla el cien por cien del capital desde los años noventa junto a un grupo de directivos y amigos familiares. La compañía, especializada en camisería y que viste a personalidades como el rey Felipe VI, cuenta con una fábrica propia en el barrio de San Blas de Madrid. Fraguas comparte la gestión diaria con dos de sus hijos, Ricardo y Elena Fraguas Gadea, director general y consejera adjunta a presidencia, respectivamente.
Mirto es la marca principal de Mirto Corporación Empresarial, que cuenta también con Exigency y Liza. Fundada en 1956, la compañía articula todas sus marcas alrededor de la camisería, si bien Exigency está especializada en sastrería. Mirto Corporación Empresarial registró una facturación de 23 millones de euros en 2016 y cuenta con alrededor de 180 empleados en la actualidad.
El consultor externo especializado en procesos de expansión internacional, que trabaja con la cadena de zapaterías Marypaz, inició su carrera profesional trabajando para Mango en Barcelona.
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11 Oct 2018 — 04:57
P. Riaño/ I. P. Gestal
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Scalpers gana posiciones en el extranjero. La compañía sevillana de moda acelerará su proceso de expansión en el último tramo del año con la apertura de tres establecimientos en Portugal, que abrirán sus puertas antes de que finalice 2018. En paralelo, la empresa prevé poner en marcha cuatro tiendas más en el mercado español este año.
La empresa opera actualmente en el mercado luso con dos tiendas localizadas en la capital del país. La primera de ellas abrió sus puertas en febrero de 2016, en el interior del hotel Fontecruz Lisboa, mientras que la otra subió su persiana en el centro comercial Colombo Store el pasado julio.
Con las tres nuevas aperturas, Scalpers pretende consolidar su presencia en Lisboa, ya que uno de los establecimientos abrirá en esa ciudad. Los otros dos puntos de venta operarán en Oporto y Coimbra, según han explicado fuentes de la empresa a Modaes.es.
De este modo, la compañía prosigue su crecimiento en el extranjero. En la actualidad, Scalpers está presente en mercado europeos como Reino Unido, Francia, Holanda y Portugal. En Oriente Medio, la empresa ha extendido su huella a Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Jordania.
Scalpers, fundada en 2007 por Alfonso Vivancos y Borja Vázquez, también ha focalizado su desarrollo en Latinoamérica, donde opera en México, Chile y Ecuador. De hecho, la compañía está ultimando la apertura de dos nuevos establecimientos en Ciudad de México y Puebla, con las que alcanzará una red de cinco puntos de venta monomarca en el mercado azteca en el que, además, ha comenzado a vender online de la mano de El Palacio de Hierro.
Crecimiento en España
En paralelo a su desarrollo en el extranjero, la compañía sevillana continúa creciendo en el mercado español donde, en la actualidad, cuenta con 45 puntos de venta, repartidos entre establecimientos a pie de calle y corners en El Corte Inglés.
El grueso de los establecimientos de Scalpers se concentra en Madrid, donde la compañía opera con quince tiendas en la capital de España. Después, el mayor número de puntos de venta de la empresa está en Barcelona.
Ahora, la compañía pretende reforzar su crecimiento en Barcelona, Puerto Banus (Málaga) y Granada con la apertura de un punto de venta en cada una de estas ciudades. Adicionalmente, Scalpers se estrenará en Murcia con la puesta en marcha de una tienda.
La empresa también impulsará el crecimiento de su línea femenina, que se ha convertido en una de sus grandes apuestas para diversificar su negocio. En la actualidad, Scalpers ya cuenta con dos tiendas destinadas exclusivamente para la mujer, y prepara la apertura de trece corners en El Corte Inglés.
Scalpers cerró el ejercicio 2017 con una facturación de 42,5 millones de euros, frente a los 31,5 millones de euros de 2016. Este año, el grupo prevé alcanzar los 63 millones de euros en ventas.
El Corte Inglés se desprende en bloque de su ladrillo. El grupo de grandes almacenes, presidido por Jesús Nuño de la Rosa, está en negociaciones con el gigante del real estate Merlin Properties para venderle parte su cartera de activos inmobiliarios, valorada en 17.144 millones de euros.
Las conversaciones se están centrando en la compra y gestión de las plantas logísticas, según El Confidencial. El Corte Inglés ya trató de desprenderse de estos activos hace dos años, con el asesoramiento de Morgan Stanley, si bien la operación no prosperó. En total, la compañía cuenta con 94 propiedades, la mayoría en España, de las que el 87% son grandes almacenes.
Traspasar su abultada cartera de real estate se ha convertido en una prioridad para el grupo de grandes almacenes, comprometido con Standard&Poor’s, Moody’s y Fitch a rebajar su deuda en alrededor de 2.000 millones. De lograrlo, El Corte Inglés obtendría la calificación de investment grade, lo que le permitiría financiarse en los mercados a unos tipos de interés más baratos. La empresa acaba de cerrar su primera emisión de bonos por valor de 600 millones de euros y prepara ya otra de mil millones para este año.
La cartera total de activos de El Corte Inglés es muy heterogénea. De los 17.144 millones de euros de valoración total, casi 15.000 millones corresponden a puntos de venta. Dentro de este bloque, cuatro activos están tasados en 2.000 millones de euros, mientras que gran parte del resto oscilan entre 100 y 200 millones.
Merlin, por su parte, es la mayor socimi inmobiliaria cotizada, con 7.670 millones de euros en activos de los cuales 5.500 millones corresponden a oficinas, 934 millones a centros comerciales y 403 millones a locales comerciales en calles principales.
Los precios de la moda conservan su impulso en España. El Índice de Precios al Consumo (IPC) de la ropa y el calzado se elevó un 1% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior. La inflación en el sector mantiene así el ritmo de los cuatro meses anteriores, en los que también marcó subidas en torno al punto porcentual.
Por otro lado, el IPC general en España tampoco viró su tendencia alcista en septiembre. La inflación en el país se situó en el 2,3%, una décima por encima de los registros de agosto y julio e igualando el ascenso marcado en junio, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Este año, la inflación de la moda en el país ha acelerado su ritmo de crecimiento. En enero, los precios escalaron un 0,5%, mientras que febrero, marzo y abril se saldaron con incrementos del 0,6%, 0,7% y 0,8%, respectivamente. Desde mayo, las subidas oscilan entre el 0,9% y el 1%.
La contribución de las prendas de vestir y el calzado al encarecimiento de la moda en septiembre fue idéntica, dado que el IPC de ambas categorías se elevó un 1% internual. Aunque tradicionalmente los precios de la ropa impulsan la inflación de la moda, desde julio el IPC de los dos productos de la cesta aumenta al mismo ritmo.
Por grupos más concretos de actividad, los más inflacionistas fueron la limpieza de artículos de vestir y la ropa para bebés y niños, con aumentos del 2,1% y del 1,9% en septiembre, respectivamente. Le siguieron el calzado para mujer y la reparación o alquiler de calzado, cuyo IPC se incrementó un 1,4% y un 1,3% en el noveno mes del año.
Aunque el IPC de todas las categorías vinculadas a la moda se mantuvo al alza, los ascensos más moderados de los precios fueron los de las prendas de vestir para hombre y el calzado para bebé y niño, con subidas del 0,4% y del 0,6%, respectivamente.
Fast Retailing mantiene el músculo. El gigante japonés, tercer mayor grupo del mundo de distribución de moda, ha cerrado su último ejercicio (concluido el 31 de agosto) con un crecimiento del 14,4% y un alza en su beneficio del 31,4%.
La matriz de cadenas como Uniqlo, Comptoir des Cotonniers y J Brand, entre otras, ha acelerado así su crecimiento, frente a la subida de sólo el 4% del año anterior. El beneficio, por su parte, se ha mantenido a buen ritmo tras duplicarse en 2016 gracias al impacto de los tipos de cambio.
En concreto, Fast Retailing facturó 2.130.060 millones de yenes (16.391 millones de euros) y registró un beneficio de un beneficio de 128.910 millones (128.910 millones de euros). En un comunicado remitido a la bolsa de Tokio, el grupo explica que la evolución se debe al crecimiento de la división internacional de Uniqlo.
Fast Retailing mantiene su objetivo de convertirse en el mayor retailer de moda del mundo, si bien ya no precisa en qué plazo temporal. Para lograrlo, la empresa está volcando sus esfuerzos en Uniqlo y en la marca casual GU, que se ha escindido de la división Global Brands.
En 2017, las tiendas internacionales de Uniqlo facturaron 89.600 millones de yenes (689,5 millones de euros), un 26,6% más que el año anterior, superando por primera vez las ventas dentro de Japón. El beneficio operativo de esta área, por su parte, se disparó un 62,6%.
China copó el 15% de esta facturación, gracias a un crecimiento a doble dígito en las ventas online. En Estados Unidos, el grupo logró reducir a la mitad sus pérdidas operativas tras un ajuste de su oferta, personalizada ahora para las dos costas. En Europa, el beneficio se duplicó gracias al impulso de Rusia, Francia y Reino Unido.
La empresa subraya que “los nuevos mercados (España, Suecia y Holanda) han registrado un comienzo fuerte”. Uniqlo aterrizó en el mercado español en septiembre de 2017 con la apertura de su primera tienda en Paseo de Gracia, en Barcelona, a la que poco después se sumó otra en el centro comercial Glòries.
Por su parte, Uniqlo registró un crecimiento del 6,7% en Japón, hasta 864.700 millones de yenes (6.654 millones de euros); GU elevó un 6,4% sus ventas, hasta 211.800 millones (1.630 millones de euros), aunque encogió su beneficio, y la división de Global Brands (Comptoir des Cotonniers, Princesse Tam Tam y J Brand) creció un 9,5% y se mantuvo en pérdidas.
El grueso de la inversión se destinó a la expansión internacional de Uniqlo, con 26.300 millones de yenes (202,4 millones de euros), por detrás de los 9.900 millones (76,2 millones de euros) que se invirtieron en Uniqlo en Japón, los 4.500 millones (34,7 millones de euros) en GU y los 2.700 millones (20,8 millones de euros en Global Brands).
LVMH reorganiza Jean Patou. El titán francés del lujo tiene como objetivo volver a poner en marcha la marca histórica después de adquirir una participación mayoritaria de la empresa a finales del pasado septiembre. Para ello, el conglomerado ha tirado de talento interno de la casa.
Sophie Brocart, hasta ahora vicepresidente senior de empresas de moda de LVMH y directora ejecutiva de la marca Nicholas Kirkwood, ha sido nombrada como responsable de la firma francesa. Durante su trayectoria, la directiva también ha ocupado cargos de responsabilidad en marcas como Louis Vuitton y Cèline.
En paralelo, con el objetivo de reposicionar la marca tras su adquisición, LVMH colocó al frente de la dirección artística a Guillaume Henry, ex responsable creativo de Nina Ricci. El diseñador llevaba tres años al frente de la firma y había trabajado antes en compañías como Givenchy.
Jean Patou echpuso en marcha la empresa que lleva su nombre en 1912Lo que nació como un pequeño taller de costura en París llegó al gran público gracias a alianzas con celebridades de la época, como Elsa Maxwell o el campeonato de Wimbledon, para el que Patou diseñó varios uniformes.
Los trabajadores del textil de Pakistán reclaman su propio Accord. Los representantes de los trabajadores del sector en el país han empezado a contactar con los grandes retailers de moda en busca de apoyos para reproducir en su país el Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh, un pacto que se selló después de la tragedia del Rana Plaza y que este año se ha renovado.
Los sindicatos del país piden un Pakistan Accord que sea legal y vinculante, y transparente, y que trace una hoja de ruta para garantizar la seguridad en las fábricas y erradique el riesgo de incendios. Los representantes de los trabajadores también proponen incluir en el pacto una mayor representación sindical y la creación de comités de seguridad con participación real.
El acuerdo también serviría para introducir mejoras laborales, como la creación de un mecanismo de quejas de trabajadores para cuestiones salariales, de derechos laborales y seguimiento, según Just Style.
Los sindicatos pakistaníes consideran que existen muchas similitudes entre la realidad del tejido empresarial en su país con el que había en Bangladesh antes del hundimiento del inmueble Rana Plaza, en el que fallecieron más de 1.200 personas. Los representantes de los trabajadores denuncian que no existe ningún tipo de normativa en cuestiones de seguridad en la construcción de las factorías o para evitar incendios.
Los representantes sindicales aseguran que, en las principales zonas productivas del país, como Karachi, Lahore y Faisalabad, hay factorías que fabrican para grandes marcas de moda que tienen problemas de seguridad y que no tienen ningún tipo de plan contra incendios.
El Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh se creó en 2013 y a él se sumaron 220 compañías de moda, junto con representantes del Gobierno del país, de la patronal, los sindicatos y distintas ONGs. En cinco años, y en el marco de este pacto, se inspeccionaron 1.800 factorías y se identificaron 118.500 riesgos en sistemas eléctricos y anti incendio.
Este año, el pacto se ha renovado con la adhesión de 175 empresas de moda, entre ellas las españolas Inditex, Mango o El Corte Inglés, entre otras. El propósito de este nuevo acuerdo es servir de puente para que la Administración bengalí tome las riendas de las inspecciones y las correspondientes sanciones.
Asos comienza a hablar más allá de la pantalla. El grupo británico de ecommerce ha subido un peldaño en tecnología tras sellar una acuerdo estratégico con Google, que permitirá a los propietarios de su altavoz para el hogar en Estados Unidos y Reino Unido realizar compras mediante voz en la plataforma de moda.
El chat de atención al cliente de Asos, denominado Enki, permitirá a partir de ahora en estos dos países adquirir mediante voz artículos de seis categorías de producto de moda masculina y femenina. Tras el lanzamiento, el grupo de ecommerce hará uso del feedback de sus clientes para refinar y mejorar la experiencia de cliente en los próximos meses.
De este modo, Asos se introduce en el conversational commerce, una modalidad de retail que está llamada a alcanzar los 40.000 millones de dólares (34.738,7 millones de euros) en 2022 sólo en el mercado estadounidense, según Drapers.
Asos finalizó los diez primeros meses del ejercicio fiscal (periodo cerrado el 30 de junio) con un alza del 25% en sus ventas. La compañía elevó sus ingresos en todas las regiones donde opera, siendo la Unión Europea el territorio en el que la facturación se incrementó con más fuerza, hasta 1.982 millones de libras (2.240,9 millones de euros).
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