Givaudan entra en el capital de Robertet. El grupo suizo se ha hecho con una participación del 4,68% en la compañía. La operación se produce un año después de que otro competidor, Firmenich, se hiciera con el 21,6% del capital.

Robertet fue fundada en 1850 y está especializada en la fabricación de fragancias y aromas con ingredientes naturales. Dirigida desde hace seis generaciones por la familia Maubert, el 47,02% del capital de la compañía todavía lo posee la familia. La compañía registró ventas de 287 millones de euros en el primer semestre de 2019, un 6,2% más que el año anterior.

Givaudan cerró el ejercicio 2019 al alza. El fabricante suizo de fragancias y aromas ha finalizado el ejercicio con un resultado neto de 702 millones de euros, un 5,8% más que el año anterior, cuando ganó 663 millones de euros. La facturación de la empresa creció un 12,2% hasta 6.203 millones de euros.

En 2019, la compañía ha seguido apostando por las adquisiciones. En total, aumentó su cartera con cinco compras: Golden Frog, Drom, Albert Vieille, Fragance Oils y AMSilk. En 2018, Givaudan tomó el control de la francesa Naturex y compró Expressions Parfumées.

Permira sigue engordando su cartera de moda. El fondo de inversión, propietario también de Dr Martins, ha acordado la compra de Golden Goose por 1.280 millones de euros, según WWD. La compañía se ha adelantado a Advent, que también se había interesado por la marca y con quien llevaba compitiendo un año en las negociaciones. El objetivo es que la venta se cierre a mediados de febrero

Hasta ahora, Golden Goose estaba controlada por el fondo Carlyle Europe Buyout. La operación valora la empresa en catorce veces su resultado bruto de explotación (ebitda) previsto para 2019. La compañía no ha presentado todavía sus resultados del ejercicio 2019, pero prevé que su facturación alcance los 300 millones de dólares, frente a los 205 millones de dólares de 2018.

El ebitda se situará en noventa millones, frente a los 51 millones del año pasado. El plan del grupo a corto plazo pasa por alcanzar unas ventas de 510 millones de dólares y un ebitda de 160 millones de dólares en 2022.

Golden Goose ha duplicado su facturación desde que pasó a manos de Carlyle en 2017

La empresa está especializada en sneakers, que copan el 80% de su facturación, aunque en los últimos años ha diversificado con accesorios y colecciones de ropa. La compañía opera con 58 tiendas y está presente en 900 puntos de venta multimarca, que generan el 60% de las ventas. El canal online, por su parte, todavía tiene un peso menor pero se espera que alcance entre el 10% y el 15% de la facturación en dos o tres años.

La empresa, fundada por Alessandro Gallo y Francesca Rinaldo, pasó a manos de Ergon en 2015. Dos años después, Carlyle se hizo con el control de la compañía, que ha duplicado sus ingresos desde entonces.

Para Permira, la operación supone una renovada apuesta por el negocio de la moda, un sector en el que ha sido especialmente activo. El fondo fue accionista de Cortefiel hasta 2017, controló Valentino entre 2007 y 2012 y actualmente controla Dr Martens, aunque ya ha iniciado negociaciones para su venta. 

Kering cierra un año agridulce por los extraordinarios. El conglomerado francés de lujo, dueño de Gucci y Balenciaga, ha cerrado el ejercicio 2019 con un crecimiento del 16,2% pero ha desplomado un 37,4% su facturación, según datos hechos públicos hoy.

La caída del resultado neto se debe principalmente al acuerdo alcanzado el pasado mayo con la Hacienda italiana, que le llevó a pagar 1.250 millones de euros. Además, en 2018 la empresa tuvo unas ganancias extraordinarias de 1.180 millones de euros por la venta de Puma.

Descontando estos extraordinarios, el beneficio de Kering se elevó un 15,1%, hasta 3.212 millones de euros. El resultado bruto de explotación (ebitda), aumentó un 18,3%, hasta 6.024 millones de euros, y el margen de operaciones recurrentes superó el 30% por primera vez.

El grupo ha superado por primera vez los 15.000 millones de euros en facturación, tras crecer un 16,2% en el último ejercicio. En concreto, la compañía facturó 15.884 millones de euros, frente a los 13.665 millones del año anterior.

Kering ha superado por primera vez los 15.000 millones de euros en facturación

En referencia a la crisis del coronavirus, François-Henri Pinault, presidente y consejero delegado de Kering, afirmó que “estas condiciones particulares no cuestionan los fundamentales de Kering en la industria del lujo”.

Por marcas, Gucci continuó mostrando un robusto crecimiento, con un alza del 16,2% en 2019, hasta 9.628 millones de euros. Yves Saint Laurent, por su parte, elevó sus ventas un 17,4%, y Bottega Veneta regresó a la senda del crecimiento tras el fichaje en 2018 de Daniel Lee como consejero delegado. En concreto, la empresa creció un 5,3% y un 2,2% en términos comparables. Sin embargo, Bottega Veneta fue la única de las marcas del grupo que encogió su beneficio operativo, con una caída del 14,3%, hasta 215,2 millones de euros. Por su parte, las otras marcas del grupo registraron un crecimiento del 20,3% gracias al crecimiento de Balenciaga y Alexander McQueen.

Las ventas online, por su parte, se dispararon un 22,6%, aunque la empresa no detalla el peso que tienen sobre la facturación total. Los ingresos a través del canal multimarca se elevaron un 10,4% en términos comparables, mientras que las de las atiendas propias del grupo aumentaron un 14% gracias al impulso de Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga y Alexander McQueen.

Asia Pacífico volvió a ser el motor del grupo, con un alza del 20,4%, pese a “las disrupciones en Hong Kong en la segunda mitad de 2019, que impactaron en el negocio del grupo”, explica Kering. En Europa occidental, la empresa creció a doble dígito cada trimestre, con un alza a cierre del ejercicio del 13,7%. En cambio, los crecimientos fueron más moderados en Norteamérica y Japón, con subida del 6,7% y del 5,9%, respectivamente. 

Sephora abre una nueva etapa en España. La compañía ha relevado por segunda vez en tres años a su directora general en el mercado español, colocando al frente a la italiana Mónica Cigognini. El cambio en la dirección se produce pese a los buenos registrados por el grupo en 2018, cuando duplicó su beneficio en el país y elevó un 10% sus ventas.

Según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, la filial española de Sephora facturó 153,4 millones de euros en 2018, un 10% más que el año anterior. Su resultado de explotación, por su parte, se disparó un 59,1%, hasta 4,2 millones de euros.

El resultado neto se situó en 3,2 millones de euros, frente a los 1,6 millones del año anterior. La empresa, que opera en España con una joint venture al 50% con El Corte Inglés, continuó reordenando su red de retail con cierres y reformas.

En concreto, la empresa reformó cinco establecimientos, incluidos los de Alicante y Bilbao, por 1,5 millones de euros, y destinó otros 1,9 millones de euros a la sustitución de mobiliario. Durante el primer trimestre de 2019, la compañía se instaló también en la calle Serrano de Madrid y en Ibiza y reubicó su establecimiento en la calle Juan de Austria de Valencia.

Los gastos de alquiler del grupo se elevaron un 7,3%, hasta 12 millones de euros. Sin embargo, la empresa llevó a cabo cierres netos durante el ejercicio, pasando de 56 a 55 tiendas y de 82 a 80 corners en El Corte Inglés. La filial tiene unos fondos propios de nueve millones de euros y unas deudas con empresas del grupo de diez millones de euros.

Desde este febrero, Sephora está pilotada en España por Mónica Cigognini, que en los últimos tres años había ejercido como directora de ventas del grupo en Italia. Con anterioridad, Cigonini trabajó para Imaginarium y Beaumanoir, donde llegó a ser directora general en el país transalpino. La ejecutiva relevó en el cargo a Sandra Roman, que ha abandonado la empresa. 

Luxottica reordena su equipo en España. Valerio Parisi, hasta ahora director general del gigante de la óptica en la Península Ibérica, ha abandonado la filial para sumarse al equipo del grupo en América. El directivo, que llevaba cuatro años pilotando el mercado español, es desde este enero vicepresidente de ventas de Luxottica en Norteamérica, con base en Nueva York.

Graduado en Economía por la Universidad Bocconi, Parisi ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en Unilever, donde comenzó su carrera en 2005. Tras diez años en el grupo de gran consumo, el directivo fichó por Luxottica en 2015 como director global de márketing. En 2016, se trasladó a Barcelona para pilotar la filial ibérica, puesto que había ocupado hasta ahora. 

Su salida de la filial se produce en un momento de plena expansión para el grupo de óptica, que en 2017 se fusionó con el fabricante de lentes Essilor. Desde entonces, la compañía ha continuado creciendo a golpe de compras a lo largo de toda la cadena de valor.

Una de las últimas ha sido la de la cadena de ópticas GrandVision, que incluye Vision Express en Reino Unido y For Eyes en Estados Unidos y que opera con una red de 7.000 tiendas en todo el mundo.

Norteamérica es el mayor mercado para Luxottica por facturación

Norteamérica es el mayor mercado para Luxottica por facturación. La región, que incluye Estados Unidos, Canadá y las Islas del Caribe (México se incluye en Latinoamérica), facturó 5.138 millones de euros en 2018, muy por encima de los 1.922 millones de Europa, su segundo mayor mercado.

Parisi se encargará del negocio wholesale de la compañía, que incluye tanto ópticas como tiendas de moda o deporte, como en el caso de Oackley. Además, el directivo supervisará el programa Stars, lanzado en 2002 y que incluye una relación más estrecha con los comercios, incluyendo reposiciones automatizadas y participación en la selección de la oferta. A cierre de 2018, Stars operaba en más de 10.300 tiendas en Europa, Oriente Próximo, Estados Unidos y mercados emergentes.

Pese a que el retail es el principal canal de distribución de Luxottica, que además de GrandVision opera con numerosas cadenas locales, el multimarca continúa generando el 35% de la facturación total del grupo. En Norteamérica, este canal copa el 18% de las ventas, con una facturación de 951,5 millones de euros en 2018.

Dockers vuelve al ruedo. La compañía, propiedad del grupo Levi Strauss, fue pionera en la introducción de los pantalones chinos cuando el traje era todavía el rey de las oficinas. Pero a medida que su bestseller se ponía de moda en todo el planeta, Dockers desconectó de un consumidor al que ahora quiere volver a conquistar. Europa es uno de los mercados clave en el plan, que comenzó en 2016 y que ahora se escalará con aperturas y expansión por todo el continente.

Calzedonia cierra el año al alza en el mercado español gracias a las nuevas aperturas. La compañía italiana, una de las mayores empresas europeas de íntimo, ha cerrado el ejercicio 2019 con unas ventas de 270 millones de euros en el país, un 2% más que el año anterior. La filial continúa en números negros, aunque ha reducido ligeramente su beneficio en el último año.

Pese a que las ventas comparables también han aumentado, la mayor parte del crecimiento corresponde a las nuevas aperturas. En el último año, la empresa abrió 25 nuevos establecimientos, si bien también continuó reorganizando su red con 16 cierres y 22 renovaciones.

A cierre de 2019, la empresa operaba con 640 tiendas de Calzedonia, Intimissimi, Intimissimi Uomo, Tezenis y Falconeri, su cadena especializada en cashmere que aterrizó en España el año pasado y que ya suma cuatro tiendas en el país.

Calzedonia cerró 2019 con una red de 640 tiendas en el mercado español

Calzedonia, especializada en calcetería, continúa siendo la mayor cadena del grupo por número de tiendas y también la que ha registrado un mayor ajuste. En 2019, la empresa abrió tres nuevos establecimientos (incluyendo uno en Paseo de Gracia) cerró once y reconvirtió cuatro, hasta sumar 349 tienda en el país a cierre del ejercicio.

Intimissimi, por su parte, cuenta con 164 tiendas en España, tras abrir dos, cerrar cinco y reformar otras cuatro el año pasado. Además, el grupo continúa apostando por el modelo de franquicia y durante 2019 traspasó cinco puntos de venta propios a socios franquiciados.

El grueso de las nuevas aperturas las han copado sus cadenas más jóvenes: Intimissimi Uomo, que entró en España en 2015; Tezenis, especializada en íntimo low cost para el público más joven, y Falconeri. Las dos primeras pusieron en marcha ocho nuevas tiendas cada una en el último año, mientras que Falconeri abrió sus cuatro primeros establecimientos en el país en la calle Serrano de Madrid, la calle Jaume I de Palma, Paseo de Gracia y el centro comercial L’illa, en Barcelona.

La empresa introdujo una nueva cadena en el país el año pasado: Falconeri

De cara a este año, el plan vuelve a ser “más cualitativo que cuantitativo”, explica Carles Tello, director de expansión del grupo en el país. “Seguiremos reconvirtiendo las tiendas que nos quedan al mismo ritmo, con pocas aperturas”, añade. En cuanto a la facturación, Tello asegura que “en términos comparables, hoy cualquier crecimiento es como una victoria en el sector”.

A escala global, Calzedonia facturó 2.410 millones de euros en 2019, un 4,7% más que el año anterior. La empresa genera el 56% de su facturación en el extranjero, donde abrió 138 nuevas tiendas el año pasado. 

El textil se despide de la celulosa. Diez años y 69.000 millones de dólares de inversión serían suficientes para eliminar el 50% de las fibras celulósicas provenientes de bosques, según el informe A Plan for Saving Forest and Climate, elaborado por Canopy Planet.

La asociación, que promueve soluciones sostenibles para eliminar el uso de fibras procedentes de los bosques en todas las industrias, apunta que de los 413 millones de toneladas de fibra celulósica que se producen anualmente, 184 millones de toneladas son vírgenes y 92 millones de toneladas proceden de bosques en peligro de extinción.

Con el objetivo de alcanzar este propósito, la asociación estima que será necesaria una inversión de 69.000 millones de dólares en un periodo de diez años. La inversión irá destinada a la reforestación de bosques y a la construcción de nuevas fábricas.

El programa establece que se deberían destinar 4.200 millones de dólares para la reforestación de 7,5 millones de hectáreas

En concreto, se destinarán 4.200 millones de dólares a la reforestación de 7,5 millones de hectáreas, 40.000 millones de dólares para incentivar actividades agrícolas en la producción de fibras, 21.400 millones para la construcción de fábricas para reciclar celulosa y otros 3.400 millones de dólares para la puesta en marcha de plantas para el reciclaje de algodón.

Si se cumplen los objetivos establecidos por el plan de Canopy Planet mediante la mejoran en el diseño y la apuesta por el reciclaje, se conseguirá reducir en 16,65 millones de toneladas el uso de fibras procedentes de los bosques.

Además, según la asociación, bajo la nueva premisa se producirán treinta millones de toneladas de fibras agrícolas, dieciséis millones de toneladas de celulosa reciclada y 2,6 millones de toneladas de viscosa.

Estados Unidos deberá realizar una inversión de 8.400 dólares

El proyecto también establece cuánta debería que ser la inversión de los principales países productores de fibras procedentes de los bosques. Estados Unidos, por ejemplo, debería invertir alrededor de 8.400 millones de dólares en el proyecto, mientras que la inversión de China ascendería a 8.000 millones de dólares.

India, por su parte, es uno de los países que tendría que invertir más capital. El país asiático debería realizar una inversión de alrededor de 12.000 millones de dólares en la puesta en marcha del plan elaborado por Canopy, mientras que la inversión de Brasil también se situaría en torno a los 8.000 millones de dólares. 

Macson entra en pérdidas. La compañía catalana, especializada en moda masculina, ha cerrado el ejercicio 2018 con unos números rojos de 84.097 euros, frente al beneficio de 49.218 euros del año anterior. El resultado neto no ha sido la única nota negativa de las últimas cuentas del grupo, que ha disparado un 12% su deuda y ha encogido un 9% su facturación.

En concreto, Macson facturó 18,4 millones de euros, frente a los 20,3 millones de euros del año anterior, según las últimas cuentas disponibles en el Registro Mercantil, correspondientes a la sociedad Macon en el ejercicio 2018. El resultado bruto de explotación se desplomó un 76%, hasta 152.269 euros.

Por otro lado, la compañía disparó un 12% su deuda con entidades de crédito en 2018, hasta 10,8 millones de euros. La empresa redujo un 16% su deuda a corto plazo, hasta poco más de un millón, pero elevó un 76% su pasivo a largo, hasta 9,8 millones de euros. Los fondos propios de Macson, por su parte, se redujeron un 1% en 2018, hasta 6,04 millones de euros.

Macson facturó 20,3 millones de euros el año pasado, un 9% menos que el año anterior

Estos resultados negativos se han visto reflejados en la plantilla de la compañía catalana. El número de empleados disminuyó de 216 personas en 2017 a 197 empleados en 2018, según las últimas cuentas del Registro Mercantil.

Según los últimos datos disponibles, la compañía operaba en 2018 con 57 puntos de venta, dos de ellos fuera de España, en Andorra y Argelia. Ese mismo año, la empresa puso en marcha un plan de renovación de toda su red de tiendas, que pretendía desarrollar de forma paulatina durante 2019. También apostó por reforzar su canal online, uno de los que más crecía del grupo.