Alhokair obtiene un respiro financiero. El grupo saudí Fawaz Abdulaziz Alhokair, que gestiona las tiendas en Arabia Saudí de Inditex y Mango, entre otros, ha obtenido financiación por valor de 800 millones de dólares (720 millones de euros), según un comunicado remitido ayer por la empresa al regulador bursátil. La operación se produce después de que el grupo entrase en pérdidas en el segundo trimestre del año pasado y pusiera en marcha un plan de optimización de su red de tiendas.

En concreto, la empresa ha firmado un Murabaha a siete años por 640 millones de dólares (576 millones de euros). Este tipo de financiación es una de las más empleadas en países islámicos, donde están prohibidos los préstamos con interés, y se emplea para la financiación de bienes de consumo, materias primas, vehículos y viviendas, entre otros.

El banco adquiere a un tercero el activo que el cliente quiere comprar y se lo vende luego con una plusvalía. Alhokair ha explicado que ha recurrido a esta fórmula para refinanciar su deuda. “La transacción nos permite consolidar toda nuestra deuda en un solo Murabaha con términos más favorables y reduce significativamente el coste de nuestra deuda de un modo favorable para nuestra ambiciosa estrategia de crecimiento a largo plazo”, explicó Marwan Moukarzel, consejero delegado del grupo.

Alhokair refinanciará su deuda por valor de 640 millones de dólares

Este préstamo se ha complementado con una línea de crédito revolving de 150 millones de dólares (135 millones de euros) a tres años que se destinará a mejorar el fondo de maniobra. El acuerdo se ha firmado con los bancos Al Rajhi, el National Commercial Bank, Samba Financial Group, el Arab National Bank, Mashreqbank y Abu DHabi Islamic Bank.

Alhokair es uno de los mayores grupos de retail de Arabia Saudí. La compañía, que fue propietaria de la cadena española Blanco, cerró el segundo trimestre (finalizado el pasado septiembre) con unas pérdidas de 26,7 millones de riyales saudíes (6,46 millones de euros), frente al beneficio de 8,9 millones de riyales (2,15 millones de euros) del mismo periodo del año anterior. La empresa finalizó el periodo con unos ingresos de 1.230 millones de riyales saudíes (297 millones de euros), un 3,1% menos.

La industria española de la moda vuelve a situar el empleo a la baja. En febrero, el número de afiliados a la Seguridad Social en las industrias del textil, confección, cuero y calzado en España se situó en 138.290 personas, un 2,9% menos que el mismo mes del año anterior.

Esta caída se sitúa en línea con la registrada en enero, cuando el empleo en el sector también registró una caída interanual del 2,9%, según datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Todos los subsectores de la moda destruyeron empleo en el segundo mes del año. El textil encogió su plantilla un 1,1%, con 519 afiliados menos que el mismo mes de un año atrás.

El empleo en la confección registró la caída más acusada en febrero, con un descenso interanual del 4%. En total, en el segundo mes del año la confección contaba con 47.396 afiliados, 1.973 menos que en febrero de 2019. En el caso del calzado, el descenso fue del 3,9%, con 1.642 afiliados menos que el mismo mes de un año atrás.

En febrero, el grueso de la plantilla en la industria española de la moda trabajaba en régimen general, con 114.945 personas, un 3,3% menos que en febrero de 2019. Los autónomos, por su parte, se situaron en 23.346 personas, lo que supuso una caída interanual del 0,7%.

El empleo en la industria de la moda evolucionó a la contra que el conjunto de la afiliación en España. En febrero, la afiliación creció en 85.735 personas, el mayor incremento desde febrero de 2015. En total, en el segundo mes de 2020 el número de desempleados en España se situó en 3,2 millones de personas. 

Comprar, usar, vender. La venta de segunda mano ha pasado de ser un negocio alternativo, controlado por marketplaces como eBay, a convertirse en una línea nueva de negocio para los grandes grupos de moda. Pero vender ropa usada supone también desarrollar una nueva cadena de valor para procesar miles de artículos diferentes. Y ahí es donde entra en juego Trove, un nuevo operador que quiere capitalizar el auge de este modo de consumo y que ya trabaja para grupos como Patagonia o Nordstrom.

La compañía echó a andar en 2012 bajo el modelo de California for Benefit Corporation, una figura jurídica para compañías con o sin ánimo de lucro y con objetivos sociales. En sus inicios, la empresa operaba bajo el nombre de Yerdle como un marketplace en el que los usuarios podían regalar todo tipo de artículos a cambio de crédito para comprar a su vez otros productos en la plataforma.

Ya en aquella primera etapa, compañías como Levi’s o Patagonia se apoyaron en la empresa para distribuir su stock. Pero el salto adelante llegó en 2016, cuando la empresa se reconvirtió hacia un modelo profesional, ofreciendo una solución integral a las marcas para la gestión de sus propias plataformas de segunda mano.

Trove fue fundada por Andy Ruben, el primer director de sostenibilidad de Walmart

La empresa fue impulsada por Adam Werbach, un activista medioambiental, y Andy Ruben, que fue el primer director de sostenibilidad de Walmart y que hoy continúa como consejero delegado.

La compañía, con sede en San Francisco (California), se encarga de gestionar de principio a fin las plataformas de segunda mano de Nordstrom, Patagonia, Arc’teryx, Taylor Stitch, Eileen Fisher y REI.

“El retail moderno se basa en aprovisionarse y vender miles de unidades de una sola referencia; la venta de segunda mano requiere recepcionar y revender miles de artículos únicos; es una operación costosa e intensiva en tiempo”, resume la empresa en su página web.

La empresa trabaja con Nordstom, Patagonia o Elieen Fisher

Trove recibe la mercancía directamente del cliente, un almacén de la marca o de las tiendas, la clasifica según su condición, la autentifica, limpia y repara, fotografía y distribuye. Para la parte más compleja, la gestión del inventario, la empresa ha desarrollado su propio software que gestiona los flujos de stock, la inspección del producto y el pricing.

Todo el proceso está centralizado en su sede en San Francisco, donde la empresa cuenta con un almacén y un estudio de fotografía y donde trabajan unas 75 personas. El proceso desde la recepción hasta la entrega se extiende durante menos de dos semanas.

El cliente final compra a través de la plataforma de segunda mano de cada marca (Nordstrom See You Tomorrow, Patagonia Worn Wear, REI Good&Used…) y recibe el producto con el packaging personalizado. Trove cobra una comisión variable según cuántas fases del proceso gestione.

En febrero de 2020, la compañía ha cambiado su nombre a Trove para acelerar su internacionalización y dar el salto al lujo, un sector donde la segunda mano está controlada por grupos especializados como TheRealReal o Vestiaire Collective.

Para encarar esta nueva fase, la empresa cerró el pasado septiembre una ronda de financiación de veinte millones de euros en la que dio entrada al gigante de la logística Prologis y a inversores como Prelude Ventures o Claremont Creek Ventures.

Pitillos quiere posicionar su calzado en Europa. La empresa riojana, afincada en Arnedo, ha cerrado 2019 con un crecimiento del 10%, hasta superar los 50 millones de euros, el objetivo que se había marcado para el ejercicio. Para 2020, Pitillos quiere centrar su estrategia en mantener su posición en un mercado que atraviesa sus horas bajas y reforzar su expansión en el Viejo Continente.

“El mercado está viviendo una situación muy complicada y nuestro objetivo es mantenernos, porque si lo logramos ya habremos alcanzado un avance importante”, asegura Silvia Hernández, directora general de la empresa, a Modaes.es. Si bien la postura de mantenerse se concentra sobre todo en el mercado español, fuera de él quiere que Europa sea la región donde seguir creciendo.

Este mercado representa el 20% de la facturación total de la empresa, que tiene en Italia, Irlanda, Francia, Bélgica y Polonia sus principales clientes fuera de España. “La feria de Milán es la más importante del año para nosotros, en Milán tenemos nuestro showroom permanente que se convierte en la base para posicionar la marca en Europa”, asegura Hernández.

Pitillos tiene en Milán su base de operaciones para Europa

En este sentido, la empresa descarta por ahora expandirse más allá de Europa. “Latinoamérica es un territorio que queremos potenciar, pero en Europa controlamos más la logística porque está más cerca y antes de pensar en llegar más lejos queremos reposicionar la marca dentro esta región”, afirma la directora general de Pitillos.

Otro de los planes de Pitillos para 2020 es reforzar su relación con el multimarca, que tanto dentro como fuera de España representa su principal canal. Mientras que en España opera a través de este canal con 3.000 puntos de venta, en el extranjero tiene 1.500 puntos de venta en 35 países.

“Este año nuestro principal objetivo es estar al lado del multimarca y escucharle porque si Pitillos ostenta una posición privilegiada en el mercado es gracias a ellos”, añade Hernández. En este sentido, la directora general de la empresa reconoce que el mercado avanza por otras vías ajenas al multimarca, pero es el camino en el que quiere seguir centrando su distribución.

Pitillos quiere reforzar su relación con el multimarca, principal fuente de ingresos de la compañía

Pitillos, que hace dos temporadas diversificó su catálogo con el objetivo de acercarse a un público más joven, valora positivamente el haber introducido las sneackers en su oferta. “Si se fija en los pies, ve que todo el mundo va con deportivas y hemos querido adaptarnos a esta tendencia para no quedarnos atrás”, añade Silvia Hernández. Fundada en 1981 por Juan Antonio Hernández, Pitillos produce anualmente 1,2 millones de pares de zapatos y emplea a 200 personas.

Relevo al frente del icono español de la moda sostenible. Marisa Selfa, co consejera delegada de Ecoalf, ha abandonado la compañía dos años después de su fichaje. La ejecutiva se incorporó a la empresa en diciembre de 2017 a instancias de Manor Group, que tomó el control de Ecoalf ese mismo año. Selfa, que lideraba la compañía junto con su fundador, Javier Goyeneche, ultima ya su incorporación a un nuevo proyecto.

El fichaje de Selfa por la empresa madrileña supuso el regreso a España de la ejecutiva, que había liderado la cadena Cortefiel entre 2008 y 2010. Tras su salida del grupo la directiva ocupó diferentes puestos de responsabilidad en empresas de otros sectores como National Geographic, donde fue consejera delegada de la división de retail y licencias.

Formada en Márketing por Esic, Selfa cuenta con una amplia trayectoria en el negocio de la moda. La ejecutiva comenzó su carrera en Sara Lee como directora internacional de producto para, cinco años después, dar el salto a Levi Strauss, donde llegó a ser responsable de marca para Europa, Oriente Medio y África. Tras salir del gigante del denim, Selfa pasó por Adidas y Timberland.

Marisa Selfa, con trayectoria en Tendam o Levi Strauss, ultima su incorporación a otra empresa

En 2017, Manor Group confió en ella para liderar la nueva etapa de crecimiento de Ecoalf. Tras la incorporación del fondo, especializado en inversiones en empresas del ámbito de la sostenibilidad, Ecoalf comenzó el desarrollo de un plan de crecimiento mediante tiendas físicas, con aperturas en Berlín, Barcelona, Valencia y, más recientemente, Ámsterdam.

Junto con la expansión de la red comercial, Ecoalf también ha introducido cambios en producto y aprovisionamiento, con el lanzamiento de nuevas líneas de negocio como las sneakers y el traslado de parte de su producción a Tailandia.

Con este plan, la compañía ha continuado impulsando su facturación a doble dígito, aunque a costa de la rentabilidad. Según las últimas cuentas disponibles, la sociedad Ecoalf Recycled Fabrics cerró 2018 con una facturación de 6,2 millones de euros, el doble que el año anterior.

Las pérdidas, en cambio, se dispararon un 41%, hasta 2,9 millones de euros. La empresa mantiene unas deudas con empresas del grupo y asociadas por valor de 8,2 millones de euros, que corresponde principalmente a préstamos concedidos por Manor. Por su parte, el pasivo con entidades de crédito se redujo hasta 804.618 euros.

Según las mismas cuentas, Manor tiene una participación del 66,3%, mientras que Javier Goyeneche, fundador de la empresa, mantiene un 16,7% y continúa vinculado al día a día de la compañía. 

El rey, la reina, la torre, el caballo y el alfil. China ha sido todo para el sourcing global textil en las últimas dos décadas, dejando al resto de países como nuevos peones en el tablero global. Con la producción manufacturera en mínimos históricos, China se ve amenazada por un jaque mate de una pieza sobrevenida: el coronavirus. ¿Cómo ha sido la estrategia de China para convertirse en el Garri Kaspárov del aprovisionamiento de la moda y qué movimientos puede hacer a partir de ahora para continuar ganando la partida?

Progreso, adaptación y estrategia. Estos son tres de los pasos que, según Accenture, deben seguir las compañías para no quedarse atrás en la transformación digital. Este proceso, que debe realizarse de manera constante, puede suponer una diferencia de hasta 20.000 millones de dólares en la facturación de las compañías.

En 2023, lo que califica Accenture como las empresas líderes en innovación se desmarcarán aún más de las empresas rezagadas, aquellas que usan la tecnología como solución puntual. Esta distancia se representará en un 46% en su facturación en sus cuentas anuales.

Para aprovechar al máximo la tecnología, Accenture propone el modelo Paths: progreso, adaptación, tiempo de adopción, trabajadores humanos + máquinas y estrategia. El primer factor clave será el progreso, desvincular los datos y establecer conexiones con todos los puntos de la cadena de valor. Las empresas líderes, aquellas que no se aferran a los sistemas actuales, transforman el triple que las empresas rezagadas.

El modelo Paths determina cinco factores clave para tomar ventaja en el ecosistema tecnológico

El siguiente elemento es la adaptación. Las compañías deben asegurarse de que sus sistemas tecnológicos puedan responder y ser flexibles ante las condiciones cambiantes del mercado. El 83% de las empresas líderes del informe aseguraron que es importante desvincularse de las infraestructuras heredadas. En este proceso, la nube no es un simple espacio para acumular datos, sino que se convierte en la herramienta perfecta para adaptar la innovación en silos.

Por otro lado, el tiempo de adaptación gana importancia en el nuevo entorno. Las empresas rezagadas experimentan con la nueva tecnología, pero no se planifican ni realizan un seguimiento de estos procesos. En cambio, El 90% de las empresas líderes adopta más tecnologías y de una manera más rápida.

Otro de los puntos a tener en cuenta es la relación entre trabajador y máquina. Las compañías líderes crean y desarrollan profesionales cuyo rendimiento mejora gracias a la tecnología, combinando el aprendizaje práctico con la inteligencia artificial o la analítica.

El 90% de las compañías líderes adoptan más tecnologías y de una manera más rápida

Con este planteamiento, las empresas generan una mayor implicación de los profesionales y mejoran también su eficacia. Además, el informe también apunta que sin un reciclaje formativo, el 52% de las capacidades del personal de las tecnologías de la innovación se habrán quedado obsoletas en tres años.

Todos estos puntos convergen en el último eje clave: la estrategia. La forma en la que la empresa desarrolla su red de inversiones tecnológicas determinará su preparación para afrontar errores y aprovechar oportunidades. Gracias a este seguimiento, las empresas líderes obtienen datos, con los que a su vez generan confianza y atienden mejor a las necesidades de sus grupos de interés.

Printemps reoganiza su cúpula. Los grandes almacenes franceses buscan un nuevo consejero delegado tras prescindir de Paolo de Cesare, actual primer ejecutivo de la compañía. Este movimiento entra dentro del nuevo plan estratégico de aceleración y crecimiento de la empresa.

De Cesare ha formado parte de la compañía desde 2007. El ejecutivo lideró la venta de Printemps al grupo inversor Divine Investment en 2013, dueño también de Harrods o Valentino.

“La decisión se ha tomado por las dificultades que en los últimos años ha sufrido nuestra red retail, internacionalmente y especialmente en Francia, y por la necesidad de conseguir un nuevo líder que acelere el crecimiento de Printemps”, ha explicado la compañía en un comunicado.

En el ejercicio 2018, el grupo de grandes almacenes incrementó un 3% su cifra de negocio, hasta 1.700 millones de euros. La compañía ha explicado que los resultados del ejercicio se vieron afectados por las protestas de los chalecos amarillos en París.

Nike cierra su sede europea por el coronavirus. La compañía estadounidense de distribución de moda ha cerrado temporalmente su sede europea, ubicada en la provincia holandesa de Hilversum, tras reportar que un empleado se encuentra afectado por el virus.

La oficina de Nike emplea actualmente a 4.000 personas, procedentes de alrededor de ochenta países. Según la agencia holandesa de medios ANP, la oficina será desinfectada y el empleado estará catorce días en aislamiento. La sede global de Nike en el estado estadounidense de Oregón también estuvo cerrada durante el fin de semana por limpieza debido a otro presunto caso de contagio del virus.

A principios de año, Nike explicaba en un comunicado que ha cerrado varios establecimientos de forma provisional en China y reducido la jornada laboral de sus empleados en el país, como prevención por el brote del virus que está afectando principalmente a Asia.

Nike señaló en el comunicado que “espera que la situación tenga un impacto material en nuestras operaciones en China y que actualizará sus previsiones para los resultados correspondientes al tercer trimestre ya que la situación no estaba contemplada”.

Stanpa engorda su cúpula. La Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética ha fichado a dos ejecutivas con amplia trayectoria en el sector para reforzar su junta directiva. Raquel García Manrique y Gloria Oros Ezquerra han pasado a formar parte de la asociación.

Actualmente, ambas ejecutivas ocupan cargos de relevancia en el sector. García es la directora general de Estée Lauder en España y Oros es la directora general de Henkel Beaury Care Retail para el mercado ibérico.

A principios del año pasado, Stanpa ya modificó su cúpula con el nombramiento de Verónica Fisas como primera directora de la organización. El órgano directivo está formado también por Marc Puig, presidente de Puig, como vicepresidente primero, y Juan Matji, presidente de Cantabria Labs, como vicepresidente segundo.