Naulover avanza dentro y fuera de España. La compañía catalana de moda femenina ha concluido 2019 con un incremento de la facturación del 5%, hasta veinte millones de euros. Para 2020, el objetivo de Naulover pasa por consolidar su presencia en el extranjero y reforzar su negocio a través del online según ha explicado la consejera delegada de la empresa, Carme Noguera, a Modaes.

La empresa está presente en Italia, Bélgica, Portugal, Francia, Emiratos Árabes, Estados Unidos, China y México. En 2020, México y Dubái son los mercados extranjeros donde va a focalizar su expansión. En México, la compañía opera de la mano de El Palacio de Hierro y está presente en los centros de Polanco y Coyoacán. Para este año, el objetivo es sumar dos nuevos puntos de venta, cuya ubicación está todavía por definir.

Otro de los focos de su expansión para este año es Dubái, donde la empresa opera con una única tienda en el centro comercial Jumeirah. Para este año, la compañía prevé abrir dos tiendas más en la ciudad. Además, Naulover opera con una tienda en Abu Dhabi, ubicada en el centro comercial Yass Mall.

En su conjunto, el mercado internacional representa el 26% de las ventas totales de la empresa. En el mercado nacional, Naulover cuenta con tres tiendas propias, una en Barcelona, otra en el outlet de Viladecans y una tercera en Igualada, y está presente en 400 puntos de venta multimarca repartidos por todo el territorio. Además, Naulover también distribuye su colección en noventa centros de El Corte Inglés de toda España, además de los que el grupo español tiene en Oporto y Lisboa.

Naulover tiene previsto abrir cuatro nuevas tiendas en México y Dubái en 2020

El mayor volumen de negocio de Naulover en 2019 se concentró en El Corte Inglés, cuyas ventas representaron el 62% de la facturación total de la empresa. El canal multimarca significó el 20% de los ingresos totales, mientras que las tres tiendas propias coparon un 8%.

El comercio online, por su parte, se duplicó en 2019 y representó el 10% de las ventas, con una facturación de 150.000 euros. También en el online, El Corte Inglés representó la mayor fuente de ingresos para la compañía: las ventas de Naulover a través de la plataforma de ecommerce del grupo registraron ingresos de 200.000 euros en 2019.

Explotar las oportunidades del canal digital es uno de los objetivos centrales que Naulover ha fijado para este año. En este sentido, la empresa se encuentra en negociaciones con Amazon y Alibaba y empezará a distribuir sus colecciones a través de estos gigantes electrónicos antes de que finalice el año. Mientras que en Amazon tendrá una tienda propia, su negocio en Alibaba correrá a cargo de unos socios chinos que comprarán íntegramente la colección y gestionarán la tienda.

La empresa abrirá una tienda en Amazon y también comercializará sus diseños a través de Alibaba

Naulover acaba de firmar un contrato con el FC Barcelona para vestir al equipo femenino hasta 2022. Noguera cree que este nuevo acuerdo generará “más público y repercusión a la compañía”. La consejera delegada de la empresa anticipa que antes de que finalice febrero la colección estará disponible tanto en tiendas físicas como el online.

Fundada en Barcelona en 1957, Naulover produce íntegramente sus colecciones en Sant Joan de Mediona (Barcelona) donde tiene una fábrica propia que fabrica al año un total de 300.000 prendas. La empresa genera 130 puestos de empleo directos y 500 indirectos.

¿La moda es sólo para jóvenes? ¿Las redes sociales son la única manera de hablarle a los millennials? La tercera y última mesa redonda de la octava edición de Barcelona Fashion Summit trató de desvelar las claves para vender a la generación millennial. Con la participación de directivos de compañías como Pompeii o Murexe, el debate De millennial a millennial: cómo hablar de tú a tú con el nuevo consumidor puso sobre la mesa las claves de la generación que las marcas más quiere develar.  

Cósima Ramírez, jefa de Relaciones Internacionales de Agatha Ruiz de la Prada, rompió el hielo con una frase controvertida: “estamos obsesionados con la juventud”. La ejecutiva también destacó que, “lo que nos define a los millennials es la revolución informática y lo interesante sería ver si la generación Z consigue explotarla”.  

“La moda no es sólo para la gente joven, si bien son los más arriesgados o disruptivos a la hora de vestir, pero al final tiene más exposición gracias a las redes sociales”, aseguró Roberto Heredia, cofundador de Muroexe. Por su parte, Rémi Vernay, director general para España de Petit Bateau, subrayó que lo ha vivido la generación millennial en los últimos quince años equivale a lo que las nuevas generaciones viven en sólo uno. “Los millennials han sido la primera generación que ha tenido que cambiar obligadamente”, agregó el directivo de la empresa francesa de moda infantil.  

“El error es intentar mutar junto con la generación y eso es absurdo, el consumidor busca que le hables de manera real y no que tengas una verdad para los Z y otra para los baby boomers”, agregó Jorge Vidri, cofundador de Pompeii.  

“Los millennials han sido la primera generación que ha tenido que cambiar obligadamente”, señaló Vernay

El debate también se centró en la manera en que las marcas deben comunicar a las generaciones más jóvenes. “Los millennials fueron los que empezaron a transformar las fórmulas del márketing”, confirmó Andrés Martínez, director de Deloitte Digital. Jorge Vidri, en cambio, aseguró que “el millennial está demandando contenido más gráfico, al final vale más la imagen que mil palabras”. Además, uno de los fundadores de Pompeii insistió en que la obsesión por Instagram ha sido tal, que es probable que se hayan perdido otras plataformas que puedan tener un porcentaje de conversión mucho más alto. 

En el caso de Muroexe, Heredia destacó que su firma inició con una comunicación muy enfocada a los millennials, pero poco a poco fueron viendo que nuestro consumidor recurrente tiene más de cuarenta años, porque son los que sienten de treinta. “Además el millennial nota mucho el márketing falso”, agregó Rémi Vernay.  

Barcelona Fashion Summit se celebra a lo largo de hoy en el Palau de Congressos de Barcelona (Fira de Barcelona) con el objetivo de analizar la relación de las empresas de moda con los consumidores bajo el título Objetivo consumidor. Organizado por Modaes.es, el evento alcanza su octava edición consolidado como el principal encuentro del sector de la moda en España. 

La jornada de hoy cuenta con el patrocinio de Adyen, Facebook, Lectra, Master Retail, Openbravo y Sedna, además de la colaboración de 080 Barcelona Fashion. En la convocatoria de 2019, el encuentro alcanzó los 850 asistentes. 

Iberchem cierra su mejor año. La compañía española especializada en la fabricación y distribución de fragancias ha elevado sus ingresos un 19% en 2019, hasta 174 millones de euros y cierra el ejercicio 2019 alcanzando un récord en sus ventas.

A lo largo del ejercicio, el grupo de perfumería español ha incrementado su valor en todos los segmentos y en todas las regiones geográficas donde opera, según ha informado en un comunicado. Durante 2019 Iberchem ha renovado sus instalaciones y ha ampliado la superficie dedicada a la producción de fragancias hasta alcanzar una superficie de 3.000 metros cuadrados.

Fundada en 1985 en Murcia, Iberchem mantiene allí su sede y está presente en 120 países. El grupo opera en 13 centros de producción repartidos en todo el mundo y emplea a 800 personas.

En paralelo, la compañía ha completado la adquisición de las compañías Flavor Inn Corporation, en Malasia, y Duomei, en China, especializadas también en la distribución de perfumes.  Ambas compras se añaden al acuerdo cerrado el pasado año con la sudafricana Versachem.

Nike reestructura su mercado en Latinoamérica. La compañía estadounidense de moda deportiva ha alcanzado un acuerdo con dos distribuidores locales para vender su negocio en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Los términos económicos de la operación no se han desvelado.

Grupo Axo se encargará de la distribución en los tres países hispanohablantes, mientras que Grupo SBF asumirá el control del negocio de Nike en Brasil. La compañía estadounidense ha indicado en un comunicado que con este movimiento contarán con una estructura “más rentable y eficiente y con un modelo de negocio de mayor valor”.

Actualmente, Axo tiene la distribución exclusiva de treinta marcas en México y Chile, y se especializa en el segmento de la moda y el deporte premium. El grupo ya trabajaba con Nike en México, donde gestiona cinco de sus tiendas. SBF, por su parte, distribuye la marca Centauro y es el mayor retailer deportivo de Brasil y otros países de Latinoamérica, con 209 establecimientos.

Nike vende su negocio en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil a dos distribuidores locales

Como resultado de este movimiento, durante el tercer trimestre de su ejercicio fiscal, que va de junio a mayo, Nike clasificará los balances económicos de las entidades y reconocerá un cargo único de 425 millones de dólares (385,6 millones de euros) derivado de las pérdidas que puede ocasionar el cambio de divisas.

Nike cerró los seis primeros meses de su ejercicio fiscal de 2020 con una facturación de 20.986 millones de euros (18.862 millones de euros), un 9% más. El beneficio neto, por su parte, se disparó un 28%, hasta 2.482 millones de dólares (2.230,8 millones de euros), aupado por China y por la ofensiva directa por el consumidor iniciada hace dos años.

Jorge Martín, jefe de investigación de moda en Euromonitor Internacional fue el encargado de abrir el tercer bloque de la octava edición de Barcelona Fashion Summit. Tras la pausa para la comida, el ejecutivo se propuso analizar las generaciones desde un punto de vista global en su conferencia Generaciones y Moda: De los Baby Boomers a la Generación Z.  

“Si pensáis en un millennial o un Z seguro que os imagináis a un europeo o estadounidense haciéndose un selfie y pidiendo un skinny mocha en Starbucks, pero lo cierto es que las mayores poblaciones de estas generaciones no se encuentran en mercados maduros”, aseguró Martín. “Siempre usamos España como ejemplo de un país envejecido, pero la generación mayoritaria en el país son los X, no los baby boomers”, agregó. 

Al clasificar las generaciones actuales en todo el mundo, el ejecutivo ha asegurado que existen seis categorías, de las cuáles la que más se conoce es la de los millennials. “La moda ha estudiado en demasía a los millennials y la generación Z es más numerosa y más interesante para el sector”, subrayó.  

El ejecutivo destacó que, en algunas categorías, hay algunas similitudes a la hora de elegir cómo y dónde comprar

Martín tomó como ejemplo diferentes hábitos de compra a escala global, segmentado por cada generación. En este sentido, el ejecutivo destacó que, en algunas categorías, hay algunas similitudes a la hora de elegir cómo y dónde comprar, independientemente del grupo generacional. “Mucha gente piensa que la segunda mano es un concepto para jóvenes modernos, pero baby boomers y generación X están igual o más por la labor de consumir de esta manera”, continuó el especialista de Euromonitor.  

De acuerdo con Martín, plataformas como By Rotation están democratizando el concepto de alquiler, mientras que Depop o Lyst están teniendo mucho éxito como aplicación de compra. El ejecutivo también destacó la importancia de generar fidelidad con el consumdior y que no migre a otra plataforma donde pueda encontrar el producto más barato. Sin embargo, Martín subrayó que este tipo de aplicaciones están pensadas para millennials, generación z o Alpha. 

“En 10 años un 12% de la población mundial va a tener más de 65 años y el primer país será China”, agregó Martín, quien también destacó que la manera de envejecer de hoy no tiene nada que ver a la de hace diez años. “En la próxima década, el mayor poder adquisitivo será el de la generación x, que fueron ignorados durante varios años”, informó Martín.  

“En 10 años un 12% de la población mundial va a tener más de 65 años y el primer país será China”

Barcelona Fashion Summit se celebra a lo largo de hoy en el Palau de Congressos de Barcelona (Fira de Barcelona) con el objetivo de analizar la relación de las empresas de moda con los consumidores bajo el título Objetivo consumidor. Organizado por Modaes.es, el evento alcanza su octava edición consolidado como el principal encuentro del sector de la moda en España. 

La jornada de hoy cuenta con el patrocinio de Adyen, Facebook, Lectra, Master Retail, Openbravo y Sedna, además de la colaboración de 080 Barcelona Fashion. En la convocatoria de 2019, el encuentro alcanzó los 850 asistentes. 

Peta invierte en moda para protestar. La organización de Personas por el Trato Ético de los Animales (Peta) ha adquirido una participación del capital del grupo de grandes almacenes Frasers Group, propiedad del empresario británico Mike Ashley. El objetivo de la asociación es protestar contra la venta de productos de pieles de animales en la cadena de establecimientos del grupo.

La decisión de entrar en el capital de House of Fraser se enmarca en una estrategia de la plataforma animalista. Peta ya ha invertido anteriormente en otras compañías de moda como Louis Vuitton, Boohoo, Hermès o Hugo Boss.

En este sentido, Peta tiene previsto acudir a la reunión que House of Fraser celebrará a final de año y presionará a la junta para lograr lo que ya alcanzado con otros grandes grupos como Macy’s, Balmain y Prada: respaldar la causa y proteger a los animales.

En este sentido, Peta tiene previsto acudir a la reunión que House of Fraser celebrará a final de año y presionará a la junta para lograr lo que ya alcanzado con otros grandes grupos como Macy’s, Balmain y Prada: respaldar la causa y proteger a los animales.

Materiales reciclados, economía circular y estrategia eco. La segunda mesa redonda de la octava edición de Barcelona Fashion Summit contó con la participación de directivos de gigantes como H&M, C&A, Mango, Tendam o Ecoalf. “Los consumidores atendían a dos criterios: precio y calidad. Ahora se ha sumado también la sostenibilidad, que cada vez gana más peso”, destacó David Ubide, socio responsable de la práctica de Retail de Everis en EMEA.  

El debate se centró en si la sostenibilidad es un nuevo driver de consumo en el negocio de la moda. En este sentido, Beatriz Bayo, directora del departamento de responsabilidad social corporativa (RSC) de Mango, aseguró que “la sostenibilidad es un driver nuevo, pero cada vez más importante”. Por otra parte, según Aleix Busquets, global head of external stakeholder engagement y responsable de sostenibilidad de C&A, “estamos en la mitad del proceso, dentro de cinco años ni nos plantearemos si la sostenibilidad es un driver o no, estará ya establecido”, subrayó el ejecutivo del grupo holandés.  

Otro de los gigantes de la gran distribución que se hizo presente en el debate fue H&M. Nuria Ramírez, sustainability manager de H&M en España, insistió en que “tenemos que dar respuesta a la demanda del consumidor, no sólo de productos sostenible, sino de cuidar nuestra cadena de producción y ser una empresa socialmente responsable”. La directiva también se mostró convencida en que el ritmo de la moda no es el problema, sino cómo se produce.  

El debate se centró en si la sostenibilidad es un nuevo driver de consumo en el negocio de la moda

“Hemos vivido la era del volumen, hemos pasado de ver a los países como un origen a un destino, abriendo tiendas en Camboya y Vietnam”, subrayó Ignacio Sierra, director general corporativo de Tendam. Siguiendo con su idea, Nuria Ramírez rectificó que el reto no es sólo reducir el consumo, sino cómo va a seguir funcionando el sector en un mundo cada vez más acotado en términos de recursos. “La economía circular es la llave a un mundo mejor”, añadió la directiva de H&M.  

Los participantes de la mesa redonda también se animaron a clasificar los distintos tipos de consumidores eco. Según Aleix Busquets, hay cuatro perfiles: el que consume sostenible porque es sano, el que lo hace porque además cree que es bueno para el medio ambiente, el que compra porque es algo exclusivo y el cuarto es el que compra porque queda bien.

Este último punto fue recalcado por Beatriz Bayo, quien sentenció que “hay un poco de postureo en el mundo eco y es necesario ser muy coherente para declararse una persona sostenible”, afirmó la directiva de Mango, que también subrayó que, “la sostenibilidad no significa no consumir, sino consumir de forma más responsable”.  

Los participantes de la mesa redonda también se animaron a clasificar los distintos tipos de consumidores ‘eco’

Marisa Selfa, consejera delegada de Ecoalf, insistió que “el consumidor no debería estar yendo cada mes a comprar ropa, lo sostenible es dejar de seguir comprando lo que realmente no hace falta”. Además, la máxima directiva de uno de los mayores abanderados de la moda sostenible en España aseguró que todavía falta mucha educación y entendimiento de qué es la sostenibilidad. “No se compra un producto porque es sostenible, tiene que tener el precio y el diseño adecuado”, declaró Selfa.  

Precio y coste fueron otro de los factores que analizaron los directivos que participaron de la mesa Sostenibilidad, ¿driver de consumo? “Cuantas más empresas juntemos esfuerzos, menor será ese premium de coste para ser sostenibles”, aseguró Aleix Busquets, mientras que Ignacio Sierra confirmó que el cliente ya ha empezado a recuperar la prenda como inversión. El directivo de Tendam también resaltó que “hemos vivido la era del volumen y ahora vamos a volver a la era del valor”.  Por su parte, Beatriz Bayo fue tajante en que un modelo de negocio cien por cien sostenible a día de hoy no existe, “pero nos hemos dado cuenta de que el modelo que teníamos hasta ahora no sirve”, añadió la ejecutiva de Mango.  

La sostenibilidad no va a ser real hasta que se cuestionen los modelos de negocio. “Si realmente somos coherentes, hay que tomar decisiones que no son buenas para el P&L”, aseguró Marisa Selfa. La mesa concluyó con preguntas del público, en las que los participantes del debate conversaron acerca del modelo fast fashion, las legislaciones que tiene el sector y la información que tienen los consumidores acerca de la sostenibilidad.  

Barcelona Fashion Summit se celebra a lo largo de hoy en el Palau de Congressos de Barcelona (Fira de Barcelona) con el objetivo de analizar la relación de las empresas de moda con los consumidores bajo el título Objetivo consumidor. Organizado por Modaes.es, el evento alcanza su octava edición consolidado como el principal encuentro del sector de la moda en España. La jornada de hoy cuenta con el patrocinio de Adyen, Facebook, Lectra, Master Retail, Openbravo y Sedna, además de la colaboración de 080 Barcelona Fashion. En la convocatoria de 2019, el encuentro alcanzó los 850 asistentes. 

Tapestry tropieza en el primer semestre. El grupo estadounidense de moda ha reducido los ingresos un 0,3% en el primer semestre del ejercicio 2020, hasta 3.173 millones de dólares (2.879 millones de euros) frente a los 3.182 millones de dólares (2.879 millones de euros) que facturó en el mismo periodo del ejercicio anterior.

El resultado neto de la compañía también ha evolucionado a la baja en el mismo periodo y ha retrocedido un 15,6%, hasta 318 millones de dólares (288 millones de euros). En los seis primeros meses del ejercicio fiscal 2019, el beneficio neto de Tapestry fue de 377 millones de dólares (342 millones de euros).

Por marcas, Stuart Weitzan ha facturado un 7,9% más, hasta 218 millones de dólares (197 millones de euros). Sin embargo, Coach ha continuado siendo la mayor fuente de ingresos del grupo, aunque ha disminuido sus ventas un 1,2%, hasta 2.209 millones de dólares (2.004 millones de euros). Kate Spade ha elevado sus ingresos un 2,4%, hasta 753 millones de dólares (683 millones de euros).

Coach ha sido la mayor fuente de ingresos de Tapestry aunque Stuart Weitzan es la que más ha crecido

La compañía prevé cerrar el ejercicio 2020 con unos ingresos de 5.900 millones de dólares (5.353 millones de euros). En paralelo, Tapestry también ha nombrado hoy una nueva consejera delegada y directora de marca para Kate Spade. Liz Fraser tomará posesión de su nuevo cargo el próximo 1 de marzo y relevará a Joanne Crevoiserat, que ha asumido estas funciones de manera provisional y seguirá ejerciendo de directora financiera de Tapestry.

Tapestry también escogido a Giorgio Sarné, actual presidente y consejero delegado de Tapestry en Asia, para presidir la marca Stuart Weitzman. Sarné sucederá a Eraldo Poletto, que abandonará la compañía el próximo 1 de marzo.

Estée Lauder llega con fuerza al ecuador del ejercicio al alza. La compañía estadounidense de cosmética ha finalizado el primer semestre (periodo cerrado el 31 de diciembre) de ejercicio con un beneficio neto de 1.159 millones de dólares (979 millones de euros), registrando un alza del 7% en comparación con el ejercicio anterior.

A cierre de 2019, la compañía de cosmética ha registrado una cifra de negocio de 8.519 millones de dólares (7.730 millones de euros) un 13% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando registró una facturación de 7.529 millones de dólares (6.831 millones de euros).

Por categoría de productos, las ventas de artículos para el cuidado de la piel de Estée Lauder registraron un alza del 26% en el mismo periodo. Por su lado, cosmética de color registró ventas de 3.103 millones de dólares (2.815,71 millones de euros), un 5% más y la división de perfumería generó ventas de 1.043 millones de dólares (2.815,7 millones de euros), un 3% más. El segmento de cuidado capilar, en cambio, registró una caída en ventas del 28% en comparación con 2018.

Por regiones, las ventas en Norteamérica cayeron un 3% en el primer semestre, mientras que las ventas en Europa, Oriente Próximo y África registraron un crecimiento del 17%. En Asia, los ingresos de la compañía crecieron un 27%.