Zac Posen ya forma parte de Centric Brands. La compañía neoyorquina ha vendido su propiedad intelectual y sus licencias al grupo Centric. Posen seguirá aconsejando en la línea

creativa de la marca y en la estrategia de la compañía.

Centric Brands es licenciatario de Zac Posen para bolsos de mujer, productos de piel y accesorios de invierno. Hasta el momento, Zac Posen ha producido catorce colecciones entre Zac Posen, Zac Zac Posen y Brooks Brothers.

“Esta adquisición añade una marca global a nuestro portfolio y nos posibilita la expansión en nuevas categorías”, ha asegurado Jason Rabin, consejero delegado de Centric Brands, en un comunicado. Zac Posen llevaba más de un año buscando un comprador.

Centric Brands, que cotiza en la bolsa de Nueva York, opera con licencias de marcas como Herve Leger, Hudson Jeans, BCBG, Buffalo Jeans, Kate Spade o Michael Kors. Además, la empresa se hizo con una parte significativa del negocio de licencias en Norteamérica de Global Brands Group.

China pierde peso como mayor proveedor de moda para Estados Unidos. Las importaciones chinas de textil al país norteamericano registraron un descenso del 22% en 2019 en plena guerra comercial, según datos del Departamento f Commerce’s Office of Textiles and Apparel (Otexa).

Vietnam, por su parte, registró un aumento del 9,6% de sus exportaciones de moda al país norteamericano mientras que las ventas de Bangladesh al mercado estadounidense cayeron un 1,8% en el último año.

En 2019, las importaciones de prendas de vestir y productos textiles a Estados Unidos registraron un aumento del 1,94%. En diciembre, las importaciones de moda al país norteamericano se elevaron un 5,6%.

La tensión comercial entre China y Estados Unidos lleva varios meses de tira y afloja. En enero, ambas potencias firmaron la primera fase del acuerdo comercial. El nuevo acuerdo aborda cuestiones como las transferencias tecnológicas, servicios financieros y la protección de la propiedad intelectual. 

Algodón orgánico, check. Vaqueros lavados con menos agua, check. Tiendas ecoeficientes, check. Los gigantes de la moda han puesto en marcha planes en los últimos años con los que mitigar su impacto medioambiental en toda la cadena de valor. Pero hay una tarea pendiente cuyo efecto, hasta ahora, todavía no se había medido: las pasarelas.

Los viajes de prensa y compradores, sumado al traslado de ropa entre continentes, genera unas emisiones de 241.000 toneladas de CO2 al año, según un estudio elaborado por Zero to Market y Carbon Trust y publicado por The New York Times.

El informe analizó datos de 2.697 distribuidores, incluyendo Net-a-Porter, Selfridges y Galeries Lafayette, y 5.096 marcas como Marc Jacobs y Michael Kors, así como firmas más pequeñas, para medir su impacto en las semanas de la moda en París, Milán, Nueva York, Londres, Copenhague, Tokio y Seúl.

Nueva York genera un 37% de las emisiones totales

Los transportes aéreos copan el grueso de la huella de carbono, seguido por el alojamiento (luz, agua y electricidad en los hoteles), taxis y el transporte asociado con las propias colecciones. En total, las emisiones son equivalentes a las de pequeños países y generan suficiente energía para encender Times Square durante 58 años.

La huella de carbón de cada comprador es, de media, el doble que la de un ciudadano medio. Un profesional del sector viaja cada año una media de 19.214 kilómetros para asistir a las semanas de la moda. Nueva York copa el grueso del impacto, con 40.000 compradores y el 37% de las emisiones totales.

El informe propone también soluciones, como unificar los desfiles de hombre y mujer, o las de pre-fall y otoño, que algunos diseñadores ya realizan para ahorrar costes. Otras parecen todavía utópicas, como crear un distrito de moda en cada ciudad para limitar los trayectos, viajar en clase turista y usar tren siempre que sea posible.

Micam prepara una nueva edición con menos presencia de calzado español. La feria milanesa de calzado, que tendrá lugar entre el 16 y el 19 de febrero en el recinto ferial Fiera Milano Rho, ultima una nueva edición con 166 expositores españoles. Esta cifra supone un 9% menos de participación española respecto a la edición del año pasado.

El Naturalista, Callaghan, Gioseppo, Mascaró, Mtgn, Toni Pons o Victoria son algunas de las empresas españolas que estarán presentes en la nueva edición del certamen. El 55% de los expositores españoles de calzado proceden de la Comunidad Valenciana, mientras que el 14% proceden de La Rioja y otro 9% de Castilla-La Mancha.

En la nueva edición, Micam contará con la participación de 1.300 expositores procedentes de más de treinta países. En la última edición, el certamen contó con la participación de 43.000 visitantes, el 60% extranjeros.

Adidas renueva su consejo de administración. La compañía alemana de equipamiento y moda deportiva ha propuesto a Thomas Rabe, consejero delegado del grupo de medios de comunicación Bertelsmann, como sucesor de Igor Landau, quien ha estado al frente del principal órgano de gobierno durante los últimos 16 años.

Rabe se incorporó al consejo de Adidas en mayo de 2019 y ha ejercido como presidente en funciones del consejo durante el último año. Se espera que sea el mismo mes de este año cuando tome posesión oficial del cargo, cuando la compañía celebre la próxima junta anual y cuando finalizará el mandato de Landau.

“En aras de una sucesión continuista y en vistas al nuevo ciclo estratégico que se abrirá a partir de 2021, mayo es el momento adecuado para dejar mi puesto como presidente del consejo”, ha asegurado Landau. “Thomas Rabe será un excelente presidente y enriquecerá a la junta con su liderazgo y su conocimiento digital, ya que durante el año pasado demostró un gran nivel de compromiso con Adidas como una de las principales fuerzas impulsoras”, ha añadido.

Adidas ha facturado 17.802 millones de euros en los nueve primeros meses de 2019

Asimismo, Christian Klen, co consejero delegado de SAP desde octubre de 2019, será propuesto como nuevo miembro del consejo en mayo. “Con su demostrado conocimiento en la innovación y transformación digital, es una elección ideal para Adidas, ya que conoce lo que hace que una compañía tenga éxito a nivel global”, ha indicado Landau.

Adidas cerró los nueve primeros meses de 2019 con una facturación de 17.802 millones de euros y con un beneficio neto de 1.811 millones de euros, un 13,4% más que en el mismo periodo de 2018.

Gant se suma a la ola del alquiler. La empresa sueca ofrecerá con la colección primavera-verano 2020 un servicio de alquiler de prendas, disponible en su flagship de Londres y en tiendas bandera internacionales.

La colección constará de diez prendas que los usuarios podrán alquilar durante tres días por un precio 20% menor al de compra. Al final del periodo, los clientes podrán quedarse con la prenda. La oferta incluirá la colección de hombre y de mujer, con chaquetas, vestidos, camisas y blusas. Esta iniciativa por parte de Gant tendrá una segunda versión con su colección de otoño-invierno en octubre.

El nuevo lanzamiento de la compañía entra dentro del marco de iniciativas sostenibles. Dentro de estos objetivos, también se encuentran el compromiso de hacer el 80% de su colección sostenible para este año o la reducción del uso del agua en un 50% para 2025.

A finales del año 2019 H&M probó el negocio del alquiler en su tienda insignia de Estocolmo. También marcas de lujo como Diane Von Fustenberg se han sumado a las empresas que empiezan a apostar por esta forma más sostenible de consumo. 

Adidas y H&M, en cabeza en el uso de algodón sostenible. Ambas compañías son las dos empresas del negocio de la moda que cuentan con mayor peso de algodón sostenible en sus colecciones, según el ránking The Sustainable Cotton Ranking 2020.

En 2018, Adidas se comprometió a que el 100% del algodón usado en sus colecciones fuera sostenible, mientras que H&M ha trazado un plan para 2030 que pasa por que todos sus materiales sean reciclados o procedan de fuentes sostenibles.

Según el informe, se espera que la producción de algodón sostenible aumente en un 30% este año. Actualmente, sólo el 25% del algodón que usan las compañías del sector de la moda es sostenible.

En paralelo, según los granjeros encuestados para el informe afirman que el 75% del algodón que se comercializa como estándar es sostenible. The Sustainable Cotton Ranking 2020 señala el cotton made in Africa y el Better Cotton como las certificaciones más importantes en el sector.

La moda sigue encareciéndose en España. El Índice de Precios al Consumo (IPC) del vestido y el calzado ha cerrado enero con un incremento intermensual del 1,1%, frente al alza del 0,9% registrada a cierre de 2019. 

Según los datos hechos públicos hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios de la moda, tradicionalmente deflacionista, encadenan más de 45 meses al alza. Además, en enero, la subida anotada por el IPC del sector se ha situado en línea con la del indicador general, que cerró el primer mes del año también con un avance del 1,1%.

Con esta subida, los precios del sector se mantienen en línea con los registrados en los últimos meses de 2019. En diciembre, la inflación del vestido y del calzado fue del 0,9%, mientras que en noviembre el sector creció un 1% y en octubre registró un incremento del 1,1%.

En enero, volvió a ser la limpieza, reparación y alquiler de artículos de vestir la categoría que más incrementó sus precios, registrando un alza del 2%. Le siguió la reparación y alquiler de calzado, que se elevó un 1,6%, mientras que la división de otros artículos de vestir y mercería creció sólo un 0,9%.

El paro en la industria de la moda continúa a la baja. El número de desempleados en el textil, la confección y el calzado en España se situó en diciembre en 42.565 personas, un 8,5% menos que el mismo mes del año anterior.

Por sectores, la industria textil fue la que más empleo creó en el primer mes del año, reduciendo un 9,5% el número de parados, mientras la confección y el calzado redujeron el número de desempleados un 7% y un 9%, respectivamente.

De esta manera, el sector ha registrado una evolución en línea con la segunda mitad de 2019. Desde julio, el paro en la industria española de la moda ha ido reduciéndose a ritmos del 8%, con descensos del 8,6% en agosto, del 8,8% en septiembre o del 8,7% en diciembre.

En el conjunto de la economía española, el desempleo se redujo en 31.908 personas en enero. La cifra total de desempleados en España en enero se situó en 3,25 millones de personas, lo que se tradujo en un descenso del 1% respecto a enero de 2019.

Dolores Cortés, a la conquista del público más joven. La compañía de baño, fundada en la década de los sesenta, ultima el lanzamiento de una nueva firma para atraer a las nuevas generaciones. La marca, que se llamará Lola, se lanzará en la primera quincena de marzo, según ha adelantado Dolores Font Cortés, hija de la fundadora y primera ejecutiva, a Modaes.es.

Las ventas de Dolores Cortés en 2019 superaron los diez millones de euros siendo el mercado nacional su mayor cliente. El 20% de la facturación procede del exterior, siendo Portugal, Italia y México sus mercados internacionales más importantes. La empresa cuenta con una fábrica propia ubicada en Villarreal y en 2019 ha adquirido dos nuevas naves con las que ha ampliado la superficie hasta 3.000 metros cuadrados. La empresa emplea una media de 75 personas que producen un total de 300.000 bañadores al año.

La idea es presentar una colección joven, libre y menos estructurada que la línea de Dolores Cortés”, afirma Dolores Font Cortés. La empresa está pilotada por Font desde la década de los ochenta y lleva trabajando en el lanzamiento de esta nueva insignia desde enero de 2019 pensando en atraer la atención de “una chica activa, dinámica, que le gusta la moda y sus tendencias y quiere vestir artículos especiales”.

Lola se comercializará en las tiendas propias de Dolores Cortés, en puntos multimarca y online

Lola estará integrada por una colección de treinta modelos diferentes y los precios oscilaran entre 45 euros y 55 euros, un rango más económico a los que se comercializan los diseños de baño de Dolores Cortés, que varían entre 55 euros y 120 euros. “Queremos tener un escandallo honrado, cobrar lo que vale, pero sin pasarnos para que la gente pueda acceder a ellos con tranquilidad”, expone Dolorés Font Cortés.

La nueva marca de Dolores Cortés busca alcanzar un público más joven y han diseñado los modelos pensando en mujeres de entre 20 años y 35 años. “Son muchos los jóvenes que vienen a visitarnos cada año y consideran que el producto de Dolores Cortés es para mujeres más adultas que ellas”, cuenta la propietaria de la empresa. “Las formas de Lola, sus patronajes, diseños y estampados se han estructurado pensando en las chicas más jóvenes”, añade la empresaria.

A partir de la primera quincena de marzo, Lola se comercializará en las siete tiendas propias que Dolores Cortés tiene en Villarreal, Valencia, Benidorm, Peñíscola, Cambrils y Salou. La nueva marca también estará disponible en los dieciocho puntos de venda multimarca con los que trabaja, y en treinta de los noventa corners de El Corte Inglés donde está presente. Además, los treinta modelos de Lola también se podrán comprar en su plataforma online, y en su market place de El Corte Inglés.

Dolores Cortés quiere acabar con la estacionalidad de sus tiendas y prevé presentar nuevas colecciones más allá de la moda baño

Dolores Cortés también trabaja por acabar con la estacionalidad de su red de tiendas propias, que hasta 2019 sólo abrían en verano. El pasado año ha sido el primero en el que las tiendas de Valencia y Benidorm han abierto sus puertas durante la temporada invernal, y de cara a la temporada que viene estudia la opción de hacerlo con las cuatro tiendas restantes.

Para ello, Dolores Cortés baraja la opción de diversificar su catálogo más allá de la moda de baño y presentar colecciones de vestir que sean independientes a los diseños que llevan produciendo desde hace más de cincuenta años. “Estamos haciendo ensayos, todo está en una fase muy inicial y antes de tomar una decisión final queremos ver cómo funciona, y qué tipo de productos les gusta a nuestros clientes”, cuenta Dolores Font Cortés.