Lenzing cierra 2019 a la baja. El grupo austriaco de viscosa concluyó el último ejercicio con sus ventas y su resultado a la baja. La compañía finalizó el periodo con un beneficio neto de 114,9 millones de euros, un 22,4% menos que un año atrás.

En paralelo, la empresa ha señalado que la demanda de fibra es difícil de predecir debido a la propagación del coronavirus, “que está paralizando grandes partes de la cadena de valor del textil, especialmente en China” y afectará de forma negativa a los resultados de la compañía en 2020.

El resultado bruto de explotación (ebitda) de la compañía se contrajo un 14,4% durante el periodo, hasta 326,9 millones de euros. Las ventas del grupo, por su parte, cayeron un 3,2% en 2019, hasta 2.105,2 millones de euros.

La empresa ha señalado en un comunicado que estos resultados se deben a que el mercado se encuentra en un momento “difícil” y a que“las tensiones comerciales presionaron la cadena de valor en el textil durante 2019”.

Lenzing prevé una evolución negativa en 2020 lastrada por la crisis del coronavirus

Con todo, la compañía ha asegurado que “nos sentimos bien posicionados con nuestra estrategia corporativa” gracias al desarrollo de las specialty fibers. “Nuestros objetivos para 2024 apuntalan a esta confianza en nuestro futuro”, ha señalado Stefan Doboczky, consejo delegado de Lenzing.

Durante el periodo, la compañía ha puesto en marcha la construcción de dos nuevas plantas de producción, ubicadas en Tailandia y Brasil, que “juegan un papel central en el fortalecimiento de nuestra posición en el mercado y el cumplimiento de nuestros objetivos climáticos. En total, las inversiones del grupo en la adquisición de nuevas plantas, equipo y construcción de fábricas ascendió a 244 millones de euros.

Para el próximo ejercicio, la compañía espera aumentar la producción de pulpa tras la culminar la modernización de su planta de producción de Paskov, iniciada en 2017. Lenzing espera que la capacidad de producción de pulpa en la instalación alcance las 35.000 toneladas anuales.

Para 2024, Lenzing tiene previsto alcanzar un ebitda de ochocientos millones de euros en el marco de su estrategia sCore Ten. Además, el grupo se ha comprometido a reducir en un 40% las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera durante el periodo.

Medio centenar de tiendas, cerradas. Inditex, Mango, Tendam y Desigual, los cuatro mayores grupos de distribución de moda de España, suman en total 587 tiendas en Italia, según los datos correspondientes a 2018. Desde hoy, todas ellas deben permanecer cerradas por orden del Gobierno italiano, que ayer anunció esta nueva medida para combatir la expansión del coronavirus.

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, anunció este miércoles el cierre de todos los establecimientos del país, excluyendo aquellos que atienden necesidades básicas como farmacias, supermercados y tiendas de alimentación, así como quioscos, estancos y gasolineras.

Italia es hasta ahora el país europeo más afectado por el Covid-19, declarado ayer pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El número de víctimas mortales asciende ya  a más de 800 y el número de contagios se sitúa en 10.500.

Además de esta medida, el Gobierno italiano aprobó ayer destinar fondos de hasta 25.000 millones de euros para hacer frente a las consecuencias de la crisis. En un primer momento, el país había destinado una partida de 7.500 millones de euros, pero finalmente se amplió.

La moda en Italia facturó 90.000 millones de euros el año pasado, el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) de la tercera mayor economía europea, según datos de la Camera Nazionale della Moda Italiana.

Inditex cuenta con 390 tiendas en Italia, Mango con 60 y Tendam, con 56

La moda española, expuesta

Inditex cuenta con 390 establecimientos repartidos en Italia. El grueso de ellos, 101 tiendas, corresponden a Zara. El segundo concepto del grupo con mayor presencia en el país es Stradivarius, con 84 tiendas, seguido por Bershka, que cuenta con 67 puntos de venta en Italia. Oysho, Zara Home y Pull&Bear operan en el país con 41, 33 y 8 tiendas, respectivamente. La empresa aterrizó en Italia en 2002 de la mano del grupo Percassi y hoy el país continúa siendo uno de sus principales mercados europeos por número de tiendas.

Mango, por su parte, cuenta con setenta establecimientos en el mercado italiano.  En una entrevista con Modaes.es antes de anunciarse la medida, el consejero delegado del grupo, Toni Ruiz, aseguraba que el peso de Italia en las ventas “no es demasiado importante”.

Tendam suma 56 tiendas en Italia, todas ellas de su cadena Springfield, mientras que la red comercial de Desigual en Italia asciende a alrededor de setenta tiendas propias. Además, el grupo cuenta con seis outlets en la región, así como más de cien puntos de venta autorizados. 

Otro de los gigantes más expuestos al mercado italiano es Pronovias. El grupo de moda nupcial cuenta con una única tienda propia de su marca principal en el país, ubicada en Roma, aunque posee una amplia presencia a través del canal multimarca. Además, el grupo está presente a través de la compañía italiana Nicole, que adquirió en 2018 y que opera más cinco tiendas en el país y una amplia presencia en el canal multimarca.

Por su parte, Pepe Jeans tiene 23 tiendas en el mercado transalpino, Tous dos propias y más de 30.000 puntos de venta y Bimba y Lola suma tres establecimientos. La compañía gallega se reforzó en el país este mismo mes con la apertura de una nueva tienda en Florencia.

Italia es el sexto mayor mercado para H&M por facturación

Mercado clave para los gigantes

Para los gigantes internacionales, Italia es uno de los países más estratégicos de Europa. H&M, por ejemplo, cuenta con 181 tiendas en el mercado y facturó 8.401 millones de coronas en el país (782 millones de euros) el año pasado, situándose como su sexto mayor mercado.

Italia es también un mercado clave para Primark. La cadena de moda low cost desembarcó en el país en 2016 y actualmente cuenta con cinco tiendas en el mercado italiano. Fast Retailing, por su parte, opera con una única tienda de Uniqlo en Milán.

Estée Lauder se reorganiza en España. El gigante estadounidense de perfumería y cosmética ha nombrado oficialmente a Raquel García como nueva directora general del grupo para el mercado español. La ejecutiva cuenta con una trayectoria de más de diez años, desempeñando varios cargos dentro del grupo.

García inició su carrera en Estée Lauder hace doce años, como directora de Estée Lauder y Tom Ford para España, cargo que ocupó durante siete años. Posteriormente, la ejecutiva ocupó la dirección Regional de Clinique y de la división de fragancias en travel retail para Estados Unidos y Latinoamérica, con base en Miami, cargo que ocupó durante cuatro años. Finalmente, García fue ascendida como directora regional de la marca Estée Lauder para Europa, Oriente Próximo y Africa con base en París, cargo que ocupaba hasta ahora.

García cuenta con experiencia previa en Unilever, empresa donde trabajó durante dieciséis años antes de pasar a Estée Lauder. La ejecutiva ocupó los cargos de directora de marca para Europa, directora general de marketing y directora de marketing para la división de cuidado personal.

García es además miembro de la junta directiva de La Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética española desde principios de mes

Desde este año, García también forma parte de la junta directiva de La Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética. El órgano directivo está formado también por Marc Puig, presidente de Puig, como vicepresidente primero, y Juan Matji, presidente de Cantabria Labs, como vicepresidente segundo.

Actualmente Estée Lauder se encuentra inmerso en un plan de reestructuración de su cúpula a escala global. En enero pasado, la empresa nombró nuevos presidentes globales para sus marcas La Mer, Mac, Le Labo y nuevo presidente del norte de Asia para las marcas Dr. Jart+ y Do the Right Thing.

Estée Lauder fue fundada en 1908 por Josephine Esther Mentzer y su marido, Joseph Lauder. El grupo, que es el segundo mayor de cosmética por facturación, cerró el periodo de junio a diciembre de 2019 con una cifra de negocio de 8.519 millones de dólares (7.730 millones de euros).

Mango acerca su producción a proximidad para plantar cara a la paralización de las fábricas en China por la crisis del coronavirus. La compañía española de gran distribución de moda, una de las principales de Europa por número de países en que opera, ha trasladado parte de su producción a países de la cuenca euromediterránea.

Turquía está siendo el país donde Mango, igual que el grueso de los grandes grupos de moda, está trasladando una mayor parte de su producción ante el parón de las fábricas en China. La empresa ha traspasado también parte de su producción a otros mercados asiáticos, en especial India.

De todos modos, Toni Ruiz, consejero delegado de Mango, precisa que los cinco mayores proveedores de Mango en China están ya al 80% de capacidad. “China está recuperando la actividad”, destaca Ruiz.

“El 40% de nuestras fábricas están en proximidad, aunque representan el 25% de la producción total”, explica Ruiz. “Pero alternativas teníamos muchas: algunas partidas estaban en China y las tuvimos que volar, otras las trajimos… pero ahora se está reactivando la actividad”, agrega.

Mango asegura que sus cinco mayores proveedores en China están ya al 80% de capacidad

El sector está alertando ya del impacto en los márgenes del ejercicio 2020 que tendrá la reordenación del sourcing, tanto por la necesidad de trasladar las prendas en métodos de transporte más caros como por la subida de precios que se está registrando en países como Turquía. En este sentido, el consejero delegado de Mango admite que “algo afectará, habrá un sobrecoste pequeño y lo asumiremos”.

En cualquier caso, Ruiz precisa que “el riesgo es mucho mayor por la parte de demanda en las tiendas”. “Hasta ahora afecta a dos países que no son demasiado importantes para nosotros: Japón y China -dice-; Italia pesa, pero tampoco es demasiado importante”. “Ahora veremos si esto se extiende”, agrega.

“Es una malísima noticia pero tenemos armas para capear bastante mejor de lo que la podríamos capear en otras circunstancias”, sostiene el ejecutivo, que señala que “nosotros tenemos un único accionista, por lo que cuando hay que tomar una decisión un poco crítica es más rápido”. Según él, las decisiones de Mango son más rápidas por no ser una empresa cotizada. Además, dice: “Nos va la marcha, llevamos años en que esta situación ha sido dinámica absolutamente, así que estamos acostumbrados”.

Ruiz añade dos razones más por las que cree que Mango puede afrontar el complejo entorno actual de forma segura. Por un lado, “financieramente, nos coge en un buen momento”, y por otro “nuestro online es bastante potente”.

Mango encara una nueva etapa y lo hace, según su consejero delegado, con la mejor estructura financiera posible. “La salud financiera de Mango nunca había estado tan bien”, señala Toni Ruiz, que ha liderado la transformación del grupo desde finales de 2018. Tras emitir deuda por primera vez en la historia, Ruiz descarta que Mango deba buscar más financiación y sigue alejando el escenario de una venta o una salida a bolsa.

El grupo español de distribución de moda controlado por el empresario Isak Andic finalizó el ejercicio 2019 con una deuda neta de 184 millones de euros, lo que supone haber reducido casi a la mitad el dato de 2018, que se situó en 315 millones de euros.

Mango alcanzó su pico de endeudamiento en 2016 cuando, en pleno proceso de transformación y con las ventas cayendo, su deuda neta se situó en 618 millones de euros. En 2017, la deuda se redujo hasta 415 millones y en 2018, hasta 315 millones de euros.

“Hoy somos capaces de devolver toda nuestra deuda con lo que genera la compañía en un año -ha señalado Ruiz-; nuestro objetivo es seguir reduciéndola, pero sin renunciar a proyectos que incrementen nuestra rentabilidad”.

Mango finalizó el ejercicio 2019 con una deuda neta de 184 millones de euros, la mitad que en 2018

A finales del año pasado, Mango lanzó un programa de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (Marf) de 200 millones de euros. Tal y como señaló la empresa en aquel momento, el objetivo de este movimiento fue diversificar las fuentes de financiación y, al tiempo, continuar con el proceso de profesionalización y modernización de la compañía.

De hecho, en la documentación remitida al Marf con motivo de la emisión de deuda, Mango afirmaba que daba por concluida su etapa inversora, tras haber renovado su parque de tiendas, haber implementado un plan de apertura de megastores e iniciar la actividad del nuevo centro logístico de Lliçà d’Amunt (Barcelona).

El consejero delegado de la empresa descarta que Mango deba recurrir a nuevas fuentes de financiación en el corto plazo. Además, tras los rumores que han planeado sobre la empresa durante los últimos años, continúa negando tanto la incorporación de socios como la venta de la empresa o la salida a bolsa.

Mango se encuentra actualmente trazando un nuevo plan estratégico tras haber completado su ciclo de transformación y haber logrado reconducir sus resultados. La compañía calcula tener completado el nuevo plan el próximo septiembre y abarcará los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023.

Mango empieza a ver los frutos del plan de transformación puesto en marcha para recuperar su posicionamiento y reconducir su negocio. El grupo español de distribución de moda ha dejado atrás en 2019 tres años en números rojos y ha finalizado el ejercicio con un resultado neto de 21 millones de euros. Al tiempo, la empresa ha alcanzado su récord de ventas, tras crecer un 6,3% y registrar una facturación de 2.374 millones de euros. “Después de años en que íbamos contando una historia de qué íbamos a hacer, ahora hemos llegado”, afirma el consejero delegado de Mango, Toni Ruiz.

La crisis económica y los cambios de estrategia introducidos para tratar de mantener al alza las ventas impactaron en los resultados de Mango. La compañía inició la década bajando precios para atraer a los consumidores a sus tiendas, una estrategia que se modificó más tarde en un giro hacia el fast fashion, lo que llevó a la empresa a perder su posicionamiento.

Bajo el liderazgo de Ruiz, Mango está inmersa desde 2018 en una vuelta a sus orígenes, recuperando su antigua apuesta por el diseño como herramienta de diferenciación y tratando de recuperar a su clienta original. Este cambio de estrategia ha ido acompañado de una apuesta inversora en tecnología (como la implantación de Rfid) y logística, que durante los últimos años también ha penalizado el beneficio.

Según el consejero delegado de Mango, “2019 ha sido un año extraordinariamente satisfactorio, en el que hemos conseguido la cifra más alta de ventas de nuestra historia y hemos logrado el mayor incremento de beneficios en un ejercicio”. En los resultados de 2019, Mango no recoge el impacto de la entrada en vigor de la normativa NIIF 16 sobre arrendamientos, porque cierra el ejercicio el 30 de diciembre. “Lo que tiene mérito es que hemos hecho esto sin dejar de hacer cosas -agrega el ejecutivo-; no lo hemos hecho vendiendo en China, haciendo un ERE o cerrando tiendas, hemos construido el futuro”.

Toni Ruiz: “Después de años en que íbamos contando una historia de qué íbamos a hacer, ahora hemos llegado”

La nota más positiva de 2019 es el regreso a números negros de la compañía. A partir de 2009, el beneficio neto del grupo empezó a flaquear, hasta el punto de que en 2016 la compañía entró en números rojos, con unas pérdidas de 61 millones de euros. Un año después, en 2017, las pérdidas se situaron en 33 millones y en 2018, en 35 millones.

El ebitda ha registrado una evolución similar durante los últimos ejercicios, si bien no ha llegado a ser negativo. A partir de 2013, el ebitda de la empresa empezó a reducirse de forma progresiva, hasta un mínimo de 77 millones de euros en 2016. A partir de ese momento, el indicador comenzó a remontar y en 2019 se ha situado en 194 millones de euros, con un alza del 43,7%. Ruiz atribuye la evolución del ebitda en 2019 al crecimiento en todos los canales.

Las ventas en 2019 se han situado en el pico más alto de la historia de la empresa. Además, consolidan la tendencia al alza que comenzó en 2018, cuando volvió a crecer después de dos años a la baja. En 2014, Mango superó la barrera de los 2.000 millones de euros por primera vez, para rebasar los 2.300 millones en 2015. En 2016, las ventas encogieron hasta 2.261 millones y en 2017, hasta 2.194 millones de euros.

Por otro lado, en el ejercicio 2019 la compañía ha continuado reduciendo su endeudamiento. La empresa finalizó 2019 con una deuda neta de 184 millones de euros, lo que supone haber contraído casi a la mitad el dato de 2018.

Geografías, líneas y canales

Por áreas geográficas, la actividad internacional del grupo se mantuvo en 2019 en el 77% del total y el mercado español, primero en ventas para el grupo, en el 23%. Según Ruiz, Turquía y Rusia evolucionaron en 2019 mejor que el resto de países. En España, “excepto en abril, que hizo frío, el resto de meses fueron buenísimos”. “Incluso enero y febrero de este año, hemos arrancado muy bien -agrega-; ahora estamos con este impás pero muy bien”.

Por líneas de negocio, Man, Kids y Violeta representaron el 18% de las ventas. La línea masculina es la que ha registrado una mejor evolución, con un crecimiento del 20% y rebasando los 200 millones de euros de facturación en 2019.

Con un crecimiento del 26,7% en 2019 y unas ventas totales de 564 millones de euros, el canal online representa ya el 23,7% de la facturación del grupo. Ruiz confía en que el crecimiento de las ventas online se mantenga por encima del 20% en los próximos ejercicios, al tiempo que reconoce que “con más peso del online el margen es peor”.

Las ventas en tiendas físicas de Mango registraron un crecimiento comparable del 5,5%, al tiempo que “el like for like consolidado de ventas físicas y online ha crecido por encima de los dos dígitos en los principales mercados de la compañía”, según la empresa.

Durante 2019, Mango siguió adelante con la reorganización de su parque de tiendas. En cifras absolutas, la compañía finalizó el ejercicio con 2.188 tiendas, cinco más que el año anterior, y una superficie de venta de 803.000 metros cuadrados, un 1% menos que a cierre de 2018.

Producto, descuentos y margen

“Si nos han crecido las ventas ha sido porque nuestro producto ha sido mucho mejor y nuestra clienta así lo ha reconocido -desarrolla Ruiz-; llevamos ya un par de años trabajando mucho el ADN de Mango y tanto en redes sociales como en prensa la gente ha hablado mucho de nuestros productos”.

A lo largo de las últimas temporadas, Mango le ha dado una vuelta a su producto, apostando por artículos dirigidos a una clienta de más edad y con mayor precio medio. Este hecho está derivando en que la colección tiene cada vez menos peso de básicos de repetición, que en las anteriores etapas copaban el grueso de las ventas.

“Somos conscientes de que el cambio puede implicar renunciar a ventas, pero hay artículos que los ves y dices ‘¡ah, no me apasiona!’, pero cuando ves las ventas detrás dices, ‘espera, voy a estar convencido de que lo que vamos a hacer va a ser mucho mejor’”, confiesa.

De todos modos, Ruiz precisa que “no es tanto renunciar, es que somos nosotros”. “Hemos vuelto a decir nuestro estilo es este, nuestra clienta es esta… Hemos vuelto a mirar mucho a nuestra clienta, haciendo una oferta comercial más coherente”, explica. El ejecutivo señala que la empresa está reduciendo duplicidades de producto, al tiempo que está apostando por tejidos, diseño y fits que permitan elevar su posicionamiento.

Los descuentos han sido un eje central de la estrategia de Mango a lo largo de las últimas temporadas. El consejero delegado de la empresa sostiene que “estamos trabajando mucho mejor el ciclo de vida”. “Puede ser que hayamos tenido un poco más de despuestos en temporada, pero porque estamos apurando mucho más los ciclos de vida: cada vez más intentamos liquidar más mercancía en la propia temporada, creemos que es más apropiado eso que dejar todo para el outlet”, desarrolla.

El margen bruto de Mango ha cerrado 2019 ligeramente a la baja respecto a 2018, cuando se situó en el 58,7%, 2,5 puntos al alza frente a 2017. “Nuestro margen es una mezcla brutal de canales, países… y es natural que con más peso del online, el margen será inferior -explica Ruiz-; puede ser un poco engañoso sólo mirar el ratio, si luego miras que tienes menos sobrante y que lo liquidas mucho mejor”. “No estamos obsesionados con el margen en porcentaje, sino hacer esas prendas que nos permiten defender un estilo distinto”, concluye.

El coronavirus amenaza a la economía española. El miércoles, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó su informe anual sobre España, en el que expresó que la economía española en 2019 continuó creciendo con mayor rapidez que la media de la eurozona, pero las perspectivas para 2020 son “sumamente inciertas” ante la evolución del impacto del coronavirus. A medio plazo, el FMI prevé que el Producto Interior Bruto (PIB) de España aumente en línea con lo previsto con un alza del 1,6%.

“Además de cierto grado de desaceleración que cabía anticipar con la maduración del ciclo económico, se espera ahora que las perturbaciones temporales ocasionadas por el brote global de coronavirus a las cadenas de suministro, el comercio, el turismo y el consumo interno ralenticen aún más el crecimiento económico en 2020”, ha explicado la entidad.

Por otro lado, el FMI ha señalado que a fin de mitigar el impacto de la epidemia, las políticas deberían asegurar que el sector sanitario disponga de suficientes recursos y “proporcionar una asistencia claramente dirigida a los sectores más afectados y a los colectivos más vulnerables”.

El FMI estima que el PIB español registre un alza del 1,6%

En opinión del organismo ante la situación actual de crisis, se podrían adoptar “regímenes de reducción de tiempos de trabajo”, que permitirá a las empresas acotar el horario laboral manteniendo los puestos de trabajo, mientras que las administraciones públicas compensarían parcialmente la renta salarial perdida por los empleados.

En paralelo, el FMI ha expresado que “más allá de dichas necesidades, iniciativas adicionales de gasto discrecionales dentro del presupuesto de 2020, tales como las medidas ya legisladas en materia de pensiones y salarios, deberían financiarse de manera sostenible a través de nuevas medidas de ingreso o de cambios en la composición del gasto”.

Asimismo, el organismo ha otorgado algunas pautas de actuación para el crecimiento de la compañía española. El FMI ha señalado que las disparidades socioeconómicas en España continúan siendo “pronunciadas” reflejando en gran medida el elevado desempleo estructural, especialmente entre los jóvenes y se necesitan políticas integrales para reducir las brechas de la inclusión social.

“España ha hecho progresos limitados en la reducción de la deuda pública”, ha señalado el FMI

Para mitigar esta situación, el organismo ha recomendado reducir la prevalencia de los contratos temporales, ya que esta medida “debe ser la piedra angular para la consecución de una mayor igualdad, lo que debe impulsarse a través de políticas activas de empleo y de educación más orientadas y modernizadas. El objetivo del FMI para España es que promueva un mercado laboral más inclusivo, aunque se trata de una tarea “compleja”.

Otra de las prioridades para la economía española según el FMI es reducir las vulnerabilidades presupuestarias. “A medio plazo, reducir la deuda pública y el déficit presupuestario continúa siendo fundamental, en particular dada la creciente presión del gasto social”, ha expresado la entidad.

De hecho, el organismo ha hecho hincapié en que a pesar del fuerte crecimiento económico del país en los últimos años, “España ha hecho progresos limitados en la reducción de la deuda pública”. Ahora, la política fiscal “debería centrarse en movilizar ingresos adicionales y potenciar la eficiencia del gasto”.

Para promover el crecimiento de la economía española, el FMI propone la necesidad de potenciar la productividad

Para sustentar tasas de crecimiento económico más elevadas, el FMI propone potenciar la productividad. “Deberían dedicarse esfuerzos a promover la capacidad de innovación de la economía”, ha señalado el organismo.

En ese sentido, la entidad ha asegurado que para asegurar el éxito del plan del Gobierno para promover la digitalización, el tejido empresarial español necesita encontrarse en situación de absorber nuevas tecnologías e innovar por lo que las políticas de innovación “deben complementarse con incentivos para que las empresas crezcan”.

En el futuro, el retail girará en torno a la utilidad. Así lo afirma Daniel Levine, fundador de la consultora de tendencias enfocadas en el sector retail, The Avant Guide Institute. El ejecutivo ha asesorado a empresas reconocidas de diferentes sectores como la moda, turismo, retail, y el sector bancario que incluyen MasterCard, Samsonite, American Express, BMW, HBO y Booking.com, entre otras. El director y experto en tendencias reflexiona acerca de las tiendas del futuro y cómo la tecnología ha afectado las directrices de consumo hoy en día.

Pregunta: Experiencia, tecnología… ¿cómo se imagina la tienda del futuro?

Respuesta: Debido a la tecnología, el contacto humano en las tiendas se convertirá en un lujo. Para los productos de consumo en masa, las personas comprarán cada vez de manera automática por medio de computadoras, hablarán con las computadoras o con ayuda de inteligencia artificial y ese sería el centro de las ventas minoristas. En los próximos cinco o diez años, las personas buscarán más el contacto humano, y debido a esto, se convertirá en un lujo, llegando a ser más costoso. Esto se llevará a otras industrias, no sólo la de moda. Consumimos de la misma manera en diferentes áreas de nuestras vidas; los automóviles que manejamos, las casas en las que vivimos, usaremos la misma tecnología para comprar ropa y para cenar.

P.: ¿Qué país marca ahora las tendencias de moda?

R.: En el pasado era más fácil decir que las tendencias provenían de Europa o Asia. Ahora esta idea de que las tendencias en el negocio de la moda provienen de un lugar específico. Sin embargo, hay excepciones como la cosmética y el boom de Corea del Sur en este sector. En el comercio minorista en general, las personas buscan cada vez más productos locales y que tienen un sentido de pertenencia, alejándose de las tendencias internacionales. Los clientes están más interesados ​​en las cosas que se están creando localmente, los grandes operadores están comprando marcas más pequeñas o colaborando con empresas locales y eso se ve en distintas áreas.

“El factor más importante a la hora de comprar es el precio y mientras los grandes mantengan sus precios pequeños, van a continuar siendo relevantes”

P.: ¿En el futuro todo pasará por Amazon o Alibaba?

R.: No, se continuarán teniendo tiendas en la calle. En los últimos años, ha habido un cambio hacia la experiencia de compra, como ocurre en los parques de atracciones. La tendencia que veremos en el futuro del retail es la venta minorista útil; tiendas que responden a nuestras necesidades de inmediato. Estamos viviendo en un mundo que se mueve cada vez más rápido y las personas consideran que les faltan horas para hacer todo lo que tienen que hacer y la tecnología nos ayuda a hacer más cosas, pero también provoca que nos ocupemos más, por lo que las tiendas exitosas en el futuro serán las que nos harán la vida más fácil. Un buen ejemplo de esto es Amazon con su tienda Amazon Store donde no tienen trabajadores humanos, simplemente vas, tomas lo que quieres y la factura te llega, no tienes que hablar con la gente. Es lo que Mc Donald’s está haciendo con su servicio automático. En los próximos diez años, la tendencia global no girará en torno a la experiencia de compra, sino que se centrará en el retail útil, tiendas que responden a nuestras necesidades de inmediato.

P.: ¿Qué le recomendaría a una marca que empieza: ser solo online, ingresar por medio de grandes almacenes o abrir flagships en las principales ciudades?

R.: Es más fácil crecer si vas en la misma dirección que las tendencias y no en sentido contrario. Si comienzo un nuevo negocio, primero me preguntaría qué buscan los clientes y dar una propuesta con la que ellos se sientan más reflejados o que se asemeje a su manera de consumir. Actualmente hay un creciente interés a lo personalizado y el sentido de individualidad.

“En un futuro usaremos la misma tecnología para comprar ropa y para cenar”

P.: En un mercado cada vez más competitivo, ¿sólo los grandes sobrevivirán?

R.: No, en la actualidad hay una mayor demanda de productos locales, limpios y alejándose un poco de las compañías multinacionales y es una tendencia a largo plazo porque se ve un cambio en el comportamiento de las personas; comprar de manera más responsable y alejándose del consumismo masivo. La gente no quiere vivir de una manera y comprar ropa o comida de otra forma, todo está relacionado. Los grandes minoristas no van a desaparecer, creo que hay espacio para ambos. Evidentemente hay un cambio en la manera de comprar y esto ejerce presión sobre los grandes fabricantes, pero el factor más importante continúa siendo el precio. Mientras los grandes fabricantes mantengan sus precios bajos, van a continuar siendo relevantes.

P.: ¿El próximo gigante del sector será un operador de segunda mano o alquiler?

R.: No creo que estos operadores sean los próximos gigantes en la industria, pero es una tendencia creciente. Hay ciertos factores relevantes que han impulsado el mercado de la segunda mano: primero está el tema de sostenibilidad y el segundo son las redes sociales. La gente está comprando más ropa de la que solía comprar antes y la usa menos; hace cinco años, usabas un vestido caro y salías y muy pocas personas lo veían, ahora debido a las redes sociales si usas un vestido, publicas una foto en él y todos lo reconocen, el ciclo de vida del vestido se termina. Entonces, las personas más jóvenes optan por otras opciones como la segunda mano o el alquiler. Esto es más exitoso dentro de las generaciones de redes sociales porque están más conectadas que cualquier otra generación.

P.: ¿La moda se ha obsesionado demasiado con los millennials?

R.: El sector retail y la moda tiene que estar obsesionada con quien gasta dinero, y si los millennials están dispuestos a gastar dinero en algunas marcas, ellos deberían ser el foco. 

Amazing Jewerly se afianza en España. La compañía de joyería, impulsada en 2017 por el fundador de Pandora, Jesper Nielsen, prepara su salto adelante en el mercado español con hasta tres nuevas aperturas y el lanzamiento de su plataforma online. La empresa está pilotada en España por Gonzalo Artiach, nieto del fundador de la fábrica de galletas.

La compañía echó a andar en 2017 y aterrizó en España en 2018 con la apertura de una

tienda en el centro comercial Artea, en Bilbao. Sólo en este establecimiento, la firma facturó 300.000 euros en su primera año y ha incrementado sus ventas un 15% en los dos primeros meses de 2020.

Amazing ultima ahora la apertura de tres nuevos establecimientos durante este año, aunque la ubicación no está definida todavía. “Queremos abrir en locales que se encuentren en calles y centros comerciales bien situados y con un flujo de tráfico importante”, adelanta Artiach.

En paralelo, Amazing ultima la puesta en marcha de su plataforma de ecommerce en España. Hasta ahora, la empresa contaba únicamente con una página web, pero que no servía como plataforma de venta.

Amazing última la puesta en marcha de su tienda online en España

“Por ahora tenemos tienda online en Dinamarca y México, estamos analizando lo que funciona bien en ambos países para instaurarlo en España”, afirma Artiach. La empresa prevé que el online genere ingresos de 150.000 euros en España en 2020, y que en 2021 sea el principal canal de distribución de la marca. Amazing Jewerly cuenta con una red de 76 tiendas distribuidas en México, Panamá, Francia, Italia, Polonia, República Checa, Dinamarca, China, Marruecos, además de España.

Artiach es el máster franquiciado de Amazing en España, aunque la compañía opera también con otros socios en el país que gestionan las tiendas de los centros comerciales Gran Plaza 2 y Plaza Norte 2, ambos en Madrid.

“Amazing quiere ser el Zara de la joyería, queremos vender las joyas que están de moda, pero a un precio más asequible con un ticket medio de cuarenta euros”, asegura Artiach. El director de la marca danesa en España asegura que el enfoque de Amazing es “muy millennial y la experiencia de tienda es todo lo contrario a una joyería tradicional”.

En este sentido, el ejecutivo defiende que el nuevo proyecto del que fuera el fundador de Pandora se distancia mucho del modelo de negocio del gigante danés: “Pandora es una empresa basada en producto y Amazing es una empresa basada en el negocio, nuestro producto va a ir fijado a lo que en ese momento esté de moda y todas las colecciones tendrán el mismo peso e importancia”.

Project Lobster continúa apostando por el brick. La start up de gafas graduadas, participada por Cabiedes desde el pasado julio, ha trazado una estrategia de expansión con tiendas físicas que pasa por abrir hasta tres nuevos establecimientos a lo largo de 2020.

La compañía acaba de poner en marcha su segundo establecimiento en Barcelona, ubicado en el número 27 de la calle Verdi, en el barrio de Gracia. En la capital catalana, la empresa ya contaba con una tienda en el barrio del Born.

Además de en Barcelona, donde Project Lobster también tiene previsto abrir otro punto de venta en las próximas semanas, la compañía tiene presencia física en Valencia. La empresa de gafas opera con un establecimiento en la calle Sorní de la ciudad levantina.

Project Lobster cerró una ronda de inversión de 300.000 euros en julio

Los planes de la empresa para este año también pasan por reforzar su estrategia digital con la puesta en marcha de nuevas herramientas en las tiendas físicas para mejorar el proceso de compra. La sostenibilidad también se ha convertido en uno de los pilares de la empresa, que ha desarrollado un plan de acción para los próximos meses.

Estos movimientos se producen poco después de que Project Lobster cerrara una ronde de inversión de 300.000 euros. El pasado julio, la compañía dio entrada en su capital a un pool de inversores liderado por el fondo Cabiedes. En la operación también participaron otros grupos como Abac Nest y Angel Club.

Fundada en 2016 por Óscar Valledor cuando todavía estaba estudiando Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Project Lobster está especializada en gafas graduadas. El proyecto arrancó con una inversión de 40.000 euros dentro de la aceleradora Lanzadera.

A diferencia de otras start ups de óptica, Project Losbter está especializada en gafas graduadas. El cliente envía su prescripción y Project Lobster las produce en un laboratorio de Barcelona. La pasta procede de la empresa italiana Mazzucheri, las bisagras de una compañía alemana y el montaje se realiza en Hong Kong.