Puig nombra un nuevo director general para Jean Paul Gaultier. La compañía francesa de moda ha modificado su cúpula con el nombramiento de un nuevo director general. Antoine Gagey ha sucedido en el cargo a Sophie Waintraub, quien sale de la compañía para incorporarse a Maison Lemarié.

Gagey ya contaba con trayectoria dentro del sector de la moda. El directivo fue cofundador de la compañía francesa Coralie Marabelle y formó parte de la consultoría Boston Consulting Group.

Jean Paul Gaultier es propiedad de Puig desde 2012. La empresa lanzó la división de cosmética en 1991, se unió a la Chambre Syndicale de la Haute Couture en 1997 y lanzó su línea de accesorios en el 2000. En 2014, la compañía canceló su orferta de prêt a porter para centrarse en la línea de alta costura y perfumería.

Hace unas semanas, el diseñador anunció que abandonaría la pasarela tras la celebración de su último desfile, que tuvo lugar el pasado 22 de enero en la Semana de la Moda de París. Con todo, la empresa seguirá operando, según ha aclarado Jean Paul Gaultier en Twitter: “os puedo asegurar que Gaultier Paris continuará con un nuevo proyecto del que soy precursor y que será revelado muy pronto”.

La economía española avanza a menor ritmo en 2019. El Producto Interior Bruto (PIB) del país cerró 2019 con un incremento anual del 2%, frente al crecimiento del 2,4% del mismo periodo del año anterior. El avance del PIB de España es el menor registrado desde 2014.

En el último trimestre, la economía española registró un ascenso interanual del 1,8%. En términos intertrimestrales, el alza fue del 0,5%, según los datos provisionales publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El avance de la economía española en el cuarto trimestre estuvo impulsado por el sector servicios, que registró un crecimiento del 0,9% frente al trimestre anterior y las exportaciones, que avanzaron un 1,5%.

El consumo, por su parte, se elevó sólo un 0,1% entre octubre y diciembre, y el gasto de los hogares se estancó a cierre de año, finalizando el periodo sin variación. La contribución de la demanda nacional al incremento del PIB en el cuarto trimestre fue de 1,2 puntos, seis décimas menos que el trimestre anterior. 

Altuzarra nombra a Shira Sue Cami como nueva consejera delegada. Karis Durmer, actual primera ejecutiva de Altuzarra, abandona la compañía para irse a Scotch&Soda como directora de América. La posición será relevada a principios de marzo.

Carmi fue directora en Mansur Gavriel y lanzó Launch Collective, una empresa de márketing, en 2005. También pasó por compañías como Banana Republic o Avon con cargos en comunicación y gestión de marca.

Altuzarra se fundó en 2008 y está presente en más de 60 países, con puntos de venta físicos y online. Kering compró una participación minoritaria de Altuzarra en 2013. El conglomerado francés de lujo, dueño también de Yves Saint Laurent o Balenciaga, registró una cifra de negocio de 11.142,2 millones de euros en el tercer trimestre de 2019.

Tod’s encoge sus ventas en 2019. El grupo italiano de lujo, propiedad de Tod’s, Roger Vivier, Hogan y Fay, ha finalizado el último ejercicio con unas ventas de 916 millones de euros, un 2,6% menos que un año atrás.

Excepto Roger Vivier, todas las marcas del grupo han encogido su facturación durante el periodo. Tod’s, ha facturado 461,8 millones de euros, un 7,4% menos, mientras que las ventas de Hogan y Fay han descendido un 4,7% y un 8,2%, respectivamente. Roger Vivier, en cambio, ha registrado un crecimiento de sus ingresos del 15,6%.

Tod’s ha recortado sus ventas en Italia un 7,6% en 2019

El negocio del grupo también ha caído en todas las regiones donde opera. En Italia, su mercado local, Tod’s ha registrado un descenso del 7,6%, mientras que en el resto de Europa la caída ha sido del 2,6%. En América y China, las ventas del grupo han descendido un 3,3% y un 2,3%, respectivamente.

Ante los resultados, Diego della Valle, presidente y consejero delegado de la empresa, ha señalado en un comunicado que la prioridad del grupo es crear “un modelo omnicanal que veda productos directamente al consumidor”.

En ese sentido, el directivo ha señalado que el grupo dará un paso atrás en grandes almacenes. “La contribución del wholesale clásico será de menor importancia y estamos dando un paso atrás de manera prudente, ha explicado Della Valle.

Magrit pisa el acelerador en el extranjero. La compañía de calzado, con sede en Elda (Alicante), prevé comenzar a expandir su red comercial fuera del mercado español, donde hasta ahora contaba con una presencia testimonial.  

La compañía quiere abrir nuevos canales de distribución directos en Estados Unidos, priorizando tres de las principales ciudades del país: Miami, Los Ángeles y Nueva York. Además, la compañía también quiere reforzar su presencia directa en Latinoamérica y Asia.

Magrit contempla tanto alianzas con grandes distribuidores, corners en grandes almacenes, franquicias o tiendas propias. Actualmente, la red comercial de la marca se limita a su tienda propia, que abrió en 2016 en la calle Ortega y Gasset de Madrid, y una plataforma de ecommerce con la que vende en más de cuarenta países.

Además, la compañía trabaja con marketplaces internacionales y está presente en diez zapaterías en España. En el extranjero, la compañía está presente a través de pequeños acuerdos para testar el mercado en Asia, Emiratos Árabes Unidos y Latinoamérica.

Magrit prevé continuar creciendo en Asia, especialmente en China y Singapur

“En estos primeros años de venta directa al cliente final nos hemos centrado en conocer más a nuestros clientes e ir adaptando nuestro producto para enfocarnos en el desarrollo internacional que llevaremos a cabo en los próximos años”, explican desde la compañía.

En los próximos años, la compañía prevé aumentar su presencia en Asia, done actualmente opera a través de los grandes almacenes de Hong Kong Lane Crawford. Otro de sus focos de expansión para este año es Europa, donde concentrará sus esfuerzos en los países de la zona euro y en Reino Unido y Suiza.

El grupo, que no comunica su cifra de negocio, echó a andar bajo el nombre de Margarita en 1929 de la mano de José Amat Sanchís. Amat, zapatero de profesión, comenzó con una fábrica de veinte empleados. Hoy, la compañía da trabajo a cien personas en la fábrica principal y cincuenta más en tres centros de montaje y acabado.

La compañía fabrica para su propia marca y para terceros, un negocio que ha aumentado en los últimos años. El año pasado, la empresa puso en marcha una nueva planta de producción, con lo que suma más de 15.000 metros cuadrados de capacidad.

Joven, sano, viajero. Así es, según McKinsey, el consumidor chino del futuro que continuará impulsando las ventas de bienes de consumo, como la moda, pese a la ralentización de la economía del país.

La consultora detalla en el informe China Consumer Report 2020 cinco tendencias que marcarán el comportamiento de los clientes del gigante asiático a lo largo de este ejercicio.

Los jóvenes serán los impulsores del gasto. Ubicados en ciudades secundarios, sus horarios laborales son más cortos por lo que cuentan con tiempo para consumir y comprar productos que eleven su estatus social. La consultora señala como responsable a este segmento del 60% del crecimiento del gasto total de 2018.

Le sigue el perfil del consumidor perspicaz, comprensivo y austero en el consumo. El 60% de los encuestados en el informe de McKinsey dijeron que este era su comportamiento, aunque se consideraran ricos. Este grupo lo componen clientes de mediana edad con rentas altas pero que, a diferencia de los jóvenes del primer grupo, apenas tienen tiempo para gastarlo.

El tercer grupo está relacionado con la concienciación de la salud. Esta tendencia llegará a un gran segmento de la población china y ofrece oportunidades a las empresas para que creen nuevos productos ante esta demanda. En moda, una derivada podría ser el auge de la moda deportiva en el país.

Los chinos seguirán viajando, pero su perfil cada vez se volverá más sofisticado, moviéndose por su cuenta y gastando dinero en productos de mayor calidad. La última característica del consumidor chino para 2020 es la intención de reconectar con sus raíces culturales y encontrar calidad en la oferta china. Esta nueva realidad ofrece ventajas para las compañías locales y una oportunidad para los players multinacionales. 

City Time se lanza al mercado de la joyería en solitario. La empresa especializada en la distribución de joyería y relojería ha lanzado una marca propia de joyería dos años y medio después de perder la distribución de Pandora en España.

La nueva firma, que ha sido bautizada con el nombre de Itemporality, está ya presente en un total de trece puntos de venta multimarca de la capital y también cuenta con su propia tienda online. Su oferta está integrada por anillos, collares, pendientes y pulseras producidas, en su mayoría, en plata y circonitas. Los precios oscilan desde diecinueve euros hasta 59 euros.

City Time nació en 1989 y hasta 2017 el grueso de su negocio procedía de la gestión de Pandora en España, Andorra y Gibraltar. Sin embargo, en agosto de 2017, Pandora decidió tomar el control de su negocio en España y compró la sociedad por 110 millones de euros.

City Time distribuirá su colección propia de joyas en multimarcas y a través de su web

Hasta ese momento, City Time vertebraba su negocio mediante dos sociedades: City Time Brands, dedicada a gestionar las cuentas con marcas de relojería, y City Time, dedicada al sector de la joyería. Con domicilio social en el número 47 de la Avenida del Doctor Severo Ochoa de Alcobendas (Madrid) en su cartera figuran marcas como Tommy Hilfiger, Hugo Boss o PdPaola, entre otras.

En mayo del pasado año, la compañía presentó su primera colección de relojes, Pole, que empezó a distribuir a través de los puntos de venta multimarca con los que opera City Time en Madrid y también en cuatros centros de El Corte Inglés: dos en Barcelona, en los centros de Diagonal y Cornellá, y otros dos en Madrid, en los centros de la calle Preciados y Campo de las Naciones. Actualmente, City Time cuenta con 150 tiendas propias y se apoya en 1.300 puntos de venta multimarca donde distribuye cincuenta firmas de relojería y joyería.

Más humanidad y menos tecnología. Esta es la fórmula de Roberto Mariño, fundador de la firma gallega Roberto Verino, para competir en la próxima década en la industria de la moda. “Los consumidores necesitan un cambio”, sentenció Verino.

El empresario fue el protagonista de la primera edición del año de Los Jueves del Negocio de la Moda, un encuentro afterwork, impulsado por Deloitte, la Asociación Empresarial del Comercio Textil Complementos y Piel (Acotex) y Modaes.es y patrocinado por Analiticalways y Checkpoint.

El pistoletazo de salida del encuentro corrió a cargo de Hismael Doval, director de innovación de Deloitte, que hizo un repaso a algunas de las tendencias que marcan la industria de la moda hoy en día. El experto se detuvo en el influencer marketing, en nuevos modelos de negocio, desde la reventa al alquiler, y en la aceleración del uso del blockchain.

Verino reconoció que estas tecnologías son relevantes para el sector, aunque defendió que “más que la innovación, a mí me interesa la emoción”. “El consumidor debe estar en el foco central como objetivo, debe ser nuestro rey -aseguró Verino-; mi objetivo es sorprenderle, emocionarle y seducirle”.

“Ninguna persona quiere sentirse un número al comprar”, sentenció Roberto Verino

En este sentido, el empresario defendió que “el consumidor espera que seamos auténticos, que detrás del producto haya una historia, unos valores”. Esta es también la clave que, en su opinión, ha permitido a su compañía competir frente a los gigantes y encaminarse a los cuarenta años de trayectoria.

“Mi vocación siempre es mantener la curiosidad y la actitud de buscar un mundo mejor, esto es lo único que nos va a diferenciar de las grandes compañías”, sostuvo Verino. “Hay que ir hacia un trato humano, potenciar la calidad, las emociones y buscar la fidelización a partir de la autenticidad, esa es la clave”, añadió.

En pleno auge de la tecnología, donde cada año aparecen nuevas herramientas que prometen transformar para siempre el futuro del sector, Verino opinó que “al final, buscamos que las nuevas plataformas no se conviertan en el eje central de la relación con los consumidores; son herramientas, pero el objetivo es relacionarnos de manera más humana y cercana con el consumidor”, apuntó Verino.

“La sostenibilidad es algo más que meramente económico, es una forma de acercarnos a la realidad”, dijo el empresario

Para el creativo, si las nuevas fórmulas de venta no se convierten en algo especial, derivan en meras transacciones económicas, y “ninguna persona que compra quiere sentirse un número, quiere que haya alguien detrás de la marca que le mime y le cuide”.

El diseñador hizo también una defensa de la sostenibilidad. Verino sostuvo que la sociedad atraviesa un cambio de calado: “estamos en el momento de decidir qué queremos ser de verdad en el siglo XXI, cómo queremos dejar huella”, sentenció el empresario gallego.

Pese a que el término sostenible ha cobrado especial importancia en los últimos años, el ponente de Los Jueves del Negocio de la Moda puso en valor que la sostenibilidad siempre ha estado en la estrategia de la compañía, apalancada en la calidad, y que eso se refleja en que sus prendas pasean de generación en generación. “Para nosotros, la sostenibilidad es algo más que meramente económico, es una forma de acercarnos a la realidad”, sostuvo.

Respecto a cómo se relaciona con su entorno, Verín, un entorno rural, y con el equipo que conforma su empresa. “Los expertos me han llamado muchas veces loco de la vida por tener mi sede en Verín, pero lo que me motiva es hacer felices a las personas con las que trabajo”, defendió. “Soy una persona feliz y me gustaría que todo el mundo lo fuera, eso generaría un mundo que valiera mucho más la pena”, concluyó el empresario.

De Los Jueves del Negocio de la Moda a El Club de los Jueves

Tras cuatro años de trayectoria, Los Jueves del Negocio de la Moda se reinventan este año y se convierten en El Club de los Jueves, un entorno reducido para profesionales del negocio de la moda que incluirá los tradicionales eventos afterwork, así como informaciones y servicios vinculados al ciclo de encuentros.

Ser socio de El Club de los Jueves será gratuito y cualquier socio podrá recomendar nuevas incorporaciones, que serán aprobadas por un comité formado por los impulsores del proyecto. A través de una app, los miembros del club conocerán las próximas convocatorias, podrán inscribirse a los encuentros y tendrán acceso a la crónica de encuentros anteriores, informes y documentos ligados a las temáticas y otros muchos contenidos de valor para el sector.

Pocas veces ha habido tanto consenso en una votación en el Parlamento Europeo. Con 621 votos a favor, 49 en contra y 13 abstenciones, los diputados europeos el jueves dieron el visto bueno al acuerdo para la salida de Reino Unido de la Unión Europea, la primera en sus casi treinta años de historia. Para la moda, supone romper, al menos en parte, con un mercado de 50.000 millones de dólares, el segundo mayor del continente, con la histórica puerta de entrada de la moda estadounidense en la región y con uno de los destinos predilectos para el retail.

Farfetch sigue atrayendo al capital. La plataforma de ecommerce  fundada por Jose Neves y con sede en Londres ha levantado 250 millones de dólares para impulsar su expansión en China.

La inversión ha estado financiada por Tencent, el gigante tecnológico chino dueño de plataformas como WeChat, y el fondo de inversión Dragoneer, inversor de Airbnb, Etsy, Uber o Spotify. Cada uno ha comprado 125 millones de dólares en deuda convertible en acciones.

Tras el anuncio, las acciones de Farfetch, cotizada desde 2018, se han disparado un 14% en bolsa. La plataforma recibe así un espaldarazo para competir en uno de los mayores mercados para el ecommerce del mundo, pero también de los más complejos.

El comercio electrónico en China está dominado por JD.com y Alibaba, y los operadores extranjeros terminan aliándose con ellos para abordar el ecommerce en el país. Es el caso, por ejemplo, de Yoox Net-a-Porter, que creó una joint venture con Alibaba para su entrada en China.