La actividad industrial repunta en México gracias al coronavirus. Los fabricantes mexicanos de moda y textiles informan de un ligero aumento en pedidos y cotizaciones por parte de empresas estadounidenses a causa del creciente cierre de fábricas en China, principal país de sourcing para las empresas internacionales de moda.

Los minoristas estadounidenses buscan provisionarse de manera rápida de cara ante la crisis sanitaria que amenaza la campaña primavera-verano y pone en riesgo la temporada de otoño-invierno, la mayor temporada del año. México, principal hub en proximidad para la industria en Estados Unidos, comienza a ganar posiciones en el mapa de sourcing de la moda internacional. El país ha confirmado cinco casos del virus.

Actualmente China exporta cada año 157.800 millones de dólares (35.170 millones de euros) en prendas de vestir. Sin embargo, México se mantiene como el tercer proveedor de moda de Estados Unidos, sólo por detrás de China y Canadá. De acuerdo con información publicada por la Cámara Nacional de la Industria Textil Mexicana (Canaintex), en 2019 el 60% de las exportaciones totales textiles del país se destinaron a Estados Unidos, y donde las prendas de vestir representan el 91,8%.

México es el tercer proveedor de moda de Estados Unidos, sólo por detrás de China y Canadá

Según Jorge Plata, consejero delegado de Argentum Textil, empresa especializada en hilado y manufacturación textil y expresidente de la Cámara de Industria Textil Nacional Mexicana, el interés de empresas internacionales ya se empieza a notar. El ejecutivo afirma que “han recibido mails y llamadas de varios clientes que quisieran radicar nuevamente su producción en México, específicamente de empresas distribuidoras de denim, y sportswear, sector que está pasando por un boom en Estados Unidos”, comenta Plata.

En cambio, Kaltex, empresa mexicana especializada en la producción de de hilo, tela, fibras sintéticas, afirma que sólo el 10% de sus ventas provienen de Estados Unidos. La empresa, que vende principalmente camisetas al país norteamericano, afirma que en los últimos meses la cantidad de pedidos del país del norte se ha mantenido constante y que pocas empresas norteamericanas han llamado a informarse acerca de la capacidad productiva.

Grupo Miró, empresa especializada en distribución de tejidos de punto, afirma que si bien el volumen de pedidos procedentes del país norteamericano se ha mantenido estable, hay un aumento de llamadas de cotizaciones y búsqueda de proveedores por parte de potenciales clientes norteamericanos.

Los principales polos productivos de México son Estado de México, Guanajuato, Puebla, Jalisco y Yucatán

Según afirma Elisa Vega, jefa de desarrollo de producto del grupo, “el incremento de pedidos podría estar aumentando en corto plazo, ya que muchos de sus clientes compran en Asia y especialmente en China”, afirma la ejecutiva. De hecho, hace pocas semanas la empresa fue contactada por una empresa estadounidense que centraliza toda la fabricación de sus prendas para dormir en China, en búsqueda de cotizaciones para su producción.

Pero ¿están los manufactureros mexicanos listos para responder a una demanda anteriormente satisfecha por China?. Según explica Plata, la capacidad instalada en México es suficiente, y hay “un constante incremento en la inversión en tecnología y capacidad de producción”. En el caso que la demanda tome un impulso significativo, “las empresas locales de manufacturación y de suministros tendrán más libertad de escoger cuales proyectos escogen, lo que mejoraría la efectividad en la producción”, afirma el ejecutivo.

Específicamente el sector de denim se encuentra muy bien estructurado en México, con un alto nivel de automatización y un crecimiento importante en los últimos años. Los principales polos productivos del país son Estado de México, Guanajuato, Puebla, Jalisco y Yucatán. En el sur, Mérida está ganando posiciones en temas de confección.

Por su cercanía con Estados Unidos, México puede tener en 48 horas un camión en la frontera

Sin embargo, la región aún se encuentra en desventaja en comparación con países como Bangladesh o India en temas de coste de producción, suministros, costos operativos, y de fuerza laboral, entre otros. El incremento en la demanda de la producción mexicana podría ocasionar obstáculos cuando las empresas esperen obtener los mismos costos que pagan en las fábricas chinas. Según explica Plata, en ese caso la industria mexicana tendría que enfocarse en sus ventajas de eficiencia y cercanía.

Precisamente, una de las principales ventajas competitivas de México con los países asiáticos es la rapidez de respuesta a Estados Unidos. Dependiendo de la ubicación de la fábrica con que se esté trabajando, la frontera está a ocho o diez horas de distancia. México puede tener en 48 horas un camión en la frontera.

La industria textil mexicana es una de las principales proveedoras de internacionales como Levi’s, Guess, Tommy Hilfiger, y otros

En el caso de los jeans, al producirse el tejido en México, los vaqueros son uno de los productos más beneficiados por el nuevo tratado de libre comercio de América del Norte, ya que cumplen con las reglas de origen estipuladas en el acuerdo, lo que significa que el producto final pueda evitar el pago de aranceles con sus vecinos Canadá y Estados Unidos.

Desde que el Tlcan fue firmado en 1994, México multiplicó por cinco sus intercambios con Estados Unidos, beneficiando a alrededor de 14 millones de trabajadores. Específicamente en el sector de la moda, el Tlcan destaca que cada uno de sus miembros deberá eliminar progresivamente los aranceles sobre bienes textiles y de prendas de vestir. La industria textil mexicana es una de las principales proveedoras de marcas internacionales como Levi’s, Guess, Tommy Hilfiger, Gap y otros.

Más inversión para Valmont Barcelona Bridal Fashion Week. El Govern, a través del Consorci de Comerç Artesania i Moda de Catalunya y adscrito al Departament d’Empresa i Coneixement, ha acordado destinar 1,8 millones de euros para las próximas tres ediciones del evento.

La pasarela celebrará su próxima edición entre el 21 y 26 de abril en el recinto ferial de Montjuic Fira Barcelona. En su última edición, la jornada contó con la participación de 35 diseñadores, 430 marcas y acogió a 16.000 visitantes.

En su próxima edición, la feria contará con 450 expositores que presentaran las colecciones para la temporada de 2021. El 74% de las compañías son internacionales, procedentes de 34 países diferentes.

Beiersdorf crece en 2019. La compañía alemana de cosmética ha concluido 2019 con un incremento en sus ventas del 5,8%, hasta 7.653 millones de euros. El beneficio neto de la compañía también se ha elevado un 5,1%, hasta 795 millones de euros, procedente de operaciones continuadas.

El grupo anunció en 2019 un plan estratégico con una inversión de ochenta millones de euros para crecer entre un 4% y un 6% hasta 2023. El consejero delegado de la compañía, Stefan De Loecker, ha valorado el último ejercicio como un “año fiscal sólido con un crecimiento competitivo”.

Beiersdorf no ha cuantificado el impacto que el coronavirus puede generar en su negocio

Las marcas dirigidas al consumidor se mantuvieron un año más como la principal fuente de ingresos e incrementaron sus ventas un 6,5% en 2019, hasta 6.274 millones de euros. En este mercado, Nivea incrementó sus ventas un 3% y Eucerin un 7,5% manteniéndose como las principales marcas del grupo. La división Tesa, especializada en la fabricación de adhesivos, elevó su facturación un 3,1%. Finalmente, la marca de cosmética La Prairie elevó sus ventas un 20%.

De cara a 2020, Beiersdorf cree que es un año “optimista”. A diferencia de otros grupos que ya han ajustado sus previsiones por la crisis del coronavirus, la compañía alemana ha asegurado que su impacto “todavía no es cuantificable”. En este ejercicio, Beiersdorf estima incrementar sus ventas entre un 3% y un 5%.

Credit Suisse mide el impacto del coronavirus en las cuentas de Inditex. El banco suizo ha estimado que la crisis reducirá el crecimiento del grupo hasta el 1,7% en el primer trimestre, frente al 7,3% previsto en un escenario base descontando los tipos de cambio, según recoge Europa Press.

La mayor parte de este recorte se deberá a China, que copa el 8% de la facturación de Inditex. En el gigante asiático, Credit Suisse prevé una caída de las ventas del 70% en febrero, del 50% en marzo y del 25% en abril. Además, la compañía prevé que entre febrero y mayo la facturación en el Sudeste Asiático, que general el 9% de las ventas totales, caiga un 10%.

Credit Suisse también anticipa un descenso en Italia, que genera el 5,5% de la facturación total. En concreto, el banco anticipa un retroceso de las ventas del 12% en el primer trimestre. Las estimaciones arrojan un ligero reprunte en el segundo trimestre, hasta el 4,9%, para retomar el ritmo en el tercero, con un alza del 7%, y en el cuarto, con un ascenso del 5%.

“Nuestras previsiones en la actualidad asumen un impacto máximo en el primer trimestre del año que se irá moderando en el segundo”, señala Credit Suisse, que marca un precio objetivo para Inditex en 24 euros la acción, por debajo de los 28 actuales.

Messe Frankfurt sufre en Francia el impacto del coronavirus. Las seis ferias agrupadas bajo el paraguas The Fairlyland for Fashion, que se celebraron el pasado mes en París, han recibido 7.109 visitantes, un 49% menos que el año anterior. En paralelo, la compañía ha anunciado el nombramiento de un nuevo presidente para su negocio en Francia.

El organizador ferial atribuye la caída a un “mercado altamente perturbado” debido a la crisis del coronavirus. De hecho, casi un 50% de los expositores procedentes de China no han podido viajar a París, aunque en algunos casos han sido representados por sus agentes europeos.

The Fairlyand for Fashion agrupa las ferias Apparel Sourcing, Avantex, Leatherworld, Shawls&Scarves, Texworld y Texworld Denim. En su conjunto, los eventos suman 1.800 expositores que cubren toda la cadena de valor.

Messe Frankfurt ha nombrado a Frédéric Bougeard como nuevo presidente de su negocio en Francia

“Los salones han tenido lugar este año en un contexto particular”, ha asegurado Michael Scherpe, presidente de Messe Frankfurt en Francia. “Los controles sanitarios de las autoridades chinas han impedido a un gran número de expositores venir a Francia”, ha añadido.

El ejecutivo ha apuntado que “incluso si los compradores deciden establecer temporalmente circuitos alternativos de abastecimiento para garantizar los suministros, rápidamente querrán volver a sus circuitos habituales”, añadiendo que “la edición de septiembre será muy buena para los negocios”.

Coincidiendo con el balance de la última edición, Messe Frankfurt ha anunciado también el nombramiento de Frédéric Bougeard como nuevo presidente de su negocio en Francia. Su nombramiento se hará efectivo el próximo 1 de abril. Bougeard cuenta con una amplia experiencia en el sector, tras haber trabajado en Maison&Objet y Reed Exhibitions.

Su predecesor, Michael Scherpe, había liderado la filial desde su fundación en 2002, impulsando su crecimiento hasta sumar 25 empleados y 28 millones de euros en facturación. El ejecutivo continuará vinculado a la compañía.

Lineapelle gana una talla en su última edición a pesar del coronavirus. En la última edición de la feria especializada en la industria de la piel, que tuvo lugar entre el 19 y el 21 de febrero, acudieron alrededor de 20.000 visitantes, un 2% más.

Sin embargo, el número de expositores del evento menguó debido a que las empresas chinas cancelaron su participación en la jornada. En total, participaron en Lineapelle 1.160 empresas, frente a las 1.250 del año anterior. De los participantes en la ultima edición, 414 eran internacionales, principalmente de países de fuera de Europa.

Más allá de la situación actual, la industria italiana de la piel ha atravesado un ejercicio difícil, en el que ha registrado una caída del 7,3% de su producción en 2019. Además, la industria se encuentra ahora en pleno viraje hacia la sostenibilidad con la puesta en marcha de medidas para minimizar el impacto ambiental.

J. Crew remonta en 2019. El grupo estadounidense aumentó su beneficio un 15,4% y su facturación un 2,3% durante el último ejercicio. El grupo también ha comunicado que el spin off de Madewell se pospondrá por la crisis del coronavirus.

La compañía ha facturado 2.540 millones de dólares (2.283 millones de euros) en 2019, en comparación con los 2.483 millones de dólares (2.232 millones de euros) del ejercicio anterior. El beneficio también ha aumentado con una cifra más significativa, de 835 millones de dólares (750 millones de euros) hasta 964 millones de dólares (866 millones de euros) en este último ejercicio.

Gracias a la estrategia llevada a cabo a lo largo de 2019, la compañía ha incrementado el beneficio y ha creado una base operativa “más fuerte y eficiente”, tal y como ha confirmado Jan Singer, consejero delegado de J.Crew, en un comunicado.

J.Crew ha facturado 2.540 millones de dólares (2.283 millones de euros) en el último ejercicio

Por otro lado, Madewell, la otra marca de J. Crew, pospondrá su salida a bolsa por la crisis del coronavirus. Las ventas de la compañía han aumentado un 14% en el último ejercicio, hasta 602 millones de dólares (541 millones de euros).

Madewell es la compañía que mejor evoluciona actualmente, en comparación con la marca homónima del grupo J.Crew. Con escisión, el grupo perseguía capitalizar el crecimiento de la cadena, aunque tal y como han confirmado en un comunicado, la compañía se tomará este tiempo para tantear otras alternativas.

Panorama pone punto y seguido. Jörg Wichmann, responsable de la feria berlinesa, solicitó el pasado 28 de febrero abrir un proceso de insolvencia sobre sus propios activos ante el tribunal de distrito Charlottenburg (Berlín).

El organizador de Panorama Berlin y Selvedge Run tiene previsto poner en marcha un proceso de reestructuración. “Hemos desconectado, ahora nuestro objetivo es crear un nuevo formato”, ha explicado la organización a TextilWirtschaft.

Este movimiento se produce poco después de que la feria trasladara su ubicación al recinto Berlin Tempelhof, donde en el pasado se ubicó Bread&Butter, tras varias temporadas en Messe Berlin. Por ahora, los organizadores han señalado que mantendrán la celebración de la feria en el mismo espacio. El traslado de Panorama se enmarcó en un plan estratégico más amplio, que tenía como objetivo reactivar la feria.

Además de Panorama, la organización también gestiona Neonyt, especializada en sostenibilidad. Durante las últimas convocatorias, el evento ha experimentado un fuerte crecimiento.

Mango nombra a su primer consejero delegado. La compañía de distribución de moda ha nombrado a Toni Ruiz, director general de la compañía, como responsable de este nuevo rol hasta ahora inexistente en el grupo.

El directivo se incorporó al consejo de administración de Mango en 2015 como director financiero. En octubre de 2018, Ruiz fue nombrado nuevo director general. “Con esta decisión, la propiedad de Mango valora y refuerza el papel de liderazgo ejercido por Toni Ruiz en la transformación de la compañía, que deberá continuar en los próximos años”, explica la empresa en un comunicado

Isak Andic seguirá presidiendo el consejo de administración del grupo, del que también forman parte Daniel López, director de expansión y franquicias, y Jonathan Andic, director de Man, Imagen y Comunicación. Este último había asumido las funciones de consejero delegado en 2014, aunque el cargo como tal no existía hasta ahora en la empresa. La empresa cuenta también con un comité de dirección de ocho miembros y un comité ejecutivo formado por una veintena de directivos.

Mango nombró a Toni Ruiz director general en octubre de 2018

Licenciado en Económicas por la Universitat de Barcelona y formado en Iese, antes de incorporarse a la empresa catalana Ruiz desarrolló el grueso de su trayectoria en Leroy Merlin antes de incorporarse a Mango.

El grupo español, inmerso en una profunda transformación finalizó el ejercicio 2018 con una facturación de 2.233 millones de euros, un 1,8% más que el año anterior, cerrando el primer año en positivo tras dos ejercicios en descenso. El resultado bruto de explotación (ebitda) se situó en 135 millones de euros, un 17% más que en 2017, cuando ganó 115 millones de euros.

Interparfums cierra 2019 al alza pero reduce sus previsiones por el coronavirus. La compañía de perfumería, licenciataria de Montblanc, Coach, Jimmy Choo o Lanvin, ha incrementado un 5,6% su facturación, hasta 713 millones de dólares (642 millones de euros). El resultado neto de Interparfums también ha concluido el ejercicio al alza y se ha elevado un 9,1%, hasta 76 millones de dólares (68 millones de euros).

El vicepresidente y director financiero del grupo de perfumería, Russell Greenberg, ha alertado que de cara a 2020 la evolución de la compañía puede verse perjudicada por la crisis del coronavirus. “Como la mayoría de las empresas que hacen negocio en todo el mundo, el coronavirus también afecta al nuestro y hay muchas incógnitas en cuanto a la duración y la gravedad de la situación”, ha dicho el ejecutivo.

En este sentido, Greenberg ha asegurado que Interpafums retrasará “ciertos lanzamientos para más adelante” y que es “muy difícil estimar con precisión el impacto” que esta pandemia generará en el negocio de la compañía. “Si el impacto se limita a los primeros meses del año, esperamos que las ventas y el beneficio neto de 2020 esté en línea con los resultados de 2019”, ha concluido el vicepresidente y director financiero de Interparfums.

Interparfums vincula sus previsiones para 2020 a la evolución de la crisis del coronavirus

Por lo que respecta a los resultados de 2019, el presidente y consejero delegado de la compañía, Jean Madar, ha asegurado que durante este periodo las ventas se han incrementado en todas las regiones. Por mercados, Norteamérica se ha mantenido en la región principal del grupo ingresando un 11,4% más que en 2018. Sin embargo, el mayor crecimiento de Interparfums se produjo en Oriente Próximo, donde las ventas se elevaron un 22,4%. En Asia, el tercer mercado por volumen de negocio para Interparfums, las ventas disminuyeron en dólares reales, pero se adelantaron en dólares constantes.

Por marcas, la compañía ha explicado que Montblanc se ha mantenido como la principal marca en volumen de negocio con ventas que superaron un 23% las generadas en 2018. Por su parte, Jimmy Choo y Coach retrocedieron sus ventas, aunque el grupo no ha indicado en qué medida. Finalmente, las ventas de la línea de perfumes de Guess convirtieron a la marca en la cuarta más importante para el grupo.

De cara a 2020, los objetivos de la compañía pasan por presentar una nueva fragancia femenina de la marca Montblanc, cuyo lanzamiento está previsto que llegue a finales de primavera, continuar con el despliegue geográfico de las fragancias de Jimmy Choo Urban Hero y Byzance by Rochas, además de iniciar la distribución de varios aromas heredados de Kate Spade New York el pasado abril.