OTB vuelve a números negros en 2019. El grupo italiano, dueño de Diesel, Amiri o Margiela, ha dejado atrás las pérdidas y ha cerrado el ejercicio con un beneficio de dos millones de euros, frente a los números rojos de 26 millones de euros de 2018.

La facturación registrada también ha evolucionado al alza. En los doce meses de 2019, las ventas de la compañía italiana ascendieron un 6,4%, hasta 1.530 millones de euros aupadas por la apertura de más de setenta nuevas tiendas en todo el mundo. Por su parte, el resultado bruto de explotación (ebitda) ascendió hasta 190 millones de euros.

Las ventas en 2019 ascendieron en todas las marcas y plataformas del grupo. Diesel representó el 60% del total de los ingresos de la compañía, cuyas ventas ascendieron un 2,6% después de abrir 45 nuevos establecimientos a lo largo del año. Por su parte, Amiri aumentó un 49% las ventas, Marni lo hizo en un 8% y Viktor&Rolf, por su parte, generó unos ingresos de 200 millones de euros. OTB incremento su participación en el capital de este último del 51% al 70.

El consejero delegado de OTB, Ubaldo Minelli, ha enmarcado los resultados en el primer plan a tres años presentado a finales de 2018 y ha resaltado que los objetivos “fueron particularmente desafiantes; 2019 fue el punto de partida y todavía queda mucho por hacer”. Tras entrar en pérdidas en 2018, el grupo OTB anunció la inyección de 200 millones de euros con el objetivo de reforzar la red de distribución de todas sus marcas y abrir 180 nuevas tiendas hasta 2021.

Revlon, en busca del beneficio. La compañía de cosmética ha anunciado el recorte de mil puestos de trabajo como una medida para ahorrar 230 millones de dólares (202 millones de euros) hasta 2022.

Mientras, la compañía estadounidense sigue explorando otras opciones con Goldman Sachs. Revlon contrató al fondo para estudiar desde la venta de una parte del negocio a su totalidad.

La empresa ha llegado a un acuerdo con Jefferies Finance LLC para conseguir una nueva financiación de 850 millones de dólares (746 millones de euros) con la que pagar los préstamos hasta febrero de 2021.

Revlon cerró el ejercicio 2018 con unos números rojos de 294,2 millones de dólares (259,4 millones de euros) frente a las pérdidas de 183,2 millones de dólares (161,5 millones de euros) de 2017. La cifra de negocio de la compañía se situó en 2.564 millones de dólares (2.261,2 millones de euros), un 4,8% menos que el año anterior.

Parfois, en cuarentena. La compañía ha impuesto una cuarentena como medida preventiva a los equipos de su sede central tras detectar un caso de coronavirus. El grupo luso ha sido la primera gran compañía de moda en la Península Ibérica en tomar una medida similar ante el avance del Covid-19.

En un comunicado, la compañía ha explicado que detectó un caso positivo de coronavirus en un empleado el pasado 8 de marzo. El trabajador está ya siendo tratado y presenta “un cuadro de evolución favorable”.

Como medida preventiva, todas las personas que pudieron tener contacto directo con este empleado ya han permanecido en cuarentena a lo largo del día de ayer y no han acudido a la oficina. “En consecuencia y siguiendo las recomendaciones del departamento de salud”, el grupo ha procedido a aplicar la cuarentena para el resto de empleados en su sede de Río Tinto.

Parfois detectó un positivo de coronavirus en su sede el pasado 8 de marzo

La empresa matiza que, por el momento, toda la situación está limitada a un solo caso y “no existen motivos de alarma a ese respecto”. Además, todos los colaboradores de la marca han sido ya informados y se están llevando a cabo tantas medidas preventivas “como se indican desde las autoridades pertinentes”. Parfois añade que “va a permanecer en alerta y en constante contacto con dirección general de salud en Portugal para seguir procediendo debidamente en los próximos días”.

Son varias las compañías que en las últimas semanas han tomado medidas similares, siguiendo las directrices de los departamentos de sanidad. La semana pasada, el grupo suizo Givaudan cerró una de sus plantas de investigación después de que un visitante diera positivo en una prueba del Covid-19. La previsión de la empresa era reabrir las instalaciones en unos días.

Nike también cerró a principios de marzo su sede europea, ubicada en Países Bajos, tras detectar un positivo entre sus empleados. La oficina de Nike emplea actualmente a 4.000 personas, procedentes de alrededor de ochenta países. En España, compañías como EY, Telefónica o Vodafone también han impuesto el teletrabajo.

Almatrichi dice adiós en 2020. La compañía de moda femenina no ha superado el concurso de acreedores y ha entrado en liquidación, según consta en el Registro Mercantil. La empresa se acogió al preconcurso de acreedores en junio de 2019 y terminó entrando en concurso una vez finalizado el plazo. Ahora, el juzgado de lo mercantil número 7 de Madrid ha admitido a trámite el proceso de liquidación.

Durante el recorrido concursal, la empresa había conservado las facultades de administración y disposición de su patrimonio, que recaía sobre María Vega y Loya Vega: las dos hermanas que en 2005 fundaron la compañía tras finalizar sus estudios. Desde entonces, María Vega ejercía de directora creativa y Loya Vega era la responsable de la gestión del grupo.

Almatrichi, que llegó a operar con siete tiendas propias en España, cuenta actualmente con dos únicas tiendas a pie de calle, ambas ubicadas en Madrid: una en el número 44 de la calle Alberto Alcocer y otra en el número 8 de la Calle Iglesia. Además, la compañía de moda femenina también operaba a través de quinientos puntos de venta multimarca distribuidos por todo el territorio nacional y siete corners en diferentes centros de El Corte Inglés.

Amatrichi operaba con dos tiendas propias en Madrid y 500 puntos de venta multimarca en toda España

En el extranjero, la compañía española operaba mediante el canal multimarca teniendo en México, Chile, Alemania y Francia sus principales mercados. Los últimos datos económicos disponibles de Almatrichi se remontan a 2015. Ese año, la empresa registró una cifra de negocio de trece millones de euros.

María Vega y Loya Vega empezaron a confeccionar prendas para ellas mismas porque no les gustaba la oferta que había en el mercado. De la mano de El Corte Inglés encontraron su primera oportunidad de negocio, cuando el grupo les hizo un pedido de 25.000 unidades. En 2020 habría celebrado su quince aniversario, pero antes de que llegue la efeméride la industria de la moda española dirá adiós a una de las firmas con la etiqueta made in Spain.

Mango se expande en Reino Unido. La compañía de moda ultima las obras de su nuevo local en Mánchester, donde actualmente no cuenta con ninguna tienda propia. Aproximadamente, la apertura está prevista para dentro de un mes.

La nueva tienda de Mango estará ubicada en una de las calles comerciales más concurridas, concretamente en el número 47 de Market Street. El punto de venta estará dentro de la categoría B, nivel con el que Mango valora las tiendas que siguen a los flagships, y ofrecerá sólo la línea femenina de la marca.

Market Street es una de las zonas comerciales más importantes de la ciudad. La calle, que es peatonal, cuenta con marcas como Uniqlo, H&M o Primark entre otras. El local en el que se instalará Mango estaba antes ocupado por la compañía New Look.

Mango prevé una apertura en Mánchester, concretamente en el número 47 de Market Street

Mango está presente en la ciudad británica con un espacio en los grandes almacenes de House of Fraser, en la calle Deansgate, en el centro de Mánchester. Esta apertura será la primera tienda propia de la compañía después dos años, cuando se realizaron los cierres de todas las tuendas propias en la ciudad.

La compañía cuenta en el Reino Unido con una red de 33 tiendas, sumando su presencia en grandes almacenes y sus tiendas propias. En total, Mango opera con 2.163 puntos de venta en todo el mundo y está presente en 112 países.

La compañía finalizó el ejercicio 2018 con una facturación de 2.233 millones de euros,

un 1,8% más que en 2017. El resultado bruto de explotación (ebitda) se situó en 135 millones de euros, un 17% más que en 2017, cuando ganó 115 millones de euros.

Paco Martínez se traslada para seguir creciendo. La compañía, especializada en accesorios de viaje y con más de cien tiendas repartidas en la Península Ibérica, ha trasladado su sede y su almacén a unas nuevas instalaciones en Valencia, según ha explicado la compañía a Modaes.es.

Hasta ahora, la empresa tenía su sede en el número 68 Avenida Jaume I de la localidad de Pedreguer, en Alicante, la localidad donde Paco Martínez echó a andar hace más de sesenta años y que se encuentra a unos 115 kilómetros de las nuevas instalaciones.

Mediterráneo en Albuixech (Valencia). Allí, la compañía contará con un almacén de 4.000 metros cuadrados y 40.000 metros cúbicos de almacenaje. El almacén cuenta con tres muelles de carga y descarga y una rampa para cargas no paletizadas, lo que permite agilizar la descarga y carga de mercancía.

Paco Martínez tenía su sede en Pedreguer desde su fundación, en 1958

Las oficinas, por su parte, tienen una superficie de mil metros cuadrados repartidos en tres plantas. Además de un espacio diáfano, las nuevas instalaciones cuentan con salas de reuniones, un estudio de fotografía, un área de desarrollo de producto, un comedor con terraza al aire libre y una tienda piloto.

La empresa echó a andar en Pedreguer (Alicante) en 1958 de la mano de Francisco Martínez. Sesenta años después, la compañía continúa especializada en bolsos, maletas y marroquinería y se ha expandido a través de la fórmula de la franquicia, hasta sumar cien tiendas en España y Portugal.

El oro negro se desploma y asusta a la moda. En la jornada de ayer, el precio del barril de Brent ha descendido un 31%, hasta 33 dólares, la mayor caída de los últimos veintinueve años. Actualmente, el precio del crudo está a un 50% por debajo del nivel que tenía a principios de enero y afecta a varios eslabones de la cadena de valor de la moda: las fibras, el transporte y el consumo.

LVMH reordena su estructura en el mercado español. El conglomerado francés de lujo ha alquilado unas nuevas oficinas para su filial de joyería y relojería, que controla marcas como Tag Heuer, según ha adelantado hoy EjePrime.

La compañía se instalará en el número 112 de la calle Príncipe de Vergara, en Madrid, en el inmueble conocido como The Window Building, según ha confirmado Colonial. Hasta ahora, la empresa ocupaba un piso de mil metros cuadrados en la calle de Francisco Silvela, que albergaba tanto las oficinas como el almacén. El nuevo espacio, de 621 metros cuadrados, albergará sólo las oficinas.

LVMH opera también con otras dos filiales en España, dedicadas a la perfumería y la cosmética y el aprovisionamiento. La primera tiene su sede en Isla de Java, en Madrid, y está pilotada por Juan Pedro Abeniacar Trolez. La segunda, con sede en Barberà del Vallés (Barcelona), está liderada desde este año por Armel Schwerer.

Además, la empresa también cuenta en España con equipos independientes para algunas de sus marcas como Loewe (que tiene en Madrid su centro de decisión global) o Dior, ambas con sede en Madrid.

LVMH redujo un 10,6% sus ventas de relojería y joyería en el mercado español en 2018

La filial LVMH Relojería y Joyería España, pilotada por Blanca Panzano, cerró 2018 con una facturación de 26 millones de euros, frente a los 29 millones de euros del año anterior. La empresa también redujo su resultado neto, que pasó de 2,4 millones en 2017 a un millón de euros en 2018, según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

En el informe de gestión, la empresa apunta que “2018 fue un año de transición debido principalmente al retraso en el lanzamiento de algunas novedades importantes previstas para este año”.

En concreto, LVMH se refiere a las nuevas versiones del Connected Watch, que en 2017 generó ventas por valor de 2,7 millones de euros. En paralelo, la empresa apunta que “la notoriedad y visibilidad en el mercado de la marca Tag Heuer con patrocinios como La Liga han compensado parcialmente esa caída”.

De cara 2019, la compañía apuntaba que las ventas se mantendrían en niveles similares al año anterior hasta la llegada de novedades, previstas para el segundo semestre de 2019 y comienzos de 2020. También impactará en las cuentas la pérdida del mercado griego, que gestionaba la filial ibérica hasta marzo de 2019.

A escala global, división de joyería y relojería de LVM opera con las marcas Chaumet, Tag Heuer, Zenith, Bulgari, Fred y Hublot. Estas seis compañías facturan 4.405 millones de euros y operan con 428 tiendas en todo el mundo, además de puntos de venta multimarca.

Sargadelos arma su equipo con talento del lujo. La histórica compañía de artesanía gallega, especializada en cerámica, ha incorporado a Sergi Figuerola como nuevo director general. El ejecutivo cuenta con una amplia trayectoria en el sector de la perfumería de lujo, habiendo pasado por grupos como Loewe o Christian Dior.

Casi cuatro años después de salir del concurso de acreedores, Sargadelos vive hoy una nueva etapa dulce. Todas las empresas del mundo suman hoy 240 empleados y facturan en torno a diez millones de euros, según datos recogidos por La Voz de Galicia.

La diversificación y su apuesta por la moda han sido uno de los vectores en esta nueva etapa de Sargadelos, que continúa teniendo en la cerámica su principal fuente de negocio. La empresa ha lanzado en los últimos años nuevas líneas de joyería y se ha acercado a nuevos públicos de la mano de colaboraciones como la que realizó en 2017 con Agatha Ruiz de la Prada.

Sargadelos también ha reforzado su distribución a través de corners en El Corte Inglés y su visibilidad internacional, especialmente en Estados Unidos. En este sentido, la compañía se ha introducido en la tienda del MoMA, en Nueva York, y fue la encargada de producir parte de la escenografía del desfile del diseñador Christopher John Rogeres en la última semana de la moda de Nueva York.

Sargadelos ha reforzado su oferta y ha impulsado su expansión internacional en los últimos años

Su nuevo director general cuenta con más de veinte años de trayectoria en la industria de la moda. El ejecutivo comenzó su carrera en Loewe Perfumes, donde llegó a ser director de América. En 2010, Figuerola dio el salto a Parfums Christian Dior, donde hasta ahora ocupaba el cargo de director comercial en España y Portugal.

En Sargadelos, sus retos pasan por impulsar su expansión internacional, pilotar su transición digital y liderar el desarrollo de un nuevo concepto de retail, así como mejorar los procesos y la eficiencia en la fábrica.

La historia de Sargadelos se remonta a 1806, cuando Antonio Raimundo Ibáñez, un ilustrado y protegido de Godoy, consiguió el privilegio exclusivo del Gobierno para la explotación de las minas españolas de cuarzo.

A partir del monopolio sobre esa materia prima, Ibáñez puso en marcha una fábrica de loza en la parroquia de Sargadelos, en el municipio lucense de Cervo. Desde entonces, la trayectoria de Sargadelos ha sido una montaña rusa con altos, bajos y cierres, hasta que, después de 74 años desaparecida, Isaac Díaz Pardo se cruzó en su camino.

El intelectual, junto con un grupo de artistas gallegos exiliados en Argentina como Luis Seoane, reabrió en 1968 la fábrica de Cervo y constituyó la sociedad cerámica de Sargadelos, que se convirtió en la punta de lanza de todo un movimiento cultural que incluyó desde museos y editoriales hasta un proyecto periodístico que no llegó a fructificar.

Analyticalways suma y sigue. La compañía tecnológica, especializada en el software de gestión para el retail, continúa con su apuesta internacional y prepara el aterrizaje en tres nuevos mercados extranjeros.

El grupo ha duplicado sus oficinas en el país, ubicadas en el municipio de Alcobendas (Madrid). La empresa ha absorbido el espacio continúo para sumar más metros cuadrados. Actualmente la compañía cuenta con alrededor de 110 empleados, sesenta en España y cincuenta en el resto del mundo.

En el extranjero, Argentina, México y Australia son los focos de expansión a corto plazo de la compañía, según ha explicado la empresa a Modaes.es. De esta manera, Analyticalways continúa con su proyecto de expansión que puso en marcha el año pasado, que pasaba por abrir veinte nuevos mercados.

Analyticalways abrió el año pasado oficinas en Nueva York

Uno de los últimos movimientos de la empresa fue la puesta en marcha de una oficina en Nueva York en mayo de 2019. La compañía ya opera en mercados internacionales como Francia, Reino Unido, Perú, Ecuador o Bolivia, entre otros. En el marco de esta estrategia, los planes del grupo pasan por alcanzar 54 millones de euros de facturación en 2024.

La internacionalización de Analyticalways, que nació en 2013, se centró en sus inicios en cuatro mercados: España, Bélgica, Brasil e Israel. En España, la empresa trabaja con grupo como El Ganso, Encuentro Moda, Pronovias o Marypaz, entre otros.

ha duplicado sus oficinas en el país, ubicadas en el municipio de Alcobendas (Madrid). La empresa ha absorbido el espacio continúo para sumar xxx metros cuadrados. Actualmente la compañía cuenta con alrededor de 110 empleados, sesenta en España y cincuenta en el resto del mundo.

Analyticalways dio sus primeros pasos en 2013 de la mano del empresario Amancio Junior junto a otros dos socios. La empresa está especializa en el análisis predictivo para gestionar el stock de las compañías de moda de manera más eficiente.