Sears entra finalmente en los juzgados. El grupo estadounidense de grandes almacenes, el cuarto mayor del mundo en su sector, se ha acogido finalmente al chapter 11, el equivalente estadounidense al concurso de acreedores. La decisión, anticipada ya desde la semana pasada, se produce ante la incapacidad de Sears para hacer frente a una deuda de 134 millones de dólares que vencía hoy.

“El proceso concursal dará a Sears la flexibilidad para fortalecer su balance, permitiendo a la empresa acelerar su estrategia de transformación, continuar adaptando el tamaño de su modelo operativo y volver a la rentabilidad”, ha dicho Edward S. Lampert, consejero delegado de Sears. “Nuestro objetivo es alcanzar una restructuración tan eficiente como sea posible, trabajando de forma cercana con nuestros acreedores y otros poseyentes de deuda”, ha añadido en un comunicado.

Sears ha cesado a su actual consejero delegado, Edward S. Lampert

En la actualidad, la deuda total de Sears asciende a 300 millones de dólares (259 millones de euros). Por otro lado, el grupo está en negociaciones con el fondo ESL Investments, dirigido por el propio Lampert, para obtener recursos adicionales por importe de 300 millones de dólares. A finales de año, la compañía tiene previsto el cierre de otros 142 puntos de venta no rentables.

La entrada en los juzgados de Sears ha conllevado que Lampert abandone el cargo de consejero delegado, aunque se mantiene como presidente del consejo de administración. De ahora en adelante, tres altos cargos de la empresa ostentarán de forma provisional el puesto de Lampert: Robert A. Riecker, director financiero; Leena Munjal, responsable del área digital y experiencia de cliente; y Gregory Ladley, responsable de moda y calzado. En paralelo, Mohsin Y. Meghji, director general de M-III Partners, ha sido nombrado responsable de la restructuración de Sears.

El declive de Sears comenzó a mediados de la pasada década. Tras concluir el proceso de fusión con Kmart Holding, finalizado en 2005 y dando origen a un titán de 11.000 millones de dólares (9.514 millones de euros), Lampert adquirió el grueso de la deuda de Kmart a través de su vehículo ESL Investments.

Sears operaba con más de 3.500 tiendas en 2005 y, a finales de este año, prevé contar con menos de 700 establecimientos operativos

Sin embargo, pese a las previsiones de crecimiento para ambos retailers, el arranque de la crisis económica en Estados Unidos y la creciente competencia procedente del canal online con pure players como Amazon, mermó paulatinamente los ingresos de Sears. El grupo no registra un trimestre con beneficios desde 2010, según WWD.

Tras su entrada en números rojos, Lampert comenzó a vender activos de la compañía para mantener los niveles de caja y las operaciones a flote. En 2017, Sears vendió al grupo de bricolaje Stanley Black&Decker la marca Craftsman por importe de 900 millones de dólares (778 millones de euros). En paralelo, ESL Investment está intentado adquirir la marca de equipamiento para el hogar Kenmore por unos 400 millones de dólares (346 millones de euros).

En 2005, tras la fusión con Kmart, Sears operaba con más de 3.500 establecimientos. Sin embargo, durante los últimos años, la compañía ha bajado la persiana a centenares de puntos de venta, finalizado el pasado agosto con 866 tiendas. Con los cierres previstos en noviembre, el grupo prevé contar con menos de 700 puntos de venta a cierre del ejercicio.

Sears altera el equilibrio de fuerzas del sector de los grandes almacenes en el mundo. La entrada en concurso voluntario de acreedores del grupo estadounidense arroja dudas sobre su continuidad en el ránking global, donde ocupó la cuarta plaza en 2018, sólo por detrás de Macy’s, Kohl’s y El Corte Inglés, que ostentan las medallas de oro, plata y bronce, respectivamente.

Ya en 2018, el fuerte proceso de reestructuración de Sears pasó factura a la compañía, que descendió de la segunda posición del mapa mundial que ocupaba en 2017 al cuarto lugar. En el primer semestre del ejercicio actual (último periodo del cual hay datos), Sears redujo sus ventas un 28%, hasta 6.073 millones de dólares (5.207,06 millones de euros). Las pérdidas, por otra parte, se dispararon hasta 932 millones de dólares (799,1 millones de euros).

De cerrar el año fiscal con la misma caída que en el primer semestre, Sears concluirá 2018 con unas ventas de alrededor de 12.000 millones de dólares (10.379,7 millones de euros, a tipos de cambia actuales). La cifra situaría al grupo estadounidense como el octavo mayor del grupo, viéndose adelantado por Nordstrom, Falabella, Marks&Spencer y JC Penney, siempre y cuando estas compañías mantengan sus ventas estables o al alza este año.

De reducir sus ventas anuales al mismo ritmo que en el primer semestre, Sears caerá de la cuarta a la octava plaza del ránking mundial

El top ten del ránking mundial de grandes almacenes lo cerrarían la japonesa Isetan Mitsukoshi, en la novena plaza, y Hudson’s Bay, ambas con una facturación inferior a los 10.000 millones de euros en su último ejercicio fiscal cerrado.

Previsiblemente, la parte alta del podio se mantendrá sin cambios. En 2018, Macy’s se mantuvo de forma holgada como el mayor operadores en su sector, con una cifra de negocio de 21.300 millones de euros. Le siguió Kohl’s, con unos ingresos de 16.736 millones de euros, mientras que El Corte Inglés cerró el top 3 con una facturación de 15.504 millones de euros.

Sears se ha acogido este lunes al chapter 11 (el equivalente estadounidense al concurso de acreedores) ante la imposibilidad de pagar una deuda de 134 millones de dólares que vencía hoy. La entrada en los juzgados de la empresa ha implicado que Edward S. Lampert abandone el cargo de consejero delegado, aunque se mantiene como presidente del consejo de administración. 

De ahora en adelante, tres altos cargos de la empresa ostentarán de forma provisional el puesto de Lampert: Robert A. Riecker, director financiero; Leena Munjal, responsable del área digital y experiencia de cliente; y Gregory Ladley, responsable de moda y calzado. En paralelo, Mohsin Y. Meghji, director general de M-III Partners, firma contratada por Sears para gestionar su proceso concursal, ha sido nombrado responsable de la restructuración de Sears.

Superdry, sigue los pasos de otros retailers y revisa sus previsiones a la baja. La compañía británica de moda ha anunciado en un comunicado que anticipa un beneficio inferior en 2018 al del año anterior, con una caída de unas 10 millones de libras (11,3 millones de euros).

La empresa ha atribuido sus nuevos pronósticos a una climatología adversa. Los últimos meses han sido más cálidos de lo habitual en Reino Unido, Europa y Estados Unidos, lo que ha tenido un impacto negativo en las ventas, según explica la compañía en un comunicado.

La compañía británica prevé que sus ventas crezcan a un solo digito en 2018. Pese al alza a doble digito previsto a través del ecomerce, Superdry estima una leve caída de la facturación a través de sus tiendas propias.

Superdry prevé una caída de 10 millones de libras

Por otro lado, Euan Shutherland, director ejecutivo de la empresa, ha explicado que los mecanismos de coberturas de divisas que había implementado hasta ahora tampoco han dado los resultados esperados. La compañía prevé un impacto negativo de unos 8 millones de libras (9 millones de euros) por los tipos de cambio.

Superdry cerró el ejercicio 2017 con un beneficio neto de 50,7 millones de libras (57,5 millones de euros), un 23,2% menos que en el año anterior. Las ventas de la compañía crecieron un 16% en el periodo, hasta 872 millones de libras (988,5 millones de euros).

Essilorluxottica arranca el siguen proceso de exclusión de la bolsa italiana. La nueva compañía, nacida de la fusión de Essilor y Luxottica, ha presentado en el mercado de valores de Italia una oferta pública obligatoria de intercambio de las acciones de Luxottica para sacar a la compañía del parqué, según un documento emitido al equivalente italiano de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La transacción estaba prevista tras el proceso de fusión alcanzado por las dos compañías, iniciado en enero de 2017 y finalizado en octubre de 2018.  La oferta afecta a unos 176,2 millones de acciones ordinarias de Luxottica, equivalentes al 36,33% del capital. La operación llevará aparejada la exclusión del grupo italiano del mercado de valores del país transalpino, según Fashion Network.

Los accionistas de Luxottica que participarán en la oferta pública de intercambio recibirán como contraprestación acciones correspondientes a casi el 18,47% del capital social de Essilorluxottica. Desde inicios de octubre, las acciones de Essilorluxottica están cotizando desde el 2 de octubre en el Euronext de París.

El pasado 1 de octubre, la italiana Luxottica, a través de la sociedad Delfin, traspasó sus acciones a Essilor, que cambió su nombre a Essilorluxottica.  De este modo, culminó el proceso de unión de Luxottica, uno de los mayores fabricantes de gafas que tiene en su cartera a marcas como Ray-Ban, y Essilor, especializada en la producción de lentes para gafas de vista. La primera reunión del consejo de esta empresa está prevista para el 29 de noviembre.

Cambios en la cúpula de Carven tras su venta. El hasta ahora director creativo de la compañía francesa de moda, Serge Ruffieux, ha sido destituido de su cargo. La decisión se produce después de que la semana pasada el grupo chino Icicle adquiriera el 100% de la marca francesa.

Serge Ruffieux estaba al frente de la dirección creativa creativa de la empresa desde 2017. Ruffieux cuenta con una larga trayectoria en el sector. Antes de incorporarse a Carven, el diseñador ocupó cargos en los equipos de diseño de empresas como Sonia Rykiel y Christian Dior.

Icicle ha señalado en un comunicado que necesitan tiempo para evaluar la situación actual de la empresa y relanzar de manera adecuada la compañía, por lo que han decidido prescindir de Ruffieux. El resto de los 72 empleados de Carven seguirán trabajando por ahora en la empresa, según WWD.

Icicle mantendrá al resto de los 72 empleados de Carven

Fundada en 1945, Carven llevaba años enfrentándose a una caída continuada de las ventas. En 2016, la marca pasó a manos del distribuidor de Hong Kong Bluebell Group. Ahora, su nuevo dueño quiere apoyarse en la marca para impulsar su expansión internacional y entrar en el sector europeo del lujo.

Icicle es muy popular en China, donde opera con el nombre Zhi He. La empresa echó a andar en 1997 de la mano de Shouzeng Ye y Shawna Tao y está especializada en moda sostenible.

En China continental, Icicle opera con más de 200 tiendas, además de su plataforma de ecommerce. El grupo tiene su sede en Shanghái, donde emplea a 2.000 personas, y un centro de diseño en París que abrió en 2012. 

El impulso de la economía española pierde fuelle. El Gobierno de Pedro Sánchez ha rebajado la previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del país  tanto para 2018 como para el 2019, siguiendo la estela de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco de España, Funcas o Ceprede.

Tras la revisión del ejecutivo socialista, el PIB de España registrará un avance del 2,6% en 2018, y del 2,3% en 2019. En ambos casos, las subidas suponen una rebaja de una décima respecto a la previsión anterior.

Después de la reunión de hoy del Consejo de Ministros, la ministra de economía Nadia Calviño ha definido como “prudentes las nuevas previsiones, dado que se hacen en los “límites inferiores” de la horquilla de crecimiento anticipada por organismos nacionales como internacionales.

Organismos como el FMI, Banco de España, Funcas o Ceprede ya habían revisado las prevsiones de crecimiento de España a la baja

El descenso va en la línea de lo pronosticado por el FMI. La semana pasada, el organismo disminuyó una décima su previsión de crecimiento para España en 2018, situándola en el 2,7%. Por otro lado, la entidad dirigida por Christine Lagarde mantuvo intacto el pronóstico para 2019, que se sitúa en el 2,2%.

Para el conjunto de la zona euro, las previsiones del FMI se sitúan en incrementos del 2% en 2018, frente al 2,2% previsto anteriormente, y del 1,9% en 2019, idéntico a lo pronosticado en abril. Alemania y Francia son los países de la moneda única cuyas previsiones más han empeorado, con alzas del 1,9% y del 1,6% este año, tres y dos décimas menos.

Burberry da otro giro a su negocio. El grupo británico de lujo, inmerso en un proceso de cambio de identidad con un nuevo logo y bajo la dirección creativa de Riccardo Tisci, lanzará una serie de colecciones cápsulas mensualmente. La estrategia, que imita la operativa de los titanes del fast fashion, ha sido implementada por otros operadores de lujo como Moncler o Tod’s.

La primera saldrá a la luz este 17 de octubre y estará disponible sólo durante 24 horas en el perfil de Instagram de Burberry y en las cuentas de WeChat de la compañía, así como también a través de las plataformas Line y Kakao.

B Series, como ha bautizado el grupo británico a sus colecciones cápsula, debutó el pasado septiembre con la presentación de la colección primavera-verano 2019 de la empresa, que coincidió con el debut de Tisci como director creativo de Burberry.

Burberry anotó una facturación de 479 millones de libras (635 millones de euros) en los tres primeros meses de su ejercicio

La compañía de lujo ya ha anunciado que la tercera serie de sus colecciones cápsula estará disponible a partir del 17 de noviembre. La primera línea estará basada en el nuevo logo de Burberry, que utiliza las tipografías TB, en referencia al fundador de la empresa.

En el primer trimestre del año fiscal, Burbery presentó una evolución plana en su cifra de negocio, con una facturación de 479 millones de libras (635 millones de euros), a pesar de estar reforzando sus inversiones en los mercados estratégicos, abriendo pop up stores y apuntalando su presencia online.

Las suelas, los curtidos, los cordones o las hebillas son los componentes de un zapato. En su conjunto forman una industria en España de más de 900 empresas, 9.900 trabajadores y una cifra de negocio de 1.400 millones de euros. Al frente de la agrupación se encuentra el empresario ilicitano Manuel Román, que dirige de la empresa familiar Grupo Donval, de piel sintética.

“Maman, ¿les p’tits bateaux qui vont sur l’eau ont-ils des jambes?” (“Mamá, ¿los barcos que van por el agua tienen piernas?”) Esta canción infantil francesa fue la que inspiró, hace ahora cien años, la creación de una de las prendas de ropa más populares de la historia: la braga. El responsable fue Étienne Valton, heredero junto con sus hermanos André y Xavier de la empresa de tejido Valton&Sons, quien en 1918 revolucionó para siempre la moda íntima.