Natura crece pero su beneficio reduce. El gigante de la cosmética, propietario de Avom, The Body Shop y Aesop, ha cerrado el último ejercicio engordando su facturación un 7,8%, hasta 14.447,7 millones de reales (2.806 millones de euros) y con un beneficio de 190 millones de reales (36,9 millones de euros), un 65,2% menos que el ejercicio anterior, tras haber sellado la compra de Avon.

La compañía ha elevado las ventas de 13.397,4 millones de reales (2.601,9 millones de euros) 14.447,7 millones de reales (2.806 millones de euros) en el ejercicio de 2019. Sin embargo, su beneficio pasó de 584 millones de dólares (113,4 millones de euros) en el ejercicio 2018 a 190 millones de reales (36,9 millones de euros) a cierre de 2019.

La caída significativa en las ganancias netas del grupo se debió a la finalización de la compra de la estadounidense Avon en mayo de 2019. Natura selló la compra en una transacción valorada por 2.000 millones de dólares. 

En la región de Latinoamérica, los ingresos del último trimestre crecieron un 10,6%. The Body Shop registró un aumento del 6,7% en el mismo periodo y Aesop registró un incremento de ingresos del 25,7% en el cuarto trimestre. Los ingresos netos consolidados crecieron un 7,8% a cierre del año, respaldado por el crecimiento en las tres empresas.

En Brasil, la empresa cerró el año con la apertura de nueve tiendas propias, finalizando el año con un total de 58 tiendas en la región. Por su lado, The Body Shop cerró el año con un total de 2.879 establecimientos, entre franquicias y tiendas propias, en comparación con las 2.863 del 2018. Tras la finalización de la compra de Avon, Natura se convirtió en la cuarta mayor empresa de cosmética del mundo por cifra de negocio.

Woolrich activa su plan de expansión. La compañía de moda outdoor, controlada desde 2018 por L-Gam, focaliza su expansión en el mercado estadounidense y coreano.

La compañía italiana abrió una tienda insignia en el Soho de Nueva York en 2019, donde seguirá expandiéndose. También pone foco en el mercado asiático, donde la empresa prevé una apertura en Osaka, la cuarta en Japón, y entrar en el mercado coreano con una tienda propia.

Las ventas en el canal retail copan el 35% del total de la facturación, en comparación con el 10% de ventas totales que genera el canal online. Woolrich cuenta con 25 tiendas en el viejo continente, ubicadas en las principales ciudades como Milán, Berlín, Munich o Londres.

Este plan está liderado por Stefano Saccone, que se incorporó a la empresa el verano pasado como nuevo consejero delegado. El ejecutivo cuenta con una amplia trayectoria en el sector, y antes de fichar por Woolrich fue responsable de Vans en europa.

EssilorLuxotica, al alza. El gigante de la óptica ha cerrado su último ejercicio con un crecimiento del 6,8% y ha elevado su beneficio en 6,2%. La facturación ha sido impulsada por el mercado de Norte América y la línea de lentes e instrumentos ópticos.

La compañía ha registrado una facturación de 17.390 millones de euros, en comparación con el ejercicio anterior que alanzó una cifra de 16.194 millones de euros. Su beneficio también aumentó, de 10.209 millones de euros hasta 10.887 millones de euros en el ejercicio 2019.

Por mercados, EssilorLuxotica crece impulsada por el mercado norteamericano, con un volumen de ventas de 9.154 millones de euros. Le siguen Europa, con una cifra de 4.236 millones de euros y Asia, Oceanía y África, con un total de 2.892 millones de euros.

EssilorLuxotica crece impulsada por el mercado norteamericano, con unas ventas de 9.154 millones de euros

La línea de productos que más peso tiene dentro de la compañía son las lentes e instrumentos ópticos, con 6.791 millones de euros en facturación. Con un crecimiento del 13%, las gafas de sol y las gafas de lectura registraron una cifra de negocio de 885 millones de euros, seguido de los productos de equipamiento, con 221 millones de euros.

El retail de la compañía factura el doble de peso que las tiendas multimarca, con unas ventas de 6.232 millones de euros este ejercicio. El wholesale facturó 3.260 millones de euros en total.

Italia duplica su inversión para paliar la crisis del coronavirus. El primer ministro del país, Giuseppe Conte, ha anunciado que el gobierno invertirá hasta 7.500 millones de euros para apoyar a los sectores y trabajadores más expuestos.

“Estas medidas son extraordinarias y urgentes”, ha expresado Conte. El país duplica así la inversión propuesta el pasado domingo, cuando el ministro de Economía del país, Roberto Gualtieri propuso un decreto para dotar de recursos adicionales a los afectados de hasta 3.600 millones de euros.

El nuevo decreto ley contempla, entre otras medidas, la suspensión de pagos durante dos meses de las facturas de luz, gas, agua y basuras para los municipios sometidos a aislamiento obligatorio.

Standard&Poors prevé que el impacto del Covid-19 empujaría a Italia a la recesión en 2020

En paralelo, también se contempla la congelación durante un año del pago de los préstamos concedidos a los negocios de la zona afectada para el Desarrollo Empresarial, que depende del Ministerio de Economía, y un subsidio especial de 500 euros al mes durante un máximo de tres meses para los trabajadores autónomos que se hayan visto obligados a suspender su actividad.

La crisis del coronavirus ha puesto a Italia en el punto de mira. Esta semana, Standard&Poor pronosticó que el impacto del Covid-19 empujaría al país a la recesión en 2020, con un retroceso del Producto Interior Bruto (PIB) del 0,3%.

Una de las regiones más afectadas por el coronavirus en el país es Lombardía, donde hasta el jueves se habían contabilizado 1.777 afectados. En el país, el numero de contagios asciende a 3.296 personas.

La producción textil acelera su caída. El Índice de Producción Industrial (IPI) del sector inició 2020 con un retroceso interanual del 7,5%, frente a la caída del 5,2% del mismo mes de un año atrás, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La caída de la producción viene después de un año desigual. En 2019, el sector registró una evolución de dientes de sierra, combinado subidas moderadas, como la del 0,6% en septiembre y fuertes descensos, como del 13,6% en junio.

El retroceso del textil en enero se desmarca de la evolución del conjunto de la industria española, que en enero registró un incremento del 0,2%. Con esta subida, el IPI general deja atrás la caída del 1,2% de diciembre.

La confección, por su parte, también encogió su producción en enero, registrando una subida interanual del sólo el 2,5%, frente al alza del 11,4% de diciembre. El cuero y el calzado finalizó el primer mes del año con un retroceso del 0,8%.

Por grupos más concretos de actividad, la preparación e hilado de fibras textiles, los acabados textiles y la confección de prendas de vestir de punto registraron los mayores descensos, con caídas del 13,2%, del 16,6% y del 9,3%, respectivamente.

Los subsectores que mejor evolucionaron en enero fueron la fabricación de tejidos textiles, la confección de prendas de vestir, excepto peletería y la preparación, curtido y acabado de cuero, con alzas del 1,1%, del 3,4% y del 9,8%, respectivamente.  

Gap rearma su cúpula. El grupo estadounidense, cuarto mayor grupo de distribución de moda del mundo, ha nombrado a Sonia Syngal como nueva consejera delegada. Syngal estaba desde 2016 al frente de la cadena Old Navy, el concepto que mejor evoluciona del grupo.

La ejecutiva relevará en el cargo a Robert J. Fisher, que lideraba la empresa de forma interina desde la salida, el pasado noviembre, de Art Peck. Su nombramiento será efectivo el próximo 23 de marzo. Syngal se incorporará también al consejo de administración y su prioridad será “reforzar el desempeño de toda la cartera de marcas”, según ha explicado Gap en un comunicado.

“Hemos buscado a una líder dinámica que pudiese aportar un profundo respeto por los consumidores y tomar las decisiones necesarias para aportar valor a nuestras marcas a largo plazo”, apuntó Bob Fisher.

Sonia Syngal se incorporó a Gap en 2004 y desde 2016 estaba al frente de Old Navy

Con Syngal al frente, Old Navy disparó sus ventas de 7.000 millones a 8.000 millones de dólares en tres años y expandió su presencia en Norteamérica a más de 1.200 establecimientos. La directiva se incorporó a Gap en 2004 tras una carrera en grandes compañías como Sun Microsystems y Ford.

Antes de tomar las riendas de Old Navy, Syngal fue responsable del negocio de la empresa en Europa y vicepresidenta ejecutiva de supply chain, entre otros puestos. Dada la buena evolución de Old Navy, el anterior consejero delegado de Gap, Art Peck, planteó escindir la cadena en una nueva compañía cotizada. Sin embargo, el proyecto se canceló a principios de este año.

Por otro lado, Bobby Martin será nombrado presidente ejecutivo, también el próximo 23 de marzo. El ejecutivo fue consejero delegado de Walmart, consejero de Dillard’s y forma parte del consejo de administración de Gap desde 2002.

El grupo también incorporará otros dos miembros a su consejo de administración: Elizabeth Smiths, ex consejera delegada de Bloomi’ Brands, y Amy Miles, ex primera ejecutiva de Regal Entertainment Group.

Es mediodía y en el corazón de Barcelona un grupo de hombres hablan inglés con acento de Escocia. No son turistas, sino una armada de obreros que han volado directamente desde Reino Unido para dar forma al próximo flagship store de Primark en pleno centro de la ciudad: Plaza Cataluña.

La compañía comenzó las obras a finales del año pasado para convertir el antiguo El Corte Inglés en su primera macrotienda a pie de calle en la ciudad. Tras meses de trabajo a toda velocidad, el establecimiento cuenta ya con la señalización exterior y su apertura está prevista para el 6 de abril. El establecimiento cuenta con 7.253 metros cuadrados repartidos en 6 plantas y se encuentra en un eje estratégico, en la esquina entre Plaza Cataluña y Las Ramblas.

Tras años operando principalmente en centros comerciales y a las afueras de las grandes ciudades, Primark dio el salto a un eje prime en España en 2015, con la apertura de su joya de la corona, un establecimiento de 12.500 metros cuadrados en la Gran Vía de Madrid. Ha hecho falta un lustro para que el gigante irlandés del low cost dé con un local adecuado para repetir la operación en el centro de Barcelona.

Primark se instalará en un local de 7.253 metros cuadrados anteriormente ocupado por El Corte Inglés

Todas las obras en el inmueble, propiedad de Zambal, están siendo llevadas a cabo por una equipo de obreros escoceses que se encarga de todas las aperturas de la cadena en Europa, de Bratislava a Milán.

Primark no es la única empresa que opta por confiar en un único constructor para su estrategia global. Inditex ha empleado tradicionalmente a las mismas compañías gallegas para reformar y equipar sus tiendas en los más de noventa países en los que opera, y hoy esos proveedores se han convertido en multinacionales que trabajan por todo el planeta.

Primark, rey de la moda en España

Primark es la primera cadena de moda de España por número de compradores, aunque ha perdido empuje en el último año. Según datos de Kantar, la cadena sumó en 2019 un 2,5% de compradores, hasta contar con 10,7 millones de clientes en España. Le sigue en la tabla Zara, con 9,08 millones de compradores el año pasado, un 10,4% más.

España es uno de los países en los que Primark emprendió su expansión internacional y se mantiene como uno de sus principales mercados en el extranjero. Según los últimos datos disponibles, la empresa elevó un 5% sus ventas en el país en 2018, hasta 1.546 millones de euros. 

Pompeii rescata a uno de sus fundadores. Cosme Bergareche, cofundador de la marca de zapatillas, ha regresado a la empresa dos años después de fichar por El Ganso. El emprendedor será el responsable de continuar la evolución de Pompeii en producto, tanto en sneakers como en ropa, según han confirmado desde la compañía a Modaes.es. La empresa cerró 2019 con un crecimiento del 60%. 

Bergareche fue uno de los fundadores de la firma, nacida en 2014, junto con Jaime Garrastazu y los hermanos Jorge y Nacho Vidri. Los emprendedores, apodados en sus inicios los Backstreet Boys del calzado por los industriales de Elche, dieron forma (con una inversión de 18.000 euros) a una de las start ups de mayor recorrido de los últimos años.

En febrero de 2018, Bergareche abandonó la empresa para incorporarse a equipo de diseño de hombre de El Ganso, que valoró entonces su entrada como “un soplo de aire fresco” y su papel en “el éxito de una marca de zapatillas popular entre los más jóvenes”.

Cosme Bergareche abandonó Pompeii en 2018 para fichar por El Ganso

Tras su regreso, Pompeii quiere seguir reforzando su oferta con zapatillas y también ropa, uno de los vectores de su plan estratégico. La empresa ya ha tanteado el sector con colaboraciones con marcas como Scalpers con quien lanzó una colección cápsula de prendas y calzado. El pasado noviembre, la firma dio otro paso adelante con una colección de ocho camisetas y nueve sudaderas unisex, fabricadas en Portugal.

“Nuestro foco son las zapatillas y seguirán siéndolo”, explicaba Garrastazu a Modaes.es a finales de 2019. “Pero a medio plazo queremos continuar impulsando el desarrollo de nuevos productos como ropa y complementos”, apunta.

El otro vector de crecimiento de la empresa es el desarrollo con retail. Tras cuatro años operando únicamente online, Pompeii puso un pie en la calle en noviembre de 2018 con una apertura en la calle Fuencarral.

La compañía quiere diversificar su oferta, aunque manteniendo el foco en las zapatillas

Desde entonces, la empresa ha aterrizado también en Valencia, donde abrió en el número 3 de la calle Jorge Juan; Sevilla, con una apertura en el número 47 de la calle Sierpes, y Bilbao, donde se acaba de instalar en el número 29 de Hermosilla. Su próximo paso sería Barcelona, donde todavía no ha concretado ubicación.

A medio plazo, Pompeii contempla tejer una red de entre veinte y veinticinco tiendas, como máximo. Para financiar su expansión, la empresa cerró en 2018 su primera ronda, en la que captó un millón de euros y dio entrada a un pool de inversores capitaneado por el ex consejero delegado de Ecoalf, José Múgica. Sus fundadores, Jaime Garrastazu y Nacho y Jorge Vitri, mantienen una participación mayoritaria en el capital.

Ya no sólo el ecommerce amenaza los márgenes de la industria de la moda. Un nuevo elemento sobrevenido presiona a la baja los márgenes del sector. El traslado de forma repentina de producciones a Turquía está llevando a una subida de precios y los gigantes se preparan ya para un recorte de sus márgenes en 2020. “Hay colapso de capacidad: los que ya estaban allí han conseguido espacio, pero los que hemos llegado tarde o no tenemos opción o pagamos más”, afirma un ejecutivo del sector.

La situación se repite en Marruecos, Túnez, Rumanía y Portugal, pero Turquía es el mercado por el que más están apostando los grupos de moda para hacer frente a la ruptura de la cadena de suministro por la paralización de las fábricas en China y la afectación de puertos y aeropuertos.

Son varios los ejecutivos del sector que alertan ya de una subida de precios, principalmente en Turquía. El impacto de este movimiento de los proveedores turcos se notará, sobre todo, en la temporada otoño-invierno 2020, aunque los márgenes de todo el ejercicio están ya comprometidos.

Turquía es el sexto mayor exportador textil del mundo

Además de la proximidad al mercado europeo de consumo, una de las ventajas de Turquía como hub de aprovisionamiento para el sector de la moda es el desarrollo en el país de toda la cadena de valor, desde la producción de materias primas (Turquía es el séptimo productor mundial de algodón y uno de los mayores consumidores de esta materia prima) hasta la confección. Esta estructura dota al país de rapidez en la respuesta.

Turquía es actualmente el sexto mayor exportador de textil del mundo, con un 3,1% del total en 2018. El ránking está liderado por China, que en 2018 copó el 37,6% de las exportaciones totales de textil y el 31,3% de las de ropa, seguido a gran distancia por la Unión Europea, Bangladesh, Vietnam e India.

A lo largo de los últimos años, cada vez son más las compañías que están apostando por Turquía como hub de aprovisionamiento, un movimiento que ahora se está acelerando. Inditex es uno de los grupos que más está apostando por Turquía como back up en plena crisis china.

C&A, H&M o Inditex cuentan con gran parte de su ‘sourcing’ en el país

El gigante gallego ya tenía en Turquía su principal hub de aprovisionamiento en cercanía. A cierre del último ejercicio, la matriz de Zara contaba con 198 proveedores en el país, que sumaban una fuerza laboral de 251.277 personas.

C&A, H&M o Gap son otras de las compañías internacionales del sector que se aprovisionan en el país. La holandesa trabaja con 132 fábricas en Turquía, mientras que Gap tiene ocho proveedores en el país y H&M, tres.  

“Lo cierto es que China ya estaba dejando de ser competitiva en precios en los últimos años y ya estábamos buscando otros sitios donde aprovisionarnos: la situación actual no hace más que llenarnos de razones para volver a la proximidad”, explica un ejecutivo del sector, que agrega que “la evolución de la divisa ha hecho de Turquía un mercado hipercompetitivo”.

Turquía ha atravesado uno de sus peores momentos económicos tras la debacle de la lira en 2018, después de que Estados Unidos anunciara que duplicaba los aranceles a la importación de acero y aluminio de ese país.

En agosto de 2018, la lira turca perdió un 25% de su valor, acumulando una devaluación del 40% desde inicios de año. Tras esta situación, en Banco Central de Turquía inyectó 6.000 millones de dólares en el sistema financiero y resolvió reducir los limites de reservas de divisas permitidas a los bancos turcos para así retirar las liras del mercado, dar liquidez al sistema y estabilizar el valor de la lira. A cierre de esta edición, la lira cotizaba a 0,16 dólares.

En agosto de 2018, la lira turca perdió un 25% de su valor

El textil, muy sensible a los costes productivos, sacó punta de esta devaluación para acelerar las compras al país. En 2018, la Unión Europea elevó un 2% sus compras a la industria textil turca, que se afianza como el tercer mayor hub del sector europeo, según datos del Icex España Exportación e Inversión.

En 2019, las exportaciones turcas de moda registraron un incremento del sólo el 0,4%, hasta 17.700 millones de dólares. Antes de que estallara la crisis del coronavirus, la Asociación de Exportadores de Ropa de Estambul predijo que las exportaciones de moda del país superarán los 19.000 millones de dólares en 2020.

La industria textil de Turquía está formada por 89.085 empresas especializadas tanto en el textil, la confección, como en el cuero y el calzado, según el instituto estadístico del país. El sector emplea, además, a trece millones de personas. El salario mínimo interprofesional (SMI) de Turquía se ha incrementado un 55,3% entre 2016 y 2019, pasando de 1.647 liras a 2.558,4 liras mensuales.

La desaceleración mundial de la economía también ha afectado a Turquía. En 2018, el Producto Interior Bruto (PIB) del país creció un 2,8%. En 2019, la economía turca redujo su ritmo, hasta registrar un avance del sólo el 0,2%, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Mary Barra, presidenta ejecutiva de General Motors.

Tradicionalmente un hombre siempre ha estado al frente de las multinacionales que lideran los principales sectores económicos. Pero lo cierto es que en sus consejos de administración cada vez hay más talento femenino, que evidencia que, aunque a cuentagotas, las mujeres van ganando peso en los principales órganos de gobierno. De Alphabet a ExxonMobil, pasando por Alibaba, todos han reservado asientos para contar con las recomendaciones de ejecutivas con larga trayectoria o académicas que aportan conocimiento en cuestiones clave para sus negocios. ¿Quiénes son ellas?

De Angela Merkel a Sanna Marin:
las mujeres en el poder político global

La mujer más influyente en el mundo empresarial es Mary Barra, que en 2014 se convirtió en la primera mujer en asumir la dirección general de uno de los grandes fabricantes mundiales de automóviles, General Motors. A ella, según Forbes, sólo la superan políticas como Angela Merkel, Christine Lagarde, Nancy Pelosi y Ursula von der Leyen. Ahora bien, Barra no es la única que ha logrado hacerse un hueco entre las principales multinacionales del mundo, que con el tiempo han ido sumando mujeres a su principal órgano de gobierno.

En los últimos cinco años, la proporción de empresas que tiene al menos una mujer en la alta dirección ha aumentado veinte puntos porcentuales en todo el mundo, doce puntos de los cuales se registraron sólo en 2018, según el informe La mujer en los negocios, realizado por Grant Thornton. Sin embargo, la proporción de mujeres en puestos de alta dirección en todo el mundo todavía está lejos de alcanzar el punto de inflexión del 30%, que abrirá las puertas a la verdadera paridad de género.

La mujer más influyente en el mundo empresarial es Mary Barra, presidenta ejecutiva de General Motors

Con mayor o menor peso, las diez principales corporaciones del mundo por capitalización bursátil tienen presencia femenina en su consejo de administración, y también en sus principales posiciones del comité de dirección. Son mujeres con perfiles muy diversos, aunque con una cosa en común: tuvieron y tienen una larga carrera como ejecutivas antes de llegar al máximo órgano de gobierno de estas multinacionales.

Un claro ejemplo es Ann Mather, que desarrolló toda su carrera en Disney, primero desarrollando su negocio de distribución en Europa y después como directora financiera de Pixar, donde trabajó entre 1999 y 2004, antes de su venta definitiva al grupo de entretenimiento. Actualmente es consejera de Alphabet, hólding creado a partir de Google, pero también de los estudios MGM Holdings, Netflix y Airbnb, que de ella valoraba “su profunda experiencia técnica financiera, su pasión por la innovación y su feroz compromiso de fomentar el crecimiento dentro de las culturas creativas”.

El dueño de Google tiene a una segunda mujer en su consejo, Robin L. Washington, que desde 2014 es la directora financiera de Gilead Sciences, adonde se incorporó en 2008 procedente del sector tecnológico. Su trayectoria también le ha valido un asiento en el consejo de Salesforce, uno de los mayores proveedores de software para la gestión de clientes.

Apple, la segunda mayor empresa del mundo por capitalización, tiene en su equipo gestor a Andrea Jung, actualmente presidenta ejecutiva del banco de microcréditos Grameen en América y que entre 1999 y 2012 dirigió el grupo cosmético Avon. Licenciada en Princeton, sus conocimientos también le han valido un asiento como vocal en otras grandes corporaciones como Unilever y, aunque no renovó su mandato, también en Daimler y General Electric. La representatividad femenina en el dueño de iPhone la completa Susan L. Wagner, socia fundadora de BlackRock, uno de los mayores fondos de inversión del mundo.

Uno de los principales rivales de Apple, Microsoft, reforzó su consejo en 2014 con talento procedente del gran consumo. Se trata de Teri List Stoll, que durante veinte años trabajó en el área financiera de P&G. Desde enero de 2017, y tras un paso fugaz por Kraft y Dick’s Sporting Goods, es la directora financiera de Gap, el mayor grupo estadounidense de gran distribución de moda. La empresa fundada por Bill Gates también cuenta en su consejo con Sandi Peterson, que en 2012 se convirtió en la mujer que más alto había llegado en Johnson&Johnson.

Amazon es de las multinacionales con mayor presencia de mujeres en su consejo, pues excede las dos sillas que reservan la mayoría de las corporaciones. En su consejo están desde hace tiempo Rosalind G. Brewer, directora de operaciones de Starbucks; Jamie S. Gorelick, socia de la firma de abogados Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr y bien conectada con la clase política; y Judith A. McGrath, conocedora del mundo de los medios tras pasar por MTV, Viacom o Sony Pictures Television.

En 2019, Amazon avanzó en su objetivo de dar más peso a la mujer en su principal órgano de gobierno y ser la gran cotizada que mayor equiparación tiene. Lo hizo con el nombramiento de Indra K. Nooyi, después de que la directiva pusiera fin a un ciclo de doce años al frente de PepsiCo, uno de los grupos de gran consumo más importantes del mundo.

Apple, la segunda mayor empresa del mundo por capitalización, tiene a dos mujeres en su consejo de administración

Facebook ha reservado un tercio de su consejo al talento femenino, con dos asientos. Los ocupan Sheryl Sandberg, directora de operaciones y primera mujer que logró entrar en los principales órganos de gobierno del dueño de la red social; previamente trabajó en Google y es una de las fijas en las listas cuando se habla de mujeres influyentes del ecosistema digital. A ella la acompaña Peggy Alford, con una larga carrera en compañías como PayPal o eBay, por lo que sus conocimientos son clave para algunas de las líneas de negocio que explora el grupo con tal de sacar partido a su millonaria base de usuarios.

En el top ten de gigantes bursátiles hace tiempo que se colaron dos tecnológicas asiáticas, en los que la representación de la mujer es inferior y se limita a una sola vocalía. En Alibaba es Wang Ling Martello, que entre 2005 y 2011 ocupó altos cargos en Walmart y de 2012 a 2018 estuvo en Nestlé, primero a cargo de las finanzas globales y después supervisando el negocio en Asia. En Tencent es Ke Yang, directora del Laboratorio de Genética del Hospital de Cáncer de la Universidad de Pekín y miembro internacional de la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos.

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Johnson&Johnson, que ocupa el noveno lugar entre las mayores empresas del mundo, cuenta con cuatro mujeres en un equipo formado por doce personas, y de todas ellas buscó claramente sus aportaciones en términos de conocimiento científico: Mary C. Beckerle, bióloga celular estadounidense que estudia el cáncer en la Universidad de Utah; Mary Sue Coleman, presidenta emérita de la Universidad de Michigan; Susan Lee Lindquist, bióloga y profesora estadounidense de biología en el MIT​ ​especializada en biología molecular, y Anne M. Mulcahy, ex presidenta ejecutiva de Xerox.

Son perfiles similares a los explorados por Exxon Mobil, que en su toma de decisiones cuenta con las aportaciones de Susan K. Avery, presidenta emérita de la organización de investigación Institución Oceanográfica Woods Hole; Angela F. Braly, ex presidenta ejecutiva del grupo asegurador Anthem, y Ursula M. Burns, que de 2010 a 2017 presidió el consejo de administración de Xerox y actualmente preside la teleco holandesa Veon.