Muji cierra al alza 2019. La compañía japonesa facturó once millones de euros en el último ejercicio en el país, un 25% más que en 2018, según explica Joaquim De Toca Andreu, responsable de Muji Iberia, a Modaes.es. Además, las ventas de ropa en la compañía han copado el 35% del total de la facturación.

Hasta ahora el ejercicio fiscal de la compañía se cerraba el 31 de enero. A partir de 2020, Muji cerrará el año fiscal el 31 de agosto. La filial entró en pérdidas en 2018, con unos números rojos de 240.000 euros, según las últimas cuentas disponibles en el Registro Mercatil. Las pérdidas fueron producidas por inversiones y gastos de aperturas de tiendas, según ha explicado De Toca, quien asegura que la compañía ha regresado a números mejores.

Muji está inmerso en un plan de remodelación de tiendas con el objetivo de elevar el tráfico. Los establecimientos de Rambla Catalunya, L’Illa Y Fuencarral ya se ampliaron el año pasado, quedando pendientes para este año su otra tienda de Madrid y la remodelación del flagship de Paseo de Gracia.

Muji España cerró el ejercicio con once millones de facturación, un 25% más que en 2018

En la tienda insignia de la ciudad catalana, el plan pasa por acercarse a un concepto más experiencial. En la planta superior del local se habilitará un lugar para workshops y en la primera planta se incluirá una cafetería con la colaboración de Slowmov, una compañía de café ecológico. La licencia con el ayuntamiento de Barcelona está pendiente de ser aceptada para tener permiso de terraza, que dará directamente a Paseo de Gracia.

Siguiendo la línea de las tiendas de Japón, Muji también ampliará la categoría de comida propia. De momento no se prevé un aumento en la categoría de moda no, aunque con las remodelaciones de tiendas, el espacio se ampliará y podrá entrar la línea infantil que en muchas tiendas no se incluye por espacio, según De Roca.

Este año no hay previsiones de más aperturas en el territorio español por parte de la empresa. Actualmente, el foco de la compañía está en Estados Unidos y Canadá y en la expansión en Europa, donde prevé subir la persiana de nuevos puntos de venta en Lyon, Berlín y Copenhague. Respecto al mercado latinoamericano, la empresa ya ha tanteado el terreno con una pop up store en Brasil.

Este año la compañía no prevé aperturas en España pero continúa su plan de expansión por Europa con aperturas en Francia, Alemania y Dinamarca

El canal online copa ya el 7% de las ventas de España. En España aún no tiene demasiada relevancia, asegura De Toca, pero no obstante mantiene su crecimiento constante, ya que en 2018 se fijó la cuota en un 3%.

Fundada en Japón en 1980 por Tsujii Takashi, Muji desembarcó en España en 2006 con una primera tienda en Barcelona de la mano de la familia Andreu. En 2016, la compañía japonesa compró sus filiales en España y Portugal a las familias Andreu y Puig, licenciatarios de la firma hasta entonces en ambos países.

Zara emprende la reconquista de su reino. La cadena de Inditex, que perdió el trono de la moda en España en 2014, ha vuelto a acelerar en 2019 sumando un 10,4% más de compradores, según datos de Kantar. En cambio, Primark, que mantiene el número uno entre las cadenas de moda, ha perdido empuje.

Durante los últimos diez años, Jacqueline Shaw ha estado trabajando en la consultora African Fashion Guide, que conecta a diseñadores, artesanos y fabricantes africanos con empresas del negocio de la moda en Reino Unido y la Unión Europea. La consultora reflexiona los cambios y proyectos innovadores que se están produciendo en la región y aborda algunos de los desafíos que han frenado el crecimiento del continente. Varios de sus clientes provienen de diferentes países del mundo, desde Australia hasta el Caribe. Actualmente, Shaw se encuentra trabajando en el lanzamiento de una plataforma de abastecimiento online que permitirá para todos los retailers del mundo.

Pregunta.: África siempre ha sido la eterna promesa, ¿cuándo dejará de serlo?

Respuesta: Los cambios han sucedido y están sucediendo. Los operadores se están agrupando en países donde existen acuerdos de comercio con otras regiones y tienen un mayor acceso a materias primas y facilidades logísticas. Estas regiones son el norte de África como Egipto, Túnez o Marruecos, pero también Mauricio, Madagascar y Sudáfrica.

P.: ¿Cuáles son los mayores desafíos para los retailers en África?

R.: Para los retailers, lo que importa es el resultado final y el coste de comercialización. La mayoría trabaja en países donde se produce la materia prima. El desafío en África es que la cadena de suministro no es tan dinámica como en otras regiones, como Asia. Para avanzar, el continente requiere que se realice una inversión en maquinaria y equipos.

“Para avanzar, el continente requiere que se realice una inversión en maquinaria y equipos”

P.: ¿Quién está liderando el cambio, los operadores, los inversores chinos o los gobiernos?

R.: Un poco de todo. Los gobiernos están empezando a hacer cosas, pero son los gobiernos internacionales los que están más están invirtiendo, ya sea en proyectos de colaboración o programas locales. Por ejemplo, la organización International Trade Center (ITC), que forma parte de las Naciones Unidas, se ocupa de los desarrollos y colabora con países del continente para crear plantas de producción u oportunidades de cadena de suministro. La organización atrae a diseñadores y minoristas para trabajar en África, que incluye la participación de la the Ethical Fashion Initiative. Luego está Ethical Apparel Africa y cuentan con el apoyo de The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), USAID, que son agencias gubernamentales internacionales que colaborarán con organizaciones con sede en África.

P.: ¿Es el precio el primer factor cuando las compañías consideran África como un lugar de abastecimiento?

R.: El precio siempre es un factor. La industria de la moda es competitiva, todos quieren obtener el precio más bajo. Cuando se trata de África, hay muchas incógnitas. La calidad es el número uno. Además, los grupos pueden sacar su mercancía del país, sea cual sea, por lo que es esencial un envío más fácil. Los operadores quieren hacer las cosas de forma rápida y económica y de la mejor calidad posible.

P.: El sourcing se está convirtiendo en una cuestión de proximidad, ¿qué papel puede tener África en este cambio?

R.: Para África es importante ya que está más cerca que Asia. África es un continente joven con una población joven y una gran fuerza laboral que está creciendo. La razón por la que Asia tiene tanto éxito es porque los países asiáticos tienen tradición, ya trabajaron con ellos y los conocen. El mercado es mucho más rápido y, por lo tanto, es más fácil continuar donde en una región donde ya sabes cómo funciona que ir a un lugar desconocido, que es nuevo y que representa un riesgo.

“África tiene un futuro brillante”

P.: La automatización y la industria 4.0 son el futuro, ¿está África preparada para competir con eso?

R.: Es la oportunidad para África. Lo que está sucediendo en este momento es que estamos viendo centros tecnológicos en Nigeria, y especialmente en Kenia, Nairobi es conocido como el Silicon Valley de África. Compañías como Facebook o Google están abriendo sede en la región, y vemos a Alibaba invirtiendo en grupos africanos de tecnología. África tiene un futuro brillante. Vemos grandes gigantes tecnológicos que están estableciendo sedes en la región, que están haciendo programas e invirtiendo en jóvenes africanos especializados en esa área. Creo que en este momento es un desafío porque hay factores, como la conectividad, que lastra el desarrollo, pero la penetración móvil está creciendo y ya es bastante grande en África.

P.: ¿Tendrá el África subsahariana un papel más importante en el futuro?

R.: Todavía queda mucho por hacer. Sé que hay inversores chinos en países como Ruanda o Senegal, que está tratando de aumentar su producción allí. También hay inversores locales que invierten en la industria textil de estos países. En general, el sector está creciendo en el África subsahariana, pero todavía no puede competir con los países del norte de la región.

Sepiia abre una ronda de inversión para seguir creciendo. En 2020, la compañía subirá la persiana de su primer punto de venta propio en Madrid. Además, la empresa prevé seguir expandiéndose tanto en España como en Europa e impulsar el área profesional. Para financiar esta expansión, la empresa cerrará en las próximas semanas una nueva ronda de financiación cuyo importe no ha trascendido.

La primera ronda de financiación de la compañía se realizó en 2018 y en ella Sepiia levantó 192.000 euros. La segunda ronda se realizó en 2019 y con la que levantó hasta 400.000 euros. Esta tercera ronda prevé superar a la última. Además, esta ronda ha estado focalizada en buscar inversores que además de capital aporten apoyo para conseguir los retos de la compañía, tal y como explica Federico Sainz de Robles, fundador de la compañía, a Modaes.es. La empresa continúa con un crecimiento constante, según confirma su fundador. La empresa duplicó su facturación en 2019, aunque no comunica a cuánto ascienden sus ingresos. 

Sepiia cerrará a finales de febrero su tercera ronda de inversión

Sepiia se fundó en 2017. La compañía de moda está especializada en la producción de prendas básicas con aplicación de tecnología en las fibras textiles que permite que los productos no se manchen ni se arruguen ni huelan. 

Por ello, la empresa focaliza gran parte de su negocio en servir a otras compañías. Para 2020, la compañía sigue apostando por este mercado y tiene cerradas varias colaboraciones, según asegura su Sainz de Robles. Una de ellas con una entidad bancaria del territorio español que su fundador aún no quiere desvelar. En el pasado ya realizó colaboraciones con Acciona o PlayStation.

Hasta el año pasado, Sepiia solo operaba online. En diciembre de 2019, la compañía de moda entró en su primer punto de venta multimarca, ubicado en la calle Lagasca de Madrid.

La compañía también ha puesto en marcha su plan de expansión internacional tras las pruebas que realizó a finales de 2019 en países europeos. Con los resultados obtenidos, Sainz de Robles confirma que el norte de Europa y Alemania han sido los países donde mejor acogida ha tenido el producto, “porque entienden la filosofía de marca”. De momento, los productos estarán disponibles sólo online.

En diciembre de 2019, Sepiia entró en su primer punto de venta multimarca, ubicado en la calle Lagasca de Madrid

La producción de la compañía se realiza enteramente en España. En este proceso, Sepiia tiene contratadas a quince fábricas que trabajan desde la materia prima hasta la confección de las prendas.

La empresa salió del programa Lanzadera el pasado junio, y posteriormente pasó a formar parte de Campus Madrid, un espacio impulsado por Google para poner en común a la comunidad de emprendedores del país. Actualmente, Sepiia cuenta ya con una plantilla de 10 personas.

Tienen cara, cuerpo e incluso nombre, las prendas siempre les quedan perfectas y nunca se cansan. Las modelos virtuales comienzan a introducirse en el negocio de la moda como una alternativa más barata, rápida y flexible que las de carne y hueso, aunque el mayor reto continúa siendo la aceptación por parte del cliente.

La moda es una de las industrias que más invierte en publicidad y márketing. Desde grandes campañas a presentaciones de colección, el sector destina millones cada año a reforzar su marca en distintos tipos de soportes.

La irrupción del ecommerce ha multiplicado los costes: ya no basta con dos shootings al año, porque las webs se actualizan con mucha mayor frecuencia y en múltiples países del mundo al mismo tiempo. El presupuesto se multiplica, además, porque el fee de las modelos varía según el número de soportes y de países en los que se mostrará su imagen, que con el ecommerce es muchísimo mayor.

La irrupción del ecommerce ha multiplicado los costes

 “La moda suele ser pionera adentrándose en nuevos caminos”, ha asegurado Marta Marín, directora del máster en Comunicación de Moda de la Universidad Ramón Llul.  

El sector de la moda ya tiene a sus tops. Shudu Gram con 145.000 seguidores en Instagram e Inma Gram con 168.000 seguidores, por citar algunas. Ellas han sido las pioneras en el camino, con campañas para Dior o Prada, con las que el consumidor empieza a aceptar los avatares en la comunicación de marca.

Veepee, el antiguo Vente-Privée, fue pionero en utilizar avatares como modelos y presentar sus prendas sobre modelos virtuales. De esta manera, la empresa solo tenía que pagar al proveedor tecnológico para la creación de ese avatar y ahorrar los costes tradicionales de producción. “Optamos por modelos virtuales porque nos permite mayor flexibilidad y se adapta perfectamente a nuestro modelo de negocio que implica muchos shootings”, afirma la compañía a Modaes.es.

Los gastos en derechos de imagen de las modelos son unos de los más costosos dentro de la industria. La inversión final dependerá del caché de la modelo, las plataformas en las que aparecerá y los países en los que se comunicará. Además, hay que sumarle el tiempo de explotación de la imagen, que cuanto más se alargue en el tiempo, también aumenta el precio.

Con las modelos virtuales, las compañías pueden utilizar la imagen cuantas veces necesiten y en el soporte que deseen, sin pagar más que su propia creación. Compañías como Holo Me ofrecen una suscripción de seis mil euros al mes para poder utilizar todos sus servicios, desde la creación de la modelo hasta la implementación de nuevas técnicas.

Por otro lado, las compañías tienen el gasto del material gráfico para la web. Eso conlleva sesiones de trabajo de días, fees de las modelos, desplazamientos, fotógrafos, estilistas, maquilladores e incluso el alquiler de un estudio si no se tiene dentro de la sede. Este gasto puede rondar los 35.000 euros al mes, en el caso de una línea media de una compañía internacional.

Compañías como Holo Me ofrecen una suscripción de seis mil euros al mes para poder utilizar todos sus servicios

Con el volumen creciente de prendas, ya no por temporada, sino por semana, el ecommerce necesita soluciones más rápidas y flexibles que le hagan mejorar los procesos. La modelo virtual funcionaría como un folio en blanco. El departamento de merchandising puede ir fotografiando las prendas por separado e incluyéndolas en la modelo de manera virtual, todo ello gracias a un software, explica Jonosch Amstutz, director general de Holo Me, a Modaes.es.

Las empresas, también, tienen el reto de introducir el nuevo lenguaje tecnológico que demandan los usuarios, sobre todo los Z y alpha. En sus nuevos hábitos de consumo, los contenidos nativos digitales hacen que conecten mucho antes con el producto, tal y como nos ha contado Marín.

Además, con esta nueva tecnología, las empresas pueden ser más eficientes en el customer journey online del cliente. “Con las modelos digitales las empresas pueden conseguir una compra online más segura que reducirá las devoluciones”, afirma Amstutz.

Con esta nueva tecnología las empresas pueden ser más flexibles, ganar engagement y ser más eficientes

¿Quién hay detrás?

Cameron-James Wilson, artista visual, creó la agencia The Diigitals después de dar vida a Shudu, la primera supermodelo, en 2018. Pero, el 99% de estas soluciones tecnológicas son muy caras y no responden a problemas de negocio. Por ello, empresas como Looklet o Holo Me han traducido esta tecnología en una ventaja de negocio.

Looklet ofrece a las empresas un servicio de smart technology con el que fotografían la prenda en un maniquí, lo suben a su software y abren la posibilidad de conjuntar o incluir la prenda cuantas veces quieran en cualquier avatar creado.  

Holo Me provee a las empresas con hologramas humanos en 3D con un modelo escalable. La compañía plantea una solución basada en la digitalización de la modelo de carne y hueso. “Muchas modelos virtuales no tienen éxito por el mecanismo de aceptación, es decir, el ser humano no se ve representado y no acepta la experiencia”. Por ello, desde esta compañía capturan una modelo real y aplica su tecnología mediante un software que crea la experiencia virtual.

La ventaja de este modelo, basado en suscripción, es que con una sola sesión se pueden obtener cuantas versiones quieras. Marcas como Asos o Stuart Weitzman ya están probando estas pasarelas virtuales, en las que gracias a la realidad aumentada la marca incluye la posibilidad de visualizar estos modelos virtuales dentro del proceso de compra.

Ralph Lauren pone cifras al impacto del coronavirus. La compañía estadounidense de moda dejará de ingresar entre cincuenta millones de dólares (45,8 millones de euros) y setenta millones de dólares (64,2 millones de euros) en el cuarto trimestre ante el brote de la enfermedad.

La compañía anticipa “un impacto en sus negocios en China y en parte de Asia debido a la reducción significativa del trafico en sus tiendas y en el canal travel retail”. Ralph Lauren ha cerrado dos tercios de sus tiendas en el país asiático, que ascienden a 110 establecimientos.

En paralelo, la compañía también ha explicado que la crisis del coronavirus ha afectado a su cadena de suministro ya que se han interrumpido “una pequeña porción de los pedidos durante el cuarto trimestre”.

Ralph Lauren también ha visto afectada su cadena de suministro ante el brote de coronavirus

“Nuestros equipos operan con agilidad y continuaremos evaluando las implicaciones para nuestro negocio en todo el comercio minorista, corporativo y nuestra base de suministro”, ha señalado la empresa en un comunicado.

Las ventas en China representan un 4% de la cifra de negocio de Ralph Lauren. En la región, la empresa facturó en torno a 273 millones de dólares (250,4 millones de euros) en los últimos tres meses del ejercicio pasado.

Nike, Burberry o PVH son otras de las compañías internacionales de moda que han explicado que el coronavirus tendrá “impacto significativo” en su negocio. Las principales ferias del sector también se han visto afectadas por esta crisis, como Première Vision, Messe Frankfurt o Kingpins.

Forever 21 encuentra salvador. Simon Property, Brookfliefd Property Partners y Authentic Brands han obtenido luz verde para comprar la cadena estadounidense de moda por ochenta millones de dólares (73,4 millones de euros), según The Times. 

Los dos propietarios de centros comerciales se han aliado con Authentic Brands, especializado en licencias y propiedad de Blackrock. Los tres asumirán parte de la deuda de la compañía que, de no haberse cerrado la operación, hubiera ido a liquidación.

Forever 21 se acogió en septiembre de 2019 al chapter 11, equivalente estadounidense al concurso de acreedores, después de cerrar 178 establecimientos de los 549 con las que opera en Estados Unidos, así como la mayoría de las tiendas que tiene en Europa y Asia.

Fundada en Los Ángeles en 1984 por Do Won Chang y Jin Sook Chang, los empresarios centraron su modelo de negocio, los últimos datos económicos corresponden al cierre de 2017 y repuntan una cifra de negocio de 5.500 millones de dólares (4.682 millones de euros).

Kering acaba con los rumores de compra de Moncler. El grupo dirigido por François-Henri Pinault confirma que la adquisición de la empresa francesa no está encima de la mesa. Pinault argumenta que el grupo se enfocará en las marcas ya existentes, que incluyen Saint Laurent, Balenciaga y Gucci, entre otras.

Remo Ruffini, ejecutivo de Moncler, aclaró que las conversaciones que estaba teniendo con Pinault estaban relacionadas con el Fashion Pact, la iniciativa medioambiental de la industria, encabezada por Kering.

Tras los rumores de conversaciones entre Kering y Moncler, publicado por Bloomberg, el valor de las acciones de la empresa francesa subió. La compañía está actualmente valorada en 9.800 millones de euros.

Moncler aclaró que las conversaciones que estaba teniendo con Pinault estaban relacionadas con el Fashion Pact

La última vez que el grupo tanteó la compra de una compañía fue en 2018, cuando descartó la adquisición de Versace. Finalmente, Michael Kors se hizo con la empresa por 2.100 millones de dólares (1.300 millones de euros). 

LVMH, su competidor francés, adquirió el año pasado la compañía de joyería Tiffany por 16.200 millones de dólares (14.800 millones de euros), el mayor acuerdo del sector. Los accionistas de Kering han reflejado su deseo de que el grupo dependa menos de Gucci, que representa el 60% de la facturación total del grupo.

Kohl’s reestructura su equipo. El grupo estadounidense de grandes almacenes ha anunciado la salida de 250 directivos y la creación de un nuevo organigrama corporativo. El objetivo de Kohl’s pasa por “reorganizar nuestro negocio para enfocarlo más al cliente y potenciar la toma de decisiones”, según ha explicado en un comunicado. 

El grupo quiere, a su vez, “eliminar roles y posicionar el liderazgo de las tiendas regionales”. Así, además de reestructurar el equipo, reorganizar la red comercial también será uno de los objetivos de la nueva hoja de ruta de Kohl’s.

El vicepresidente ejecutivo de desarrollo de producto, Michael Gilbert, será uno de los ejecutivos que abandonen la compañía. Junto a Gilber, también saldrán de Kohl’s Chris Kolbe, vicepresidente senior del área de diseño y tendencias, y algunos directivos de la división de merchandising.

Kohl’s quiere eliminar roles y potenciar la toma de decisiones del grupo

El grupo ha anunciado que, mientras simplifica su estructura corporativa, ampliará de cuatro a siete los puestos del área comercial para que cada uno pueda “enfocarse a las categorías asignadas”.

En 2016, Kohl’s inició un proceso de reestructuración que implicó el cierre de 18 establecimientos. En 2017 regresó a la senda de crecimiento con una mejora en sus ventas del 2,1%. El ejercicio 2018 lo cerró con una cifra de negocio de 19.167 millones de dólares (17.582 millones de euros).

Kohl’s, que publicará el próximo 3 de marzo los resultados del cierre de 2019, emplea alrededor de 130.000 personas y cuenta con una red de más de 1.100 establecimientos en Estados Unidos.

Diesel se suma al Fashion Pact. La compañía italiana de moda se adhiere al pacto que han firmado ya otras 62 compañías, después de que en la semana de la moda de Milán presentara su estrategia For Responsable Living.

El pacto cuenta ya con el respaldo las mayores compañías de la industria, desde el lujo a la gran distribución. La presentación se produjo en el marco de la reunión del último G7 y está apadrinado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

“Para cambiar el negocio, la colaboración es la clave; hemos estado trabajando con la Camera Nazionale della Moda Italiana desde hace tiempo para progresar en la sostenibilidad, pero reconocemos la huella de la industria”, afirma Renzo Rosso, fundador de Diesel y presidente del grupo OTB, en un comunicado.

Dentro de cada una de estas áreas hay diferentes puntos de trabajo, desde alcanzar cero emisiones de gases de efecto invernadero en 2050 a proteger ecosistemas o eliminación de plásticos de un solo uso. Algunas de las medidas concretas pasan por la extracción sostenible de materias primas y el uso de energías renovables, eliminar materias primas que exijan consumos intensivos de alto impacto o la erradicación de químicos tóxicos de la cadena.