Puma colabora con la marca coreana Ader Error

Puma colabora con la marca coreana Ader Error

La marca deportiva Puma se ha asociado con Ader Error, una firma con sede en Seúl que apuesta por las siluetas unisex para revisitar algunos de sus modelos más clásicos en una colección que ya está disponible online.

Encontrar inspiración en las cosas cotidianas es la manera en la Ader Error quiere redefinir el arte y la moda de hoy en día. Su nombre alude al sonido fonético coreano que significa “otro” y refleja la otra mirada con la que quieren ver la moda de hoy en día.

Los creadores de la firma son Rei Kawakubo, Kenzo Takada y YohjI Yamamoto, quienes desde 2014 promueven la idea de una moda y estética minimalista a partir de la deconstrucción de piezas, para llevar a cabo una revolución social y cultural. Su lema: “pero cerca se pierden cosas” habla sobre la importancia de replantear y mezclar lo mundano para crear algo inesperado.

Este movimiento inconformista ha ido conquistando los armarios más fashionistas y sus prendas se han hecho mundialmente conocidas y se pasean por las principales capitales de moda durante las Fashion Weeks.

Clásicos renovados

En su colección debut con Puma, la inspiración principal ha sido la innovadora estética de la marca que ha sido plasmada en modelos renovados como el RS-0, el RS-100 y el clásico Suede. Caracterizada por detalles de collage, textos en negrita y logos, esta colección combina elementos de diseño moderno y retro.

La colección de calzado se completa con una selección de prendas con combinaciones de colores y tejidos retro. La chaqueta unisex Puma x Ader ha sido diseñada con capucha extraíble, los pantalones tienen líneas de corte dinámicas, las sudaderas llevan el cuello redondo y las camisetas y accesorios siguen la estética retro futurista y completan la colección.

Photo Credits: Puma

El calzado español llega a Rusia con paso firme

El calzado español llega a Rusia con paso firme

Madrid- FICE (Federación de Industrias del Calzado Español) ha mostrado en un comunicado su apuesta por Rusia como nuevo mercado estratégico para impulsar las exportaciones en 2018.

Con el apoyo de ICEX España Exportación e Inversiones, FICE apuesta este año por Rusia como mercado estratégico y apoya la participación de empresas en las dos principales ferias del sector calzado: Euro Shoes (con una oferta de calzado urbano y confort de los segmentos medio y medio-alto que se celebra del 27 al 30 de agosto), y Obuv Mir Kozhi (orientada al segmento premium y que se celebra del 22 al 25 de octubre).

Rusia: un mercado en expansión para el calzado español

Rusia es un mercado de 150 millones de habitantes con una creciente clase media. La economía comienza a ver signos de recuperación y se está incrementando el consumo. Compañías internacionales de moda están aprovechado esta situación y han incrementado sus inversiones en este mercado.

El calzado español llega a Rusia con paso firme

Después de varios años de caídas, en 2016 las exportaciones de calzado español a Rusia alcanzaron los 30 millones de euros y 1 millón de pares, con unos crecimientos de 1,2 por ciento en valor y del 5,1 por ciento en volumen.

En 2017 los datos continúan con una tendencia alcista. Rusia con 38,6 millones de euros y casi 1,5 millones de pares se sitúa en el puesto doce en el ranking y presenta el mayor crecimiento de los mercados más importantes para el calzado español, con aumentos del 32 por ciento en valor y 40 por ciento en volumen.

España busca hacerse un hueco entre los competidores

El 75,5 por ciento del valor de lo exportado a Rusia en 2017 corresponde a calzado en piel. En concreto, el calzado de mujer en piel representa el 54 por ciento del total con un precio medio de exportación de 42,33 euros/par.

Según los datos proporcionados por World Footwear Yearbook, Rusia importó en 2017 por valor de 3.024 millones de euros y 270 millones de pares. Las importaciones se han incrementado un 35 por ciento en 2017. China continúa como el principal proveedor (más de la mitad de las importaciones), aunque las importaciones procedentes de este mercado han caído un tercio en los últimos cinco años. Italia continúa como segundo proveedor y son las que más crecen junto a las procedentes de Vietnam.

El calzado español llega a Rusia con paso firme

Durante los primeros cinco meses de 2018, las exportaciones a Rusia han ascendido a 16,6 millones de euros.

Photo Credits: FICE

«La innovación no es un proyecto, se hace cada día», Ravi Raman (Vogue Arabia)

«La innovación no es un proyecto, se hace cada día», Ravi Raman (Vogue Arabia)

Ravi Raman acaba de ser nombrado director asociado de Vogue Arabia. Una de las ediciones internacionales de Vogue con más crecimiento, lanzada el año pasado y que cubre el Medio Oriente. A la cabeza de esta redacción fresca, chic y elegante, la princesa saudí Deena Aljuhani Abdulaziz, que transmite la belleza oriental reivindicada por la publicación y que fascina en occidente.

En 2016, Dubái ha sido clasificada como la 21ª ciudad más cara del mundo y la más cara de la región. Este mismo año, WWD afirmaba que los consumidores árabes habían gastado 320 mil millones de dólares en productos de moda y lujo y que alcanzarían los 490 mil millones de dólares en 2019. Además, la región tiene una de las poblaciones más jóvenes del planeta con un alto poder adquisitivo, una buena noticia para la revista.

Ravi Raman, experto en medios de comunicación, conectará ahora este brillante mercado con sus consumidores, desde una perspectiva de adaptación al cambio e innovación constante. Habla sobre sus nuevas funciones en una fase clave entre la era de la impresión y la digital.

¿Quién es y de dónde viene ?

Podría llamarme un profesional de los medios de comunicación y un apasionado, con más de veinte años de experiencia con algunas de las mejores cabeceras y equipos talentosos.

Antes de unirme a Vogue Arabia, trabajé para Khaleej Times, uno de los periódicos más antiguos de los Emiratos Árabes Unidos. Y antes de eso, estaba a cargo de lanzar Bloomberg Businessweek en Medio Oriente. Entré en el sector del lujo y el diseño cuando lancé la edición local de T: The New York Times Style Magazine.

¿Cómo ha llegado al puesto de director asociado de Vogue Arabia?

Seguí de cerca el sorprendente crecimiento de Vogue Arabia y estuve en constante contacto con ellos. Creo que los editores estaban buscando a alguien que pudiera desarrollar la marca más allá de los segmentos, los mercados y las ofertas tradicionales. Lo que fue una propuesta emocionante y estimulante.

¿Qué representa la moda para usted?

Para mí, la moda representa la autoexpresión. Esta es una de las formas más fáciles para que las mujeres y los hombres definan quiénes son o quieren ser. Independientemente de sus antecedentes, cultura o estatus.

¿Qué tareas realizará en Vogue Arabia? ¿Qué aportará a esta estructura?

Además de hacer crecer el corazón de nuestro negocio, print y digital, es mi trabajo mantener a la marca Vogue a la vanguardia de la creatividad y la innovación. Las prioridades de los lectores y las marcas están cambiando, al igual que Vogue Arabia. Así que tengo que anticipar eventos e incluso darle forma a la publicación.

La compañía ya es muy creativa e innovadora. Agregar nuevos modelos de ingresos y nuevos flujos sería una de mis principales prioridades.

¿Cómo el grupo Nervora posiciona a Vogue Arabia ?

Nervora es una de las pocas compañías de medios en la región que se enfoca claramente en el crecimiento de la moda y el lujo. Se beneficia de una fuerte conexión con los lectores, con amplia información y datos sobre el consumidor.

Cada edición de Vogue tiene su propia voz, pero la misión de producir el contenido más creativo, inspirador e influyente sigue siendo la misma.

En su opinión, ¿las revistas de moda todavía influyen en los hábitos de los consumidores con la llegada de lo digital?

Cada sector ha sido interrumpido por lo digital, especialmente con las redes sociales. Hoy, el papel de una revista de moda, con autoridad, se está convirtiendo en un soporte más importante. Los lectores verán opiniones, puntos de vista en las redes sociales, pero cuando se trata de tomar una decisión de compra, las revistas de moda seguirán desempeñando un papel importante. Dicho esto, las revistas de moda también deben seguir siendo relevantes y estar por delante de la industria. Deben sorprender constantemente a los lectores y desafiarlos con nuevas ideas.

Con respecto a sus charlas en la plataforma de TED y su gran experiencia profesional, ¿cómo puede ayudar al sector de la moda a evolucionar?

Mis charlas se centraron en las perturbaciones y la forma en que las empresas las manejan. El mayor desafío que enfrentan las empresas hoy en día es la resistencia al cambio o no aceptar el cambio. La industria de la moda también debe conocer y anticipar estos cambios.

¿La realidad virtual se volverá tan dominante que los consumidores comenzarán a comprar colecciones virtuales? ¿La personalización se realizará a gran escala, permitiendo a las marcas proporcionar colecciones personalizadas? ¿Puede el contenido ser muy local y muy personal? ¡Solo el tiempo traerá estas respuestas!

Fotos : cortesía de Vogue Arabia- Ravi Raman

Los centros comerciales se lanzan a competir con las tiendas online

Los centros comerciales están notando ya el impacto del comercio electrónicosus ventas crecieron solo un 0,6% el año pasado aunque sus visitantes aumentaron un 1,3%. Para afrontar este reto, los centros quieren dejar de ser un simple comercio físico y transformarse en una gran tienda online. Enrique Martínez Laguna, vicepresidente de la consultora CBRE España, señala que “un comercio ahora o está online o se muere. En España, con una cuota del 4% del e-commerce aún es poco evidente pero en Gran Bretaña, donde están en el 15% ya es muy notorio, con centros a los que se les van las grandes marcas y que ningún inversor quiere comprar”.

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Los centros comerciales se lanzan a competir con las tiendas online

Fuente: La Vanguardia

Los centros comerciales se lanzan a competir con las tiendas online

Los edificios crean sus propias tiendas digitales y abren áreas logísticas

Varias personas atestan la entrada de un centro comercial (Ana Jiménez)
ROSA SALVADOR29/07/2018 07:22Actualizado a29/07/2018 09:04
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Los centros comerciales están notando ya el impacto del comercio electrónico: sus ventas crecieron solo un 0,6% el año pasado aunque sus visitantes aumentaron un 1,3%. Para afrontar este reto, los centros quieren dejar de ser un simple comercio físico y transformarse en una gran tienda online. Enrique Martínez Laguna, vicepresidente de la consultora CBRE España, señala que “un comercio ahora o está online o se muere. En España, con una cuota del 4% del e-commerce aún es poco evidente pero en Gran Bretaña, donde están en el 15% ya es muy notorio, con centros a los que se les van las grandes marcas y que ningún inversor quiere comprar”.

En España, el comercio electrónico movió 30.406 millones de euros el 2017 , el 4,2% de las ventas totales, pero creció un 26% y viene creciendo a tasas de dos dígitos ininterrumpidamente durante la crisis. En algunos sectores su peso es aún mayor, como en la moda (10,5%) o complementos (12%).

Martínez Laguna explica que las grandes marcas han liderado el proceso de digitalización. “Ahora ya no se trata sólo de crear una tienda online, sino de adaptar las tiendas físicas porque la estrategia de ventas es omnicanal”. El informe Las claves del retail en España, elaborado por la consultora señala ejemplos como MediaMarkt, con una tienda en Francesc Macià de Barcelona que prioriza la compra online, o Zara, que abre en sus tiendas zonas de “Click & Collect” o un área de probadores virtuales en las que se puede comprobar como le quedaría una prenda de la tienda online, o la conversión de las tiendas en espacios de experiencias, en escaparates de la marca, para fidelizar al cliente y atraerlo a sus productos cuando compre por internet

Martínez Laguna señala que este mismo proceso está siendo seguido ahora por los centros comerciales. “Hay que priorizar la experiencia. Por eso crecen las áreas comunes, los sofás y zonas de descanso, para convertirse en espacios donde el cliente se sienta bien, como el lobby de un hotel. También se potencian las actividades de ocio y restauración. Y se pone una atención especial al ambiente, cuidando la música e incluso a los aromas”.

La segunda pata de la estrategia digital de los centros es convertirse en centros logísticos. En España ya hay algunos centros de Unibail, Merlín o de la propia CBRE que han creado zonas de taquillas, donde es posible recoger las compras online o incluso gestionar las devoluciones. Y en el futuro la transformación irá más allá. “Muchos centros tienen grandes áreas de aparcamiento, que en un futuro, con los coches autónomos, serán menos necesarias, y permitirán crear zonas donde recoger la compra hecha por internet sin bajar del coche”.

El reto de la digitalizacion

El reto gran reto de los centros, sin embargo, es la digitalización. Martínez Laguna explica que los centros más avanzados de Europa están convirtiéndose ahora en tiendas online. “El centro crea su propia App y da entrada a un marketplace que agrupa a todas las tiendas del centro y permite comprar todo el stock online de las distintas marcas”, explica Martínez Laguna. Para recoger el producto en las tiendas del centro y para que se lo envíen a su domicilio, con su correspondiente gestión logística. En España, ya hay un proyecto piloto en esta línea en el centro comercial Parc Central en Tarragona, que gestiona la propia CBRE.

Para los propietarios de los centros comerciales el reto será monetarizar ese esfuerzo digital. “Los contratos de alquiler. Hace años que el pago incluye un porcentaje de las ventas y ahora se trata de a incluir también un porcentaje de las ventas online”, señala el experto.

La inversión en centros comerciales se mantiene

Todos estos cambios no están influyendo negativamente en la creación de centros comerciales. Al contrario, ya que se está reactivando la puesta en marcha de nuevos proyectos tras un largo periodo de inactividad, y actualmente existen 18 proyectos comerciales en construcción con 650.000 m2de superficie bruta alquilable. De ellos, este mismo año abrirán entre 5 y 10 nuevos complejos, con una superficie de entre 175.000 y 275.000 m2.En los dos años siguientes la consultora prevé que salgan al mercado 300.000 m2de superficie cada uno.

La inversión en centros comerciales, por su parte, se mantiene también muy activa y la consultora prevé que cierre el año en unos 1.800 millones de euros. Con la recuperación del mercado, el perfil del inversor más activo actualmente es el de fondos con vocación a largo plazo, especialmente del Reino Unido y Estados Unidos, que en los mejores centros obtienen una rentabilidad del 4,25%. Para aumentar esta rentabilidad, señala la consultora, los propietarios están centrados en aumentar los ingresos, incrementando la ocupación, ya en niveles muy altos, y sobre todo mejo-rando la gestión.

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