Se acabaron los beneficios para Camboya. La Comisión Europea ha decidido retirar parcialmente las preferencias arancelarias al país. La medida responde a las conclusiones de una delegación de Bruselas enviada al país que determinó que el actual partido que gobierna en Camboya ilegalizó al de la oposición justo antes de la celebración de elecciones.

A partir de mediados de agosto, el país tendrá que pagar aranceles sobre las exportaciones de determinados tipos de prendas de ropa y calzado. Hasta ahora, Camboya disfrutaba de arancel cero en el marco del programa Everything but Arms (EBA). La medida impactará en exportaciones de mil millones de euros en exportaciones de Camboya y será efectiva el 12 de agosto.

Josep Borrell, alto representante de la Comisión para la política exterior, aseguró que “la duración, escala e impacto de las violaciones de los derechos a la participación política y la libertad de expresión y asociación en Camboya han dejado a la Unión Europea con la única opción de retirar parcialmente sus preferencias”.

“La Unión Europea no se quedará quieta observando cómo una democracia ha sido erosionada, los derechos humanos restringidos y el debate libre silenciado; para que se reinstauren las preferencias, las autoridades camboyanas deben tomar las medidas necesarias”, añadió.

La medida impacta a exportaciones valoradas en mil millones de euros

Europa también ha tenido en cuenta los ataques contra la organización sindical y los derechos laborales. A principios de este año, compañías como Adidas, Levi Strauss, Ralph Lauren o Under Armour remitieron una carta al gobierno del país para exigirle la alineación de los derechos laborales con los estándares internacionales para evitar perder las preferencias comerciales.

El primer ministro de Camboya, Hun Sen, respondió diciendo que el país no “se postrará” ante las demandas extranjeras, según recoge Reuters. “Queremos ser amigos y socios de todos los países del mundo pero si no nos entienden y quieren obligarnos, no estamos de acuerdo”, prosiguió Hun Sen. 

PVH reajusta, de nuevo, sus previsiones. El grupo estadounidense, dueño de Calvin Klein y Tommy Hilfiger, ha revisado a la baja sus previsiones para el cuarto trimestre y el cierre de 2019. PVH también ha alertado del impacto de la crisis del coronavirus en su negocio en China, que es un mercado clave para el grupo tanto en ventas como hub productivo.

En este sentido, el consejero delegado y presidente del grupo, Emanuel Chirico, ha asegurado que la compañía se encuentra “monitorizando de cerca la situación en China” y que la prioridad de la empresa es “el bienestar de nuestros asociados y socios comerciales”.

Actualmente, la mayoría de las tiendas de Calvin Klein y Tommy Hilfiger en China están temporalmente cerradas debido a las preocupaciones que está generando el virus y por las restricciones impuestas por el gobierno chino. Por su parte, las tiendas que permanecen abiertas operan con un horario reducido y las ventas están siendo menores a las previstas por el grupo en esta región.

PVH prevé que China represente el 7% de la facturación total del grupo en este ejercicio. En su conjunto, Asia Pacífico representa el 16% de su cifra de negocio. Además, China copa el 20% de la producción del grupo.

PVH vendió el negocio de Speedo en Estados Unidos en enero y ya revisó a la baja sus previsiones

La empresa también ha reajustado sus previsiones para 2019, aunque ha precisado que no se debe a la crisis en China. La compañía ha explicado que prevé que su beneficio por acción esté por debajo del estimado en enero, cuando anticipaba 6,32 dólares por título.

Esta es la segunda vez en dos meses que PVH actualiza sus previsiones. En enero, la empresa publicó una revisión tras acordar la venta del negocio de Speedo en Estados Unidos a Pentland Group por 170 millones de dólares. Descontando hechos extraordinarios, la empresa ha mantenido sus previsiones.

“Si bien el coronavirus impactará en nuestro negocio a corto plazo, nuestras oportunidades de crecimiento a largo plazo en Asia Pacífico son significativas”, apuntó Chirico. “Dada nuestro modelo de negocio global y diversificado y la fortaleza de nuestras marcas, estamos bien posicionados para gestionar este periodo de incertidumbre”, subrayó el ejecutivo.

KKR abre la chequera por las marcas de belleza profesional de Coty. La gestora estadounidense de fondos estaría tanteando ofrecer 8.000 millones de dólares, por la compra de la división de belleza profesional de Coty.

Si la operación se concreta, KKR se haría con el negocio de las marcas de cuidado del cabello Clairol, Wella, GHD, Nioxin, Sassoon Professional, Professional Sebastian, System Professional, Kadus Professional y Londa Professional, así como la marca de cuidado de uñas OPI. Coty adquirió el negocio a P&G en 2015, en un acuerdo que incluyó 43 marcas de belleza.

En octubre pasado, el consejo administrativo de Coty había anunciado los planes de venta de la división, debido a que “las oportunidades de crecimiento del negocio están fuera del enfoque estratégico central de la compañía”, según fue comunicado por la empresa. La empresa recibió la aprobación de la venta por parte del accionista mayoritario JAB Holdings.

El gigante de la cosmética y la perfumería, Coty concluyó 2019 (cerrado a 31 de julio) con una caída del 6% en su beneficio neto, 487,6 millones de dólares (439,2 millones de euros) a cierre del año y ventas de 8.648 millones de dólares (7.790,8 millones de euros), un 8% menos que en el año anterior.

Málaga Designer Outlet abre por fin este jueves. McArthurGlen inaugurará finalmente su primer centro comercial en España este jueves, más de un año después de la fecha prevista para su apertura en un primer momento, según ha podido saber EjePrime.

El proyecto, que la compañía británica ha desarrollado en joint venture con la portuguesa Sonae, comenzó a construirse en 2014 y en un primer momento, su apertura estaba prevista para finales de 2018, pero terminó prorrogándose primero hasta primavera de 2019 y después hasta otoño de 2019.

Pocas horas antes de su inauguración en octubre, la compañía prorrogó una vez más la apertura, aunque sin dar una fecha exacta. La compañía aseguró que este último retraso se debió a “problemas con los permisos”.

En octubre, la compañía canceló la apertura del centro pocas horas antes de su inauguración

La primera fase del proyecto suma un centenar de establecimientos y 17.750 metros cuadrados de superficie comercial. Además, está prevista una segunda fase, aún sin fecha de construcción, que añadirá 30.000 metros cuadrados de superficie y 170 tiendas al complejo comercial.

McArthurGlen tiene su sede en Londres y fue fundada en 1993 por el estadounidense Joey Kampfer. La empresa cuenta con 24 centros comerciales en ocho países europeos además de Canadá, que suman 3.000 tiendas para mil marcas.

Poète continúa creciendo en España. La compañía española de moda abrirá tres nuevos corners en El Corte Inglés de Barcelona, Zaragoza y Oviedo, sumando así más de diecinueve puntos de venta dentro del grupo español de grandes almacenes.

La compañía de moda ya cuenta con tiendas propias en Zaragoza, pero debuta en Barcelona y Oviedo. Así, su red de tiendas se engorda hasta casi los treinta puntos de venta, entre tiendas propias y corners en El Corte Inglés.

Además, durante este año pone en marcha su plan de actualización de tiendas con el cambio de imagen de los corners de El Corte Inglés de Valencia y Pozuelo en Madrid.

Poète fue fundada por Berta Martín en 2008 y desde 2018 está en manos del fondo Eneas, que fichó a María Comyn como directora general.  

Nueva batalla legal por el uso de una marca registrada. Brooks Sports ha demandado a Brooks Brothers Group en la Corte Federal de Estados Unidos por utilizar su marca registrada. Ambas compañías mantenían un acuerdo de coexistencia que les permitía utilizar sus distintivos en los mismos mercados, que la empresa deportiva considera roto tras la decisión de la firma de moda de incorporar la palabra Brook a sus tiendas y productos.

El acuerdo de coexistencia entre ambas compañías se remonta a 1980, aunque ambas habían operado sus negocios en los mismos mercados desde hace más de cien años sin considerar que habría confusión entre los consumidores. En este caso, la decisión se basaba en que Brooks Sports y Brooks Brothers se enfocaban a dos segmentos diferentes del retail.

Sin embargo, a finales de 2019 Brooks Brothers trató de obtener un registro de marca exclusivo en Estados Unidos y otros países para ocho categorías de productos que incluían artículos, accesorios, textil, sneakers, ropa de moda deportiva y técnica. La compañía, según consta en el archivo estadounidense de marcas, intentó desprenderse de la palabra Brothers para utilizar sólo el primer término de su nombre. 

Este no es el único caso que se ha producido durante los últimos años. Recientemente, Adidas perdió en la Unión Europea dos demandas por el uso de diseños con sus tres bandas, mientras que Munich se impuso a Deichmann con motivo de su X.

Desigual sigue ajustando su tamaño. La compañía ha finalizado el ejercicio 2019 con una facturación de alrededor de 600 millones de euros, a la espera de cifras auditadas, según explicó ayer el fundador de la empresa, Thomas Meyer, en su primera comparecencia pública. Esta cifra representa una caída de cerca del 10% respecto al ejercicio 2018, cuando registró unas ventas de 655 millones de euros.

En 2018, tras encoger sus ventas un 14%, Desigual perdió la barrera de los 700 millones de euros por primera vez desde 2011, y en 2019 se acerca a la de los 600 millones de euros. La compañía ha finalizado en 2019 el quinto año de su plan de transformación, que sigue adelante. El proceso durará, según Meyer, “entre dos y cuatro años más”.

Desigual alcanzó su pico de ventas en 2014, cuando registró una facturación de 964 millones de euros, creciendo rápidamente desde los 300 millones de euros de cinco años antes, en 2009. A partir de 2014, la empresa comenzó a flojear y en 2015 experimentó la primera caída, que se aceleró en los años siguientes.

Por el camino, la compañía abrió su capital a Eurazeo, que se hizo con el 10% del capital en 2014 por 300 millones de euros. Cuatro años después, Thomas Meyer recompró el 100% de la empresa.

Desigual alcanzó su pico de ventas en 2014, con una facturación de 964 millones de euros

A la espera de que el grupo dé a conocer los detalles de su evolución en 2019, en el primer semestre la empresa aseguró que había logrado frenar la caída de ventas y había recuperado la rentabilidad. Entre enero y junio del año pasado, la compañía facturó 290 millones de euros, un 10% menos que en el primer semestre de 2017. El beneficio se elevó hasta siete millones de euros en los seis primeros meses de 2018, mientras el ebitda avanzó un 22%, hasta 27 millones.

La red de distribución de la compañía se mantiene estable respecto a los últimos ejercicios, con alrededor de 500 puntos de venta (teniendo en cuenta todos los canales) a cierre de 2019, según datos aportados por Meyer. El negocio online aporta el 14% de las ventas de la empresa con sede en Barcelona.

A lo largo de 2019, Desigual, con una plantilla de 3.700 personas y presencia en 90 países, ha seguido adelante con su plan de transformación de la red de distribución, echando el cierre a unos 45 puntos de venta, abriendo otros y reformando establecimientos. En 2020, la compañía invertirá treinta millones de euros en la renovación de su parque de tiendas.

Kering exprime el fenómeno Balenciaga. El conglomerado de lujo, dueño también de Gucci, Yves Saint Laurent y Bottega Veneta, ultima la apertura de la primera tienda de Balenciaga en Barcelona, que estará ubicada en Paseo de Gracia, según El Periódico de Catalunya.

El establecimiento se encontrará en el número 101, donde hasta ahora operaba el restaurante Samoa. La operación ha sido intermediada por Aretail. La tienda contará con 584 metros cuadrados distribuidos en planta calle y sótano y se abrirá el próximo mayo.

Balenciaga contaba hasta ahora con una única tienda en España, ubicada en Madrid. La tienda se encuentra en el número 75 de la calle Lagasca y se abrió en 2015. Ahora, la firma se sumará a otras de las marcas del grupo Kering que ya opera en Paseo de Gracia, como Gucci, Yves Saint Laurent o Bottega Veneta.

Balenciaga contaba con una única tienda en España, ubicada en la calle de Lagasca de Madrid

Kering no desagrega la evolución de Balenciaga, pero en su último informe anual precisa que su resultado en 2019 fue “excelente”. La empresa vive desde 2015 una nueva juventud de la mano del director creativo Demna Gvasalia, fundador de Vetements.

El lujo ha estado especialmente activo en Paseo de Gracia en los últimos años. Junto con la de Balenciaga, una de las próximas operaciones será el traslado de Hermès, que relevará a Stuart Weitzman en el número 81.

Sólo desde 2016 han aterrizado en Paseo de Gracia firmas como Kenzo, Fendi, Isabel Marant, Christian Louboutin, Loro Piana y Céline, y Bulgari y Dior han renovado sus establecimientos.

Tampoco la gran distribución se ha quedado quieta. En el tramo más cercano a Plaza Cataluña han abierto en los últimos años un nuevo flagship de H&M, la primera tienda de Uniqlo, la ampliada tienda de Zara y un nuevo establecimiento de Calzedonia y Falconeri, a las que próximamente se sumará una macrotienda de Nike.  

Urban Outfitters se mantiene en 2019. Los ingresos del grupo estadounidense aumentaron un leve 0,8% en el ejercicio 2019 (finalizado el 30 de enero), hasta 3.983 millones de dólares (3.649 millones de euros), frente a los 3.950 millones de dólares (3.618 millones de euros) facturado el año anterior. Las ventas generadas a través de su cadena homónima retrocedieron un 2,09%, hasta 1.496 millones de dólares (1.370 millones de euros).

Por otro lado, Anthropologie continuó siendo la principal cadena del grupo, aunque también anotó una caída en sus ventas del 6,3%, hasta 1.496 millones de dólares (1.370 millones de euros). En cambio, Free People sí elevó sus ventas un 1,8%, hasta 813 millones de dólares (744 millones de euros).

Finalmente, el nuevo servicio de subscripción mensual Nuuly, lanzado a mediados de 2019, registró unos ingresos de ocho millones de dólares (siete millones de euros). Se trata de un servicio donde el cliente puede adquirir ropa de mujer de las mascas Anthropologie, Free People y Urban Outfitters por una cuota mensual de 88 dólares (78 euros).

Anthropologie se ha mantenido como la principal cadena del grupo, aunque ha disminuido sus ventas un 6,3%.

Por canales, el retail ascendió un 1,2%, hasta 3.648 millones de dólares (3.342 millones de euros). Por el contrario, las ventas en el multimarca cayeron un 5,8%, hasta 326 millones de dólares (298 millones de euros).

El consejero delegado del grupo, Richard Hayne, ha valorado estos resultados positivamente, afirmando que son “mejores de lo planeado”. En 2019, la compañía ha abierto 26 nuevas tiendas: 10 de Free People, 9 de Anthropologie y 7 de Urban Outfitters. En paralelo, también cerró un total de 10 establecimientos: 5 de Anthropologie, 1 de Free People y 4 de Urban Outfitters.

Patagonia llevará a los tribunales el uso de su marca y sus diseños. La compañía especializada en equipamiento y moda deportiva outdoor ha demandado a OC Media, una marca local de Wyoming (California) por crear la firma Petrogonia y utilizar los diseños propios de Patagonia con el fin de “confundir al consumidor”, según ha informado la empresa en un comunicado.

Patagonia ha llevado el caso a la Corte del distrito estadounidense del sudoeste de California, que deberá estudiar el caso. “Sin autorización alguna y sin tener en cuenta nuestros derechos como marca comercial, OC comenzó a fabricar y vender productos de vestimenta y accesorios con el nombre y la marca Petrogonia, junto con un diseño idéntico a nuestro logotipo”, afirma la compañía en la demanda.

Los productos de OC Media abarcan toda una colección con los motivos propios de la marca outdoor, disponibles a través de su ecommerce. “Nuestra marca es famosa por su significado, tiene un fuerte reconocimiento por el consumidor en todo el mundo y en los Estados Unidos por nuestra alta calidad y por nuestra responsabilidad como compañía”, se añade en el documento.

Este no es el primer caso que Patagonia lleva a los tribunales. En julio del año pasado, la compañía también demandó a una empresa local en China por vender productos con su marca sin licencia. Esta misma semana, Brooks también ha interpuesto otra demanda contra Brooks Brothers por romper el acuerdo de coexistencia para operar en los mismos mercados y siete días antes Adidas perdió contra H&M por el uso de diseños con las tres bandas en la Unión Europea.