Primark innova en retail y abre su primer ‘pop up’

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Primark salta al pop up. El grupo irlandés de moda low cost abrirá su primer establecimiento temporal el próximo 18 de febrero en el barrio londinese de Shoreditch, uno de los barrios que más de moda está entre los jóvenes de Londres, según Drapers.

El primer pop up de Primark tendrá una superficie de 139 metros cuadrados y estará abierto hasta el 8 de marzo. Esta apertura servirá para presentar la nueva colección wellness de la compañía, que estará integrada por más de 75 productos de ropa para mujer y hombre, así como artículos textiles para el hogar y productos cosméticos.

Se trata de una colección producida con materiales reciclados y algodón orgánico que, además de comercializarse en el primer pop up de la cadena, también se pondrá a la venta en once tiendas de Reino Unido, además de en 200 establecimientos repartidos entre Europa y Estados Unidos.

Propiedad del grupo ABFoods, Primark elevó sus ventas un 4,5% en el primer trimestre (finalizado el 4 de enero), aunque en Reino Unido, su mayor mercado, las ventas comparables cayeron. Además de la inauguración del primer local temporal, de cara a 2020 la cadena low cost prevé aumentar su espacio comercial en más de 83.000 metros cuadrados con la apertura de un total de dieciocho nuevas tiendas que elevará la presencia de la compañía a quince países.

Deichmann roza 60 millones en España y vuelve a beneficios en el país

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Deichmann pisa fuerte en el mercado español. El gigante alemán del calzado, que controla también la cadena Snipes, ha regresado a números negros en el país tras rozar los sesenta millones en ventas.

Según las últimas cuentas de la filial depositadas en el Registro Mercantil, la compañía facturó 59,5 millones de euros en 2018, un 8,6% más que el año anterior. Deichmann atribuye el aumento a la expansión que esta llevando a cabo la empresa y a la mejora “generalizada” en todas las tiendas.

Durante 2018, la compañía invirtió 1,7 millones de euros en la construcción y equipamiento de nuevas tiendas. Además, el grupo alude a “un mejor aprovisionamiento y una climatología favorable en la temporada otoño-invierno”.

La compañía ha regresado a beneficios, con un resultado bruto de explotación de 295.972 euros, frente a los 1,3 millones que perdió el año anterior. El resultado neto se situó en 346.500 euros.

Deichmann invirtió 1,7 millones para la apertura de nuevas tiendas en España

 

El margen ha aumentado 8,5% debido a la disminución de las ventas promocionales en periodo de rebajas y a mejorar el mix de ventas. Pese a los buenos resultados, la empresa explica que “no se han cumplido totalmente los objetivos de ventas previstos debido al retraso en la apertura de las nuevas tiendas que se han concentrado en la segunda mitad del año.

La filial, que incluye también el negocio en Portugal, Snipes y Buffalo Boots, contaba a cierre de 2018 con unos fondos propios de 16,8 millones de euros. La compañía mantiene sólo deudas con empresas del grupo, que ascendía a 4,9 millones de euros. La compañía emplea a 614 personas.

De cara a 2019, la empresa prevé continuar abriendo tiendas y espera mantener el crecimiento en ventas comparables. “El mayor conocimiento de la marca tras nueve años de implantación en España y las campañas de publicidad realizadas y las previstas para el año actual incidirán en dicha mejora de la cifra de negocio”, explica Deichmann.

El grupo ha reducido su actividad promocional y ha mejorado su margen un 8,5%

 

No obstante, el grupo alude también a que “es importante que exista una estabilidad política, ya que de lo contrario se podría generar un estancamiento de las ventas e incluso un descenso por la falta de confianza de los consumidores”. La empresa aprobó las cuentas el 30 de junio de 2019, cuando todavía no había gobierno en España.

Deichmann está presente en más de treinta países con más de 4.000 tiendas propias y una plantilla de 39.000 trabajadores en todo el mundo. El grupo, que está en medio de un plan de expansión, trabaja con empresas como Nike, Fila o Adidas, entre otras. La empresa cerró el ejercicio 2018 con una facturación de 5.800 millones de euros y vendió 178 millones de pares de zapatos. El 60% de sus ingresos proceden del extranjero.

¿Tambores de crisis? No en España: la economía resiste a contracorriente

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España resiste la amenaza de recesión. En un entorno global marcado por la desaceleración, la economía del país continúa expandiéndose y presenta riesgos limitados. Según el último informe de Arcano Economic Research, “el ciclo alcista se prolongará durante algún tiempo” pese al “entorno hostil”.

España es la única gran economía europea que aceleró su expansión en el último trimestre de 2019, con un alza del 0,4%. En cambio, Alemania se estancó entre octubre y diciembre, mientras que Francia e Italia contrajeron su Producto Interior Bruto (PIB), según los últimos datos recogidos por la agencia estadística europea Eurostat.

La eurozona creció un 0,1% en el cuarto trimestre de 2019, dos décimas menos que el trimestre anterior, mientras que la economía del conjunto de la Unión Europea aumentó un 0,1%, frente al 0,3% del tercer trimestre.

Arcano prevé que la economía española crezca “de modo razonable” este año

El contexto no era nada halagüeño. “El entorno lleva tiempo siendo hostil para la economía española, por lo que se instaló cierto pesimismo en el consenso, especialmente tras el verano de 2019”, apunta Arcano. Sin embargo, los indicadores macroeconómicos continúan mostrando robustez y las previsiones son positivas.

Para este año, Arcano prevé que la economía española crezca “de modo razonable”, con un alza de entre el 1,5% y el 2%, de nuevo por encima de la mayoría de países avanzados. ¿Cómo ha logrado España esquivar la desaceleración?

El alza de empleo y salarios soporta el consumo

Por un lado, el empleo y los salarios siguen creciendo “razonablemente”, soportando el consumo. España creó 402.300 empleos en 2019 y el paro descendió hasta el 13,78%, según los últimos datos de la Encuesta de la Población Activa (EPA). La subida del salario mínimo, que ascendió un 22,3%, afectó sólo a segmentos “minoritarios”, según Arcano.  

España creó 402.300 empleos en 2019 y el paro descendió hasta el 13,78%

Para la firma de asesoramiento, todavía hay recorrido al alza del empleo porque la tasa de paro todavía es demasiado elevada. Además, Arcano opina que “los empresarios pueden ser más receptivos a subir los salarios” porque España continúa teniendo mayor margen por hora trabajada que otros países de su entorno.

Aunque la mejora de los datos de empleo y salarios ha mejorado el consumo, la nota negativa la pone el consumo de bienes duraderos, que ha tocado fondo coincidiendo con la caída de la confianza de los españoles.

El comercio exterior recupera impulso

Por otro lado, la mejora del sector de la automoción ha permitido que las exportaciones aceleren y, como resultado, las inversiones en equipos también han resistido. La construcción, en cambio, sigue débil, pero según Arcano se debe a motivos coyunturales.

La mejora del sector de la automoción ha permitido que las exportaciones aceleren 

La inversión, en cambio, arroja datos más moderados y empeora en construcción, aunque Arcano lo atribuye a factores coyunturales. El real estate, de hecho, es la industria peor parada: la construcción residencial se ha estabilizado, pero el resto se debilita; la demanda de viviendas está débil, aunque Arcano afirma que “lo peor ha pasado”, y los visados de construcción han encadenado subidas pírricas con descensos en los últimos meses.

Sin riesgos a la vista

Más allá de los indicadores macro, España está hoy mejor posicionada que antes del estallido de la última crisis. La firma apunta además que “no hay burbuja inmobiliaria y la banca está saneada”, y que los riesgos, tanto coyunturales como financieros y políticos, son acotados, en parte porque la política monetaria no depende del gobierno local. 

Tréndico crece un 12% en 2019 y concentra su red en Atleet y Foot on Mars

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Tréndico Group sigue acelerando en la carrera del deporte. El grupo zaragozano de distribución deportiva, que lleva inmerso cinco años en una transformación, ha cerrado el último ejercicio con un crecimiento del 12%, hasta superar los 46 millones de euros. Para este año, el gran proyecto del grupo es la transformación de su red de tiendas, priorizando los rótulos Atleet y Foot on Mars.

Actualmente, la empresa opera con cuatro conceptos: Atleet, Foot on Mars, Twinner y Número 1 en zapatillas by Foot on Mars, que suman en total 456 establecimientos. El objetivo ahora pasa por simplificar su red e impulsar sus dos cadenas más jóvenes: Atleet, especializada en moda técnica, y Foot on Mars, de moda deportiva.

Tréndico ha comenzado ya a transformar parte de sus tiendas Número 1 en Foot on Mars, y prevé que la cadena termine el año con entre 81 y 84 puntos de venta. De ellas unas diez serán nuevas aperturas en localidades como Vilagarcía (Pontevedra), Andorra, Melilla, Olot (Girona), Vilanova (Barcelona) o Barberà del Vallés (Barcelona), y el resto transformaciones de Número 1.

Tréndico prevé cerrar el ejercicio con ochenta tiendas de Foot on Mars

 

Atleet, por su parte, sumará 19 nuevos puntos de venta, entre transformaciones y nuevos establecimientos. La inversión de las reformas ascenderá a casi dos millones de euros, según ha explicado Carlos Tejero, presidente de la compañía, a Modaes.es.

Tréndico cerró 2019 con un crecimiento del 11,6%, hasta 46,3 millones de euros. De cara a este año, “crecer ya no es el único objetivo, sino acelerar nuestra transformación y garantizar la sostenibilidad”, asegura Tejero.

La compañía comenzó su transformación digital en 2014 y hoy el canal online se ha convertido en uno de los motores del grupo. Foot on Mars acaba de renovar su plataforma de ecommerce y en los próximos meses se replicará el mismo sistema a Atleet.

“Nuestra gran ventaja es la flexibilidad: si un nuevo producto se pone de moda, para introducirlo sólo tenemos que agendar una reunión”, dice Tejero, que recuerda que el grupo fue pionero en el lanzamiento de una cadena especializada de sneakers cuando llegó el fenómeno.

Con sede en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), Tréndico Group opera como una central de compras, servicios y ventas. La empresa emplea directamente a catorce personas.

De París a Nueva York y de Nigeria a Bogotá: la moda desfila por el mundo

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París como sinónimo del lujo, Londres de la vanguardia, Nueva York imagen de la moda urbana y Milán reflejo del chic italiano. Las cuatro grandes pasarelas son las más consolidadas después de muchos años de recorrido, pero en los últimos años ciudades como Copenhague, Bogotá o Sídney han puesto en marcha eventos que prometen convertirse en el impulsor de las nuevas promesas del diseño en el mundo.

Las pasarelas empezaron al inicio del siglo XX como un ejercicio formal, con el objetivo de mostrar a los clientes selectos de una marca las últimas novedades para que, posteriormente, ellos hicieran un pedido de los modelos deseados. A partir de los cincuenta, las pasarelas comenzaron a convertirse en una estrategia de márketing, y en los noventa tuvieron su boom y se convirtieron en mainstream con la llegada de las supermodelos.   

En la actualidad, las pasarelas viven un momento de transición y una crisis de identidad. Según Pedro Mansilla, experto en el sector, “el modelo está agotado”. “Las pasarelas son muy caras (la organización de un desfile puede costar entre 50.000 euros y cinco millones de euros) y con las redes sociales ha perdido el eje”, explica el experto. Según Mansilla, los desfiles sólo tienen sentido para aquellas marcas que ya están consolidadas, como Chanel, o para las emergentes que quieren conseguir atención mediática.

Con todo, los pesos pesados del sector continúan subiéndose a las pasarelas para presentar sus colecciones de cada temporada. Desde París a Nueva York y de Nigeria a Bogotá, cada pasarela tiene sus rasgos identificativos que también definen a las marcas que desfilan en ellas. ¿Cuáles son hoy los valores más consolidados y los nombres emergentes del atlas global de los desfiles de moda?

De París a Nueva York y de Nigeria a Bogotá: la moda desfila por el mundo París como sinónimo del lujo, Londres de la vanguardia, Nueva York imagen de la moda urbana y Milán reflejo del chic italiano. Las cuatro grandes pasarelas son las más consolidadas después de muchos años de recorrido, pero en los últimos años ciudades como Copenhague, Bogotá o Síd-ney han puesto en marcha eventos que prometen convertirse en el impulsor de las nuevas pro-mesas del diseño en el mundo. Las pasarelas empezaron al inicio del siglo XX como un ejercicio formal, con el objetivo de mos-trar a los clientes selectos de una marca las últimas novedades para que, posteriormente, ellos hicieran un pedido de los modelos deseados. A partir de los cincuenta, las pasarelas comenzaron a convertirse en una estrategia de márketing, y en los noventa tuvieron su boom y se convirtie-ron en mainstream con la llegada de las supermodelos. En la actualidad, las pasarelas viven un momento de transición y una crisis de identidad. Según Pedro Mansilla, experto en el sector, “el modelo está agotado”. “Las pasarelas son muy caras (la organización de un desfile puede costar entre 50.000 euros y cinco millones de euros) y con las redes sociales ha perdido el eje”, explica el experto. Según Mansilla, los desfiles sólo tienen sen-tido para aquellas marcas que ya están consolidadas, como Chanel, o para las emergentes que quieren conseguir atención mediática. Con todo, los pesos pesados del sector continúan subiéndose a las pasarelas para presentar sus colecciones de cada temporada. Desde París a Nueva York y de Nigeria a Bogotá, cada pasarela tiene sus rasgos identificativos que también definen a las marcas que desfilan en ellas. ¿Cuáles son hoy los valores más consolidados y los nombres emergentes del atlas global de los desfiles de moda? FOTO París, el guardián del lujo La semana de la moda de París continúa teniendo su papel predominante y de referencia. Es la más importante, la que marca el calendario internacional y la que genera un mayor impacto eco-nómico, de alrededor 1.200 millones de euros anuales, según la organización Fédèration de la Haute Couture et de la Mode, impulsora del evento. Por la pasarela de la capital francesa desfilan las marcas de mayor renombre, como Chanel, Dior, Givenchy, Valentino o Maison Margiela. Para formar parte del calendario oficial de la semana de la moda de París, que tiene lugar dos veces al año, es necesario el cumplimiento de una serie de rigurosas normas. Cada empresa que quiera desfilar debe organizar showrooms privados en París, poseer un taller con al menos quince trabajadores y presentar una colección compuesta por al menos 35 outfits. Sin embargo, la Fédèration de la Haute Couture et de la Mode invita en cada edición a nuevas compañías a participar en la semana de la moda de París, aunque no cumplen con todos los re-quisitos. En los últimos años se han subido a la pasarela de la capital francesa compañías españo-las como Oteyza, Yolancris o Palomo Spain. Foto Londres, sinónimo de vanguardia Organizada por el British Fashion Council, la semana de la moda de Londres es otra de las más importantes del calendario internacional. Su rasgo definitorio es el de la vanguardia ya que es el evento que más novedades acoge de todos los que se celebran en el mundo. Nombres como Burberry, Christopher Kane, JW Anderson, Mulberry, Tommy Hilfiguer, Victoria Beckham o Viviene Westwood son algunos de los más reconocidos entre los 150 que desfilan durante la jornada y que generan un impacto de 269 millones de euros, según la organización. “Está empezando a coger más peso”, explica Pepa Bueno, directora ejecutiva de la Asociación de Creadores de Moda de España. Recientemente, la pasarela ha dado un paso más allá en inno-vación anunciando la creación de un programa de eventos paralelos a los desfiles con el objetivo de abrir la pasarela al público final. Foto Milán, abanderada del ‘made in Italy’ El lujo italiano como símbolo de diferenciación. La Canera Bazionale della Moda Italiana ha conse-guido hacer de la semana de la moda de Milán un referente y le ha encontrado un hueco propio en el calendario internacional. El evento genera un impacto económico de casi doscientos millo-nes de euros en cada edición, según la organización. Con Gucci, Versace, Dolce&Gabbana, Salvatore Ferragamo, Giorgio Armani, Prada o Dsquared2 al frente, la semana de la moda de Milán se ha convertido en símbolo del lujo italiano, más opu-lento que el francés. En los últimos años, con el boom de diseñadores que conquistan a las masas como Alessandro Michele o Jeremy Scott, la semana de la moda de Milán ha conseguido mantener su liderazgo como una de las más importantes del calendario internacional con la participación de más de 250 empresas. Foto Nueva York, imagen de la moda urbana “Menos fantasía y creatividad y más conexión con el prêt-á-porter”, según Bueno, estos son los rasgos identitarios de la semana de la moda de Nueva York, impulsada por el Council of Fashion Designers of America (Cfda). Según la organización, el impacto económico de este evento se estima en 887 millones de dólares. Sin embargo, aunque la pasarela de la Gran Manzana es sinónimo de modernidad y todo lo que tiene que ver con lo cool, en los últimos años ha perdido peso. “Se encuentra en un momento difícil”, señala Bueno. Actualmente, el evento está centrado en reactivar el atractivo que en su día instauraron Calvin Klein, Marc Jacobs o Rodarte. Pesos pesados como Tommy Hilfiguer, Thom Browne, Proenza Schouler o Rodarte se han bajado en los últimos años de la pasarela de Nueva York. El último en exiliarse ha sido Tom Ford (presi-dente de la Cfda) que ha decidido desfilar en Los Ángeles, pasarela que cada vez gana más peso y se aprovecha de la convocatoria de las celebrities a la gala de los Oscars para atraer al público de élite. Más allá de las big four de las pasarelas internacionales, en los últimos años han ganado peso eventos emergentes que combinan nuevos formatos y apuestan por tendencias como la soste-nibilidad o abrir sus puertas al consumidor final, además de ser el escaparate de los diseñadores del futuro. FOTO Copenhague, el auge de lo ‘eco’ “Es interesante cómo ha conseguido aunar toda la moda escandinava”, señala Pepa Bueno sobre la semana de la moda de Copenhague. La capital de Dinamarca ha consolidado el evento como una apuesta más vanguardista centrada en la sostenibilidad. De hecho, según la experta, al contrario que otros eventos, los desfiles de la semana de la mo-da de Copenhague sirven de acompañamiento a la jornada principal, que es el Copenhagen Fashion Summit, un evento que reúne a los principales operadores y voces del sector para deba-tir sobre el papel de la industria de la moda ante el cambio climático. Ganni, By Malene Birger y Baum und Pferdgarten son algunas de las compañías que participan durante el evento, que está impulsado por el Ministerio de Industria Negocios y Asuntos Finan-cieros de Dinamarca. FOTO Nigeria, la cuna del diseño emergente La semana de la moda de Lagos, puesta en marcha en 2011 por Omoyemi Akerele, es uno de los eventos que más se ha consolidado en el panorama internacional de pasarelas y el máximo ex-ponente de la moda africana. El objetivo de la semana de la moda de Lagos, además de la presentación de las colecciones de los diseñadores más importantes de la región, es dar impulso y fortalecer la industria africana de la moda. Más allá de los desfiles, el evento también cuenta con dos plataformas para fortalecer la indus-tria: Fashion Business Series y Fashion Focus, que ofrece clases magistrales y brinda apoyo a las marcas emergentes del sector en la región. FOTO Tbilisi, centro de la moda caucásica La capital de Georgia también se ha convertido en una de las principales pasarelas de moda emergente. Impulsada por Mercedes Benz en 2009, la pasarela ganó notoriedad al ser el hogar de Demna Gvsalia, fundador de Vetements y actual director creativo de Balenciaga. Durante la jornada, que se celebra dos veces al año, participan más de setenta diseñadores de la región. El ‘momentum’ de Bogotá “Creo que Colombia se está convirtiendo en un punto focal en la región gracias al reconocimiento universal, ahora los compradores internacionales quieren venir a las pasarelas del país a ver que está pasando en la industria”, señala Diana Hochman, del equipo de Bogotá Fashion Week. Con la Cámara de Comercio de Bogotá al frente, la semana de la moda de la capital colombiana también cuenta con talleres educativos y un programa de acompañamiento para los diseñado-res emergentes de la región. En la pasarela desfilan alrededor de 135 marcas. FOTO Shanghái y Sídney, las joyas del Pacífico Asia también alberga a varias pasarelas internacionales que han ganado peso en los últimos años. Es el caso de la semana de la moda de Shanghái, Mode Shanghai Apparel Exhibition, impulsada desde 2013 por el Ministerio de Comercio de China. La jornada, además, se celebra de la mano de varias ferias internacionales y tiene como objeti-vo promover la mejora de la cadena de valor de la industria de la moda, a la vez que satisface las necesidades individuales del mercado minorista de moda nacional. En el evento participan dise-ñadores como Zhang N, Moti Bai, CJ Yao, Momo Wang o Nicole Zhang. Nacida en 1996 de la mano del ex reportero Simon Lock, la semana de la moda de Sídney se ha convertido en una de las más importantes del Pacífico, donde desfilan compañías como Lisa Ho, Alex Perry, Zimmermann, Toni Maticevski, Collette Dinnigan, Leona Edmiston , J'Aton Couture, Ericaamerica, Easton Pearson y Gwendolynne. Impulsada por el gigante International Management Group (IMG) y patrocinada por Mercedes Benz, el evento da especio a los diseñadores emergentes de la región. En su última edición, la pasarela decidió seguir los pasos de la semana de la moda de Londres y abrió sus puertas al públi-co final. En concreto, durante los cinco días de la jornada, la semana de la moda de Sídney reservó el 25% de los asientos a consumidores. Además, la entrada, cuyo precio ascendía a 119 dólares, también daba acceso al público final a seminarios y otros eventos especiales durante la jornada. FOTO Madrid, en busca de un discurso “Madrid necesita un discurso propio para ser reconocida”, explica Pepa Bueno. La Mercedes Benz Fashion Week Madrid, impulsada por Ifema, es uno de los eventos más reconocidos del sector de la moda en España. Actualmente, el evento se encuentra en la búsqueda de su propio espacio en el calendario, ya que, según Nuria de Miguel, al frente del evento “la pasarela de Madrid tiene vocación interna-cional”. En su última convocatoria participaron 37 diseñadores españoles como Ana Locking, Devo-ta&Lomba, The 2nd Skin Co, Agatha Ruiz de la Prada, Pedro del Hierro, Custo Barcelona, Angel Schelesser, Brain&Beast, Devota&Lomba, Andres Sardá o Juan Vidal, entre otros. La próxima edición de la pasarela tendrá lugar entre el 2 y el 7 de septiembre. Participar en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid supone un coste de entre 6.000 y 15.000 euros para las compañías del sector, dependiendo si organizan sus desfiles en el recinto de Ifema o en otras ubicaciones como el Palacio de Cristal. El impacto económico de la jornada es de alre-dedor de veinte millones de euros, según la dirección de la pasarela

París, el guardián del lujo

La semana de la moda de París continúa teniendo su papel predominante y de referencia. Es la más importante, la que marca el calendario internacional y la que genera un mayor impacto económico, de alrededor 1.200 millones de euros anuales, según la organización Fédèration de la Haute Couture et de la Mode, impulsora del evento. Por la pasarela de la capital francesa desfilan las marcas de mayor renombre, como Chanel, Dior, Givenchy, Valentino o Maison Margiela.

Para formar parte del calendario oficial de la semana de la moda de París, que tiene lugar dos veces al año, es necesario el cumplimiento de una serie de rigurosas normas. Cada empresa que quiera desfilar debe organizar showrooms privados en París, poseer un taller con al menos quince trabajadores y presentar una colección compuesta por al menos 35 outfits.

Sin embargo, la Fédèration de la Haute Couture et de la Mode invita en cada edición a nuevas compañías a participar en la semana de la moda de París, aunque no cumplen con todos los requisitos. En los últimos años se han subido a la pasarela de la capital francesa compañías españolas como Oteyza, Yolancris o Palomo Spain.

De París a Nueva York y de Nigeria a Bogotá: la moda desfila por el mundo París como sinónimo del lujo, Londres de la vanguardia, Nueva York imagen de la moda urbana y Milán reflejo del chic italiano. Las cuatro grandes pasarelas son las más consolidadas después de muchos años de recorrido, pero en los últimos años ciudades como Copenhague, Bogotá o Síd-ney han puesto en marcha eventos que prometen convertirse en el impulsor de las nuevas pro-mesas del diseño en el mundo. Las pasarelas empezaron al inicio del siglo XX como un ejercicio formal, con el objetivo de mos-trar a los clientes selectos de una marca las últimas novedades para que, posteriormente, ellos hicieran un pedido de los modelos deseados. A partir de los cincuenta, las pasarelas comenzaron a convertirse en una estrategia de márketing, y en los noventa tuvieron su boom y se convirtie-ron en mainstream con la llegada de las supermodelos. En la actualidad, las pasarelas viven un momento de transición y una crisis de identidad. Según Pedro Mansilla, experto en el sector, “el modelo está agotado”. “Las pasarelas son muy caras (la organización de un desfile puede costar entre 50.000 euros y cinco millones de euros) y con las redes sociales ha perdido el eje”, explica el experto. Según Mansilla, los desfiles sólo tienen sen-tido para aquellas marcas que ya están consolidadas, como Chanel, o para las emergentes que quieren conseguir atención mediática. Con todo, los pesos pesados del sector continúan subiéndose a las pasarelas para presentar sus colecciones de cada temporada. Desde París a Nueva York y de Nigeria a Bogotá, cada pasarela tiene sus rasgos identificativos que también definen a las marcas que desfilan en ellas. ¿Cuáles son hoy los valores más consolidados y los nombres emergentes del atlas global de los desfiles de moda? FOTO París, el guardián del lujo La semana de la moda de París continúa teniendo su papel predominante y de referencia. Es la más importante, la que marca el calendario internacional y la que genera un mayor impacto eco-nómico, de alrededor 1.200 millones de euros anuales, según la organización Fédèration de la Haute Couture et de la Mode, impulsora del evento. Por la pasarela de la capital francesa desfilan las marcas de mayor renombre, como Chanel, Dior, Givenchy, Valentino o Maison Margiela. Para formar parte del calendario oficial de la semana de la moda de París, que tiene lugar dos veces al año, es necesario el cumplimiento de una serie de rigurosas normas. Cada empresa que quiera desfilar debe organizar showrooms privados en París, poseer un taller con al menos quince trabajadores y presentar una colección compuesta por al menos 35 outfits. Sin embargo, la Fédèration de la Haute Couture et de la Mode invita en cada edición a nuevas compañías a participar en la semana de la moda de París, aunque no cumplen con todos los re-quisitos. En los últimos años se han subido a la pasarela de la capital francesa compañías españo-las como Oteyza, Yolancris o Palomo Spain. Foto Londres, sinónimo de vanguardia Organizada por el British Fashion Council, la semana de la moda de Londres es otra de las más importantes del calendario internacional. Su rasgo definitorio es el de la vanguardia ya que es el evento que más novedades acoge de todos los que se celebran en el mundo. Nombres como Burberry, Christopher Kane, JW Anderson, Mulberry, Tommy Hilfiguer, Victoria Beckham o Viviene Westwood son algunos de los más reconocidos entre los 150 que desfilan durante la jornada y que generan un impacto de 269 millones de euros, según la organización. “Está empezando a coger más peso”, explica Pepa Bueno, directora ejecutiva de la Asociación de Creadores de Moda de España. Recientemente, la pasarela ha dado un paso más allá en inno-vación anunciando la creación de un programa de eventos paralelos a los desfiles con el objetivo de abrir la pasarela al público final. Foto Milán, abanderada del ‘made in Italy’ El lujo italiano como símbolo de diferenciación. La Canera Bazionale della Moda Italiana ha conse-guido hacer de la semana de la moda de Milán un referente y le ha encontrado un hueco propio en el calendario internacional. El evento genera un impacto económico de casi doscientos millo-nes de euros en cada edición, según la organización. Con Gucci, Versace, Dolce&Gabbana, Salvatore Ferragamo, Giorgio Armani, Prada o Dsquared2 al frente, la semana de la moda de Milán se ha convertido en símbolo del lujo italiano, más opu-lento que el francés. En los últimos años, con el boom de diseñadores que conquistan a las masas como Alessandro Michele o Jeremy Scott, la semana de la moda de Milán ha conseguido mantener su liderazgo como una de las más importantes del calendario internacional con la participación de más de 250 empresas. Foto Nueva York, imagen de la moda urbana “Menos fantasía y creatividad y más conexión con el prêt-á-porter”, según Bueno, estos son los rasgos identitarios de la semana de la moda de Nueva York, impulsada por el Council of Fashion Designers of America (Cfda). Según la organización, el impacto económico de este evento se estima en 887 millones de dólares. Sin embargo, aunque la pasarela de la Gran Manzana es sinónimo de modernidad y todo lo que tiene que ver con lo cool, en los últimos años ha perdido peso. “Se encuentra en un momento difícil”, señala Bueno. Actualmente, el evento está centrado en reactivar el atractivo que en su día instauraron Calvin Klein, Marc Jacobs o Rodarte. Pesos pesados como Tommy Hilfiguer, Thom Browne, Proenza Schouler o Rodarte se han bajado en los últimos años de la pasarela de Nueva York. El último en exiliarse ha sido Tom Ford (presi-dente de la Cfda) que ha decidido desfilar en Los Ángeles, pasarela que cada vez gana más peso y se aprovecha de la convocatoria de las celebrities a la gala de los Oscars para atraer al público de élite. Más allá de las big four de las pasarelas internacionales, en los últimos años han ganado peso eventos emergentes que combinan nuevos formatos y apuestan por tendencias como la soste-nibilidad o abrir sus puertas al consumidor final, además de ser el escaparate de los diseñadores del futuro. FOTO Copenhague, el auge de lo ‘eco’ “Es interesante cómo ha conseguido aunar toda la moda escandinava”, señala Pepa Bueno sobre la semana de la moda de Copenhague. La capital de Dinamarca ha consolidado el evento como una apuesta más vanguardista centrada en la sostenibilidad. De hecho, según la experta, al contrario que otros eventos, los desfiles de la semana de la mo-da de Copenhague sirven de acompañamiento a la jornada principal, que es el Copenhagen Fashion Summit, un evento que reúne a los principales operadores y voces del sector para deba-tir sobre el papel de la industria de la moda ante el cambio climático. Ganni, By Malene Birger y Baum und Pferdgarten son algunas de las compañías que participan durante el evento, que está impulsado por el Ministerio de Industria Negocios y Asuntos Finan-cieros de Dinamarca. FOTO Nigeria, la cuna del diseño emergente La semana de la moda de Lagos, puesta en marcha en 2011 por Omoyemi Akerele, es uno de los eventos que más se ha consolidado en el panorama internacional de pasarelas y el máximo ex-ponente de la moda africana. El objetivo de la semana de la moda de Lagos, además de la presentación de las colecciones de los diseñadores más importantes de la región, es dar impulso y fortalecer la industria africana de la moda. Más allá de los desfiles, el evento también cuenta con dos plataformas para fortalecer la indus-tria: Fashion Business Series y Fashion Focus, que ofrece clases magistrales y brinda apoyo a las marcas emergentes del sector en la región. FOTO Tbilisi, centro de la moda caucásica La capital de Georgia también se ha convertido en una de las principales pasarelas de moda emergente. Impulsada por Mercedes Benz en 2009, la pasarela ganó notoriedad al ser el hogar de Demna Gvsalia, fundador de Vetements y actual director creativo de Balenciaga. Durante la jornada, que se celebra dos veces al año, participan más de setenta diseñadores de la región. El ‘momentum’ de Bogotá “Creo que Colombia se está convirtiendo en un punto focal en la región gracias al reconocimiento universal, ahora los compradores internacionales quieren venir a las pasarelas del país a ver que está pasando en la industria”, señala Diana Hochman, del equipo de Bogotá Fashion Week. Con la Cámara de Comercio de Bogotá al frente, la semana de la moda de la capital colombiana también cuenta con talleres educativos y un programa de acompañamiento para los diseñado-res emergentes de la región. En la pasarela desfilan alrededor de 135 marcas. FOTO Shanghái y Sídney, las joyas del Pacífico Asia también alberga a varias pasarelas internacionales que han ganado peso en los últimos años. Es el caso de la semana de la moda de Shanghái, Mode Shanghai Apparel Exhibition, impulsada desde 2013 por el Ministerio de Comercio de China. La jornada, además, se celebra de la mano de varias ferias internacionales y tiene como objeti-vo promover la mejora de la cadena de valor de la industria de la moda, a la vez que satisface las necesidades individuales del mercado minorista de moda nacional. En el evento participan dise-ñadores como Zhang N, Moti Bai, CJ Yao, Momo Wang o Nicole Zhang. Nacida en 1996 de la mano del ex reportero Simon Lock, la semana de la moda de Sídney se ha convertido en una de las más importantes del Pacífico, donde desfilan compañías como Lisa Ho, Alex Perry, Zimmermann, Toni Maticevski, Collette Dinnigan, Leona Edmiston , J'Aton Couture, Ericaamerica, Easton Pearson y Gwendolynne. Impulsada por el gigante International Management Group (IMG) y patrocinada por Mercedes Benz, el evento da especio a los diseñadores emergentes de la región. En su última edición, la pasarela decidió seguir los pasos de la semana de la moda de Londres y abrió sus puertas al públi-co final. En concreto, durante los cinco días de la jornada, la semana de la moda de Sídney reservó el 25% de los asientos a consumidores. Además, la entrada, cuyo precio ascendía a 119 dólares, también daba acceso al público final a seminarios y otros eventos especiales durante la jornada. FOTO Madrid, en busca de un discurso “Madrid necesita un discurso propio para ser reconocida”, explica Pepa Bueno. La Mercedes Benz Fashion Week Madrid, impulsada por Ifema, es uno de los eventos más reconocidos del sector de la moda en España. Actualmente, el evento se encuentra en la búsqueda de su propio espacio en el calendario, ya que, según Nuria de Miguel, al frente del evento “la pasarela de Madrid tiene vocación interna-cional”. En su última convocatoria participaron 37 diseñadores españoles como Ana Locking, Devo-ta&Lomba, The 2nd Skin Co, Agatha Ruiz de la Prada, Pedro del Hierro, Custo Barcelona, Angel Schelesser, Brain&Beast, Devota&Lomba, Andres Sardá o Juan Vidal, entre otros. La próxima edición de la pasarela tendrá lugar entre el 2 y el 7 de septiembre. Participar en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid supone un coste de entre 6.000 y 15.000 euros para las compañías del sector, dependiendo si organizan sus desfiles en el recinto de Ifema o en otras ubicaciones como el Palacio de Cristal. El impacto económico de la jornada es de alre-dedor de veinte millones de euros, según la dirección de la pasarela

Londres, sinónimo de vanguardia

Organizada por el British Fashion Council, la semana de la moda de Londres es otra de las más importantes del calendario internacional. Su rasgo definitorio es el de la vanguardia ya que es el evento que más novedades acoge de todos los que se celebran en el mundo.

Nombres como Burberry, Christopher Kane, JW Anderson, Mulberry, Tommy Hilfiguer, Victoria Beckham o Viviene Westwood son algunos de los más reconocidos entre los 150 que desfilan durante la jornada y que generan un impacto de 269 millones de euros, según la organización.

“Está empezando a coger más peso”, explica Pepa Bueno, directora ejecutiva de la Asociación de Creadores de Moda de España. Recientemente, la pasarela ha dado un paso más allá en innovación anunciando la creación de un programa de eventos paralelos a los desfiles con el objetivo de abrir la pasarela al público final.

De París a Nueva York y de Nigeria a Bogotá: la moda desfila por el mundo París como sinónimo del lujo, Londres de la vanguardia, Nueva York imagen de la moda urbana y Milán reflejo del chic italiano. Las cuatro grandes pasarelas son las más consolidadas después de muchos años de recorrido, pero en los últimos años ciudades como Copenhague, Bogotá o Síd-ney han puesto en marcha eventos que prometen convertirse en el impulsor de las nuevas pro-mesas del diseño en el mundo. Las pasarelas empezaron al inicio del siglo XX como un ejercicio formal, con el objetivo de mos-trar a los clientes selectos de una marca las últimas novedades para que, posteriormente, ellos hicieran un pedido de los modelos deseados. A partir de los cincuenta, las pasarelas comenzaron a convertirse en una estrategia de márketing, y en los noventa tuvieron su boom y se convirtie-ron en mainstream con la llegada de las supermodelos. En la actualidad, las pasarelas viven un momento de transición y una crisis de identidad. Según Pedro Mansilla, experto en el sector, “el modelo está agotado”. “Las pasarelas son muy caras (la organización de un desfile puede costar entre 50.000 euros y cinco millones de euros) y con las redes sociales ha perdido el eje”, explica el experto. Según Mansilla, los desfiles sólo tienen sen-tido para aquellas marcas que ya están consolidadas, como Chanel, o para las emergentes que quieren conseguir atención mediática. Con todo, los pesos pesados del sector continúan subiéndose a las pasarelas para presentar sus colecciones de cada temporada. Desde París a Nueva York y de Nigeria a Bogotá, cada pasarela tiene sus rasgos identificativos que también definen a las marcas que desfilan en ellas. ¿Cuáles son hoy los valores más consolidados y los nombres emergentes del atlas global de los desfiles de moda? FOTO París, el guardián del lujo La semana de la moda de París continúa teniendo su papel predominante y de referencia. Es la más importante, la que marca el calendario internacional y la que genera un mayor impacto eco-nómico, de alrededor 1.200 millones de euros anuales, según la organización Fédèration de la Haute Couture et de la Mode, impulsora del evento. Por la pasarela de la capital francesa desfilan las marcas de mayor renombre, como Chanel, Dior, Givenchy, Valentino o Maison Margiela. Para formar parte del calendario oficial de la semana de la moda de París, que tiene lugar dos veces al año, es necesario el cumplimiento de una serie de rigurosas normas. Cada empresa que quiera desfilar debe organizar showrooms privados en París, poseer un taller con al menos quince trabajadores y presentar una colección compuesta por al menos 35 outfits. Sin embargo, la Fédèration de la Haute Couture et de la Mode invita en cada edición a nuevas compañías a participar en la semana de la moda de París, aunque no cumplen con todos los re-quisitos. En los últimos años se han subido a la pasarela de la capital francesa compañías españo-las como Oteyza, Yolancris o Palomo Spain. Foto Londres, sinónimo de vanguardia Organizada por el British Fashion Council, la semana de la moda de Londres es otra de las más importantes del calendario internacional. Su rasgo definitorio es el de la vanguardia ya que es el evento que más novedades acoge de todos los que se celebran en el mundo. Nombres como Burberry, Christopher Kane, JW Anderson, Mulberry, Tommy Hilfiguer, Victoria Beckham o Viviene Westwood son algunos de los más reconocidos entre los 150 que desfilan durante la jornada y que generan un impacto de 269 millones de euros, según la organización. “Está empezando a coger más peso”, explica Pepa Bueno, directora ejecutiva de la Asociación de Creadores de Moda de España. Recientemente, la pasarela ha dado un paso más allá en inno-vación anunciando la creación de un programa de eventos paralelos a los desfiles con el objetivo de abrir la pasarela al público final. Foto Milán, abanderada del ‘made in Italy’ El lujo italiano como símbolo de diferenciación. La Canera Bazionale della Moda Italiana ha conse-guido hacer de la semana de la moda de Milán un referente y le ha encontrado un hueco propio en el calendario internacional. El evento genera un impacto económico de casi doscientos millo-nes de euros en cada edición, según la organización. Con Gucci, Versace, Dolce&Gabbana, Salvatore Ferragamo, Giorgio Armani, Prada o Dsquared2 al frente, la semana de la moda de Milán se ha convertido en símbolo del lujo italiano, más opu-lento que el francés. En los últimos años, con el boom de diseñadores que conquistan a las masas como Alessandro Michele o Jeremy Scott, la semana de la moda de Milán ha conseguido mantener su liderazgo como una de las más importantes del calendario internacional con la participación de más de 250 empresas. Foto Nueva York, imagen de la moda urbana “Menos fantasía y creatividad y más conexión con el prêt-á-porter”, según Bueno, estos son los rasgos identitarios de la semana de la moda de Nueva York, impulsada por el Council of Fashion Designers of America (Cfda). Según la organización, el impacto económico de este evento se estima en 887 millones de dólares. Sin embargo, aunque la pasarela de la Gran Manzana es sinónimo de modernidad y todo lo que tiene que ver con lo cool, en los últimos años ha perdido peso. “Se encuentra en un momento difícil”, señala Bueno. Actualmente, el evento está centrado en reactivar el atractivo que en su día instauraron Calvin Klein, Marc Jacobs o Rodarte. Pesos pesados como Tommy Hilfiguer, Thom Browne, Proenza Schouler o Rodarte se han bajado en los últimos años de la pasarela de Nueva York. El último en exiliarse ha sido Tom Ford (presi-dente de la Cfda) que ha decidido desfilar en Los Ángeles, pasarela que cada vez gana más peso y se aprovecha de la convocatoria de las celebrities a la gala de los Oscars para atraer al público de élite. Más allá de las big four de las pasarelas internacionales, en los últimos años han ganado peso eventos emergentes que combinan nuevos formatos y apuestan por tendencias como la soste-nibilidad o abrir sus puertas al consumidor final, además de ser el escaparate de los diseñadores del futuro. FOTO Copenhague, el auge de lo ‘eco’ “Es interesante cómo ha conseguido aunar toda la moda escandinava”, señala Pepa Bueno sobre la semana de la moda de Copenhague. La capital de Dinamarca ha consolidado el evento como una apuesta más vanguardista centrada en la sostenibilidad. De hecho, según la experta, al contrario que otros eventos, los desfiles de la semana de la mo-da de Copenhague sirven de acompañamiento a la jornada principal, que es el Copenhagen Fashion Summit, un evento que reúne a los principales operadores y voces del sector para deba-tir sobre el papel de la industria de la moda ante el cambio climático. Ganni, By Malene Birger y Baum und Pferdgarten son algunas de las compañías que participan durante el evento, que está impulsado por el Ministerio de Industria Negocios y Asuntos Finan-cieros de Dinamarca. FOTO Nigeria, la cuna del diseño emergente La semana de la moda de Lagos, puesta en marcha en 2011 por Omoyemi Akerele, es uno de los eventos que más se ha consolidado en el panorama internacional de pasarelas y el máximo ex-ponente de la moda africana. El objetivo de la semana de la moda de Lagos, además de la presentación de las colecciones de los diseñadores más importantes de la región, es dar impulso y fortalecer la industria africana de la moda. Más allá de los desfiles, el evento también cuenta con dos plataformas para fortalecer la indus-tria: Fashion Business Series y Fashion Focus, que ofrece clases magistrales y brinda apoyo a las marcas emergentes del sector en la región. FOTO Tbilisi, centro de la moda caucásica La capital de Georgia también se ha convertido en una de las principales pasarelas de moda emergente. Impulsada por Mercedes Benz en 2009, la pasarela ganó notoriedad al ser el hogar de Demna Gvsalia, fundador de Vetements y actual director creativo de Balenciaga. Durante la jornada, que se celebra dos veces al año, participan más de setenta diseñadores de la región. El ‘momentum’ de Bogotá “Creo que Colombia se está convirtiendo en un punto focal en la región gracias al reconocimiento universal, ahora los compradores internacionales quieren venir a las pasarelas del país a ver que está pasando en la industria”, señala Diana Hochman, del equipo de Bogotá Fashion Week. Con la Cámara de Comercio de Bogotá al frente, la semana de la moda de la capital colombiana también cuenta con talleres educativos y un programa de acompañamiento para los diseñado-res emergentes de la región. En la pasarela desfilan alrededor de 135 marcas. FOTO Shanghái y Sídney, las joyas del Pacífico Asia también alberga a varias pasarelas internacionales que han ganado peso en los últimos años. Es el caso de la semana de la moda de Shanghái, Mode Shanghai Apparel Exhibition, impulsada desde 2013 por el Ministerio de Comercio de China. La jornada, además, se celebra de la mano de varias ferias internacionales y tiene como objeti-vo promover la mejora de la cadena de valor de la industria de la moda, a la vez que satisface las necesidades individuales del mercado minorista de moda nacional. En el evento participan dise-ñadores como Zhang N, Moti Bai, CJ Yao, Momo Wang o Nicole Zhang. Nacida en 1996 de la mano del ex reportero Simon Lock, la semana de la moda de Sídney se ha convertido en una de las más importantes del Pacífico, donde desfilan compañías como Lisa Ho, Alex Perry, Zimmermann, Toni Maticevski, Collette Dinnigan, Leona Edmiston , J'Aton Couture, Ericaamerica, Easton Pearson y Gwendolynne. Impulsada por el gigante International Management Group (IMG) y patrocinada por Mercedes Benz, el evento da especio a los diseñadores emergentes de la región. En su última edición, la pasarela decidió seguir los pasos de la semana de la moda de Londres y abrió sus puertas al públi-co final. En concreto, durante los cinco días de la jornada, la semana de la moda de Sídney reservó el 25% de los asientos a consumidores. Además, la entrada, cuyo precio ascendía a 119 dólares, también daba acceso al público final a seminarios y otros eventos especiales durante la jornada. FOTO Madrid, en busca de un discurso “Madrid necesita un discurso propio para ser reconocida”, explica Pepa Bueno. La Mercedes Benz Fashion Week Madrid, impulsada por Ifema, es uno de los eventos más reconocidos del sector de la moda en España. Actualmente, el evento se encuentra en la búsqueda de su propio espacio en el calendario, ya que, según Nuria de Miguel, al frente del evento “la pasarela de Madrid tiene vocación interna-cional”. En su última convocatoria participaron 37 diseñadores españoles como Ana Locking, Devo-ta&Lomba, The 2nd Skin Co, Agatha Ruiz de la Prada, Pedro del Hierro, Custo Barcelona, Angel Schelesser, Brain&Beast, Devota&Lomba, Andres Sardá o Juan Vidal, entre otros. La próxima edición de la pasarela tendrá lugar entre el 2 y el 7 de septiembre. Participar en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid supone un coste de entre 6.000 y 15.000 euros para las compañías del sector, dependiendo si organizan sus desfiles en el recinto de Ifema o en otras ubicaciones como el Palacio de Cristal. El impacto económico de la jornada es de alre-dedor de veinte millones de euros, según la dirección de la pasarela

Milán, abanderada del ‘made in Italy’

El lujo italiano como símbolo de diferenciación. La Canera Bazionale della Moda Italiana ha conseguido hacer de la semana de la moda de Milán un referente y le ha encontrado un hueco propio en el calendario internacional. El evento genera un impacto económico de casi doscientos millones de euros en cada edición, según la organización.

Con Gucci, Versace, Dolce&Gabbana, Salvatore Ferragamo, Giorgio Armani, Prada o Dsquared2 al frente, la semana de la moda de Milán se ha convertido en símbolo del lujo italiano, más opulento que el francés.

En los últimos años, con el boom de diseñadores que conquistan a las masas como Alessandro Michele o Jeremy Scott, la semana de la moda de Milán ha conseguido mantener su liderazgo como una de las más importantes del calendario internacional con la participación de más de 250 empresas.

De París a Nueva York y de Nigeria a Bogotá: la moda desfila por el mundo París como sinónimo del lujo, Londres de la vanguardia, Nueva York imagen de la moda urbana y Milán reflejo del chic italiano. Las cuatro grandes pasarelas son las más consolidadas después de muchos años de recorrido, pero en los últimos años ciudades como Copenhague, Bogotá o Síd-ney han puesto en marcha eventos que prometen convertirse en el impulsor de las nuevas pro-mesas del diseño en el mundo. Las pasarelas empezaron al inicio del siglo XX como un ejercicio formal, con el objetivo de mos-trar a los clientes selectos de una marca las últimas novedades para que, posteriormente, ellos hicieran un pedido de los modelos deseados. A partir de los cincuenta, las pasarelas comenzaron a convertirse en una estrategia de márketing, y en los noventa tuvieron su boom y se convirtie-ron en mainstream con la llegada de las supermodelos. En la actualidad, las pasarelas viven un momento de transición y una crisis de identidad. Según Pedro Mansilla, experto en el sector, “el modelo está agotado”. “Las pasarelas son muy caras (la organización de un desfile puede costar entre 50.000 euros y cinco millones de euros) y con las redes sociales ha perdido el eje”, explica el experto. Según Mansilla, los desfiles sólo tienen sen-tido para aquellas marcas que ya están consolidadas, como Chanel, o para las emergentes que quieren conseguir atención mediática. Con todo, los pesos pesados del sector continúan subiéndose a las pasarelas para presentar sus colecciones de cada temporada. Desde París a Nueva York y de Nigeria a Bogotá, cada pasarela tiene sus rasgos identificativos que también definen a las marcas que desfilan en ellas. ¿Cuáles son hoy los valores más consolidados y los nombres emergentes del atlas global de los desfiles de moda? FOTO París, el guardián del lujo La semana de la moda de París continúa teniendo su papel predominante y de referencia. Es la más importante, la que marca el calendario internacional y la que genera un mayor impacto eco-nómico, de alrededor 1.200 millones de euros anuales, según la organización Fédèration de la Haute Couture et de la Mode, impulsora del evento. Por la pasarela de la capital francesa desfilan las marcas de mayor renombre, como Chanel, Dior, Givenchy, Valentino o Maison Margiela. Para formar parte del calendario oficial de la semana de la moda de París, que tiene lugar dos veces al año, es necesario el cumplimiento de una serie de rigurosas normas. Cada empresa que quiera desfilar debe organizar showrooms privados en París, poseer un taller con al menos quince trabajadores y presentar una colección compuesta por al menos 35 outfits. Sin embargo, la Fédèration de la Haute Couture et de la Mode invita en cada edición a nuevas compañías a participar en la semana de la moda de París, aunque no cumplen con todos los re-quisitos. En los últimos años se han subido a la pasarela de la capital francesa compañías españo-las como Oteyza, Yolancris o Palomo Spain. Foto Londres, sinónimo de vanguardia Organizada por el British Fashion Council, la semana de la moda de Londres es otra de las más importantes del calendario internacional. Su rasgo definitorio es el de la vanguardia ya que es el evento que más novedades acoge de todos los que se celebran en el mundo. Nombres como Burberry, Christopher Kane, JW Anderson, Mulberry, Tommy Hilfiguer, Victoria Beckham o Viviene Westwood son algunos de los más reconocidos entre los 150 que desfilan durante la jornada y que generan un impacto de 269 millones de euros, según la organización. “Está empezando a coger más peso”, explica Pepa Bueno, directora ejecutiva de la Asociación de Creadores de Moda de España. Recientemente, la pasarela ha dado un paso más allá en inno-vación anunciando la creación de un programa de eventos paralelos a los desfiles con el objetivo de abrir la pasarela al público final. Foto Milán, abanderada del ‘made in Italy’ El lujo italiano como símbolo de diferenciación. La Canera Bazionale della Moda Italiana ha conse-guido hacer de la semana de la moda de Milán un referente y le ha encontrado un hueco propio en el calendario internacional. El evento genera un impacto económico de casi doscientos millo-nes de euros en cada edición, según la organización. Con Gucci, Versace, Dolce&Gabbana, Salvatore Ferragamo, Giorgio Armani, Prada o Dsquared2 al frente, la semana de la moda de Milán se ha convertido en símbolo del lujo italiano, más opu-lento que el francés. En los últimos años, con el boom de diseñadores que conquistan a las masas como Alessandro Michele o Jeremy Scott, la semana de la moda de Milán ha conseguido mantener su liderazgo como una de las más importantes del calendario internacional con la participación de más de 250 empresas. Foto Nueva York, imagen de la moda urbana “Menos fantasía y creatividad y más conexión con el prêt-á-porter”, según Bueno, estos son los rasgos identitarios de la semana de la moda de Nueva York, impulsada por el Council of Fashion Designers of America (Cfda). Según la organización, el impacto económico de este evento se estima en 887 millones de dólares. Sin embargo, aunque la pasarela de la Gran Manzana es sinónimo de modernidad y todo lo que tiene que ver con lo cool, en los últimos años ha perdido peso. “Se encuentra en un momento difícil”, señala Bueno. Actualmente, el evento está centrado en reactivar el atractivo que en su día instauraron Calvin Klein, Marc Jacobs o Rodarte. Pesos pesados como Tommy Hilfiguer, Thom Browne, Proenza Schouler o Rodarte se han bajado en los últimos años de la pasarela de Nueva York. El último en exiliarse ha sido Tom Ford (presi-dente de la Cfda) que ha decidido desfilar en Los Ángeles, pasarela que cada vez gana más peso y se aprovecha de la convocatoria de las celebrities a la gala de los Oscars para atraer al público de élite. Más allá de las big four de las pasarelas internacionales, en los últimos años han ganado peso eventos emergentes que combinan nuevos formatos y apuestan por tendencias como la soste-nibilidad o abrir sus puertas al consumidor final, además de ser el escaparate de los diseñadores del futuro. FOTO Copenhague, el auge de lo ‘eco’ “Es interesante cómo ha conseguido aunar toda la moda escandinava”, señala Pepa Bueno sobre la semana de la moda de Copenhague. La capital de Dinamarca ha consolidado el evento como una apuesta más vanguardista centrada en la sostenibilidad. De hecho, según la experta, al contrario que otros eventos, los desfiles de la semana de la mo-da de Copenhague sirven de acompañamiento a la jornada principal, que es el Copenhagen Fashion Summit, un evento que reúne a los principales operadores y voces del sector para deba-tir sobre el papel de la industria de la moda ante el cambio climático. Ganni, By Malene Birger y Baum und Pferdgarten son algunas de las compañías que participan durante el evento, que está impulsado por el Ministerio de Industria Negocios y Asuntos Finan-cieros de Dinamarca. FOTO Nigeria, la cuna del diseño emergente La semana de la moda de Lagos, puesta en marcha en 2011 por Omoyemi Akerele, es uno de los eventos que más se ha consolidado en el panorama internacional de pasarelas y el máximo ex-ponente de la moda africana. El objetivo de la semana de la moda de Lagos, además de la presentación de las colecciones de los diseñadores más importantes de la región, es dar impulso y fortalecer la industria africana de la moda. Más allá de los desfiles, el evento también cuenta con dos plataformas para fortalecer la indus-tria: Fashion Business Series y Fashion Focus, que ofrece clases magistrales y brinda apoyo a las marcas emergentes del sector en la región. FOTO Tbilisi, centro de la moda caucásica La capital de Georgia también se ha convertido en una de las principales pasarelas de moda emergente. Impulsada por Mercedes Benz en 2009, la pasarela ganó notoriedad al ser el hogar de Demna Gvsalia, fundador de Vetements y actual director creativo de Balenciaga. Durante la jornada, que se celebra dos veces al año, participan más de setenta diseñadores de la región. El ‘momentum’ de Bogotá “Creo que Colombia se está convirtiendo en un punto focal en la región gracias al reconocimiento universal, ahora los compradores internacionales quieren venir a las pasarelas del país a ver que está pasando en la industria”, señala Diana Hochman, del equipo de Bogotá Fashion Week. Con la Cámara de Comercio de Bogotá al frente, la semana de la moda de la capital colombiana también cuenta con talleres educativos y un programa de acompañamiento para los diseñado-res emergentes de la región. En la pasarela desfilan alrededor de 135 marcas. FOTO Shanghái y Sídney, las joyas del Pacífico Asia también alberga a varias pasarelas internacionales que han ganado peso en los últimos años. Es el caso de la semana de la moda de Shanghái, Mode Shanghai Apparel Exhibition, impulsada desde 2013 por el Ministerio de Comercio de China. La jornada, además, se celebra de la mano de varias ferias internacionales y tiene como objeti-vo promover la mejora de la cadena de valor de la industria de la moda, a la vez que satisface las necesidades individuales del mercado minorista de moda nacional. En el evento participan dise-ñadores como Zhang N, Moti Bai, CJ Yao, Momo Wang o Nicole Zhang. Nacida en 1996 de la mano del ex reportero Simon Lock, la semana de la moda de Sídney se ha convertido en una de las más importantes del Pacífico, donde desfilan compañías como Lisa Ho, Alex Perry, Zimmermann, Toni Maticevski, Collette Dinnigan, Leona Edmiston , J'Aton Couture, Ericaamerica, Easton Pearson y Gwendolynne. Impulsada por el gigante International Management Group (IMG) y patrocinada por Mercedes Benz, el evento da especio a los diseñadores emergentes de la región. En su última edición, la pasarela decidió seguir los pasos de la semana de la moda de Londres y abrió sus puertas al públi-co final. En concreto, durante los cinco días de la jornada, la semana de la moda de Sídney reservó el 25% de los asientos a consumidores. Además, la entrada, cuyo precio ascendía a 119 dólares, también daba acceso al público final a seminarios y otros eventos especiales durante la jornada. FOTO Madrid, en busca de un discurso “Madrid necesita un discurso propio para ser reconocida”, explica Pepa Bueno. La Mercedes Benz Fashion Week Madrid, impulsada por Ifema, es uno de los eventos más reconocidos del sector de la moda en España. Actualmente, el evento se encuentra en la búsqueda de su propio espacio en el calendario, ya que, según Nuria de Miguel, al frente del evento “la pasarela de Madrid tiene vocación interna-cional”. En su última convocatoria participaron 37 diseñadores españoles como Ana Locking, Devo-ta&Lomba, The 2nd Skin Co, Agatha Ruiz de la Prada, Pedro del Hierro, Custo Barcelona, Angel Schelesser, Brain&Beast, Devota&Lomba, Andres Sardá o Juan Vidal, entre otros. La próxima edición de la pasarela tendrá lugar entre el 2 y el 7 de septiembre. Participar en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid supone un coste de entre 6.000 y 15.000 euros para las compañías del sector, dependiendo si organizan sus desfiles en el recinto de Ifema o en otras ubicaciones como el Palacio de Cristal. El impacto económico de la jornada es de alre-dedor de veinte millones de euros, según la dirección de la pasarela

Nueva York, imagen de la moda urbana

“Menos fantasía y creatividad y más conexión con el prêt-á-porter”, según Bueno, estos son los rasgos identitarios de la semana de la moda de Nueva York, impulsada por el Council of Fashion Designers of America (Cfda). Según la organización, el impacto económico de este evento se estima en 887 millones de dólares.

Sin embargo, aunque la pasarela de la Gran Manzana es sinónimo de modernidad y todo lo que tiene que ver con lo cool, en los últimos años ha perdido peso. “Se encuentra en un momento difícil”, señala Bueno. Actualmente, el evento está centrado en reactivar el atractivo que en su día instauraron Calvin Klein, Marc Jacobs o Rodarte.

Pesos pesados como Tommy Hilfiguer, Thom Browne, Proenza Schouler o Rodarte se han bajado en los últimos años de la pasarela de Nueva York. El último en exiliarse ha sido Tom Ford (presidente de la Cfda) que ha decidido desfilar en Los Ángeles, pasarela que cada vez gana más peso y se aprovecha de la convocatoria de las celebrities a la gala de los Oscars para atraer al público de élite.

Más allá de las big four de las pasarelas internacionales, en los últimos años han ganado peso eventos emergentes que combinan nuevos formatos y apuestan por tendencias como la sostenibilidad o abrir sus puertas al consumidor final, además de ser el escaparate de los diseñadores del futuro.

De París a Nueva York y de Nigeria a Bogotá: la moda desfila por el mundo París como sinónimo del lujo, Londres de la vanguardia, Nueva York imagen de la moda urbana y Milán reflejo del chic italiano. Las cuatro grandes pasarelas son las más consolidadas después de muchos años de recorrido, pero en los últimos años ciudades como Copenhague, Bogotá o Síd-ney han puesto en marcha eventos que prometen convertirse en el impulsor de las nuevas pro-mesas del diseño en el mundo. Las pasarelas empezaron al inicio del siglo XX como un ejercicio formal, con el objetivo de mos-trar a los clientes selectos de una marca las últimas novedades para que, posteriormente, ellos hicieran un pedido de los modelos deseados. A partir de los cincuenta, las pasarelas comenzaron a convertirse en una estrategia de márketing, y en los noventa tuvieron su boom y se convirtie-ron en mainstream con la llegada de las supermodelos. En la actualidad, las pasarelas viven un momento de transición y una crisis de identidad. Según Pedro Mansilla, experto en el sector, “el modelo está agotado”. “Las pasarelas son muy caras (la organización de un desfile puede costar entre 50.000 euros y cinco millones de euros) y con las redes sociales ha perdido el eje”, explica el experto. Según Mansilla, los desfiles sólo tienen sen-tido para aquellas marcas que ya están consolidadas, como Chanel, o para las emergentes que quieren conseguir atención mediática. Con todo, los pesos pesados del sector continúan subiéndose a las pasarelas para presentar sus colecciones de cada temporada. Desde París a Nueva York y de Nigeria a Bogotá, cada pasarela tiene sus rasgos identificativos que también definen a las marcas que desfilan en ellas. ¿Cuáles son hoy los valores más consolidados y los nombres emergentes del atlas global de los desfiles de moda? FOTO París, el guardián del lujo La semana de la moda de París continúa teniendo su papel predominante y de referencia. Es la más importante, la que marca el calendario internacional y la que genera un mayor impacto eco-nómico, de alrededor 1.200 millones de euros anuales, según la organización Fédèration de la Haute Couture et de la Mode, impulsora del evento. Por la pasarela de la capital francesa desfilan las marcas de mayor renombre, como Chanel, Dior, Givenchy, Valentino o Maison Margiela. Para formar parte del calendario oficial de la semana de la moda de París, que tiene lugar dos veces al año, es necesario el cumplimiento de una serie de rigurosas normas. Cada empresa que quiera desfilar debe organizar showrooms privados en París, poseer un taller con al menos quince trabajadores y presentar una colección compuesta por al menos 35 outfits. Sin embargo, la Fédèration de la Haute Couture et de la Mode invita en cada edición a nuevas compañías a participar en la semana de la moda de París, aunque no cumplen con todos los re-quisitos. En los últimos años se han subido a la pasarela de la capital francesa compañías españo-las como Oteyza, Yolancris o Palomo Spain. Foto Londres, sinónimo de vanguardia Organizada por el British Fashion Council, la semana de la moda de Londres es otra de las más importantes del calendario internacional. Su rasgo definitorio es el de la vanguardia ya que es el evento que más novedades acoge de todos los que se celebran en el mundo. Nombres como Burberry, Christopher Kane, JW Anderson, Mulberry, Tommy Hilfiguer, Victoria Beckham o Viviene Westwood son algunos de los más reconocidos entre los 150 que desfilan durante la jornada y que generan un impacto de 269 millones de euros, según la organización. “Está empezando a coger más peso”, explica Pepa Bueno, directora ejecutiva de la Asociación de Creadores de Moda de España. Recientemente, la pasarela ha dado un paso más allá en inno-vación anunciando la creación de un programa de eventos paralelos a los desfiles con el objetivo de abrir la pasarela al público final. Foto Milán, abanderada del ‘made in Italy’ El lujo italiano como símbolo de diferenciación. La Canera Bazionale della Moda Italiana ha conse-guido hacer de la semana de la moda de Milán un referente y le ha encontrado un hueco propio en el calendario internacional. El evento genera un impacto económico de casi doscientos millo-nes de euros en cada edición, según la organización. Con Gucci, Versace, Dolce&Gabbana, Salvatore Ferragamo, Giorgio Armani, Prada o Dsquared2 al frente, la semana de la moda de Milán se ha convertido en símbolo del lujo italiano, más opu-lento que el francés. En los últimos años, con el boom de diseñadores que conquistan a las masas como Alessandro Michele o Jeremy Scott, la semana de la moda de Milán ha conseguido mantener su liderazgo como una de las más importantes del calendario internacional con la participación de más de 250 empresas. Foto Nueva York, imagen de la moda urbana “Menos fantasía y creatividad y más conexión con el prêt-á-porter”, según Bueno, estos son los rasgos identitarios de la semana de la moda de Nueva York, impulsada por el Council of Fashion Designers of America (Cfda). Según la organización, el impacto económico de este evento se estima en 887 millones de dólares. Sin embargo, aunque la pasarela de la Gran Manzana es sinónimo de modernidad y todo lo que tiene que ver con lo cool, en los últimos años ha perdido peso. “Se encuentra en un momento difícil”, señala Bueno. Actualmente, el evento está centrado en reactivar el atractivo que en su día instauraron Calvin Klein, Marc Jacobs o Rodarte. Pesos pesados como Tommy Hilfiguer, Thom Browne, Proenza Schouler o Rodarte se han bajado en los últimos años de la pasarela de Nueva York. El último en exiliarse ha sido Tom Ford (presi-dente de la Cfda) que ha decidido desfilar en Los Ángeles, pasarela que cada vez gana más peso y se aprovecha de la convocatoria de las celebrities a la gala de los Oscars para atraer al público de élite. Más allá de las big four de las pasarelas internacionales, en los últimos años han ganado peso eventos emergentes que combinan nuevos formatos y apuestan por tendencias como la soste-nibilidad o abrir sus puertas al consumidor final, además de ser el escaparate de los diseñadores del futuro. FOTO Copenhague, el auge de lo ‘eco’ “Es interesante cómo ha conseguido aunar toda la moda escandinava”, señala Pepa Bueno sobre la semana de la moda de Copenhague. La capital de Dinamarca ha consolidado el evento como una apuesta más vanguardista centrada en la sostenibilidad. De hecho, según la experta, al contrario que otros eventos, los desfiles de la semana de la mo-da de Copenhague sirven de acompañamiento a la jornada principal, que es el Copenhagen Fashion Summit, un evento que reúne a los principales operadores y voces del sector para deba-tir sobre el papel de la industria de la moda ante el cambio climático. Ganni, By Malene Birger y Baum und Pferdgarten son algunas de las compañías que participan durante el evento, que está impulsado por el Ministerio de Industria Negocios y Asuntos Finan-cieros de Dinamarca. FOTO Nigeria, la cuna del diseño emergente La semana de la moda de Lagos, puesta en marcha en 2011 por Omoyemi Akerele, es uno de los eventos que más se ha consolidado en el panorama internacional de pasarelas y el máximo ex-ponente de la moda africana. El objetivo de la semana de la moda de Lagos, además de la presentación de las colecciones de los diseñadores más importantes de la región, es dar impulso y fortalecer la industria africana de la moda. Más allá de los desfiles, el evento también cuenta con dos plataformas para fortalecer la indus-tria: Fashion Business Series y Fashion Focus, que ofrece clases magistrales y brinda apoyo a las marcas emergentes del sector en la región. FOTO Tbilisi, centro de la moda caucásica La capital de Georgia también se ha convertido en una de las principales pasarelas de moda emergente. Impulsada por Mercedes Benz en 2009, la pasarela ganó notoriedad al ser el hogar de Demna Gvsalia, fundador de Vetements y actual director creativo de Balenciaga. Durante la jornada, que se celebra dos veces al año, participan más de setenta diseñadores de la región. El ‘momentum’ de Bogotá “Creo que Colombia se está convirtiendo en un punto focal en la región gracias al reconocimiento universal, ahora los compradores internacionales quieren venir a las pasarelas del país a ver que está pasando en la industria”, señala Diana Hochman, del equipo de Bogotá Fashion Week. Con la Cámara de Comercio de Bogotá al frente, la semana de la moda de la capital colombiana también cuenta con talleres educativos y un programa de acompañamiento para los diseñado-res emergentes de la región. En la pasarela desfilan alrededor de 135 marcas. FOTO Shanghái y Sídney, las joyas del Pacífico Asia también alberga a varias pasarelas internacionales que han ganado peso en los últimos años. Es el caso de la semana de la moda de Shanghái, Mode Shanghai Apparel Exhibition, impulsada desde 2013 por el Ministerio de Comercio de China. La jornada, además, se celebra de la mano de varias ferias internacionales y tiene como objeti-vo promover la mejora de la cadena de valor de la industria de la moda, a la vez que satisface las necesidades individuales del mercado minorista de moda nacional. En el evento participan dise-ñadores como Zhang N, Moti Bai, CJ Yao, Momo Wang o Nicole Zhang. Nacida en 1996 de la mano del ex reportero Simon Lock, la semana de la moda de Sídney se ha convertido en una de las más importantes del Pacífico, donde desfilan compañías como Lisa Ho, Alex Perry, Zimmermann, Toni Maticevski, Collette Dinnigan, Leona Edmiston , J'Aton Couture, Ericaamerica, Easton Pearson y Gwendolynne. Impulsada por el gigante International Management Group (IMG) y patrocinada por Mercedes Benz, el evento da especio a los diseñadores emergentes de la región. En su última edición, la pasarela decidió seguir los pasos de la semana de la moda de Londres y abrió sus puertas al públi-co final. En concreto, durante los cinco días de la jornada, la semana de la moda de Sídney reservó el 25% de los asientos a consumidores. Además, la entrada, cuyo precio ascendía a 119 dólares, también daba acceso al público final a seminarios y otros eventos especiales durante la jornada. FOTO Madrid, en busca de un discurso “Madrid necesita un discurso propio para ser reconocida”, explica Pepa Bueno. La Mercedes Benz Fashion Week Madrid, impulsada por Ifema, es uno de los eventos más reconocidos del sector de la moda en España. Actualmente, el evento se encuentra en la búsqueda de su propio espacio en el calendario, ya que, según Nuria de Miguel, al frente del evento “la pasarela de Madrid tiene vocación interna-cional”. En su última convocatoria participaron 37 diseñadores españoles como Ana Locking, Devo-ta&Lomba, The 2nd Skin Co, Agatha Ruiz de la Prada, Pedro del Hierro, Custo Barcelona, Angel Schelesser, Brain&Beast, Devota&Lomba, Andres Sardá o Juan Vidal, entre otros. La próxima edición de la pasarela tendrá lugar entre el 2 y el 7 de septiembre. Participar en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid supone un coste de entre 6.000 y 15.000 euros para las compañías del sector, dependiendo si organizan sus desfiles en el recinto de Ifema o en otras ubicaciones como el Palacio de Cristal. El impacto económico de la jornada es de alre-dedor de veinte millones de euros, según la dirección de la pasarela

Copenhague, el auge de lo ‘eco’

“Es interesante cómo ha conseguido aunar toda la moda escandinava”, señala Pepa Bueno sobre la semana de la moda de Copenhague. La capital de Dinamarca ha consolidado el evento como una apuesta más vanguardista centrada en la sostenibilidad.

De hecho, según la experta, al contrario que otros eventos, los desfiles de la semana de la moda de Copenhague sirven de acompañamiento a la jornada principal, que es el Copenhagen Fashion Summit, un evento que reúne a los principales operadores y voces del sector para debatir sobre el papel de la industria de la moda ante el cambio climático.

Ganni, By Malene Birger y Baum und Pferdgarten son algunas de las compañías que participan durante el evento, que está impulsado por el Ministerio de Industria Negocios y Asuntos Financieros de Dinamarca.

De París a Nueva York y de Nigeria a Bogotá: la moda desfila por el mundo París como sinónimo del lujo, Londres de la vanguardia, Nueva York imagen de la moda urbana y Milán reflejo del chic italiano. Las cuatro grandes pasarelas son las más consolidadas después de muchos años de recorrido, pero en los últimos años ciudades como Copenhague, Bogotá o Síd-ney han puesto en marcha eventos que prometen convertirse en el impulsor de las nuevas pro-mesas del diseño en el mundo. Las pasarelas empezaron al inicio del siglo XX como un ejercicio formal, con el objetivo de mos-trar a los clientes selectos de una marca las últimas novedades para que, posteriormente, ellos hicieran un pedido de los modelos deseados. A partir de los cincuenta, las pasarelas comenzaron a convertirse en una estrategia de márketing, y en los noventa tuvieron su boom y se convirtie-ron en mainstream con la llegada de las supermodelos. En la actualidad, las pasarelas viven un momento de transición y una crisis de identidad. Según Pedro Mansilla, experto en el sector, “el modelo está agotado”. “Las pasarelas son muy caras (la organización de un desfile puede costar entre 50.000 euros y cinco millones de euros) y con las redes sociales ha perdido el eje”, explica el experto. Según Mansilla, los desfiles sólo tienen sen-tido para aquellas marcas que ya están consolidadas, como Chanel, o para las emergentes que quieren conseguir atención mediática. Con todo, los pesos pesados del sector continúan subiéndose a las pasarelas para presentar sus colecciones de cada temporada. Desde París a Nueva York y de Nigeria a Bogotá, cada pasarela tiene sus rasgos identificativos que también definen a las marcas que desfilan en ellas. ¿Cuáles son hoy los valores más consolidados y los nombres emergentes del atlas global de los desfiles de moda? FOTO París, el guardián del lujo La semana de la moda de París continúa teniendo su papel predominante y de referencia. Es la más importante, la que marca el calendario internacional y la que genera un mayor impacto eco-nómico, de alrededor 1.200 millones de euros anuales, según la organización Fédèration de la Haute Couture et de la Mode, impulsora del evento. Por la pasarela de la capital francesa desfilan las marcas de mayor renombre, como Chanel, Dior, Givenchy, Valentino o Maison Margiela. Para formar parte del calendario oficial de la semana de la moda de París, que tiene lugar dos veces al año, es necesario el cumplimiento de una serie de rigurosas normas. Cada empresa que quiera desfilar debe organizar showrooms privados en París, poseer un taller con al menos quince trabajadores y presentar una colección compuesta por al menos 35 outfits. Sin embargo, la Fédèration de la Haute Couture et de la Mode invita en cada edición a nuevas compañías a participar en la semana de la moda de París, aunque no cumplen con todos los re-quisitos. En los últimos años se han subido a la pasarela de la capital francesa compañías españo-las como Oteyza, Yolancris o Palomo Spain. Foto Londres, sinónimo de vanguardia Organizada por el British Fashion Council, la semana de la moda de Londres es otra de las más importantes del calendario internacional. Su rasgo definitorio es el de la vanguardia ya que es el evento que más novedades acoge de todos los que se celebran en el mundo. Nombres como Burberry, Christopher Kane, JW Anderson, Mulberry, Tommy Hilfiguer, Victoria Beckham o Viviene Westwood son algunos de los más reconocidos entre los 150 que desfilan durante la jornada y que generan un impacto de 269 millones de euros, según la organización. “Está empezando a coger más peso”, explica Pepa Bueno, directora ejecutiva de la Asociación de Creadores de Moda de España. Recientemente, la pasarela ha dado un paso más allá en inno-vación anunciando la creación de un programa de eventos paralelos a los desfiles con el objetivo de abrir la pasarela al público final. Foto Milán, abanderada del ‘made in Italy’ El lujo italiano como símbolo de diferenciación. La Canera Bazionale della Moda Italiana ha conse-guido hacer de la semana de la moda de Milán un referente y le ha encontrado un hueco propio en el calendario internacional. El evento genera un impacto económico de casi doscientos millo-nes de euros en cada edición, según la organización. Con Gucci, Versace, Dolce&Gabbana, Salvatore Ferragamo, Giorgio Armani, Prada o Dsquared2 al frente, la semana de la moda de Milán se ha convertido en símbolo del lujo italiano, más opu-lento que el francés. En los últimos años, con el boom de diseñadores que conquistan a las masas como Alessandro Michele o Jeremy Scott, la semana de la moda de Milán ha conseguido mantener su liderazgo como una de las más importantes del calendario internacional con la participación de más de 250 empresas. Foto Nueva York, imagen de la moda urbana “Menos fantasía y creatividad y más conexión con el prêt-á-porter”, según Bueno, estos son los rasgos identitarios de la semana de la moda de Nueva York, impulsada por el Council of Fashion Designers of America (Cfda). Según la organización, el impacto económico de este evento se estima en 887 millones de dólares. Sin embargo, aunque la pasarela de la Gran Manzana es sinónimo de modernidad y todo lo que tiene que ver con lo cool, en los últimos años ha perdido peso. “Se encuentra en un momento difícil”, señala Bueno. Actualmente, el evento está centrado en reactivar el atractivo que en su día instauraron Calvin Klein, Marc Jacobs o Rodarte. Pesos pesados como Tommy Hilfiguer, Thom Browne, Proenza Schouler o Rodarte se han bajado en los últimos años de la pasarela de Nueva York. El último en exiliarse ha sido Tom Ford (presi-dente de la Cfda) que ha decidido desfilar en Los Ángeles, pasarela que cada vez gana más peso y se aprovecha de la convocatoria de las celebrities a la gala de los Oscars para atraer al público de élite. Más allá de las big four de las pasarelas internacionales, en los últimos años han ganado peso eventos emergentes que combinan nuevos formatos y apuestan por tendencias como la soste-nibilidad o abrir sus puertas al consumidor final, además de ser el escaparate de los diseñadores del futuro. FOTO Copenhague, el auge de lo ‘eco’ “Es interesante cómo ha conseguido aunar toda la moda escandinava”, señala Pepa Bueno sobre la semana de la moda de Copenhague. La capital de Dinamarca ha consolidado el evento como una apuesta más vanguardista centrada en la sostenibilidad. De hecho, según la experta, al contrario que otros eventos, los desfiles de la semana de la mo-da de Copenhague sirven de acompañamiento a la jornada principal, que es el Copenhagen Fashion Summit, un evento que reúne a los principales operadores y voces del sector para deba-tir sobre el papel de la industria de la moda ante el cambio climático. Ganni, By Malene Birger y Baum und Pferdgarten son algunas de las compañías que participan durante el evento, que está impulsado por el Ministerio de Industria Negocios y Asuntos Finan-cieros de Dinamarca. FOTO Nigeria, la cuna del diseño emergente La semana de la moda de Lagos, puesta en marcha en 2011 por Omoyemi Akerele, es uno de los eventos que más se ha consolidado en el panorama internacional de pasarelas y el máximo ex-ponente de la moda africana. El objetivo de la semana de la moda de Lagos, además de la presentación de las colecciones de los diseñadores más importantes de la región, es dar impulso y fortalecer la industria africana de la moda. Más allá de los desfiles, el evento también cuenta con dos plataformas para fortalecer la indus-tria: Fashion Business Series y Fashion Focus, que ofrece clases magistrales y brinda apoyo a las marcas emergentes del sector en la región. FOTO Tbilisi, centro de la moda caucásica La capital de Georgia también se ha convertido en una de las principales pasarelas de moda emergente. Impulsada por Mercedes Benz en 2009, la pasarela ganó notoriedad al ser el hogar de Demna Gvsalia, fundador de Vetements y actual director creativo de Balenciaga. Durante la jornada, que se celebra dos veces al año, participan más de setenta diseñadores de la región. El ‘momentum’ de Bogotá “Creo que Colombia se está convirtiendo en un punto focal en la región gracias al reconocimiento universal, ahora los compradores internacionales quieren venir a las pasarelas del país a ver que está pasando en la industria”, señala Diana Hochman, del equipo de Bogotá Fashion Week. Con la Cámara de Comercio de Bogotá al frente, la semana de la moda de la capital colombiana también cuenta con talleres educativos y un programa de acompañamiento para los diseñado-res emergentes de la región. En la pasarela desfilan alrededor de 135 marcas. FOTO Shanghái y Sídney, las joyas del Pacífico Asia también alberga a varias pasarelas internacionales que han ganado peso en los últimos años. Es el caso de la semana de la moda de Shanghái, Mode Shanghai Apparel Exhibition, impulsada desde 2013 por el Ministerio de Comercio de China. La jornada, además, se celebra de la mano de varias ferias internacionales y tiene como objeti-vo promover la mejora de la cadena de valor de la industria de la moda, a la vez que satisface las necesidades individuales del mercado minorista de moda nacional. En el evento participan dise-ñadores como Zhang N, Moti Bai, CJ Yao, Momo Wang o Nicole Zhang. Nacida en 1996 de la mano del ex reportero Simon Lock, la semana de la moda de Sídney se ha convertido en una de las más importantes del Pacífico, donde desfilan compañías como Lisa Ho, Alex Perry, Zimmermann, Toni Maticevski, Collette Dinnigan, Leona Edmiston , J'Aton Couture, Ericaamerica, Easton Pearson y Gwendolynne. Impulsada por el gigante International Management Group (IMG) y patrocinada por Mercedes Benz, el evento da especio a los diseñadores emergentes de la región. En su última edición, la pasarela decidió seguir los pasos de la semana de la moda de Londres y abrió sus puertas al públi-co final. En concreto, durante los cinco días de la jornada, la semana de la moda de Sídney reservó el 25% de los asientos a consumidores. Además, la entrada, cuyo precio ascendía a 119 dólares, también daba acceso al público final a seminarios y otros eventos especiales durante la jornada. FOTO Madrid, en busca de un discurso “Madrid necesita un discurso propio para ser reconocida”, explica Pepa Bueno. La Mercedes Benz Fashion Week Madrid, impulsada por Ifema, es uno de los eventos más reconocidos del sector de la moda en España. Actualmente, el evento se encuentra en la búsqueda de su propio espacio en el calendario, ya que, según Nuria de Miguel, al frente del evento “la pasarela de Madrid tiene vocación interna-cional”. En su última convocatoria participaron 37 diseñadores españoles como Ana Locking, Devo-ta&Lomba, The 2nd Skin Co, Agatha Ruiz de la Prada, Pedro del Hierro, Custo Barcelona, Angel Schelesser, Brain&Beast, Devota&Lomba, Andres Sardá o Juan Vidal, entre otros. La próxima edición de la pasarela tendrá lugar entre el 2 y el 7 de septiembre. Participar en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid supone un coste de entre 6.000 y 15.000 euros para las compañías del sector, dependiendo si organizan sus desfiles en el recinto de Ifema o en otras ubicaciones como el Palacio de Cristal. El impacto económico de la jornada es de alre-dedor de veinte millones de euros, según la dirección de la pasarela

 

Nigeria, la cuna del diseño emergente

La semana de la moda de Lagos, puesta en marcha en 2011 por Omoyemi Akerele, es uno de los eventos que más se ha consolidado en el panorama internacional de pasarelas y el máximo exponente de la moda africana.

El objetivo de la semana de la moda de Lagos, además de la presentación de las colecciones de los diseñadores más importantes de la región, es dar impulso y fortalecer la industria africana de la moda.

Más allá de los desfiles, el evento también cuenta con dos plataformas para fortalecer la industria: Fashion Business Series y Fashion Focus, que ofrece clases magistrales y brinda apoyo a las marcas emergentes del sector en la región.

De París a Nueva York y de Nigeria a Bogotá: la moda desfila por el mundo París como sinónimo del lujo, Londres de la vanguardia, Nueva York imagen de la moda urbana y Milán reflejo del chic italiano. Las cuatro grandes pasarelas son las más consolidadas después de muchos años de recorrido, pero en los últimos años ciudades como Copenhague, Bogotá o Síd-ney han puesto en marcha eventos que prometen convertirse en el impulsor de las nuevas pro-mesas del diseño en el mundo. Las pasarelas empezaron al inicio del siglo XX como un ejercicio formal, con el objetivo de mos-trar a los clientes selectos de una marca las últimas novedades para que, posteriormente, ellos hicieran un pedido de los modelos deseados. A partir de los cincuenta, las pasarelas comenzaron a convertirse en una estrategia de márketing, y en los noventa tuvieron su boom y se convirtie-ron en mainstream con la llegada de las supermodelos. En la actualidad, las pasarelas viven un momento de transición y una crisis de identidad. Según Pedro Mansilla, experto en el sector, “el modelo está agotado”. “Las pasarelas son muy caras (la organización de un desfile puede costar entre 50.000 euros y cinco millones de euros) y con las redes sociales ha perdido el eje”, explica el experto. Según Mansilla, los desfiles sólo tienen sen-tido para aquellas marcas que ya están consolidadas, como Chanel, o para las emergentes que quieren conseguir atención mediática. Con todo, los pesos pesados del sector continúan subiéndose a las pasarelas para presentar sus colecciones de cada temporada. Desde París a Nueva York y de Nigeria a Bogotá, cada pasarela tiene sus rasgos identificativos que también definen a las marcas que desfilan en ellas. ¿Cuáles son hoy los valores más consolidados y los nombres emergentes del atlas global de los desfiles de moda? FOTO París, el guardián del lujo La semana de la moda de París continúa teniendo su papel predominante y de referencia. Es la más importante, la que marca el calendario internacional y la que genera un mayor impacto eco-nómico, de alrededor 1.200 millones de euros anuales, según la organización Fédèration de la Haute Couture et de la Mode, impulsora del evento. Por la pasarela de la capital francesa desfilan las marcas de mayor renombre, como Chanel, Dior, Givenchy, Valentino o Maison Margiela. Para formar parte del calendario oficial de la semana de la moda de París, que tiene lugar dos veces al año, es necesario el cumplimiento de una serie de rigurosas normas. Cada empresa que quiera desfilar debe organizar showrooms privados en París, poseer un taller con al menos quince trabajadores y presentar una colección compuesta por al menos 35 outfits. Sin embargo, la Fédèration de la Haute Couture et de la Mode invita en cada edición a nuevas compañías a participar en la semana de la moda de París, aunque no cumplen con todos los re-quisitos. En los últimos años se han subido a la pasarela de la capital francesa compañías españo-las como Oteyza, Yolancris o Palomo Spain. Foto Londres, sinónimo de vanguardia Organizada por el British Fashion Council, la semana de la moda de Londres es otra de las más importantes del calendario internacional. Su rasgo definitorio es el de la vanguardia ya que es el evento que más novedades acoge de todos los que se celebran en el mundo. Nombres como Burberry, Christopher Kane, JW Anderson, Mulberry, Tommy Hilfiguer, Victoria Beckham o Viviene Westwood son algunos de los más reconocidos entre los 150 que desfilan durante la jornada y que generan un impacto de 269 millones de euros, según la organización. “Está empezando a coger más peso”, explica Pepa Bueno, directora ejecutiva de la Asociación de Creadores de Moda de España. Recientemente, la pasarela ha dado un paso más allá en inno-vación anunciando la creación de un programa de eventos paralelos a los desfiles con el objetivo de abrir la pasarela al público final. Foto Milán, abanderada del ‘made in Italy’ El lujo italiano como símbolo de diferenciación. La Canera Bazionale della Moda Italiana ha conse-guido hacer de la semana de la moda de Milán un referente y le ha encontrado un hueco propio en el calendario internacional. El evento genera un impacto económico de casi doscientos millo-nes de euros en cada edición, según la organización. Con Gucci, Versace, Dolce&Gabbana, Salvatore Ferragamo, Giorgio Armani, Prada o Dsquared2 al frente, la semana de la moda de Milán se ha convertido en símbolo del lujo italiano, más opu-lento que el francés. En los últimos años, con el boom de diseñadores que conquistan a las masas como Alessandro Michele o Jeremy Scott, la semana de la moda de Milán ha conseguido mantener su liderazgo como una de las más importantes del calendario internacional con la participación de más de 250 empresas. Foto Nueva York, imagen de la moda urbana “Menos fantasía y creatividad y más conexión con el prêt-á-porter”, según Bueno, estos son los rasgos identitarios de la semana de la moda de Nueva York, impulsada por el Council of Fashion Designers of America (Cfda). Según la organización, el impacto económico de este evento se estima en 887 millones de dólares. Sin embargo, aunque la pasarela de la Gran Manzana es sinónimo de modernidad y todo lo que tiene que ver con lo cool, en los últimos años ha perdido peso. “Se encuentra en un momento difícil”, señala Bueno. Actualmente, el evento está centrado en reactivar el atractivo que en su día instauraron Calvin Klein, Marc Jacobs o Rodarte. Pesos pesados como Tommy Hilfiguer, Thom Browne, Proenza Schouler o Rodarte se han bajado en los últimos años de la pasarela de Nueva York. El último en exiliarse ha sido Tom Ford (presi-dente de la Cfda) que ha decidido desfilar en Los Ángeles, pasarela que cada vez gana más peso y se aprovecha de la convocatoria de las celebrities a la gala de los Oscars para atraer al público de élite. Más allá de las big four de las pasarelas internacionales, en los últimos años han ganado peso eventos emergentes que combinan nuevos formatos y apuestan por tendencias como la soste-nibilidad o abrir sus puertas al consumidor final, además de ser el escaparate de los diseñadores del futuro. FOTO Copenhague, el auge de lo ‘eco’ “Es interesante cómo ha conseguido aunar toda la moda escandinava”, señala Pepa Bueno sobre la semana de la moda de Copenhague. La capital de Dinamarca ha consolidado el evento como una apuesta más vanguardista centrada en la sostenibilidad. De hecho, según la experta, al contrario que otros eventos, los desfiles de la semana de la mo-da de Copenhague sirven de acompañamiento a la jornada principal, que es el Copenhagen Fashion Summit, un evento que reúne a los principales operadores y voces del sector para deba-tir sobre el papel de la industria de la moda ante el cambio climático. Ganni, By Malene Birger y Baum und Pferdgarten son algunas de las compañías que participan durante el evento, que está impulsado por el Ministerio de Industria Negocios y Asuntos Finan-cieros de Dinamarca. FOTO Nigeria, la cuna del diseño emergente La semana de la moda de Lagos, puesta en marcha en 2011 por Omoyemi Akerele, es uno de los eventos que más se ha consolidado en el panorama internacional de pasarelas y el máximo ex-ponente de la moda africana. El objetivo de la semana de la moda de Lagos, además de la presentación de las colecciones de los diseñadores más importantes de la región, es dar impulso y fortalecer la industria africana de la moda. Más allá de los desfiles, el evento también cuenta con dos plataformas para fortalecer la indus-tria: Fashion Business Series y Fashion Focus, que ofrece clases magistrales y brinda apoyo a las marcas emergentes del sector en la región. FOTO Tbilisi, centro de la moda caucásica La capital de Georgia también se ha convertido en una de las principales pasarelas de moda emergente. Impulsada por Mercedes Benz en 2009, la pasarela ganó notoriedad al ser el hogar de Demna Gvsalia, fundador de Vetements y actual director creativo de Balenciaga. Durante la jornada, que se celebra dos veces al año, participan más de setenta diseñadores de la región. El ‘momentum’ de Bogotá “Creo que Colombia se está convirtiendo en un punto focal en la región gracias al reconocimiento universal, ahora los compradores internacionales quieren venir a las pasarelas del país a ver que está pasando en la industria”, señala Diana Hochman, del equipo de Bogotá Fashion Week. Con la Cámara de Comercio de Bogotá al frente, la semana de la moda de la capital colombiana también cuenta con talleres educativos y un programa de acompañamiento para los diseñado-res emergentes de la región. En la pasarela desfilan alrededor de 135 marcas. FOTO Shanghái y Sídney, las joyas del Pacífico Asia también alberga a varias pasarelas internacionales que han ganado peso en los últimos años. Es el caso de la semana de la moda de Shanghái, Mode Shanghai Apparel Exhibition, impulsada desde 2013 por el Ministerio de Comercio de China. La jornada, además, se celebra de la mano de varias ferias internacionales y tiene como objeti-vo promover la mejora de la cadena de valor de la industria de la moda, a la vez que satisface las necesidades individuales del mercado minorista de moda nacional. En el evento participan dise-ñadores como Zhang N, Moti Bai, CJ Yao, Momo Wang o Nicole Zhang. Nacida en 1996 de la mano del ex reportero Simon Lock, la semana de la moda de Sídney se ha convertido en una de las más importantes del Pacífico, donde desfilan compañías como Lisa Ho, Alex Perry, Zimmermann, Toni Maticevski, Collette Dinnigan, Leona Edmiston , J'Aton Couture, Ericaamerica, Easton Pearson y Gwendolynne. Impulsada por el gigante International Management Group (IMG) y patrocinada por Mercedes Benz, el evento da especio a los diseñadores emergentes de la región. En su última edición, la pasarela decidió seguir los pasos de la semana de la moda de Londres y abrió sus puertas al públi-co final. En concreto, durante los cinco días de la jornada, la semana de la moda de Sídney reservó el 25% de los asientos a consumidores. Además, la entrada, cuyo precio ascendía a 119 dólares, también daba acceso al público final a seminarios y otros eventos especiales durante la jornada. FOTO Madrid, en busca de un discurso “Madrid necesita un discurso propio para ser reconocida”, explica Pepa Bueno. La Mercedes Benz Fashion Week Madrid, impulsada por Ifema, es uno de los eventos más reconocidos del sector de la moda en España. Actualmente, el evento se encuentra en la búsqueda de su propio espacio en el calendario, ya que, según Nuria de Miguel, al frente del evento “la pasarela de Madrid tiene vocación interna-cional”. En su última convocatoria participaron 37 diseñadores españoles como Ana Locking, Devo-ta&Lomba, The 2nd Skin Co, Agatha Ruiz de la Prada, Pedro del Hierro, Custo Barcelona, Angel Schelesser, Brain&Beast, Devota&Lomba, Andres Sardá o Juan Vidal, entre otros. La próxima edición de la pasarela tendrá lugar entre el 2 y el 7 de septiembre. Participar en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid supone un coste de entre 6.000 y 15.000 euros para las compañías del sector, dependiendo si organizan sus desfiles en el recinto de Ifema o en otras ubicaciones como el Palacio de Cristal. El impacto económico de la jornada es de alre-dedor de veinte millones de euros, según la dirección de la pasarela

Tbilisi, centro de la moda caucásica

La capital de Georgia también se ha convertido en una de las principales pasarelas de moda emergente. Impulsada por Mercedes Benz en 2009, la pasarela ganó notoriedad al ser el hogar de Demna Gvsalia, fundador de Vetements y actual director creativo de Balenciaga. Durante la jornada, que se celebra dos veces al año, participan más de setenta diseñadores de la región.

El ‘momentum’ de Bogotá

“Creo que Colombia se está convirtiendo en un punto focal en la región gracias al reconocimiento universal, ahora los compradores internacionales quieren venir a las pasarelas del país a ver que está pasando en la industria”, señala Diana Hochman, del equipo de Bogotá Fashion Week.

Con la Cámara de Comercio de Bogotá al frente, la semana de la moda de la capital colombiana también cuenta con talleres educativos y un programa de acompañamiento para los diseñadores emergentes de la región. En la pasarela desfilan alrededor de 135 marcas.

De París a Nueva York y de Nigeria a Bogotá: la moda desfila por el mundo París como sinónimo del lujo, Londres de la vanguardia, Nueva York imagen de la moda urbana y Milán reflejo del chic italiano. Las cuatro grandes pasarelas son las más consolidadas después de muchos años de recorrido, pero en los últimos años ciudades como Copenhague, Bogotá o Síd-ney han puesto en marcha eventos que prometen convertirse en el impulsor de las nuevas pro-mesas del diseño en el mundo. Las pasarelas empezaron al inicio del siglo XX como un ejercicio formal, con el objetivo de mos-trar a los clientes selectos de una marca las últimas novedades para que, posteriormente, ellos hicieran un pedido de los modelos deseados. A partir de los cincuenta, las pasarelas comenzaron a convertirse en una estrategia de márketing, y en los noventa tuvieron su boom y se convirtie-ron en mainstream con la llegada de las supermodelos. En la actualidad, las pasarelas viven un momento de transición y una crisis de identidad. Según Pedro Mansilla, experto en el sector, “el modelo está agotado”. “Las pasarelas son muy caras (la organización de un desfile puede costar entre 50.000 euros y cinco millones de euros) y con las redes sociales ha perdido el eje”, explica el experto. Según Mansilla, los desfiles sólo tienen sen-tido para aquellas marcas que ya están consolidadas, como Chanel, o para las emergentes que quieren conseguir atención mediática. Con todo, los pesos pesados del sector continúan subiéndose a las pasarelas para presentar sus colecciones de cada temporada. Desde París a Nueva York y de Nigeria a Bogotá, cada pasarela tiene sus rasgos identificativos que también definen a las marcas que desfilan en ellas. ¿Cuáles son hoy los valores más consolidados y los nombres emergentes del atlas global de los desfiles de moda? FOTO París, el guardián del lujo La semana de la moda de París continúa teniendo su papel predominante y de referencia. Es la más importante, la que marca el calendario internacional y la que genera un mayor impacto eco-nómico, de alrededor 1.200 millones de euros anuales, según la organización Fédèration de la Haute Couture et de la Mode, impulsora del evento. Por la pasarela de la capital francesa desfilan las marcas de mayor renombre, como Chanel, Dior, Givenchy, Valentino o Maison Margiela. Para formar parte del calendario oficial de la semana de la moda de París, que tiene lugar dos veces al año, es necesario el cumplimiento de una serie de rigurosas normas. Cada empresa que quiera desfilar debe organizar showrooms privados en París, poseer un taller con al menos quince trabajadores y presentar una colección compuesta por al menos 35 outfits. Sin embargo, la Fédèration de la Haute Couture et de la Mode invita en cada edición a nuevas compañías a participar en la semana de la moda de París, aunque no cumplen con todos los re-quisitos. En los últimos años se han subido a la pasarela de la capital francesa compañías españo-las como Oteyza, Yolancris o Palomo Spain. Foto Londres, sinónimo de vanguardia Organizada por el British Fashion Council, la semana de la moda de Londres es otra de las más importantes del calendario internacional. Su rasgo definitorio es el de la vanguardia ya que es el evento que más novedades acoge de todos los que se celebran en el mundo. Nombres como Burberry, Christopher Kane, JW Anderson, Mulberry, Tommy Hilfiguer, Victoria Beckham o Viviene Westwood son algunos de los más reconocidos entre los 150 que desfilan durante la jornada y que generan un impacto de 269 millones de euros, según la organización. “Está empezando a coger más peso”, explica Pepa Bueno, directora ejecutiva de la Asociación de Creadores de Moda de España. Recientemente, la pasarela ha dado un paso más allá en inno-vación anunciando la creación de un programa de eventos paralelos a los desfiles con el objetivo de abrir la pasarela al público final. Foto Milán, abanderada del ‘made in Italy’ El lujo italiano como símbolo de diferenciación. La Canera Bazionale della Moda Italiana ha conse-guido hacer de la semana de la moda de Milán un referente y le ha encontrado un hueco propio en el calendario internacional. El evento genera un impacto económico de casi doscientos millo-nes de euros en cada edición, según la organización. Con Gucci, Versace, Dolce&Gabbana, Salvatore Ferragamo, Giorgio Armani, Prada o Dsquared2 al frente, la semana de la moda de Milán se ha convertido en símbolo del lujo italiano, más opu-lento que el francés. En los últimos años, con el boom de diseñadores que conquistan a las masas como Alessandro Michele o Jeremy Scott, la semana de la moda de Milán ha conseguido mantener su liderazgo como una de las más importantes del calendario internacional con la participación de más de 250 empresas. Foto Nueva York, imagen de la moda urbana “Menos fantasía y creatividad y más conexión con el prêt-á-porter”, según Bueno, estos son los rasgos identitarios de la semana de la moda de Nueva York, impulsada por el Council of Fashion Designers of America (Cfda). Según la organización, el impacto económico de este evento se estima en 887 millones de dólares. Sin embargo, aunque la pasarela de la Gran Manzana es sinónimo de modernidad y todo lo que tiene que ver con lo cool, en los últimos años ha perdido peso. “Se encuentra en un momento difícil”, señala Bueno. Actualmente, el evento está centrado en reactivar el atractivo que en su día instauraron Calvin Klein, Marc Jacobs o Rodarte. Pesos pesados como Tommy Hilfiguer, Thom Browne, Proenza Schouler o Rodarte se han bajado en los últimos años de la pasarela de Nueva York. El último en exiliarse ha sido Tom Ford (presi-dente de la Cfda) que ha decidido desfilar en Los Ángeles, pasarela que cada vez gana más peso y se aprovecha de la convocatoria de las celebrities a la gala de los Oscars para atraer al público de élite. Más allá de las big four de las pasarelas internacionales, en los últimos años han ganado peso eventos emergentes que combinan nuevos formatos y apuestan por tendencias como la soste-nibilidad o abrir sus puertas al consumidor final, además de ser el escaparate de los diseñadores del futuro. FOTO Copenhague, el auge de lo ‘eco’ “Es interesante cómo ha conseguido aunar toda la moda escandinava”, señala Pepa Bueno sobre la semana de la moda de Copenhague. La capital de Dinamarca ha consolidado el evento como una apuesta más vanguardista centrada en la sostenibilidad. De hecho, según la experta, al contrario que otros eventos, los desfiles de la semana de la mo-da de Copenhague sirven de acompañamiento a la jornada principal, que es el Copenhagen Fashion Summit, un evento que reúne a los principales operadores y voces del sector para deba-tir sobre el papel de la industria de la moda ante el cambio climático. Ganni, By Malene Birger y Baum und Pferdgarten son algunas de las compañías que participan durante el evento, que está impulsado por el Ministerio de Industria Negocios y Asuntos Finan-cieros de Dinamarca. FOTO Nigeria, la cuna del diseño emergente La semana de la moda de Lagos, puesta en marcha en 2011 por Omoyemi Akerele, es uno de los eventos que más se ha consolidado en el panorama internacional de pasarelas y el máximo ex-ponente de la moda africana. El objetivo de la semana de la moda de Lagos, además de la presentación de las colecciones de los diseñadores más importantes de la región, es dar impulso y fortalecer la industria africana de la moda. Más allá de los desfiles, el evento también cuenta con dos plataformas para fortalecer la indus-tria: Fashion Business Series y Fashion Focus, que ofrece clases magistrales y brinda apoyo a las marcas emergentes del sector en la región. FOTO Tbilisi, centro de la moda caucásica La capital de Georgia también se ha convertido en una de las principales pasarelas de moda emergente. Impulsada por Mercedes Benz en 2009, la pasarela ganó notoriedad al ser el hogar de Demna Gvsalia, fundador de Vetements y actual director creativo de Balenciaga. Durante la jornada, que se celebra dos veces al año, participan más de setenta diseñadores de la región. El ‘momentum’ de Bogotá “Creo que Colombia se está convirtiendo en un punto focal en la región gracias al reconocimiento universal, ahora los compradores internacionales quieren venir a las pasarelas del país a ver que está pasando en la industria”, señala Diana Hochman, del equipo de Bogotá Fashion Week. Con la Cámara de Comercio de Bogotá al frente, la semana de la moda de la capital colombiana también cuenta con talleres educativos y un programa de acompañamiento para los diseñado-res emergentes de la región. En la pasarela desfilan alrededor de 135 marcas. FOTO Shanghái y Sídney, las joyas del Pacífico Asia también alberga a varias pasarelas internacionales que han ganado peso en los últimos años. Es el caso de la semana de la moda de Shanghái, Mode Shanghai Apparel Exhibition, impulsada desde 2013 por el Ministerio de Comercio de China. La jornada, además, se celebra de la mano de varias ferias internacionales y tiene como objeti-vo promover la mejora de la cadena de valor de la industria de la moda, a la vez que satisface las necesidades individuales del mercado minorista de moda nacional. En el evento participan dise-ñadores como Zhang N, Moti Bai, CJ Yao, Momo Wang o Nicole Zhang. Nacida en 1996 de la mano del ex reportero Simon Lock, la semana de la moda de Sídney se ha convertido en una de las más importantes del Pacífico, donde desfilan compañías como Lisa Ho, Alex Perry, Zimmermann, Toni Maticevski, Collette Dinnigan, Leona Edmiston , J'Aton Couture, Ericaamerica, Easton Pearson y Gwendolynne. Impulsada por el gigante International Management Group (IMG) y patrocinada por Mercedes Benz, el evento da especio a los diseñadores emergentes de la región. En su última edición, la pasarela decidió seguir los pasos de la semana de la moda de Londres y abrió sus puertas al públi-co final. En concreto, durante los cinco días de la jornada, la semana de la moda de Sídney reservó el 25% de los asientos a consumidores. Además, la entrada, cuyo precio ascendía a 119 dólares, también daba acceso al público final a seminarios y otros eventos especiales durante la jornada. FOTO Madrid, en busca de un discurso “Madrid necesita un discurso propio para ser reconocida”, explica Pepa Bueno. La Mercedes Benz Fashion Week Madrid, impulsada por Ifema, es uno de los eventos más reconocidos del sector de la moda en España. Actualmente, el evento se encuentra en la búsqueda de su propio espacio en el calendario, ya que, según Nuria de Miguel, al frente del evento “la pasarela de Madrid tiene vocación interna-cional”. En su última convocatoria participaron 37 diseñadores españoles como Ana Locking, Devo-ta&Lomba, The 2nd Skin Co, Agatha Ruiz de la Prada, Pedro del Hierro, Custo Barcelona, Angel Schelesser, Brain&Beast, Devota&Lomba, Andres Sardá o Juan Vidal, entre otros. La próxima edición de la pasarela tendrá lugar entre el 2 y el 7 de septiembre. Participar en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid supone un coste de entre 6.000 y 15.000 euros para las compañías del sector, dependiendo si organizan sus desfiles en el recinto de Ifema o en otras ubicaciones como el Palacio de Cristal. El impacto económico de la jornada es de alre-dedor de veinte millones de euros, según la dirección de la pasarela

Shanghái y Sídney, las joyas del Pacífico

Asia también alberga a varias pasarelas internacionales que han ganado peso en los últimos años. Es el caso de la semana de la moda de Shanghái, Mode Shanghai Apparel Exhibition, impulsada desde 2013 por el Ministerio de Comercio de China.

La jornada, además, se celebra de la mano de varias ferias internacionales y tiene como objetivo promover la mejora de la cadena de valor de la industria de la moda, a la vez que satisface las necesidades individuales del mercado minorista de moda nacional. En el evento participan diseñadores como Zhang N, Moti Bai, CJ Yao, Momo Wang o Nicole Zhang.

Nacida en 1996 de la mano del ex reportero Simon Lock, la semana de la moda de Sídney se ha convertido en una de las más importantes del Pacífico, donde desfilan compañías como Lisa Ho, Alex Perry, Zimmermann, Toni Maticevski, Collette Dinnigan, Leona Edmiston , J’Aton Couture, Ericaamerica, Easton Pearson y Gwendolynne.

Impulsada por el gigante International Management Group (IMG) y patrocinada por Mercedes Benz, el evento da especio a los diseñadores emergentes de la región. En su última edición, la pasarela decidió seguir los pasos de la semana de la moda de Londres y abrió sus puertas al público final.

En concreto, durante los cinco días de la jornada, la semana de la moda de Sídney reservó el 25% de los asientos a consumidores. Además, la entrada, cuyo precio ascendía a 119 dólares, también daba acceso al público final a seminarios y otros eventos especiales durante la jornada.

De París a Nueva York y de Nigeria a Bogotá: la moda desfila por el mundo París como sinónimo del lujo, Londres de la vanguardia, Nueva York imagen de la moda urbana y Milán reflejo del chic italiano. Las cuatro grandes pasarelas son las más consolidadas después de muchos años de recorrido, pero en los últimos años ciudades como Copenhague, Bogotá o Síd-ney han puesto en marcha eventos que prometen convertirse en el impulsor de las nuevas pro-mesas del diseño en el mundo. Las pasarelas empezaron al inicio del siglo XX como un ejercicio formal, con el objetivo de mos-trar a los clientes selectos de una marca las últimas novedades para que, posteriormente, ellos hicieran un pedido de los modelos deseados. A partir de los cincuenta, las pasarelas comenzaron a convertirse en una estrategia de márketing, y en los noventa tuvieron su boom y se convirtie-ron en mainstream con la llegada de las supermodelos. En la actualidad, las pasarelas viven un momento de transición y una crisis de identidad. Según Pedro Mansilla, experto en el sector, “el modelo está agotado”. “Las pasarelas son muy caras (la organización de un desfile puede costar entre 50.000 euros y cinco millones de euros) y con las redes sociales ha perdido el eje”, explica el experto. Según Mansilla, los desfiles sólo tienen sen-tido para aquellas marcas que ya están consolidadas, como Chanel, o para las emergentes que quieren conseguir atención mediática. Con todo, los pesos pesados del sector continúan subiéndose a las pasarelas para presentar sus colecciones de cada temporada. Desde París a Nueva York y de Nigeria a Bogotá, cada pasarela tiene sus rasgos identificativos que también definen a las marcas que desfilan en ellas. ¿Cuáles son hoy los valores más consolidados y los nombres emergentes del atlas global de los desfiles de moda? FOTO París, el guardián del lujo La semana de la moda de París continúa teniendo su papel predominante y de referencia. Es la más importante, la que marca el calendario internacional y la que genera un mayor impacto eco-nómico, de alrededor 1.200 millones de euros anuales, según la organización Fédèration de la Haute Couture et de la Mode, impulsora del evento. Por la pasarela de la capital francesa desfilan las marcas de mayor renombre, como Chanel, Dior, Givenchy, Valentino o Maison Margiela. Para formar parte del calendario oficial de la semana de la moda de París, que tiene lugar dos veces al año, es necesario el cumplimiento de una serie de rigurosas normas. Cada empresa que quiera desfilar debe organizar showrooms privados en París, poseer un taller con al menos quince trabajadores y presentar una colección compuesta por al menos 35 outfits. Sin embargo, la Fédèration de la Haute Couture et de la Mode invita en cada edición a nuevas compañías a participar en la semana de la moda de París, aunque no cumplen con todos los re-quisitos. En los últimos años se han subido a la pasarela de la capital francesa compañías españo-las como Oteyza, Yolancris o Palomo Spain. Foto Londres, sinónimo de vanguardia Organizada por el British Fashion Council, la semana de la moda de Londres es otra de las más importantes del calendario internacional. Su rasgo definitorio es el de la vanguardia ya que es el evento que más novedades acoge de todos los que se celebran en el mundo. Nombres como Burberry, Christopher Kane, JW Anderson, Mulberry, Tommy Hilfiguer, Victoria Beckham o Viviene Westwood son algunos de los más reconocidos entre los 150 que desfilan durante la jornada y que generan un impacto de 269 millones de euros, según la organización. “Está empezando a coger más peso”, explica Pepa Bueno, directora ejecutiva de la Asociación de Creadores de Moda de España. Recientemente, la pasarela ha dado un paso más allá en inno-vación anunciando la creación de un programa de eventos paralelos a los desfiles con el objetivo de abrir la pasarela al público final. Foto Milán, abanderada del ‘made in Italy’ El lujo italiano como símbolo de diferenciación. La Canera Bazionale della Moda Italiana ha conse-guido hacer de la semana de la moda de Milán un referente y le ha encontrado un hueco propio en el calendario internacional. El evento genera un impacto económico de casi doscientos millo-nes de euros en cada edición, según la organización. Con Gucci, Versace, Dolce&Gabbana, Salvatore Ferragamo, Giorgio Armani, Prada o Dsquared2 al frente, la semana de la moda de Milán se ha convertido en símbolo del lujo italiano, más opu-lento que el francés. En los últimos años, con el boom de diseñadores que conquistan a las masas como Alessandro Michele o Jeremy Scott, la semana de la moda de Milán ha conseguido mantener su liderazgo como una de las más importantes del calendario internacional con la participación de más de 250 empresas. Foto Nueva York, imagen de la moda urbana “Menos fantasía y creatividad y más conexión con el prêt-á-porter”, según Bueno, estos son los rasgos identitarios de la semana de la moda de Nueva York, impulsada por el Council of Fashion Designers of America (Cfda). Según la organización, el impacto económico de este evento se estima en 887 millones de dólares. Sin embargo, aunque la pasarela de la Gran Manzana es sinónimo de modernidad y todo lo que tiene que ver con lo cool, en los últimos años ha perdido peso. “Se encuentra en un momento difícil”, señala Bueno. Actualmente, el evento está centrado en reactivar el atractivo que en su día instauraron Calvin Klein, Marc Jacobs o Rodarte. Pesos pesados como Tommy Hilfiguer, Thom Browne, Proenza Schouler o Rodarte se han bajado en los últimos años de la pasarela de Nueva York. El último en exiliarse ha sido Tom Ford (presi-dente de la Cfda) que ha decidido desfilar en Los Ángeles, pasarela que cada vez gana más peso y se aprovecha de la convocatoria de las celebrities a la gala de los Oscars para atraer al público de élite. Más allá de las big four de las pasarelas internacionales, en los últimos años han ganado peso eventos emergentes que combinan nuevos formatos y apuestan por tendencias como la soste-nibilidad o abrir sus puertas al consumidor final, además de ser el escaparate de los diseñadores del futuro. FOTO Copenhague, el auge de lo ‘eco’ “Es interesante cómo ha conseguido aunar toda la moda escandinava”, señala Pepa Bueno sobre la semana de la moda de Copenhague. La capital de Dinamarca ha consolidado el evento como una apuesta más vanguardista centrada en la sostenibilidad. De hecho, según la experta, al contrario que otros eventos, los desfiles de la semana de la mo-da de Copenhague sirven de acompañamiento a la jornada principal, que es el Copenhagen Fashion Summit, un evento que reúne a los principales operadores y voces del sector para deba-tir sobre el papel de la industria de la moda ante el cambio climático. Ganni, By Malene Birger y Baum und Pferdgarten son algunas de las compañías que participan durante el evento, que está impulsado por el Ministerio de Industria Negocios y Asuntos Finan-cieros de Dinamarca. FOTO Nigeria, la cuna del diseño emergente La semana de la moda de Lagos, puesta en marcha en 2011 por Omoyemi Akerele, es uno de los eventos que más se ha consolidado en el panorama internacional de pasarelas y el máximo ex-ponente de la moda africana. El objetivo de la semana de la moda de Lagos, además de la presentación de las colecciones de los diseñadores más importantes de la región, es dar impulso y fortalecer la industria africana de la moda. Más allá de los desfiles, el evento también cuenta con dos plataformas para fortalecer la indus-tria: Fashion Business Series y Fashion Focus, que ofrece clases magistrales y brinda apoyo a las marcas emergentes del sector en la región. FOTO Tbilisi, centro de la moda caucásica La capital de Georgia también se ha convertido en una de las principales pasarelas de moda emergente. Impulsada por Mercedes Benz en 2009, la pasarela ganó notoriedad al ser el hogar de Demna Gvsalia, fundador de Vetements y actual director creativo de Balenciaga. Durante la jornada, que se celebra dos veces al año, participan más de setenta diseñadores de la región. El ‘momentum’ de Bogotá “Creo que Colombia se está convirtiendo en un punto focal en la región gracias al reconocimiento universal, ahora los compradores internacionales quieren venir a las pasarelas del país a ver que está pasando en la industria”, señala Diana Hochman, del equipo de Bogotá Fashion Week. Con la Cámara de Comercio de Bogotá al frente, la semana de la moda de la capital colombiana también cuenta con talleres educativos y un programa de acompañamiento para los diseñado-res emergentes de la región. En la pasarela desfilan alrededor de 135 marcas. FOTO Shanghái y Sídney, las joyas del Pacífico Asia también alberga a varias pasarelas internacionales que han ganado peso en los últimos años. Es el caso de la semana de la moda de Shanghái, Mode Shanghai Apparel Exhibition, impulsada desde 2013 por el Ministerio de Comercio de China. La jornada, además, se celebra de la mano de varias ferias internacionales y tiene como objeti-vo promover la mejora de la cadena de valor de la industria de la moda, a la vez que satisface las necesidades individuales del mercado minorista de moda nacional. En el evento participan dise-ñadores como Zhang N, Moti Bai, CJ Yao, Momo Wang o Nicole Zhang. Nacida en 1996 de la mano del ex reportero Simon Lock, la semana de la moda de Sídney se ha convertido en una de las más importantes del Pacífico, donde desfilan compañías como Lisa Ho, Alex Perry, Zimmermann, Toni Maticevski, Collette Dinnigan, Leona Edmiston , J'Aton Couture, Ericaamerica, Easton Pearson y Gwendolynne. Impulsada por el gigante International Management Group (IMG) y patrocinada por Mercedes Benz, el evento da especio a los diseñadores emergentes de la región. En su última edición, la pasarela decidió seguir los pasos de la semana de la moda de Londres y abrió sus puertas al públi-co final. En concreto, durante los cinco días de la jornada, la semana de la moda de Sídney reservó el 25% de los asientos a consumidores. Además, la entrada, cuyo precio ascendía a 119 dólares, también daba acceso al público final a seminarios y otros eventos especiales durante la jornada. FOTO Madrid, en busca de un discurso “Madrid necesita un discurso propio para ser reconocida”, explica Pepa Bueno. La Mercedes Benz Fashion Week Madrid, impulsada por Ifema, es uno de los eventos más reconocidos del sector de la moda en España. Actualmente, el evento se encuentra en la búsqueda de su propio espacio en el calendario, ya que, según Nuria de Miguel, al frente del evento “la pasarela de Madrid tiene vocación interna-cional”. En su última convocatoria participaron 37 diseñadores españoles como Ana Locking, Devo-ta&Lomba, The 2nd Skin Co, Agatha Ruiz de la Prada, Pedro del Hierro, Custo Barcelona, Angel Schelesser, Brain&Beast, Devota&Lomba, Andres Sardá o Juan Vidal, entre otros. La próxima edición de la pasarela tendrá lugar entre el 2 y el 7 de septiembre. Participar en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid supone un coste de entre 6.000 y 15.000 euros para las compañías del sector, dependiendo si organizan sus desfiles en el recinto de Ifema o en otras ubicaciones como el Palacio de Cristal. El impacto económico de la jornada es de alre-dedor de veinte millones de euros, según la dirección de la pasarela

Madrid, en busca de un discurso

“Madrid necesita un discurso propio para ser reconocida”, explica Pepa Bueno. La Mercedes Benz Fashion Week Madrid, impulsada por Ifema, es uno de los eventos más reconocidos del sector de la moda en España.

Actualmente, el evento se encuentra en la búsqueda de su propio espacio en el calendario, ya que, según Nuria de Miguel, al frente del evento “la pasarela de Madrid tiene vocación internacional”.

En su última convocatoria participaron 37 diseñadores españoles como Ana Locking, Devota&Lomba, The 2nd Skin Co, Agatha Ruiz de la Prada, Pedro del Hierro, Custo Barcelona, Angel Schelesser, Brain&Beast, Devota&Lomba, Andres Sardá o Juan Vidal, entre otros. La próxima edición de la pasarela tendrá lugar entre el 2 y el 7 de septiembre.

Participar en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid supone un coste de entre 6.000 y 15.000 euros para las compañías del sector, dependiendo si organizan sus desfiles en el recinto de Ifema o en otras ubicaciones como el Palacio de Cristal. El impacto económico de la jornada es de alrededor de veinte millones de euros, según la dirección de la pasarela

Los datos del coronavirus: turismo, producción y consumo, en riesgo

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Dice la teoría del caos que el batir de las alas de una mariposa puede provocar un huracán en otra parte del mundo. La crisis del coronavirus, que comenzó en la provincia de Wuhan, en China, y que se ha cobrado ya más de un millar de muertos en el país, ha desatado una tormenta a escala global que impacta especialmente en el negocio de la moda. Sus efectos se extienden a través de toda la cadena de valor: China es la mayor fábrica del sector, el segundo mayor mercado de consumo, el principal país emisor de turistas del mundo y uno de los mayores mercados para las ferias, tanto como destino como lugar de origen de sus visitantes.

Cuánto le costará exactamente el coronavirus a la moda es todavía difícil de calcular. Las mayores compañías del sector han alertado ya de un potencial impacto en sus cuentas, teniendo en cuenta únicamente el coste que supondrá mantener cerradas gran parte de sus tiendas en ese país.

Pero las preocupaciones se extienden mucho antes en la cadena de valor, hasta el aprovisionamiento. China copa el 54% de la producción total de textil y ropa y el 23% de las exportaciones globales, según Euromonitor Internacional.

La moda es, según la consultora, uno de los sectores más expuestos, justo con el de bienes de consumo doméstico y tecnológicos. La campaña de primavera-verano, que ha comenzado ya a entrar en las tiendas, ha sido la primera afectada: lo que no ha podido salir de China por barco a tiempo tendrá que hacerlo por avión, con el consecuente aumento de costes.

De cara a la campaña de otoño-invierno, compañías como Ralph Lauren han comenzado ya a diversificar su producción para reducir riesgos. China concentra el 30% de los proveedores de Inditex; en el caso de Gap, el 20% y el de Primark, más del 50%.

Para reemplazar los pedidos que no han logrado llegar de China, las compañías que tienen un sourcing flexible están comenzado ya a adaptar su mapa de proveedores, acercándolo a sus mercados de consumo para llegar a tiempo. Turquía, Marruecos y, en menor medida, Portugal, son los países a los que la mayoría de empresas está mirando. Pero, de nuevo, producir en proximidad supone también un mayor coste, lo que anticipa una erosión en los márgenes.  

Euromonitor prevé que las ventas minoristas crezcan entre un 2% y un 3% en el primer trimestre en China

China es, además, el segundo mayor mercado de consumo de moda en el mundo y será el primero en 2024, según previsiones de Euromonitor. En concreto, se espera que las ventas de ropa y calzado en el país alcancen 435.288 millones de dólares en 2024.

Compañías como Nike, Capri, Burberry o Estée Lauder han comenzado ya a dar la señal de alarma del impacto que la crisis tendrá en sus ventas. Capri, dueño de Michael Kors, Jimmy Choo y Versace ha precisado que prevé que el cierre de tiendas y la caída del tráfico en el país suponga alrededor de cien millones de dólares menos de ingresos en este ejercicio. Ralph Lauren es otra de las pocas compañías que ha cuantificado el impacto, cifrándolo en setenta millones de dólares.

Inditex, que presenta sus resultados anuales el próximo mes, no lo ha cuantificado, pero Credit Suisse ha estimado un impacto en las ventas del 2,8% en el primer trimestre de este ejercicio. China representa el 8% de las ventas del grupo, frente al 6% de H&M. Para el grupo sueco, los analistas del banco de inversión anticipan un impacto del 1% en el primer y segundo trimestre.

La crisis ha trastocado el calendario ferial, con cancelaciones, retrasos, y caída de visitantes

Desde Euromonitor, anticipan que es probable que parte del consumo se traslade al canal online, lo que podría amortiguar la caída. Aún así, la empresa anticipa que las ventas minoristas en China dejen atrás las alzas de entre el 5% y el 6% de los últimos años para crecer apenas entre un 2% y un 3% en el primer trimestre de 2020.

El impacto en la economía China, asegura la empresa, se concentrará en el primer trimestre, y el país se recuperará el resto del año. Con todo, “el riesgo de una expansión más prolongada de la epidemia aumenta la probabilidad de que haya una mayor desaceleración, hasta entre el 4,7% y el 5,4% en 2020”. Bloomberg rebaja la previsión hasta el 4,5% en un “escenario contenido”, lo que supondría el menor descenso desde que comenzaron a publicarse datos en 1992.

Sobre la economía global, el impacto será de 0,4 puntos porcentuales en el primer trimestre, según Bloomberg y en ninguna de las grandes potencias será mayor de 0,5 puntos. ¿La región más afectada? Hong Kong, donde podría haber una desviación de hasta 1,7 puntos.

La economía mundial crecerá 0,4 puntos porcentuales menos este año por el impacto del coronavirus

Otro de los potenciales impactos del coronavirus es sobre el turismo. Chinas es el principal país emisor de turistas del mundo y sus ciudadanos son uno de los motores del travel retail, clave para la moda.

En 2019, los turistas chinos realizaron 150 millones de viajes al extranjero y gastaron 130.000 millones de dólares fuera de sus fronteras, según datos del gobierno del país recogidos por Financial Times.

Actualmente, catorce países han limitado o prohibido vuelos procedentes de China continental. Según la Universidad de Oxford, sólo Estados Unidos dejará de recibir 1,6 millones de visitantes del país este año. El impacto será mayor en países como Grecia, Francia y, especialmente, Tailandia, que depende más de los turistas procedentes de este país.

Por último, la epidemia ha puesto también en jaque el negocio ferial internacional. La cancelación más sonada ha sido la del Mobile World Congress, en Barcelona, con un impacto todavía incierto en la economía de la ciudad.

Pero en la moda, las cancelaciones y retrasos llevan un mes sucediéndose. Incluso en las ferias que sí se han celebrado, como Première Vision, en París, donde una tercera parte de los expositores proceden de Asia.

Messe Frankfurt también ha decidido posponer la celebración de sus tres ferias

 

“Seguro que veremos una disminución del número de visitantes procedentes de China, ya que no pueden volar a París debido a las restricciones; además, otras compañías procedentes de otros países europeos han evitado viajar durante estos días”, explicaba Gilles Lasbordes, director de la feria, a Modaes.es.

Messe Frankfurt también ha decidido posponer la celebración de sus tres ferias textiles en Shanghái: Intertextile Shanghai Apparel Fabrics, Yarn Expo e Intertextil Shanghai Homes Texitles, previstas para el marzo.

La edición china de Ispo, especializada en deporte y prevista para el 12 de febrero en Pekín, también ha sido cancelada para “proteger la salud y la seguridad de nuestros expositores, visitantes y el público general”. También se han pospuesto Chic Shanghai y Denimsandjeans Japan, prevista en Tokio para principios de marzo.

La crisis ha trastocado también el calendario ferial fuera de China: la feria estadounidense NW Materials Show, especializada en componentes para el calzado y prevista para principios de febrero en el Oregon Convention Center, ha sido pospuesta. 

Purificación García: “Hay que escuchar a la calle, no creo en eso de adelantarse al consumidor”

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Creatividad, sostenibilidad, big data o Rosalía. El diseño es la piedra angular del sector de la moda. A lo largo de 2020, Modaes.es publicará una serie de entrevistas con los principales diseñadores de moda en el país para debatir sobre las tendencias más relevantes del sector en la actualidad y analizar cómo evoluciona el papel del diseño a medida que el sector se transforma.

Diseñadora independiente hasta que, en 1998, la adquirió Sociedad Textil Lonia. Purificación García trabaja desde hace más de veinte años para la familia Domínguez. Aunque considera que esta unión ha enriquecido su trayectoria, Purificación García defiende la necesidad de diseñar sin pensar en números. Pese a ello, cree que en el equilibrio de fuerzas entre creativo y gestor siempre gana el empresario. Su fama la catapultó un bolso, un accesorio que en su opinión “hace mucho que va por libre”. Sobre personalización, para Purificación García este concepto se debe distanciar del low cost. Esta diseñadora no compite en el sector del lujo, pero tampoco lo hace con Zara.

Pregunta.: ¿Qué echa de menos de cuándo empezó a diseñar?

Respuesta.: Cuando empecé todo era más personalizado. Hacía diseños para obras de teatro, para películas, para amigas… Así fue como empecé, no hacía grandes cadenas de producción como ahora. Me he ido adaptando a cada momento, y también a este me adaptaré.

P.: ¿Qué tiene el momento actual que no tenga el de antes, cuando empezó en la industria de la moda?

R.: Antes estaba sola y ahora trabajo dentro de un grupo (Sociedad Textil Lonia). Con un grupo de diseño tienes que pasar por varias manos hasta decidir ciertas cosas. Se dialoga mucho con los diseñadores de cada departamento y es una lluvia de ideas continua. Esto es muy enriquecedor, pero también es bastante complicado porque se alarga más el proceso al tener que esperar más tiempo para poder decidir.

P.: ¿Qué otras peculiaridades tiene trabajar para un gran grupo?

R.: Es muy enriquecedor porque escuchas a todo el equipo, que piensa y tiene ideas diferentes. Esto, a la larga, es muy bueno para la colección.

“Trabajar para un grupo es muy enriquecedor porque trabajas con ideas y pensamientos diferentes”

P.: En el equilibrio de fuerzas entre creativo y gestor, ¿gana siempre el gestor?

R.: Gana el empresario. El diseñador siempre está a la expensa de los números y los números son realmente los que siempre ganan porque son los que te dictan el camino por el que tienes que ir. El diseñador no es libre de hacer lo que quiere, porque tiene que estar estudiado por un departamento concreto. En nuestro caso, el proceso es muy largo: desde que se compra un tejido, se presenta la colección y llega a las tiendas pueden pasar hasta tres meses.

P.: ¿El diseñador tiene, entonces, que crear pensando en los números?

R.: No, porque si lo haces es cuando realmente te frenas.

P.: Hace años que no hay una macrotendencia. ¿Está todo ya inventado?

R.: Se podría decir que sí porque la moda es cíclica. Pero hay algo que puede darle la vuelta o cambiarle. Por ejemplo, en un patrón puedes poner un botón, hombreras… Mientras lo hagas en el momento adecuado, todo vale.

P.: ¿El creativo debe hacer el escandallo de la prenda?

R.: No, el escandallo lo hace la persona de márketing. Hay una ficha técnica donde el diseñador anota todos los problemas técnicos de la prenda, pero después pasa a otro departamento que es el de escandallo.

“El diseñador no tiene que trabajar pensando en números porque si lo haces te frenas”

 

P.: Usted está presente en todo el mundo. ¿Se diseña igual para Asia y para Europa?

R.: Sí, estamos en un momento global. Antes sí se creaban patrones especiales. Por ejemplo, para los alemanes, que son mucho más altos, y para los asiáticos, que son más bajos. Pero ahora la colección es la misma para todos los sitios.

P.: Ahora se habla mucho de la personalización. ¿Se imagina un mundo donde todo sea personalizado?

R.: Se está haciendo ya en la mediana y alta costura. Pero entre el low cost y la personalización hay un abismo: no es lo mismo personalizar una prenda, que personalizar el diseño para una persona. Ahora se personaliza una prenda en la noche, si es para un bautizo o si es un encargo especial. Nosotros, por ejemplo, si nos hacen un encargo para ir a una boda tomamos nota del evento al que va a acudir para evitar que varias clientas lleven el mismo vestido.

P.: ¿Tiene sentido que el cliente pueda decidir en el diseño del producto y diseñar junto al creativo?

R.: No, el cliente no entiende de producción ni tampoco de crear patrones. Sería muy difícil.

P.: ¿Hay que adelantarse al consumidor o escuchar a la calle?

R.: Es un equilibrio entre ambos. Evidentemente hay que escuchar a la calle, yo siempre he escuchado al cliente. No creo en esto de adelantarse.

“Entre el low cost y la personalización hay un abismo: no es lo mismo personalizar una prenda que personalizar el diseño para una persona”

P.: Antes hablaba de que trabajan a ritmos muy rápidos. ¿Se puede escapar del fast fashion, de la moda rápida?

R.: No es nuestro caso. Lo respeto porque todo es válido, pero nosotros trabajamos para otro tipo de clientes. Yo no entiendo de temporadas, para mí una colección es igual a invierno o verano y es igual a la noche o el día. Una colección depende de cómo tú la quieras usar y de cómo la interpretes.

P.: ¿Para vender bolsos es imprescindible hacer una colección de ropa, aunque no sea rentable?

R.: No necesariamente. El accesorio hace mucho que va por libre. Mis hijos, por ejemplo, sólo venden bolsos y es un éxito.

P.: ¿La marca es más importante que el producto?

R.: No creo. Pero depende del mercado al que vayas dirigido, si es un mercado de lujo te diría que sí.

P.: ¿Es mejor invertir un euro en márketing o invertirlo en mejorar la piel del bolso?

R.: En mejorar la piel del bolso. Aunque los más jóvenes invierten en márketing.

P.: Pero luego hubo el fenómeno de la ‘logo manía’…

R.: Pero eso ya se ha calmado. Una cosa es personalizar y otra llevar el logo encima.

“Purificación García es una marca que te da ciertas garantías, pero no llega a ser lujo. Con Zara seguro que no compito”

P.: ¿Qué han hecho ustedes en el camino hacia la personalización?

R.: Nada. Me lo he planteado en alguna ocasión, pero es complicado porque ralentiza la cadena de producción.

P.: Con la polarización del sector, ¿qué hueco ocupa una gama premium como Purificación García?

R.: Nosotros estamos en una gama media, tampoco somos lujo. Somos una marca que te da ciertas garantías, pero no llega a ser lujo.

P.: ¿Es más difícil competir en ese segmento medio?

R.: Yo creo que es más difícil competir en el lujo.

P.: ¿Con quién compite más, con Zara o con Louis Vuitton?

R.: Louis Vuitton es el top. Con Zara seguro que no compito.

P.: ¿Hay mucha dependencia de tener un It Bag? ¿Es una presión que nota como diseñadora el tener un bolso best seller?

R.: Sí. Lo empezamos a notar con el modelo Origami. Desde entonces se hace una serie de Origami cada temporada y vienen de todo el mundo sólo a por ese producto. Los clientes te obligan a tener un best seller siempre.

P.: ¿Le preocupar dejar su firma a otro diseñador?

R.: No, ya se han dado muchos casos. En Carolina Herrera ha tomado el relevo un diseñador externo y es algo habitual. La marca sigue existiendo y seguirá existiendo.

P.: Se dice que el cliente es el más exigente. ¿Quién es más exigente para usted: el cliente o la familia Domínguez?

R.: La familia Domínguez. Somos todos muy machacones, hasta que no sale bien el prototipo no seguimos hacia delante. El equipo que formamos es fantástico.

 

 

Doctor Bloom salta al extranjero y alcanza dos millones de euros en 2019

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La catalana Doctor Bloom se internacionaliza. La empresa de moda femenina ha iniciado su expansión en el extranjero durante 2019 y ha introducido sus colecciones en Francia, Italia y Alemania de la mano de tres clientes multimarca, según ha adelantado Beatriz Sanfeliu, cofundadora de Doctor Bloom, a Modaes.es.

Las ventas en el extranjero han ayudado a impulsar el negocio de la firma, cuyos ingresos han superado los dos millones de euros en 2019. La empresa no ha querido revelar la variación aunque asegura que ha elevado sus ventas. Doctor Bloom trabaja para abrirse camino en Estados Unidos, China y Corea del Sur, así como en el resto de los países europeos en 2020. En 2019, las ventas generadas en el extranjero han supuesto un 10% de la facturación total. Hasta ahora, doctor Bloom sólo operaba con seis tiendas propias en Barcelona, Madrid y Valencia, además de su tienda online.

“Doctor Bloom presenta una colección cada mes, hay mucha rotación de producto en nuestras tiendas y por eso habíamos rechazado la opción multimarca hasta ahora”, explica la cofundadora de la empresa. En este sentido, la empresaria defiende que la unión con el multimarca no se enmarca en un cambio de estrategia del grupo: “la estrategia de la empresa es la misma que siempre, creemos que el momento ha llegado ahora porque es cuando tenemos las colecciones y la marca más afianzada”, concluye Sanfeliu.

 

Doctor Bloom ha generado un 10% de su facturación de 2019 en el extranjero

Además de crecer en el extranjero, Doctor Bloom también prevé abrir una nueva tienda propia en el norte de España, aunque todavía no ha definido la ciudad. Dentro del mercado nacional, la compañía también ha iniciado contactos para expandir su marca a través del multimarca.

Doctor Bloom nació en 2013 como tienda online y en noviembre de ese mismo año abrió su primera tienda en el barrio barcelonés de El Born: “no empezamos a crecer hasta que abrimos nuestra primera tienda, entonces la vía que mejor resultado nos daba fueron las tiendas propias y decidimos apostar por esta opción”, explica la cofundadora de Doctor Bloom.

En 2019, las ventas a través de la plataforma online han representado un 5% de la facturación total de la compañía. “Ahora creemos que tenemos el músculo suficiente para potenciar el online”, añade Beatriz Sanfeliu. En este sentido, a finales de 2019 Doctor Bloom también entró en el marketplace de El Corte Inglés.

Doctor Bloom nació en 2013 en online y en 2019 este canal ha facturado el 5% del total de ventas

Fundada en 2013 por Beatriz Sanfeliu y dos socias más, hoy desvinculadas de la empresa, Doctor Bloom nació con un capital familiar de 100.000 euros. Hoy en la empresa trabajan quince personas y se plantea la opción de dar entrada a socios externos. “Hasta ahora hemos ido creciendo con nuestros propios recursos, pero no descartamos que en un futuro entren nuevos socios”, afirma Sanfeliu.

Beatriz Sanfeliu trabajaba en un despacho de arquitectos antes de impulsar su propio negocio en la industria de la moda. Sin embargo, siempre ha estado vinculada a este sector ya que su familia trabajaba en la empresa textil Sedunión, dedicada a la venta de tejidos de fibras artificiales y sintéticas para mujer que cerró sus puertas en 1999, y también en la empresa de lencería Glory.

México lanza el segundo Índice de Transparencia de la moda

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México lanza el índice de Transparencia de la Moda 2020. Con esta iniciativa, el país latinoamericano busca que las empresas y los retailers que operan en el país, reporten cómo sus negocios afectan el medio ambiente.

En la edición de 2019 la iniciativa contó con la participación de treinta importantes firmas incluyendo Renner, Riachuelo y los negocios locales de las internacionales Zara y C&A. Se espera que en esta nueva edición, se unan las cadenas de tiendas departamentales Liverpool y Palacio de Hierro.

La encuesta no es enfocada en los fabricantes, pero analizará si las empresas participantes cuentan con un mecanismo adecuado para rastrear a los proveedores en función de sus políticas para combatir el trabajo infantil, la libertad de asociación, y el correcto uso de agua y energía.

En la última edición, la encuesta posicionó a las internacionales Adidas, Reebok y Patagonia como las tres compañías como líderes en transparencia, medidos en categorías como:  políticas y compromisos, liderazgo, trazabilidad, evaluación de proveedores y objetivos de desarrollo sostenible.

Resumen de la semana: Del ‘roto’ del coronavirus al ‘sourcing’ a la ‘aparición’ del fundador de Desigual

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Mientras el negocio de la moda sigue su ritmo en España con compras, liquidaciones, fichajes, aperturas y cierres, una amenaza externa pende sobre el sector: el coronavirus. A lo largo de la semana, la epidemia ha dejado un goteo de cancelaciones de ferias, alertas del impacto en ventas y, sobre todo, ha comenzado a dejar ver su impacto el sourcing global. Por otro lado, Tino González ha entrado en liquidación y el grupo catalán Nath se ha hecho con Canada House. Thomas Meyer, fundador de Desigual, ha comparecido ante los medios de comunicación por primera vez, dejando perlas como: “los crecimientos rápidos te llevan a hacer cosas no tan perfectas”.

LUNES

MAJE

La firma de SMCP reactiva su expansión en España: aterriza en Ibiza y roza 20 tiendas en el país.

NATH

El grupo catalán vuelve a pescar en Endurance: se hace con Canada House tras comprar TCN.

INDITEX

El gigantes sigue expandiendo su ecommerce: lanza Zara online en Argentina.

MOMAD

La feria pincha en febrero: se contagia de la inestabilidad del sector.

 

MARTES

CORONAVIRUS

La epidemia amenaza el sourcing de los gigantes de la moda.

VF

El grupo arma el equipo de su spin off de denim en Europa con talento de Levi’s.

THE EXTREME COLLECTION

La empresa cierra 2019 con un crecimiento del 25% y diversifica.

 

 

MIÉRCOLES

CALZEDONIA

El grupo italiano crece un 2% en España y supera los 270 millones en 2019.

MACSON

La empresa entra en pérdidas y dispara su deuda un 12% mientras encoge sus ventas.

LUXOTTICA

El gigante italiano lleva a su director e España a Estados Unidos.

SEPHORA

La cadena de LVMH duplica su beneficio en España e invierte 1,5 millones en reformas.

 

JUEVES

TINO GONZÁLEZ

La empresa entra en liquidación.

BOBO CHOSES

La compañía de moda infantil crece un 17,9% en 2019 y se vuelca en el online.

DESIGUAL

El grupo cierra 2019 en 600 millones y una caída de cerca del 10%.

BALENCIAGA

La firma aterriza en Barcelona: abre en Paseo de Gracia.

 

VIERNES

ZARA

La cadena de Inditex suma un 10% más de clientes en España en 2019 y Primark pierde empuje.

MUJI

El grupo japonés crece un 25% en España en 2019 por el tirón de la moda.

DOLORES CORTÉS

La firma alcanza 10 millones en ventas y lanza nueva marca para atraer al público joven.

SEPIIA

La start up abre su segunda ronda de inversión y prevé saltar al retail.

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