El textil, entre los sectores más expuestos. La crisis provocada por el Covid-19 ha hecho que los gigantes internacionales teman a los parones impuestos como medida cautelar a la expansión del coronavirus pueda afectar a sus cadenas de suministro, según el informe El desafío actual de la cadena de suministro, elaborado por BDO.

Según el estudio, la globalización es, junto a la volatilidad del mercado y la creciente exigencia de los consumidores, el factor que más complica el proceso de producción. A escala mundial, la industria textil, la tecnológica y de artículos para el hogar serán las más afectadas.

De hecho, la industria textil es una de las más arraigadas en China, región donde concentra el grueso de la producción mundial, hasta el 54%. En el caso de la tecnología, el 46% de la producción se realiza en el país asiático.

La industria textil, la tecnológica y de artículos para el hogar serán las más afectadas

“En España, el 9% de las importaciones que llegan desde China, según datos del Icex, por lo que parece inevitable que las empresas españolas se vean afectadas y obligadas a variar temporalmente su cadena de suministro”, explica Sergio Esteve, director de consultoría de BDO.

La organización establece una serie de pasos con el objetivo de mitigar las consecuencias del impacto. En primer lugar, entender el comportamiento de los modelos disruptivos aplicados a la cadena de suministro, y establecer el punto temporal en el que se encuentra la irrupción súbita.

A continuación, habría que estimar el impacto inicial derivado de la disrupción para modelar las próximas acciones y evitar daños mayores. Una vez evaluada la situación, según BDO, el resto de la cadena de suministro deberá preparar a la organización para la recuperación.

Esto implica la búsqueda y homologación de nuevos proveedores, encontrar modelos de transporte alternativos, determinar qué referencias están disponibles y vender productos construidos a partir de esas referencias.   

Nordstrom reordena su equipo directivo. El grupo estadounidense de grandes almacenes pasará de tener dos presidentes a un solo consejero delegado. El anuncio se produce coincidiendo con la presentación de los resultados anuales de 2019, en el que el grupo redujo sus ventas un 2,2% y su beneficio un 24,1%.

Erik Nordstrom, hasta ahora copresidente de la empresa, pasará a ser consejero delegado. Peter Nordstrom, que compartía la presidencia, ha sido nombrado presidente de la cadena y director de marca. Estos nuevos cargos reflejan las responsabilidades actuales de los dos directivos.

”Estos cargos ayudan a aclarar nuestros respectivos roles, ya que nos esforzaremos por maximizar nuestro impacto tanto como líderes individuales como en equipo”, ha dicho Erik Nordstrom a través de un comunicado. ”Pete y yo seguiremos siendo socios para garantizar el éxito de la compañía, y ambos estaremos enfocados en ejecutar nuestro plan a largo plazo”, ha concluido el nuevo consejero delegado de los grandes almacenes.

La reestructuración de la cúpula directiva coincide con la presentación de los últimos resultados correspondientes al ejercicio de 2019. En este periodo, Nordstrom ha ingresado un 2,2% menos en el último ejercicio (cerrado el 1 de febrero de 2020), hasta 15.132 millones de dólares (13.575 millones de euros). En este periodo, el resultado neto de la compañía también ha retrocedido un 24,1%, hasta 496 millones de dólares (444 millones de euros).

Nordstrom ha facturado 15.132 millones de dólares en 2019 y ha obtenido un resultado neto de 496 millones de dólares

La compañía ha resaltado que en 2019 ha acelerado su estrategia en Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Dallas y San Francisco. En este sentido, Nordstrom “ha aumentado la rentabilidad durante la segunda mitad del año”. “Nuestros resultados de 2019 reflejan el despliegue acelerado de nuestra estrategia de mercado y nuestra fortaleza en la ejecución”, ha informado el grupo a través de un comunicado. De cara a 2020, Nordstrom quiere apoyarse en la digitalización para “impulsar el crecimiento de las ventas y el beneficio”.

Las ventas a través de la plataforma online ascendieron un 9% y representaron el 35% de la facturación total del grupo en 2019. 

El athleisure continúa liderando el mercado del deporte. Las ventas de moda, calzado y equipo deportivo se elevaron un 3,9% en el último año, aupado por la moda. En concreto, el sector facturó 95.900 millones de dólares (86.034 millones de euros), según los últimos datos del Sports&Fitness Industry Association.

La categoría que más elevó sus ventas en el último año fue la ropa, cuya facturación creció un 6,5%. Los ingresos de ropa deportiva de marca se elevaron un 4,6%, mientras que las prendas de baño crecieron un 4% en 2019.

El calzado deportivo, por su parte, registró un incremento de la facturación del 4,3%, hasta 17.300 millones de dólares (15.520 millones de euros). La categoría que más elevó su facturación en el periodo fue el calzado outdoor, que creció un 9,1%, mientras que las ventas de sneakers se elevaron un 6,6%.

El informe también señala que por tipo de deporte, el volleyball fue el que más incrementó sus ventas de ropa, con un crecimiento del 5,6%, mientras que el baloncesto incrementó sus ventas de ropa un 4,6%.

Urban Outfitters cierra 2019 a baja velocidad. La compañía estadounidense de distribución de moda ha finalizado el ejercicio estancando sus ventas y hundiendo su resultado neto. La empresa ha encogido su beneficio un 43,6% durante el periodo, hasta 168 millones de dólares (150,7 euros). La empresa ha explicado que la caída del beneficio se debe a la adopción de una nueva norma contable.

En 2019, las ventas del grupo crecieron sólo un 0,8%, hasta 3.983,7 millones de dólares (3.573 millones de euros), impulsadas principalmente por Anthropologie. La facturación de la cadena creció un 2,5% en el periodo, hasta 1.639 millones de dólares (1.470 millones de euros).

Urban Outfitters ha puesto en marcha 26 tiendas durante 2019

Urban Outfitters, por su parte, disminuyó sus ventas en el último ejercicio, registrando un retroceso del 2,1%, hasta 1.496,2 millones de dólares (1.342 millones de euros). La otra cadena del grupo, Free People, creció un 1,7% durante el periodo, hasta 813,3 millones de dólares (729,6 millones de euros).

Las tiendas propias de la compañía han sido el canal donde la facturación del grupo ha registrado una mejor evolución, con un alza del 1,24%, mientras que en los puntos de venta multimarca, la empresa ha descendido un 5,6%.

Durante el periodo, la compañía ha extendido su red comercial con veintiséis nuevos puntos de venta. De las nuevas aperturas, diez corresponden a Free People, nueve a Anthropologie y siete a Urban Outfitters

Patrizia Pepe apuesta por España. La compañía italiana de moda se expande por el territorio español con una nueva apertura en la ciudad de Málaga. Con este punto de venta, la empresa suma ya cinco tiendas en el país.

La compañía comenzó su entrada en España a través del multimarca y puso en marcha su primer establecimiento en el país en 2016 en Madrid. Actualmente, la empresa cuenta con dos tiendas propias en el mercado español, con un local en Madrid y otro en Puerto Banús. La compañía también está presente en esta última ciudad con una tienda multimarca.

En el resto de Europa, la compañía tiene 46 puntos de venta, entre propias y multimarca. El grueso de estos puntos de venta se encuentra en Italia, país de origen de la marca. También están presente en Bélgica, Alemania, Países Bajos y Austria.

Patrizia Pepe cuenta con dos tiendas propias y dos multimarcas en el mercado español

Patrizia Pepe confirmó a finales del año pasado la previsión de una apertura de una tienda insignia internacional a lo largo del 2020. La compañía aún no ha revelado más información sobre este proyecto.

Nacida en 2013 en Florencia de la mano de Patrizia Bambi, actual directora creativa de la firma, y Claudio Orrea, consejero delegado de la compañía, Patrizia Pepe está enfocada en el segmento premium.

Drestip busca capital para crecer. Después de tres años de vida, el agregador de moda prevé abrir una ronda de financiación, tal y como Rocío Lumbreras, cofundadora de Drestip, ha confirmado a Modaes.es.

La compañía digital se financió con una inversión inicial de 40.000 euros aportada por las fundadoras, Rocío Lumbreras y Patricia De Juan. En 2020, el ecommerce ha puesto en marcha su primera ronda de financiación con la que les gustaría conseguir alrededor de 500.000 euros, tal y como ha declarado Lumbreras.

El capital se destinará a la expansión por Europa y el desarrollo de una aplicación para Drestip. Actualmente, la compañía opera en España y en Portugal, con un total de diez firmas. Los planes de Drestip para 2020 se centran en la expansión por Europa, con foco en mercados como Alemania y Francia.

Drestip se fundó de la mano de Rocío Lumbreras y Patricia De Juan en 2017 con una inversión inicial de 40.000 euros

Además, la empresa está desarrollando una aplicación con inteligencia artificial, con la que el usuario podrá encontrar prendas dentro del ecommerce subiendo simplemente una foto. La previsión es que esta aplicación se lance durante 2020.

Por el momento, las fundadoras de la compañía están en conversaciones con varios fondos españoles, aunque no descartan la idea de que sea un fondo extranjero el que invierta en Drestip. “Como parte de nuestra estrategia se focaliza en el mercado internacional, vemos muy positivo que sea un fondo extranjero el que pueda financiar a la compañía”, ha explicado Lumbreras.

Drestip no cuenta con ninguna estructura física, ya que su función principal es redirigir tráfico a los ecommerce de las marcas, por lo que son las propias marcas quienes gestionan tanto la transacción de compra como la gestión del pedido.

La estrategia del ecommerce para 2020 se focaliza en la expansión internacional en mercados europeos

La plataforma nació en 2017 de la mano de Rocío Lumbreras y Patricia de Juan en Madrid, ciudad donde siguen ubicadas las oficinas centrales. El tándem de fundadoras aunó la experiencia de Lumbreras en el ámbito de la comunicación de moda y la de De Juan en ecommerce de start ups. Actualmente, la empresa cuenta con cinco empleados en plantilla, con previsión de ampliar este número con nuevas incorporaciones a lo largo del año.

Una de cal y otra de arena en el inicio de la cadena de valor. Mientras la moda mira a los grandes retailers y a cómo el coronavirus impactará en sus estructuras de sourcing y en la llegada de prendas a las tiendas, el inicio de la cadena de valor en España mira de reojo a las derivadas de la epidemia iniciada en China. El sector asegura que se detecta un repunte de pedidos, aunque advierte del riesgo de desabastecimiento de componentes.

Mayoral busca nuevos destinos. El grupo malagueño de moda infantil, uno de los mayores del mundo por cifra de negocio, refuerza su expansión internacional con la apertura de dos nuevas filiales, en Chile y Japón. La compañía alcanza veinte filiales internacionales.

La empresa conquista así dos mercados estratégicos para la moda internacional, pero no precisamente fáciles para la moda infantil. Japón es el país más envejecido del planeta, con una edad media de 48,6 años, y Chile es uno de los mercados más viejos de Latinoamérica, aunque con una media mucho menor, de 35,5 años.

Con estas aperturas, Mayoral opera en total con veinte filiales comerciales en países como China, Estados Unidos, Reino Unido, México, Turquía o Italia, frente a las diez que sumaba hace apenas cinco años. Además, la compañía está presente en más de ochenta países de Europa, Oriente Próximo, Asia, el norte de África y Canadá a través de agentes comerciales.

Mayoral dio su salto al extranjero en 1992 y, cinco años después, asistió a su primera feria internacional, Pitti Immagine Bimbo, en Florencia. Actualmente, la empresa genera el 75% de su facturación en el extranjero.

Mayoral está presente en 112 países a través del canal multimarca y opera online en 19 territorios

En total, el grupo opera con 230 tiendas propias, la mayoría de ellas en España, treinta franquicias y 10.000 puntos de venta multimarca en 112 países. A través del canal online, lanzado en 2013, la marca está presente en 19 países.

La compañía también está apostando por la internacionalización con su marca de moda premium, Abel&Lula, que se lanzó en 2019 y que actualmente está presente en más de cincuenta mercados a través del canal multimarca.

Mayoral cerró 2019 con una facturación de 365 millones de euros y, para 2020, contempla “un buen ritmo de crecimiento mantenido y la consolidación de las ventas del año anterior”.

Para hacer frente a su desarrollo, la empresa puso en marcha el año pasado un nuevo centro de distribución, Mayoral 2, que permite distribuir 50 millones de prendas al año, frente a los 30 millones de prendas de capacidad del almacén anterior.  En total, la compañía cuenta con unas oficinas de 50.000 metros cuadrados, un almacén automatizado de 5.700 metros cuadrados y la nueva planta, de 27.000 metros cuadrados.

Mayoral echó a andar hace casi un siglo como fabricante de medias y calcetines. Con la segunda generación al frente, la empresa dio el salto a la distribución de moda en 1973, y en 1988 era ya la mayor compañía de moda infantil de España. Actualmente, el grupo está pilotado por la cuarta generación de la familia fundadora.

“Damos la bienvenida al cómico, anteriormente conocido como Joe Lycett, como nuevo miembro de la familia Hugo Boss”. Con humor. Así fue como respondió la compañía alemana de moda de lujo a la iniciativa del cómico inglés de cambiar su nombre de pila de la firma que fundó en 1924 Hugo Ferdinand Boss. Sin embargo, cuando en lugar de un cómico se trata de otras compañías, la batalla suele terminar en los juzgados. Chanel, El Corte Inglés o el propio Hugo Boss son algunas de las firmas que han peleado por su nombre ante un tribunal.

En 2018, Tiffany llevó a los juzgados a una empresa británica especializada en la extensión de pestañas. Entonces, una mujer llamada Tiffany Parmar quiso registrar el nombre de su pequeña empresa bajo el sello Costwold Lashes by Tiffany que más tarde rebautizó como Beaty by Tiffany.

Esta decisión no gustó a una de las mayores firmas estadounidenses de lujo, que en octubre de 2018 presentó una oposición formal ante la oficina de propiedad Intelectual de Reino Unido (Ukipo en sus siglas en inglés) alegando que su marca registrada era “muy similar” a su propia marca en Reino Unido y Europa registrada como Tiffany & Co, que se extiende a artículos de cosmética y perfumería. Ukipo concluyó que había una “probabilidad de que los consumidores estén confundidos directa o indirectamente” y la empresaria decidió dar marcha atrás.

También Chanel ganó una demanda al propietario del salón de belleza Chanel Jones. El grupo francés controlado por los hermanos Wertheimer interpuso una demanda en agosto de 2014 después que el empresario desestimara la opción de dejar de usar Chanel en el nombre de su establecimiento. Finamente, fueron los magistrados quienes obligaron a Jones a eliminar Chanel de su negocio antes del 15 de febrero de 2015 alegando que “el uso de la palabra Chanel era una violación de los derechos de la marca registrada”.

El Corte Inglés o Grupo Íllice son otras de las compañías españolas que han batallado en los juzgados por el registro de su marca

Inditex también ha intentado blindar la marca Zara con diversos litigios judiciales. Después de pleitear con Zarina o Zaratous, en 2017 el Tribunal Superior de Justicia rechazó su última demanda, que tenía como objetivo anular el registro de la marca Zaravan por su semejanza con la cadena estrella de la compañía, Zara. En esta ocasión, el Tribunal falló que “no existe ningún riesgo de confusión” respecto a la empresa especializada en reparación y equipamiento interior de caravanas y furgonetas, Zaravan. En 2014, Inditex consiguió que el Tribunal Supremo anulara la marca Viajes Zaratours, y en 2008 la marca Zaratos, una empresa de venta de calzado. Dos años después, la empresa llevó a los juzgados a Zarina Perfumerías, pero en este caso el Supremo falló en contra del grupo gallego.

Dentro del territorio nacional, El Corte Inglés perdió, en diciembre de 2016, la batalla legal contra la marca malagueña The English Cut. En esta ocasión, el Tribunal General de la Unión Europea desestimó el recurso de la compañía española de grandes almacenes y concluyó que la marca The English Cut “no perjudica” a la del grupo de grandes almacenes.

También en España, Grupo íllice se impuso en octubre de 2019 al grupo chocolatero Lacasa en el uso de la marca Conguitos para la categoría de textil y calzado. Los orígenes de este conflicto judicial se remontan a la década de los noventa cuando la empresa ilicitana solicitó el registro de la marca Conguitos en la Oficina Española de Patentes y Marcas en 1989, y un año después le fue concedido para la clase textil y calzado. Ambas empresas convivieron pacíficamente durante años, pero en 2016 Lacasa demandó a Íllice alegando infracción de sus marcas Conguitos por la venta de productos textiles y zapatos.

Penneys se convirtió en Primark en 1974 cuando inició su salto internacional para evitar problemas con la estadounidense JC Penney

Otra batalla en defensa de la marca registrada tuvo como protagonista al mítico jugador de la NBA, Michael Jordan. El jugador de baloncesto denunció en 2016 a la compañía china Qiodan Sports por coincidir sus caracteres en chino con los del nombre del deportista. Entonces, la justicia dio la razón a Jordan y prohibió al grupo chino utilizar esta denominación, aunque le permitía continuar utilizando la marca en caracteres romanizados.

En Estados Unidos, 2020 se ha iniciado con otra disputa legal por el uso de una marca registrada. Brooks Sports demandó a principios de febrero a Brooks Brother Group en la Corte Federal de Estados Unidos por utilizar su marca registrada. Hasta entonces, ambas compañías mantenían un acuerdo de coexistencia que les permitía utilizar sus marcas en los mismos mercados. La compañía deportiva dio por roto el pacto después que la firma de moda incorporase la palabra Brook a sus tiendas y productos.

Esquivar este tipo de problemas es lo que motivó la denominación por la que el público extranjero conoce hoy a la cadena irlandesa de moda low cost Penneys. Para su salto internacional en 1974, la empresa cambió su nombre a Primark para evitar problemas con el grupo estadounidense JC Penney. Hoy, la empresa mantiene su denominación histórica en Irlanda y opera bajo el nombre de Primark en el resto del mundo.

El último intento de suplantar la identidad de marca ha quedado en una broma que, en esta ocasión, Hugo Boss ha decidido no elevar a los juzgados. Sin embargo, la decisión del cómico fue precisamente en respuesta a las nuevas acciones que el grupo ha llevado a cabo con empresas por el uso de la marca Boss, la última de ellas contra el grupo cervecero Boss Black.

Comme des Machines crece. La compañía de impresión 3D ha trabajando con marcas como Moisés Nieto o la compañía de gran distribución Mango, que ha impulsado su nombre como uno de los pocos proveedores de esta tecnología en el territorio español.

La alianza con Mango ha impulsado a la compañía. La previsión de facturación para este año aumentará por las colaboraciones que la compañía está cerrando actualmente, tal y como ha aclarado Aran Azkarate, cofundadora de la compañía, a Modaes.es.

Para el grupo catalán, la empresa ha creado una colección de bisutería en 3D. “Esta relación ha sido un hito, cuando uno de los grandes entra en juego, deja de ser algo experimental para pasar a la fase de fabricación que llegará a todo el mundo”, ha explicado Azkarate.

Además de la colección de bisutería en 3D, Comme des Machines también ha provisto a la cadena con expositores para sus puntos de venta, y ya están planteando nuevos proyectos.

Comme des Machines usa la tecnología 3D para crear prendas y accesorios

Commes des Machines nació en 2014 con proyectos de testeo, pero no fue hasta 2016 cuando la empresa empezó a tener entidad propia. Laura Azkarate, cofundadora de la compañía, comparte esta posición con Andrés Iglesias, Mikel Azkarate y Suso García León, quienes cuentan con experiencia en el mundo de la moda, el diseño gráfico y la ilustración.

En su taller de 150 metros cuadrados ubicado en Bizkaia, Comme des Machines cuenta con 20 máquinas de impresión, total al que han llegado tras triplicar en 2019 los formatos, ha añadido Azkarate. El espacio cuenta con algunos formatos pequeños que necesitan una inversión de 2.000 euros hasta formatos de mayor tamaño que rondan los 50.000 euros de inversión. “Ahora mismo estamos modificando una de las máquinas grandes para probar los tejidos digitales”, ha explicado Azkarate.

La compañía se fundó con la idea de fabricar de una manera más sostenible. Por eso, Comme de Machines no implementa la tecnología 3D solo para crear el diseño sino también para fabricar las piezas, produciendo bajo demanda y posicionando el modelo de producción en la huella cero.

En su taller de 150 metros cuadrados ubicado en Bizkaia, Comme des Machines cuenta con 20 máquinas de impresión

Los materiales que se utilizan en el proceso también son biodegradables y compostables. Desde metales, pasando por maderas, hasta material celular, la compañía cambia de proveedor dependiendo del proyecto y la marca para la que esté trabajando.

Comme des Machines propone una nueva cadena de producción, más ágil y con un servicio a medida. Triplicando la capacidad productiva de la fábrica, la compañía ha sido capaz de responder a las demandas del mercado de 6 a 12 semanas de fabricación, dependiendo el proyecto. La tarifa de diseño y la creación del archivo 3D tienen un mínimo coste de 150 euros.

La tarifa de diseño y la creación del archivo 3D tienen un mínimo coste de 150 euros

“Lo que queremos demostrar es que la tecnología no encarece los costes, sino todo lo contrario, se pueden obtener precios competitivos en piezas sostenibles, innovadoras y con la esencia de la artesanía”, ha aclarado Azkarate.

La plantilla de la compañía está compuesta por sus cuatro fundadores. A causa del crecimiento, la empresa prevé aumentar el equipo este año. A dos años vista, Azkarate prevé también un crecimiento internacional, con una apertura de una sucursal en algún país europeo.