Madrid – Creció rodeado del árido paisaje de Sudáfrica, en un área semidesértica en la que aprendió a fantasear con un universo de magia y fantasía. El mismo universo que años más tarde ha conseguido construir de la mano de pendientes, anillos y collares de un estilo inimitable. Creador de piezas únicas y grabadas a fuego bajo el lema “Handmade in Madrid” (Hecho a mano en Madrid), hablamos con el diseñador Anton Heunis de cómo ha conseguido hacer de su estilo una marca internacional, de sus inicios en el mundo de la joyería, y de las nuevas tendencias y retos a los que deberán hacer frente en el futuro los talleres de diseño artesanal como el suyo.

escrito por: Jaime Martinez

¿Cómo empezó todo?

Todo comenzó en el tocador de mi abuela, siempre cubierto de joyas y cepillos esmaltados. Desde niño siempre me he sentido muy atraído hacia todo este mundo.

¿Piezas de joyería o bisutería? En tu caso, ¿dónde está la diferencia?

Aunque es verdad que todas las piezas que hacemos mantienen nuestro estilo, tenemos dos líneas distintas, una de joyería y otra de bisutería. La diferencia radica sobre todo en los materiales. En joyería usamos oro, diamantes y toda clase de piedras preciosas, mientras que en bisutería lo que más utilizamos son cristales de Swarovski y metales bañados en oro.

Todas las piezas que diseñas tienen esa impronta tuya tan personal. ¿Cómo describirías ese estilo?

Cuando hablamos de nuestras piezas hablamos de diseños modernos, pero con un toque diferente; con ese aspecto vintage tan particular. A nosotros nos gusta referirnos a ese estilo nuestro como “modern vintage”.

¿Cómo aprendiste y te formaste en el oficio de joyero?

Yo me licencié en Bellas Artes por la escuela de Stellenbosch, en Sudáfrica. Más tarde realicé un máster de orfebrería en Múnich, y finalmente logré fundar mi propia firma de joyería en Madrid, ya en el año 2004.

Desde entonces, aquello que comenzó como en un sueño, conmigo haciendo pequeñas joyas desde mi apartamento en Madrid, ha ido creciendo hasta convertirse, en unos pocos años, en toda una marca internacional.

¿Sabrías decir en cuántos países podemos encontrar ahora mismo tus diseños?

Ahora mismo nuestras colecciones están presentes en unos 35 países diferentes.

¿Cómo fueron aquellos primeros años como diseñador de joyas?

Recuerdo que al principio fue muy difícil encontrar mi propio hueco. Trabajaba para marcas importantes como Roberto Cavalli o Emanuel Ungaro, pero sabía que quería hacer algo diferente. Fue finalmente el tiempo el que me ayudó a encontrar mi propio estilo, con el que siento que me soy fiel a mi mismo, y que al final se ha convertido en mi sello de identidad.

¿Qué es lo que te trajo a instalarte en España?

En pocas palabras, “el amor” (risas). Mi pareja ya había vivido en Madrid, era una ciudad que nos encantaba, y decidimos venirnos a vivir aquí.

¿A que cree que se debe el éxito de tus creaciones y de que hayas podido pasar, en pocos años, de vender tus colecciones en círculos muy reducidos a estar presente en lugares de todo el mundo?

Creo que la frase en inglés es “Never give up” (nunca te rindas). El talento es importantísimo no hay duda, pero para tener éxito el talento equivale a un 10 por ciento del total. El resto es trabajar, trabajar y trabajar.

¿Cómo es ahora mismo un día a día en tu trabajo?

Por desgracia mi día a día ahora mismo contiene una parte importantísima de gestión. Me gustaría tener más tiempo y poder dedicarme íntegramente al área creativa, pero cuando la empresa crece, y con ella el número de empleados, debes de ocuparte de muchas otras cosas para que al final todo pueda seguir funcionando bien. Crear para mi es mi vida, así que sé que soy muy afortunado por poder trabajar haciendo lo que me apasiona.

¿Y qué es exactamente lo que más te apasiona de crear? ¿Qué es lo que más valoras?

Lo que más me apasiona es el hecho de crear algo que antes no existía. Que una idea termine convertida en un objeto real, además en mi caso en un objeto de deseo. Al final las joyas son piezas con un gran peso social y sentimental, pueden evocar amistad, amor, compromiso, marcar un estilo o quizás ser un simple capricho, y el poder formar parte de todas esas emociones, eso es lo que realmente más ilusión me provoca.

¿Y lo que menos te gusta del mundo de la joyería?

Quizás que es un mundo tremendamente duro en el que hay muchísima competencia. Siempre tienes que estar luchando, sobre todo contra las grandes empresas, que intentan aprovecharse de los creadores más pequeños y copiar sus trabajos.

¿Recuerdas aquella primera pieza que creaste?

Sí, la hice con 8 años. Era una colección de broches que realicé en masa Fimo, una pasta especial que se utiliza para modelar, y que le vendí a una galerista de Johannesburgo.

“Si menos es más, imagina cuánto más será más”. Esta cita pertenece a la serie Frasier, a la que creo que eres bastante aficionado. ¿El estilo de tus diseños sigue en cierta manera esta reinterpretación tan irónica de la cita emblema del minimalismo “less is more” (menos es más)?

Es cierto (risas). El minimalismo puede ser algo preciosos, de hecho casi siempre lo es, pero no te conduce a un mundo de fantasía, ¿no crees?

Yo crecí en un pequeño pueblo de una zona semidesértica de Sudáfrica, y allí mi madre y yo solíamos ver toda clase de películas en blanco y negro del Hollywood de los años 60. Todas desprendían ese glamour tan característico de aquellas décadas, y a mí siempre me ha gustado reinterpretar las piezas que llevaban las actrices de entonces, con toda su magia y fantasía, porque eso es precisamente lo que deseo que transmitan mis joyas. Que al ponérselas cualquier mujer pueda sentirse diferente y especial; que sienta que vive en un mundo repleto de sueños todavía por cumplir.

Esa influencia y riqueza multicultural que has vivido, ¿está presente también en tus creaciones? ¿En qué te sueles inspirar a la hora de diseñar?

Me gusta pensar que en todas las piezas que diseño hay parte de todo cuanto he vivido y he visto a lo largo de mis viajes. Me inspiro en todas mis experiencias, pero también suelo hacerlo en diferentes aspectos de la vida cotidiana.

¿De qué manera exactamente influye esa “cotidianidad” en tus diseños?

Se que puede sonar poco realista cuando uno ve mis colecciones (risas), pero por ejemplo si voy paseando por la calle me fijo mucho en las piezas que lleva puesta la gente. Algunas no me resultan muy bonitas, y me pongo a pensar “¿Qué podría hacer para transformarla?”. Entonces en mi mente empiezo a destruir y reconstruir la pieza, creando poco a poco algo completamente nuevo. Otras veces esa inspiración me llega en un mercadillo o visitando algún rastro, frente a una silla de líneas sinuosas que termina por inspirarme unos pendientes. La inspiración es lo que tiene, que al final puede venir de cualquier lado.

Y después de la inspiración, ¿qué? ¿Cómo es ese proceso de fabricación de una de tus piezas?

Una vez ya tenemos el diseño, empezamos soldando las piezas en el taller. Luego las mandamos galvanizar y bañar en oro, y finalmente montamos la pieza y engastamos las piedras. Son procesos que hacemos completamente nosotros desde nuestro taller de Madrid, excepto el baño en oro, que lo trabajamos con una empresa de Menorca.

¿Qué materiales soléis utilizar?

Lo que más solemos utilizar son el latón bañado en oro y en plata, los cristales de Swarovski, cristales vintage, y dependiendo del diseño, también otros menos tradicionales como plástico, tela o incluso madera.

¿Alguno especialmente raro?

Así raro… trozos de esas cortinas de tiras de plástico de colores. Las que suelen tener las casas del pueblo de las abuelas (risas).

Cuando hablamos del mundo de la joyería evocamos un mundo de artesanía, de tradición, de técnicas centenarias… ¿Sigue existiendo ese entorno artesanal, o ya hay mucha pieza prefabricada y de producción industrial?

Ahora mismo hay muchísima producción industrial. A diario veo empresas que hacen copias de nuestras colecciones y que después ponen a la venta a unos precios irrisorios, ante los que no se puede competir. Esa es una de las razones de que cada vez haya menos marcas que produzcan de la misma manera en la que lo hacemos nosotros, y en esto incluyo a las grandes firmas.

En vuestro caso, ¿todas las piezas están hechas a mano y en Madrid?

Al 100 por ciento. Todas las piezas, cada una de ellas, las realizamos a mano desde nuestro taller de la Calle Fernando VI, en pleno centro de Madrid.

¿Crees que ese valor artesanal de piezas como las vuestras es algo que se valora lo suficiente?

Vivimos en una época en la que las redes sociales han hecho que la gente vea las cosas y las quiera al instante. Desgraciadamente eso dificulta la labor de quienes trabajamos de manera artesanal, porque nuestros diseños requieren de un proceso de elaboración, de un tiempo. Por fortuna sigue habiendo un público que sí valora ese trabajo, y es en él en el que nos centramos.

¿Cómo dirías que ha evolucionado la joyería en los últimos años?¿Cuáles son los mayores cambios que has podido observar?

Las novedades se observan sobre todo en las tendencias. Hace un tiempo lo que más demanda tenía eran los collares tipo “maxi”, y eso ha cambiado por completo. Ahora son los pendientes los que están cobrado cada vez mayor importancia.

¿Cuáles crees que son los grandes retos a los que deberá hacer frente el mundo de la joyería en el futuro?

Sin ninguna duda, las copias. Y no solamente las procedentes de china, sino también las de las grandes marcas nacionales e internacionales, que abusan del talento y los esfuerzos de las marcas de autor creando una competencia low cost.

¿Qué es hoy en día lo más importante en una joya?

Primero hay que pensar que si un bolso puede dar un toque especial a un look, unos pendientes lo cambian por completo. Y si algo prevalece por encima de todo a la hora de elegir una pieza, eso ahora mismo sin duda es el diseño. Ya ni si quiera el material empleado para elaborarlas es lo más importante. Antes las joyas servían sobre todo para demostrar riqueza o una posición social, y eso también ha cambiado.

¿Y lo que tú más valoras?

Cuando alguien se pone una joya y ves como cambia su rostro. Eso es lo que más me gusta, observar el momento en el que alguien se enamora de una de mis piezas.

Has diseñado pendientes, collares, bolsos… y hasta una botella de Heineken recubierta de piedras semipreciosas. ¿Ya tienes un nuevo proyecto especial entre manos?

De momento tan solo disfrutar haciendo mis colecciones. Lo importante es continuar diseñando piezas innovadoras.

¿Algún sueño por hacer?

Si tuviera tiempo me encantaría poder hacer una lámpara de salón; de esas enormes y completamente encostrada de joyas. Tengo mil ideas, pero me falta tiempo (risas).

Si tuvieras que elegir uno, ¿de qué momento profesional te sientes más orgulloso?

Creo que del momento en el que la Reina Letizia llevó uno de nuestros pendientes por primera vez. Imagina lo que pudo significar para un niño del desierto africano, que una persona de la relevancia de la Reina de España llevara una de sus piezas. Fue un momento muy bonito. Me provocó una gran emoción.

¿Qué consejo le darías a quien este pensando en dedicarse al diseño de joyas?

Le diría “deja de pensarlo, y empieza a hacerlo”. Y si no funciona, a seguir intentándolo. Nadie consigue nada sin esfuerzo.

Photos: Anton Heunis

Madrid- Tras la presentación de Soma, la colección cápsula sin temporada de 17 prendas esenciales masculinas en Pitti Uomo en colaboración con el coreógrafo Wayne McGregor, Cos lanzará la colección online el 6 de septiembre en su ecommerce de en Europa, EE. UU. Y Corea del Sur.

“Soma explora nuestro acercamiento al diseño de cada colección y lo que representa la moda masculina para nosotros. Estamos encantados de lanzar la colección cápsula online después de verla cobrar vida a través de la coreografía en Pitti Uomo en Florencia”, comenta en un comunicado oficial Karin Gustafsson, Directora Creativa de Cos.

Soma encapsula la estética y los valores fundamentales de la marca, utilizando métodos tradicionales y nuevas técnicas para crear una colección diseñada para perdurar.

Christophe Copin, responsable de diseño de la línea de prendas para hombre también ha declarado: “Para crear prendas atemporales no se trata solo de diseño; atemporal también significa calidad. Eso es parte de Cos, y es algo a lo que le prestamos mucha atención, cada detalle es considerado y la elección de material es fundamental para poder ser usado temporada tras temporada”.

Photo Credits: Cos

Madrid – La firma de alta gama de Inditex, Uterqüe, ha sido la última marca de moda española en llegar a China. Lo ha hecho a través de Tmall, el bazar del Amazon chino, Alibaba. Otras marcas de Inditex como Zara o Pull&Bear también están disponibles en el bazar chino, asi como Mango, Tenda, o Tous.

Tmall es la plataforma de venta para firmas internacionales del grupo Alibaba, competencia directa de Amazon ‘made in China’. En este ‘bazar’ digital se pueden encontrar diferentes marcas de todo el mundo. Muchos en la industria apuntan que Tmall crece imparable, afianzando su posicionamiento como la puerta de entrada al gigante asiático.

Según el grupo matriz, Tmall cuenta con 500 millones de usuarios activos en China, lo que explica en gran parte el atractivo de esta plataforma de comercio electrónico para marcas globales buscando una via de entrada al mercado chino.

En un comunicado del que se ha hecho eco Europa Press, la vicepresidenta de Tmall Fashion, Anita Lyu, confirma que “Con el rápido crecimiento del mercado de productos de alta gama en Tmall, más y más marcas de moda ‘premium’ de Europa y América del Norte se han unido a la plataforma, incluso abriendo una tienda aquí antes de una física”.

Madrid – El mercado espera que el minorista de moda chileno Falabella vea un recorte de ganancias del 4,7 por ciento en el segundo trimestre, acusando el deterioro de su filial de grandes almacenes.

El mercado espera que el grupo, uno de los mayores minoristas de América Latina, registre una utilidad neta de 122,000 millones de pesos (188.3 millones de dólares) en su segundo trimestre, según varios analistas consultados por Reuters.

Los expertos consultados por Reuters destacaron que los resultados de Falabella se verían afectados por el pago de indemnizaciones millonarias relacionadas con las inundaciones en Perú de 2017. Los mismos analistas esperan que las ganancias antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización (EBITDA) se mantengan sin grandes cambios, en torno a los 295,147 millones de pesos.

“Proyectamos un trimestre plano. A nivel de ventas se mantendría la debilidad en tiendas por departamento, lo que sería compensado por un buen momentum de Sodimac Chile y las operaciones en Perú”, dijo Santander GCB en un informe de mercado.

Las ventas del grupo -con operaciones en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay- habrían aumentado un 3 por ciento. De este modo, Falabella acumularía una ganancia de 235,416 millones de pesos (363.3 millones de dólares) en los primeros seis meses – lo que supone un descenso interanual del 3.4 por ciento.

Cabe destacar que los accionistas del grupo aprobaron la semana pasada un aumento de capital por valor de unos 760 millones de dólares. Dicha inyección de capital se destinará a digitalizar el negocio y a reforzar la estructura internacional de Falabella.

Falabella tiene previsto presentar sus resultados esta semana.

Madrid- La marca española ha presentado el restyling de su nueva tienda insignia situada en pleno corazón de Madrid.

Este nuevo concepto, ya estrenado en el Soho Neoyorquino, muestra la evolución de la marca y supone una combinación equilibrada entre su estilo atrevido y su carácter artesanal.

La inspiración orgánica propia de la firma se refleja en un espacio moderno e íntimo donde las piezas son las protagonistas. Formas redondeadas y acabados manuales en el mobiliario recuerdan el carácter hand made de sus accesorios.

El arte, siempre tan presente en su universo, aparece integrado en un espacio que expresa más de 20 años de historia y creatividad. Pinturas y esculturas únicas, con su inconfundible sello, conviven con el resto de la decoración ecléctica y funcional.

Fundada a finales de los 90, la marca está hoy presente en más de 40 países con más de 100 tiendas en las principales ciudades del mundo: Madrid, Roma, Milán, Londres, Nueva York, Miami, Toronto, Paris, Moscú… conservando su filosofía y ADN.

Tras triunfar en el mercado europeo y americano el grupo presidido por José Azulay ha asumido el reto en 2018 de potenciar la marca española en el mercado chino donde prevé abrir numerosos puntos de venta monomarca en los próximos tres años en las principales ciudades de China.

Photo Credits: Uno de 50

Galicia Fashion Week calienta motores para su próxima edición que se celebrará a finales de noviembre en el recinto ferial de Expocoruña.

Este evento comenzó su recorrido en el año 2008 en la ciudad de A Coruña donde celebró sus primeras ediciones, y a lo largo de estos años se ha celebrado también en espacios gallegos emblemáticos como la Plaza de la Quintana o el Castillo de Soutomaior entre otros.

Tras diez años desde su nacimiento, hemos podido ver colecciones de firmas gallegas consagradas, moda emergente, colecciones de novia y fiesta, joyería y complementos, dando visibilidad de esta forma a toda la moda gallega en distintos sectores.

En esta nueva edición Galicia Fashion Week apuesta por el formato ferial y se están cerrando varias actividades y eventos paralelos que convivirán con la plataforma de la moda gallega como es el caso de Galicia Nupcial.

GFW en su próxima edición acogerá Galicia Nupcial salón de bodas y ceremonias, un evento en el que se podrán ver todas las novedades del sector nupcial con desfiles de moda nupcial y fiesta, colecciones y eventos entorno al gran día.

Photo Credits: Galicia Fashion Week

El nuevo equipo de dirección del grupo de grandes almacenes español inicia una nueva etapa en la que prioridad será cerrar heridas y centrarse en la renovación del negocio.

Este domingo se celebraba la primera Junta General de Accionistas de El Corte Inglés con Jesús Nuño de la Rosa como presidente, ocasión en la que el grupo minorista ha puesto de manifiesto que inicia una nueva etapa.

“Nuestra prioridad es consolidar la unidad como norma fundamental y base de nuestra fortaleza: unidad en el Consejo de Administración, unidad en la dirección de la empresa y unidad de nuestros empleados y colaboradores” destacó el nuevo presidente de El Corte Inglés. En un comunicado, el primer directivo de la empresa añadía que “queremos que esa unión, que forma parte de nuestra cultura empresarial, sea percibida por nuestros clientes, nuestros proveedores, por las instituciones y por los accionistas”, según un comunicado de la empresa.

Salida definitiva de Dimas Gimeno, ex presidente, de El Corte Inglés

La Junta General de Accionistas del domingo se celebró un día después de que el sábado el Consejo de Administración de El Corte Inglés aceptara la renuncia de Dimas Gimeno, expresidente del grupo, como miembro de este órgano de gobierno de la compañía, destaca Europa Press.

De esta manera, y tras el acuerdo alcanzado entre las partes, se extingue “toda” la “relación jurídica” de Gimeno con El Corte Inglés, tal y como recordaba el grupo de grandes almacenes en un comunicado.

Nuño de la Rosa anuncia nuevo plan estratégico

Por otra parte, Jesús Nuño de la Rosa explicó en la Junta de Accionistas la puesta en marcha de un plan estratégico para el negocio minorista destinado a “aprovechar las fortalezas que nos diferencian de nuestros competidores, y detectar oportunidades de mejora en un entorno cada vez más complejo”.

En este sentido, desde El Corte Inglés destacan que la apuesta del grupo por la profesionalización del Consejo de Administración y el avance hacia las mejoras prácticas del gobierno corporativo.

Asi pues, el presidente propuso a la aprobación de la Junta una reordenación del Consejo de Administración enfocada a representar a todos los accionistas relevantes, e incorporar consejeros independientes que refuercen la profesionalidad de este órgano, según publica ‘El Economista.

Finalmente, el presidente del minorista propuso la vuelta al órgano de administración de Corporación Ceslar, que estará representada por Carlota Areces, una propuesta que la compañía afirma “refuerza” su “unidad accionarial”.

Foto: El Corte Inglés, Cartagena. Créditos de imagen: ECI Corporativo

EMPRESAS

ANALYSIS

Nueva York –La moda de tallas grandes ha desbancado al llamado athleisure, o ropa deportiva de uso cotidiano. El gasto en este nicho de mercado va en aumento en Estados Unidos, creando una oportunidad para los minoristas de moda de más de 46.000 millones de dólares.

En los últimos meses, la industria ha sido testigo de un goteo continuo de minoristas que lanzan sus propias firmas de moda de tallas grandes o que están ampliando sus gamas de moda en tallaje inclusivo. Si Nordstrom Inc. comenzó a vender más tallas de cerca de 100 marcas en línea y en 30 de sus establecimientos el pasado mes de mayo, otros pesos pesados del sector no se han quedado atrás: J. Crew Group Inc.’s anunció en julio el lanzamiento de colección inclusiva de tallas llamada Universal Standard.

Mientras tanto, otros minoristas generalistas también han descubierto el potencial de este sector, comenzando a invertir en su oferta de moda de tallas inclusivas. Amazon ha ampliado las tallas disponibles en sus nuevas marcas propias de moda, mientras que Walmart presentó su marca de talla grande Terra & Sky a principios de 2018.

La demanda de moda de tallas grandes va desde ropa asequible hasta firmas de lujo

Hasta ahora, muchos minoristas, especialmente aquellos que venden indumentaria y accesorios de lujo, no habían sabido ver la oportunidad que ofrece el mercado de la ropa de talla grande, dijo en una entrevista con ‘Digital Commerce 360’ Patrick Herning, CEO del e-retailer 11 Honoré . El minorista online especializado en tallas grandes recaudó 8 millones de dólares en una ronda de financiación Serie A a principios de este año, sumando un total de 12 millones de dólares recaudados desde su lanzamiento en 2017.

“Nuestros clientes quieren las mismas opciones y exigen el mismo nivel de lujo que las mujeres en otras categorías de tamaño, pero no estaban disponibles”, dijo Herning a la publicación digital. “Si encuentras una talla 12 o 14 (42-44 españolas) , pero los estilos son limitados”.

La visión de Herning está respaldada por un estudio publicado en el ‘International Journal of Fashion Design, Technology and Education’ que reveló que la mujer estadounidense promedio usa una talla 16-18.

Según los últimos datos de la empresa de investigación de mercados The NPD Group, los minoristas estadounidenses vendieron 21.400 millones de dólares en ropa femenina de talla grande en 2016, mientras que la consultora Coresight Research estima que las ventas de tallas grandes representaron alrededor del 17.5 por ciento de todas las ventas de ropa femenina ese año. De cara al futuro, NPD pronostica que el mercado de prendas de vestir para mujeres en tallas grandes de EE. UU. crecerá a un promedio de 4 por ciento anual de 2015 a 2020, pasando de 20.000 millones de dólares a 24.000 millones de dólares.

Foto: Coleccion Terra & Sky, web official de Walmart USA