Macrooperación en el comercio estadounidense. El grupo Simon Property, el mayor promotor y gestor de centros comerciales en Estados Unidos, ha comprado Taubman Centers por 3.600 millones de dólares (3.300 millones de euros). Esta cifra significa una prima del 51% sobre el valor de las acciones de Taubman a cierre de la bolsa el pasado viernes.

En concreto, Simon comprará el 80% de las acciones de la compañía, mientras que el resto continuará en manos de la familia Taubman, que hasta ahora controlaba el 60% del capital.

Taubman cuenta con una cartera de 24 centros comerciales en Estados Unidos y Asia que suman 7,6 millones de metros cuadrados de superficie. El acuerdo contempla que el actual equipo directivo de la empresa continúe gestionando los activos de su cartera.

Hanesbrands cierra 2019 al alza. El grupo estadounidense especializado en moda íntima ha concluido su último ejercicio fiscal con un incremento en sus ingresos del 2,4%, hasta 6.966 millones de dólares (6.368 millones de euros), frente a los 6.803 millones de dólares (6.219 millones de euros) que facturó en el ejercicio 2018.

El resultado neto de la compañía se ha elevado en 2019 un 11,3%, hasta 600 millones de dólares (548,6 millones de euros). En 2018, el beneficio de Hanesbrands se situó en 539 millones de dólares (492,8 millones de euros).

El segmento de la ropa interior, que integra la línea de moda íntima de Dkny, ha permanecido como el principal modelo de negocio de la compañía, aunque ha generado menos ingresos que en 2018. En concreto, la línea íntima de Hanesbrands ha facturado 2.302 millones de dólares (2.104 millones de euros), un 3,2% menos que en el cómputo global de 2018, cuando las ventas generaron 2.979 millones de dólares (2.723 millones de euros).

Hanesbrands ha reducido la deuda en 460 millones de dólares en el último trimestre de 2019

Sin embargo, la división de ropa deportiva ha aumentado sus ventas a pesar de dejar atrás el negocio en Europa de la marca deportiva Champion tras adquirirla por 200 millones de euros en 2016. Este segmento ha facturado un 3,5% más en 2019, hasta 1.854 millones de dólares (1.695 millones de euros).

El consejero delegado del grupo, Gerard Evans, ha resaltado el “crecimiento continuo de los ingresos” que han permitido reducir significativamente la deuda en 460 millones de dólares (420 millones de euros) en el último trimestre del año, y se sitúa ahora en 3.256 millones de dólares (2.976 millones de euros). De cara a 2020, el primer ejecutivo prevé que sea un ejercicio con “un punto de inflexión para las ventas y las tasas de crecimiento”.

Safilo se blinda con compras. El grupo óptico, que en los últimos años ha perdido algunas de sus mayores licencias, se ha hecho con el 61,34% de la compañía estadounidense Privé Revaux, según ha informado el grupo en un comunicado.

Fundada en 2017 por David Schottenstein, la empresa cuenta entre sus accionistas con actores como Jamie Foxx, Hailee Steinfeld y Ashley Benson. La operación supone la salida de la empresa del fondo TSG Consumer Partners, mientras que el resto de socios continuarán en el capital.

Privé Revaux facturó en torno a veinte millones de dólares en 2019, un 90% más qeu el año anterior, y está especializada en colaboraciones con personajes famosos e influencers. La empresa concentra el grueso de su distribución en Estados Unidos, donde opera en grandes almacenes como Kohl’s o Dillard’s y cadenas de óptica como National Vision o QVC.

Safilo cerró 2019 con una facturación de 939 millones de euros 

Para Safilo, la compra “refuerza su estrategia de márketing digital enfocada a los millennials”, apuntó Angelo Trocchia, consejero delegado de Safilo. “Privé Revaux ha creado una estrategia escalable con colecciones cápsulas que pueden ser introducidas en varios mercados del mundo y un modelo centrado en el consumidor del que podemos aprender”, continuó el ejecutivo.

Safilo ha cerrado puesto este año un profundo plan de transformación para volver a la senda del crecimiento. La empresa cerró 2019 con una facturación de 939 millones de euros (teniendo en cuenta sólo las operaciones continuadas), un 3,1% más que el año anterior.  

Moncler cierra 2019 al alza. La compañía italiana de moda ha finalizado el ejercicio con 1.623 millones de euros de facturación, un 15% más que el año anterior. Su beneficio ha crecido un 9% hasta 361 millones de euros.

La compañía ha aumentado en un 14% su volumen de ventas en Europa, hasta 463,5 millones de euros. Este continente es el mayor para la empresa, copando el 28,5% de las ventas totales.

Moncler creció un 10% en su mercado natal, Italia, con una facturación de 185 millones de euros. Las ventas en Asia y los países restantes han incrementado un 16%, hasta 715,2 millones de euros.

El grupo cuenta con una red de 2144 establecimientos propios repartidos en todo el mundo. El crecimiento like for like ha subido un 7%.

Los rumores de compra de Moncler por parte de Kering salieron después de que su grupo rival, LVMH, realizara la mayor operación corporativa de la historia comprando Tiffany por 16.200 millones de dólares.

La operación de compra de Footasylum por JD Sports se paraliza. La autoridad de Competencia de Reino Unido (CMA, por sus siglas en inglés), ha dictaminado que la operación alteraría negativamente el mercado de la distribución de artículos deportivos en este país. La cadena británica aún puede recurrir la sentencia.

 El procedimiento de investigación se inició en octubre de 2019, cuando la CMA consideró que JD Sports no respondió de forma satisfactoria a las preguntas planteadas por el organismo. Estas se basaban en la preocupación por el control de precios que podría fijar el grupo en Reino Unido, al contar con dos de los principales retailers en este país.

 JD Sports, sin embargo, ha alegado en un comunicado que “la sentencia provisional de la CMA no refleja las dinámicas competitivas que se dan actualmente en el sector del retail deportivo en Reino Unido, donde un número de multimarcas ya no sólo compiten entre ellos, sino con grandes pure players online y, sobre todo, contra la cada vez más poderosa venta directa al consumidor de las principales marcas”.

JD Sports se hizo en marzo con el 91,82% de Footasylum

Para el grupo británico, la CMA “ha fallado al reconocer y aceptar evidencias claras de la rapidez con la que ha cambiado la naturaleza de este mercado, que ha cambiado en el mimo momento en el que estudiaba el caso”. Asimismo, señala que “no podemos comprender cómo puede concluir que Nike y Adidas no serán competidores aún más fuertes en el retail deportivo durante los próximos años”.

Respecto a las preocupaciones sobre los precios planteadas por la CMA, que aseguró que “habría menos descuentos y menos oportunidades para las tiendas físicas y el online”, el grupo británico señala que “va en contra de nuestra estrategia de enfocar los productos al consumidor a nivel global”.

JD Sports, que recurrirá la sentencia, ha señalado que “la CMA ha perdido de vista la protección de los intereses de los consumidores y, por tanto, todavía creemos firmemente que la incorporación de Footasylum beneficiará significativamente al mercado”. De hecho, entre ambos operadores no copan ni el 5% del mercado mundial y la cadena especializada en sneakers apenas aportaría un 2% de la facturación del grupo, que en los seis primeros meses de su ejercicio fiscal obtuvo ingresos por 2.721,2 millones de libras (3.037,2 millones de euros), un 47,3% más.

JD Sports, que en marzo se hizo con el 91,82% de Footasylum, valoró el 100% de la compañía en 90,1 millones de libras (101,5 millones de euros). Tras no alcanzar la totalidad del capital, recurrió a la legislación británica para culminar la operación, aunque por ahora no se ha finalizado. La cadena cuenta con una red de 69 tiendas, que se sumarán a los más de 2.000 establecimientos con los que opera JD.

De gigante del denim a gigante del denim. VF Corporation, dueño de marcas como Kipling, Eastpack o Timberland, ha fichado a una ex ejecutiva de Levi Strauss en España como nueva responsable comercial de su filial de denim en el mercado europeo, según ha podido saber Modaes.es.

En concreto, la empresa ha incorporado a Mónica San José como nueva vicepresidenta de ventas para Europa, Oriente Medio y África de Kontoor Brands, el spin off que creó a finales de 2018 y que incluye Wrangler, Lee y Rock&Republic.

El fichaje supone el regreso de la directiva a VF Corporation, donde trabajó desde 2010 hasta 2016. En sus últimos años en el grupo, San José llegó a ser directora general de la marca Lee en España y Portugal.

Tras su salida de VF Corporation, la ejecutiva trabajó durante cuatro años en Levi Strauss como directora comercial para la Península Ibérica de Levi’s y Dockers. Durante su carrera, San José ha trabajado también para grupos como El Corte Inglés, donde fue directora de retail para Europa, Oriente Medio y África, y Jota Mas Ge.

VF ha recuperado a Mónica San José, que ya trabajó para el grupo como directora de Lee en España

VF culminó la escisión de sus marcas de jeans a principios de 2019, en el marco de su estrategia para centrarse en su negocio de marcas de outdoor como Timberland, The North Face o Vans. La nueva compañía debutó en el parqué en mayo, con una caída del 7% en su estreno en la bolsa de Nueva York.

Tras la operación, la empresa también reordenó su equipo en el mercado español. En concreto, la empresa colocó a Pedro Maya, director general de Lee en España, como nuevo responsable también de Lee.

Según los últimos datos disponibles, Kontoor Brands cerró el tercer trimestre de su ejercicio (finalizado el 28 de septiembre de 2019) con una facturación de 638 millones de dólares, un 9% menos que el año anterior.

“Estamos empezando a registrar los beneficios de las iniciativas de reducción de costes y reestructuración, al tiempo que continuamos estabilizando y globalizando nuestra organización”, explicó Scott Baxter, presidente y consejero delegado de Kontoor Brands.

Millennials, millennials y más millennials. En los últimos años, los jóvenes de entre 24 y 39 años han obsesionado a las empresas de moda. Sin embargo, son seis las generaciones que, junto a los millennials, convergen en el mercado con una horquilla que varía entre 24 años y 74 años. ¿Cómo compran? ¿Dónde lo hacen? ¿Qué criterios siguen? A la hora de encontrar respuestas, las similitudes ganan la partida a las diferencias según el estudio Generations and Fashion: From Baby Boomers to Gen Z que ha elaborado Euronomitor.

La moda saca pecho entre los gigantes del retail. Las mayores compañías del sector generan el 7% de la facturación de los 250 mayores retailers del mundo en 2018, según datos del último informe Global Powers of Retailing, elaborado por Deloitte.

En concreto, la treintena de empresas de moda que se encuentran en el ránking facturaron el año pasado 345.542 millones de dólares, un 6% más que el año anterior. Esto supone un 7,3% de la cifra de negocio agregada de los 250 mayores retailers del mundo, que asciende a 4,7 billones de dólares (4.3 mil millones de euros). Un año atrás, su peso se situaba en el 6,8%.

El ránking lo componen 250 empresas de distribución que operan a escala global. La mayoría de los grupos son europeos, concretamente 87 de las empresas de la lista. Norteamérica está representada por 85 empresas, la mayoría de ellas con sede en Estados Unidos. Asia tiene presencia con sesenta compañías y Latinoamérica y África y Oriente Próximo con nueve.

Las mayores compañías del sector generan el 7% de la facturación de los 250 mayores retailers del mundo en 2018

El primer grupo de moda que aparece en el informe es TJX Companies que se sitúan en el número 26 de la tabla con una facturación de 38.973 millones de dólares (35.709 millones de euros). LVMH le sigue de cerca, en el número 27. El grupo de Bernard Arnault ha avanzado seis posiciones este año con 37.847 millones de dólares (34.669 millones de euros) de facturación. Inditex y H&M le siguen de cerca en el ránking, con un aumento del total de su facturación del 6,1% y 4,8%, respectivamente.

La mayor subida la ha registrado el grupo suizo Richemont. De la posición 129, el grupo se adelanta este año hasta la posición 96 con 11.088 millones de dólares (10.160 millones de euros) de facturación, un 37,3% más que en 2017. Le siguen Zalando y Kering como los grupos que más crecen en volumen, con un alza del 25,6% y un 17,4% más, respectivamente.

El deporte ha protagonizado algunas de las mayores subidas en el ránking en el último año. JD Sports es la compañía que más mejora ha reflejado, con un aumento del 53,8% en su facturación. Nike ha subido 15 posiciones gracias a facturar un 12,7% más que el año anterior. Sports Direct International ha crecido un 8,8% y Decathlon le sigue de cerca con un aumento del 7,5% en su facturación.

La mayor subida la ha registrado el grupo suizo Richemont, con un 37,3% más de facturación que en 2017

La otra cara de la moneda la representan Dick’s Sporting Goods y Foot Locker. La primera compañía encogió sus ventas un 1,8% respecto al año anterior, mientras que Foot Locker se desploma con un 62,2% menos de facturación. El 2018 fue, para la empresa de calzado deportivo, un año de reorganización estratégica y cierres de puntos de venta.

C&A abandona la lista este año, igual que Intersports. A su vez, Ross Store, la cadena estadounidense de grandes almacenes, entra en la posición 69 con 14.984 millones de dólares (13.729 millones de euros) de facturación.

Los grandes almacenes, que tienen en la moda una de sus principales fuentes de negocio, facturaron un total de 202.845 millones de dólares, el 7,28% del total. Los primeros puestos de la lista los ocupan Woolworths Limited, Kohl’s Corporation, El Corte Inglés y Mark&Spencer.

Alibaba, que dio el salto a bolsa en 2014, entra este año en la lista con una facturación de 5.970 millones de dólares (5.470 millones de euros). El año 2018 fue el de mayor crecimiento para la compañía.

El coronavirus impacta de lleno en el corazón del sourcing de moda. La epidemia ha cerrado fábricas y ha limitado los envíos desde la mayor fábrica de ropa del mundo, China, donde se aprovisionan, en mayor o menor medida, todos los gigantes del sector. La crisis sanitaria amenaza la campaña primavera-verano y pone en riesgo los precios para otoño-invierno, la segunda (y mayor) temporada del año. 

Las empresas que concentran su aprovisionamiento en China serán las más afectadas. En cambio, aquellas que tiene un sourcing flexible están comenzando ya a adaptar sus pedidos. Portugal, en menor medida, Turquía y Marruecos son los países a los que la mayoría de compañías están mirando. Sin embargo, los tres países juntos no pueden absorber la capacidad de producción de China.

La campaña afectada será tanto la de primavera-verano que ha comenzado ya o está a punto de entrar en las tiendas como la de otoño-invierno. En el primer caso, las empresas empiezan a temer el retraso o la cancelación de pedidos, mientras en el segundo caso todo apunta a una subida de los precios.

La producción de la colección de primavera se divide entre antes del año nuevo chino y después. De este modo, hace varias semanas que las fábricas deberían estar a pleno rendimiento y, por impacto de la epidemia, no lo están.

En total, China exportó el año pasado 157.800 millones de dólares en ropa y otros 118.500 millones de dólares en prendas de textil, situándose de largo como el mayor exportador en ambas categorías.

Entre los más afectados se encuentran grupos de gran distribución especializados en productos básicos como Primark. La compañía irlandesa es de las más expuestas a las disrupciones en la producción en China, donde se encuentran la mitad de las fábricas con las que el grupo trabaja en todo el mundo. En concreto, el rey del low cost opera con 1.033 proveedores en todo el planeta, de los cuales 525 se sitúan en el gigante asiático.

H&M es uno de los grupos de gran distribución con mayor presencia en el país en términos absolutos. Entre proveedores de tejidos y prenda terminada, la compañía suma 952 fábricas en China, su principal proveedor global. Le sigue, aunque a gran distancia, Bangladesh, con 350 factorías.

En cambio, Inditex tiene una cadena de aprovisionamiento más diversificada por su propio modelo de negocio. China es el principal proveedor del gigante gallego, con 449 fábricas, pero su peso sobre el total de los proveedores no supera el 30%.

La campaña afectada será tanto la de primavera-verano que ha comenzado ya o está a punto de entrar en las tiendas como la de otoño-invierno

En cambio, en el caso de Tendam el peso llega al 36%, muy por delante del segundo mayor proveedor de prendas del grupo, Bangladesh, con un 25%. Por su parte, Mango concentra el 60% de su producción en lejanía, aunque en 2018 movió ficha en su mapa global de aprovisionamiento reforzando polos como Turquía o Marruecos. Aunque la empresa redujo un 11,6% su número de fábricas en China en el último año, el país continúa siendo su principal hub productivo con 327 factorías, seguido por Turquía, con 244 centros de producción.

También C&A tiene en China a su principal proveedor. La empresa distribuye su fuerza productiva en 36 países, pero sólo en China trabaja con 283 fábricas. Junto con Bangladesh, Turquía, India y Camboya, el gigante asiático copa el 67,5% del total de proveedores.

Gap es otra de las compañías más expuestas a los cambios de la producción en China. La compañía estadounidense trabaja con cerca de 900 fábricas en todo el mundo, de las que unas 200 se encuentran en China y el resto se reparten en muy menor medida entre una treintena de países.

Otros grupos estadounidenses como VF o Ralph Lauren también concentran gran parte de su aprovisionamiento en el país. El dueño de Timberland opera con 147 proveedores en el gigante asiático. Ralph Lauren, por su parte, no detalla las fábricas con las que trabaja, pero en su última presentación de resultados recalcó que continuaba trabajando en diversificar su aprovisionamiento para evitar disrupciones. También se verá especialmente afectado el gigante japonés Fast Retailing, que suma 130 factorías en el país vecino.

Sin embargo, los más afectados serán las empresas de menor tamaño (la gran mayoría en el negocio de la moda) que, aunque tengan una menor exposición al país, tienen menos capacidad de reacción.

Don’t buy this jacket. Con permiso de Oliviero Toscani, esta es probablemente una de las campañas más populares de la industria de la moda en las últimas décadas. Su artífice, Patagonia, fue pionera en introducir la sostenibilidad en el discurso del sector, haciendo del activismo los pilares de su propuesta de valor.

La empresa se centra en la distribución de ropa outdoor, pero desde sus inicios se ha diferenciado de otros competidores especializados con un modelo operativo basado en reducir el impacto social y medioambiental. Y está funcionando: la compañía ha triplicado su beneficio desde 2008 y ha disparado su facturación hasta superar los mil millones de dólares.

La empresa estuvo desde el principio implicada activamente en programas sociales y de protección medioambiental, pero el enfoque sostenible tardó dos décadas en comenzar a aterrizarse en su cadena de valor.

Patagonia contrató a su primer director de sostenibilidad en 1992, con el encargo de analizar el impacto medioambiental de sus materias primas. Un año después, la compañía comenzó a usar tejidos realizados a partir de plástico reciclado y desde 1996 todo el algodón que emplea es orgánico.

En los últimos años, Patagonia también ha introducido otras materias primas como poliéster reciclado, lyocell, o Yulex, si bien no desglosa su porcentaje sobre el total. La empresa también presume de ser la primera que utiliza tanto el Responsible Wool Standard para la lana como el Traceable Down Standard, que garantiza el bienestar de las aves de las que procede el plumón de su producto estrella: los plumíferos.

El objetivo de la empresa es que el 100% de sus materiales sean reciclados o de base biológica, aunque no precisa un plazo temporal. Además, Patagonia ha invertido en start ups como Tersus, que ha desarrollado una tecnología que permite lavar el tejido utilizando menos agua.

Patagonia nombró a su primer director de sostenibilidad en 1992

La compañía, que realiza principalmente productos básicos y técnicos, trabaja mayoritariamente con proveedores en lejanía. En concreto, la empresa externaliza su producción en 24 proveedores de Vietnam, 15 en Sri Lanka, siete en China y otros siete en Estados Unidos. La empresa trabaja, en menor medida, con otros países como México, Tailandia, El Salvador o India, donde suma menos de cinco fábricas en cada caso.

En su página web, la empresa reconoce que “la mayoría de los trabajadores en nuestra cadena de valor no ganan un salario suficiente para satisfacer sus necesidades básicas (living wage)”. En este sentido, la compañíase alió en 2014 con la organización Fair Trade USA y ha comenzado a trabajar con al Fair Labor Association (FLA).

Patagonia también ha llevado su apuesta por la sostenibilidad a la última parte de la cadena de valor: lo que ocurre una vez las prendas han sido usadas. La empresa explica en su página web cómo reparar cada una de sus prendas y cuenta con una caravana que recorre Estados Unidos y Europa para ofrecer arreglos in situ.

Además, dispone de un servicio de recogida para aquellas que ya no pueden asumir más usos o de las que el cliente se quiere deshacer. En este caso, la empresa se encarga de reciclarlas o donarlas para nuevos usos. “No compres lo que necesites, piensa dos veces antes de comprar algo”, insiste en su página web. Sólo el año pasado, la compañía reparó 50.292 prendas de outdoor en su centro en la localidad de Reno (Nevada) y donó prendas por valor de 121.000 dólares.

La compañía cuenta con una colección compuesta por prendas viejas reparadas

Además, Patagonia cuenta con una línea de productos, Worn Wear, compuesta por prendas viejas que han sido arregladas, y que el año pasado saltó primero a la calle con la apertura de una tienda física efímera en Boulder (Colorado).

Con todo, el grueso de la apuesta sostenible de Patagonia continúa siendo de puertas para fuera, mediante campañas de concienciación e inversiones en proyectos comprometidos con el medioambiente y la responsabilidad social.

El grupo fue coimpulsor, de la mano del gigante estadounidense Walmart, de la Sustainable Apparel Coalition (SAC), el mayor lobby de la industria de la moda, para avanzar en la sostenibilidad. La SAC es también la creadora del Índice Higg, que permite medir cómo de sostenibles son las prendas.

Patagonia fue coimpulsora de la Sustainable Apparel Coalition de la mano de Walmart

Desde 1984, la compañía ha donado 89 millones de euros a organizaciones ecologistas y ha invertido 75 millones de dólares en compañías con conciencia social y medioambiental a través de su fondo Tin Shed Ventures. Además, en 2002 Patagonia puso en marcha el proyecto 1% for the Planet, con el que dona el 1% de su beneficio anual a proyectos de cuidado del planeta.

Desde su retiro en la localidad californiana de Ventura, Yvon Chounard, fundador de la empresa, continúa lanzando duras críticas al sistema capitalista y al modelo económico de crecimiento continuo, aunque la empresa a su vez continúa engordando año a año su facturación.

Sólo desde que Rose Marcario tomó las riendas como consejera delegada hace una década, la empresa ha multiplicado por cuatro su cifra de negocio, superando los mil millones de dólares en 2018.