Carolina Herrera impulsa su negocio más allá de la moda. La compañía de moda femenina, propiedad de Puig, lanzará su primera línea de maquillaje el próximo marzo, según WWD. Se trata de una colección integrada por pintalabios y maquillaje envueltos en un formato compacto que quieren emular productos de joyería.

En concreto, la nueva colección de maquillaje estará integrada por 36 tonos de pintalabios, mientras que los compactos incluirán polvos embellecedores en ocho tonos, polvos mate y un iluminador en formato crema o polvo. Los precios variarán entre 20 euros y

173 euros.

Funda en 1981 por la diseñadora homónima, Carolina Herrera es propiedad del grupo de perfumería Puig. Para el presidente de operaciones del grupo español, José Manuel Albesa, la incursión de la marca Carolina Herrera en el mercado del maquillaje encara “perfectamente” con su negocio de fragancias.

Skechers acelera aupada por el negocio internacional. El grupo estadounidense de calzado deportivo ha cerrado 2019 con un crecimiento del 12,5%, hasta 5.220,1 millones de dólares (4,76 millones de euros).

La empresa apunta que el crecimiento se debió principalmente al mercado internacional, donde Skechers elevó sus ventas un 20,2% el año pasado. En cambio, en Estados Unidos el grupo avanzó sólo un 3,3%.

El beneficio de la compañía, por su parte, repuntó un 15,1%, hasta 346,6 millones de dólares (316,4 millones de euros), con un margen bruto del 47,7%. “Los resultados reflejan la fortaleza de la marca, de la oferta de producto y de nuestras capacidades globales”, apuntó John Vandemore, director financiero de la empresa.

“Continuamos realizando inversiones a escala global para apoyar nuestra estrategia de crecer internacionalmente y reforzar nuestro canal de venta directa al consumidor tanto online como en tienda”, continuó el ejecutivo. 

Columbia pisa fuerte. La marca especializada en equipamiento deportivo outdoor cerró 2019 con una facturación de 3.042 millones de dólares (2.767 millones de euros), un 8,5% más respecto al año anterior. Esta es la primera vez que el grupo rebasa la barrera de los 3.000 millones, aunque el mayor avance se produjo en sus ganancias, que experimentaron un alza del 20%, hasta 330,4 millones de dólares (300,5 millones de euros).

“El último trimestre ha sido especialmente desafiante para el sector del retail, especialmente para el outdoor, lo que ha impactado en nuestros resultados y nos ha llevado a tener una mayor actividad de márketing”, ha asegurado Tim Boyle, presidente y consejero delegado de Columbia. “En este ecosistema, hemos mantenido los resultados acorde a nuestras previsiones, incluyendo un crecimiento excepcional de nuestra marca Sorel”, ha añadido.

De cara a 2020, la compañía se centrará en cuatro puntos clave: impulsar el valor de marca, mejorar la experiencia del consumidor y las capacidades digitales, expandir y mejorar la ofensiva directa por el consumidor a escala global e invertir en optimizar el catálogo de marcas del grupo.

Columbia ha rebasado por primera vez la barrera de los 3.000 millones de dólares en ingresos

Por regiones, Estados Unidos representa el principal mercado de Columbia y copa casi dos tercios de las ventas. En este país las ventas aumentaron a un ritmo muy superior al del resto de mercados. En concreto, experimentaron un alza del 12%, hasta 1.943 millones de dólares (1.767 millones de euros). En segundo lugar se encuentran los territorios de Latinoamérica y Asia Pacífico, cuyos ingresos se incrementaron un 5%, hasta 529 millones de dólares (481 millones de euros).

En Europa, Oriente Medio y África (Emea), se registró un alza similar, del 5%, y las ventas se situaron en 367 millones de dólares (333,8 millones de euros). En Canadá se produjo la misma tasa de variación, y la facturación obtenida en este país crecieron hasta 203 millones de dólares (184,6 millones de euros).

Respecto a las líneas de productos, el equipamiento deportivo y el textil representa la principal fuente de ingresos de Columbia, con unos ingresos de 698,3 millones de dólares (635 millones de euros), un 2% más. Sin embargo, el calzado deportivo fue el motor de las ventas en 2019, con un alza del 12% y una facturación que alcanzó 256,6 millones de dólares (233 millones de euros).

El catálogo de marcas del grupo Columbia también incluye Sorel, PrAna y Mountain Hardwear, entre otras. Sin embargo, es la matriz la que aporta el 82% de las ventas, seguida de Sorel, que aumentó su actividad comercial un 22%, hasta 314 millones de dólares (285,6 millones de euros). 

La producción industrial cae por segundo año consecutivo. El Índice de Producción Industrial (IPI) del sector registró en 2019 un descenso medio acumulado del 5,7%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este descenso, la producción textil encadena dos ejercicios a la baja. En 2018, el sector encogió su facturación por primera vez en cinco años, después de registrar una caída del 2%. En 2017, el indicador ya dio los primeros síntomas de agotamiento, con un crecimiento del sólo el 1%, dejando atrás los avances del 3,5% y del 5,1% de 2016 y 2015, respectivamente.

Las industrias de la confección y el cuero y el calzado, por su parte, finalizaron el año con retrocesos del 0,4% y del 1,3%, respectivamente. En ambos casos, los dos sectores encadenan tres ejercicios consecutivos en descenso.

La evolución de la producción del textil, la confección y el calzado en 2019 contrastó con la de la economía española. En 2019, la producción industrial en el país se elevó un 0,6% impulsada por la producción de bienes de consumo duradero.

En diciembre, en cambio, la producción industrial en el sector española de la moda registró una evolución desigual. En el caso del textil, el IPI se desplomó en diciembre, con un descenso del 5,7%. 

La confección, en cambio, cerró diciembre en positivo, con un incremento del 12,5% de su producción. También registró un alza en diciembre la producción de cuero y calzado, que finalizó el último mes del año con un incremento del 10,1%.

L’Oréal vuelve a cerrar otro ejercicio de récord. El gigante francés de la perfumería y la cosmética ha finalizado el último ejercicio (cerrado el 31 de diciembre) con sus ventas y su resultado neto al alza.

El beneficio de la compañía se ha situado en 4.356,9 millones de euros, un 9,3% más que en el ejercicio anterior. “El fuerte crecimiento de las ventas y el aumento de las ganancias brutas, combinados con el menor peso de los gastos operativos, nos permitieron invertir más en nuestras marcas y mejorar nuestra rentabilidad”, ha señalado Jean-Paul Argon, presidente y consejero delegado del grupo, en un comunicado.

Las ventas del grupo, por su parte, han registrado un crecimiento del 10,9% en 2019. En concreto, el grupo ha cerrado el ejercicio con una cifra de negocio de 29.873,9 millones de euros.

L’Oréal ha explicado que su negocio se verá afectado por la crisis del coronavirus

La división L’Oréal Luxe, que engloba las marcas premium, ha sido la que ha tirado de las ventas de la compañía durante el periodo, registrando un alza del 17,6%. El negocio de active cosmetic también ha evolucionado a doble dígito, con un incremento del 17,1%. Los productos profesionales y de consumo, por su parte, han registrado alzas del 6% y del 5,5%, respectivamente.

En Europa, mercado local de la empresa, ha sido la región donde las ventas de la compañía han registrado una menor evolución en el periodo, con un crecimiento del 2,6%, mientras que en Norteamérica, el incremento ha sido del 4,6%.

Los mercados emergentes donde opera la compañía han recortado su facturación durante el ejercicio. En Latinoamérica y África y Oriente Próximo, la empresa ha registrado una caída de sus ventas del 0,7%.

Asia Pacífico, por su parte, ha continuado tirando de las ventas de la empresa, con un crecimiento del 30,4%. Sin embargo, la empresa ha señalado que su negocio en la región se verá afectado por la crisis del coronavirus. “Este contexto tendrá un impacto temporal en el mercado de la belleza en la región, y por lo tanto, en nuestro negocio en China y travel retail de Asia, aunque es demasiado pronto para evaluarlo”, ha explicado Argon.

Flamingo sigue apostando por el brick. Después de poner en marcha sus dos primeros establecimientos en 2019, la compañía especializada en gafas de sol sigue apostando por la calle y planea la apertura de hasta quince nuevas tiendas en 2022.

Para ello, la empresa ha abierto una ronda de financiación cuyo importe no ha trascendido con el objetivo de financiar su crecimiento. Esta sería la segunda ronda en menos de un año, después de que en diciembre de 2019 la compañía diera entrada a dos nuevos socios con el objetivo de desarrollar una estrategia en mercados internacionales.

La empresa ya cuenta con dos tiendas propias. La compañía se instaló a finales del año pasado en la calle Almirante de Madrid y otra en Claudio Coello. Además, la compañía también cuenta con presencia en puntos de venta multimarca.

Flamingo abrirá un espacio en el aeropuerto de Bérgamo

La compañía tiene previsto abrir el 90% de los nuevos establecimientos en España y el resto en mercados internacionales. Todas las nuevas tiendas que pondrá en marcha la compañía serán ópticas, como la de la calle Almirante.

En el extranjero, la compañía ha apostado por expandirse primero en mercados de cercanía, como Portugal, Francia e Italia. Uno de los próximos planes de la empresa es subir la persiana de un espacio en el aeropuerto de Bérgamo.

Latinoamérica es otro de los focos de expansión de la empresa. El grupo ya cuenta con presencia en la región con un punto de venta en Cartagena (Colombia), y tiene previsto continuar reforzando su presencia en el país a largo plazo.

Flamingo nació en 2015 de la mano del empresario Alberto Velarde y otros tres socios con una inversión inicial de 110.000 euros. Además del canal online y los puntos de venta físicos, la compañía también se dedica a la producción de artículos corporativos para empresas como Deloitte, L’Oréal o Banco Santander entre otras.

Cuatro de cada diez empleos no existirán o habrán cambiado por completo en diez años. Las empresas deben prepararse ya para un nuevo escenario cambiantes, en el que los trabajadores cambiarán de puestos más a menudo y en el que habrá que replantear por completo las actuales organizaciones.

En el informe Getting practical about the future of work, la consultora McKinsey propone una guía en tres pasos para transformar la fuerza laboral de una compañía, aunque recalca que debe ser un proceso continuo.

La consultora define tres fases: explorar, definir y transformar. En la primera, las compañías deben cuantificar qué aspiraciones digitales tienen, anticiparse a futuras brechas de talento que pueda haber en la organización y preparar a los trabajadores actuales para las necesidades del futuro. En este sentido, McKinsey recalca que no sólo hay que “extrapolar las necesidades del pasado”, sino pensar en las que puedan plantearse en los próximos años.

“Ayudar a los empleados a adaptarse es tan importante como las prioridades a corto plazo”, dice McKinsey

El segundo paso para adaptarse a la nueva era es definir. En esta fase toca definir los futuros puestos de trabajo pensando en un futuro más digital y crear programas formativos, trabajando de la mano con los empleados.

Esta etapa incluye también desarrollar la infraestructura para tener una aceleradora de talento dentro de la empresa que permita preparar a los trabajadores para los puestos más importantes en el futuro, tanto cambiando sus funciones actuales como dotándoles de más habilidades.

Por último, la tercera fase pasa por escalar todas las actividades formativas a toda la organización. “Este trabajo supone darse cuenta de que las capacidades de una institución para ayudar a sus empleados a adaptarse al futuro del trabajo son tan importantes como las prioridades a corto plazo que puedan parecer más urgentes”, recalca McKsinsey. 

Nuevo capitán al mando de los Louis Vuitton made in Spain. La compañía de lujo, la mayor del mundo por facturación, ha nombrado a Armel Schwerer como director general de su producción en España, según ha podido saber Modaes.es.

El ejecutivo, basado en Barcelona, pilotará las cuatro plantas productivas de Louis Vuitton en Cataluña, que emplean a 1.600 personas. Su nombramiento se produce poco después de que la marca anunciara la apertura de una fábrica en el país.

En concreto, la empresa tiene previsto poner en marcha una nueva planta en la localidad de Santa Perpètua de Mogoda, en Barcelona, que contará con una superficie de 8.000 metros cuadrados. El nuevo complejo, dedicado al corte y preparación de cuero y cremalleras, albergará también parte de los almacenes y la actividad logística de Louis Vuitton en Cataluña. 

Louis Vuitton cuenta con cuatro fábricas en Cataluña para la producción de bolsos y marroquinería

Schwerer lleva más de diez años en el buque insignia de LVMH, al que se incorporó en 2007 procedente de Michelin. Durante toda su trayectoria en el grupo, el directivo ha ocupado distintos puestos de responsabilidad en el área de producción, llegando a liderar los talleres de las localidades francesas de Issoudun y Condé y en la Place Vendôme de París, cuya apertura supervisó.

La sociedad Manufacture de Marroquinerie et Accesoires Louis Vuitton, que engloba la producción de las fábricas del grupo en España, facturó 230 millones de euros en 2018 y ganó cinco millones, según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

La empresa se instaló en Cataluña en 1989 y actualmente produce en España bolsos y marroquinería, además de otros pequeños accesorios. En 2019, la filial preveía elevar su capacidad productiva un 6%.

Relevo en España

Louis Vuitton ha reordenado también el equipo directivo que gestiona su distribución. Marc Sjostedt, un histórico directivo del grupo y hasta ahora responsable del área mediterránea, ha sido nombrado nuevo director general en Oriente Próximo, tal y como adelantó ayer MDS.

En concreto, el ejecutivo pilota Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, Líbano y Jordania. Desde 2015, Scjostedt estaba al cargo de España, Turquía, Portugal, Grecia y Marruecos y con anterioridad había trabajado en Latinoamérica como responsable de Brasil, Chile y Uruguay.

Consumidor y sostenibilidad, sostenibilidad y consumidor. Barcelona Fashion Summit celebró ayer su octava edición con un programa centrado en el consumidor para analizar su papel clave en el sector en la próxima década, pero puso en evidencia la importancia de la sostenibilidad en el presente y futuro de la moda. En total, más de 850 directivos de esta industria en España volvieron a poner en valor a la moda como un importante dinamizador de la economía española.

Organizado por Modaes.es, Barcelona Fashion Summit 2020 contó con el patrocinio de Adyen, Facebook, Lectra, Master Retail, Openbravo y Sedna y el apoyo de 080 Barcelona Fashion. Entre los ponentes, ejecutivos de primer nivel de compañías como Inditex, H&M, Mango, Tendam, Desigual, Pepe Jeans, Bimba y Lola o C&A, además de la consellera de Empresa de la Generalitat catalana, Àngels Chacón, que realizó la apertura oficial del encuentro.

Por su parte, el público estuvo formado por un nutrido grupo de profesionales y directivos de decenas de otras compañías de moda, desde Tous a Scalpers, de Niza a Veepee, Bóboli, Condor, Adolfo Domínguez, Gocco, Pisamonas, Bershka, Antony Morato, Bestseller, Sonae, Yerse, Mayoral o Merkal.

Bajo el título Objetivo consumidor, la octava edición de Barcelona Fashion Summit tuvo como gran protagonista la sostenibilidad, que no sólo centró una de las tres mesas de la jornada, sino que también sobrevoló por todas las ponencias y debates celebrados durante el congreso empresarial.

La octava edición de Barcelona Fashion Summit tuvo como gran protagonista la sostenibilidad

“Hemos vivido la era del volumen y ahora vamos a volver a la era del valor”, señaló Ignacio Sierra, director general corporativo de Tendam, durante la mesa redonda Sostenibilidad, ¿driver de consumo?, en la que también participaron directivos de Mango (Beatriz Bayo), H&M (Nuria Ramírez), Ecoalf (Marisa Selfa) y C&A (Aleix Busquets), junto a David Ubide (Everis).

“Nos hemos dado cuenta de que el modelo que teníamos hasta ahora ya no sirve”, dijo por su parte la ejecutiva de Mango, mientras que Selfa apuntó que “no se compra un producto porque es sostenible, tiene que tener el precio y el diseño adecuados”. 

Busquets, por su parte, opinó que, frente a los consumidores y marcas más comprometidas con la sostenibilidad, que son una minoría, el gran impacto en términos de sostenibilidad está en el mainstream, es decir, cuando marcas que llegan al público masivo realizan mejoras en términos de sostenibilidad.

La importancia de la sostenibilidad sobrevoló también la charla de Josep Montserrat, directivo de Kantar, que analizó el consumo de moda en España, y también la de Jorge Martín, directivo de Euromonitor, quien hizo una panorámica sobre el consumo de moda en las diferentes generaciones a escala global.

También centró su intervención en sostenibilidad Chisco García, director de sostenibilidad y supply chain de Oysho, quien afirmó que la colaboración en sostenibilidad “es la nueva innovación”. “En sostenibilidad no hay buenos ni malos, esto no es una carrera y lo bueno es enemigo de lo perfecto”, sentenció García en la ponencia de clausura.

“Debemos estar abiertos a la transformación, esta es una industria que hace sentir a la gente diferente”, dijo Marcella Wartenbergh

Marcella Wartenbergh, consejera delegada de Pepe Jeans, dio por su parte su visión sobre el sector en una ponencia en la que apuntó que “el único camino que tenemos es el cambio”. “Debemos estar abiertos a la transformación, esta es una industria que hace sentir a la gente diferente”, aseguró.

Mónica Moro, directora general creativa de McCann España, emplazó por su parte a las marcas a preguntarse cuál es su propósito. “Si no sabes por qué haces lo que haces, te caerás muy rápido; hay que convencer a la gente de que nos elija a nosotros”, agregó.

Jordi Balsells, directivo de Desigual; José Manuel Martínez Gutiérrez, consejero delegado de Bimba y Lola; Javier Gala, consejero delegado de Uno de 50; Isak Halfon, de Cefeu Regius, y David Samu, de EY, protagonizaron la primera mesa redonda de la jornada, desarrollada bajo el título De Asia a Latinoamérica: ¿dónde está el consumidor del futuro?

Por su parte, la última mesa redonda del día tuvo como ponentes Rémi Vernay (Petit Bateau), Roberto Heredia (Muroexe); Jorge Vidri (Pompeii), Cósima Ramírez (Agatha Ruiz de la Prada) y Andrés Martínez (Deloitte). La tertulia tuvo por título De millennial a millennial: cómo hablar de tú a tú con el nuevo consumidor.

La alegría le ha durado poco al comercio de moda. Tras cerrar 2019 con un leve repunte del 1,2% después de tres años sin crecer, el sector ha terminado enero con una caída del 2,6%, según datos provisionales del Indicador del Comercio de Moda recogidos por la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex).

El comercio de moda encadena cuatro meses consecutivos de caídas, después de la del 2,1% de octubre, del 2,6% de noviembre y del 1,2% de diciembre del año pasado.

Enero ha sido un mes malo en los últimos ejercicios. En los últimos quince años, enero ha cerrado al alza sólo cuatro años: 2011, 2014, 2015 y 2017, que fue el mejor enero del periodo con una subida del 7,5%.

Desde la patronal, atribuyen la caída a unas rebajas más flojas de lo habitual y a la incertidumbre política de los últimos meses. “La campaña de rebajas ha funcionado peor de lo esperado”, aseguran desde la patronal.

Acotex: “La campaña de rebajas ha funcionado peor de lo esperado”

“Es probable que la situación macroeconómica y las incertidumbres ante una

una configuración de gobierno hasta ahora desconocida hayan mermado la confianza de los consumidores, quedando a la espera de noticias más halagüeñas, y hayan restringido su presupuesto de compras en las rebajas”, continúan.

El comercio de moda no ha llegado a afianzar la recuperación. En 2014, coincidiendo con la recuperación de la economía española, el sector pareció dejar también atrás la crisis con un alza del 2,2%.

Al año siguiente, las ventas repuntaron un 5,1%, pero en 2016 volvieron a caer. Desde entonces, no volvieron a remontar hasta el año pasado, cuando el sector logró salvar el año con un repunte del 1,2%. 

El Indicador del Comercio de Moda recoge una muestra representativa por formato y dimensión de los sectores: confección hombre, mujer y niño, textil hogar y complementos. Las ventas reflejan la evolución por superficie comparable, por lo que no se tienen en cuenta las aperturas con antigüedad inferior a un año.

Consulta la evolución anual del Indicador del Comercio de Moda