John Lewis pierde efectivos. La hasta ahora directora general del grupo británico de grandes almacenes ha abandonado su puesto después de que las ventas cayeran durante la campaña de Navidad.

Paula Nickolds ha abandonado la empresa tras casi veinticinco años en la compañía. Durante los últimos tres años, la directiva estuvo al frente del negocio de John Lewis después de ocupar puestos de responsabilidad en la empresa.

Entre el 17 de noviembre y el 4 de enero, las ventas de la compañía han caído un 2,3%, hasta 1,1 millones de libras (1,2 millones de euros). El canal online del grupo, en cambio, incrementó un 1,4% su cifra de negocio en el periodo.

Este movimiento se produce en plena reestructuración de la empresa después de que el pasado octubre anunciara la integración con la cadena británica de supermercados Waitrose.

Lululemon crea un nuevo cargo. La compañía canadiense de equipamiento y moda deportiva ha incorporado a Nikki Neuburger como directora de marca global. Su fichaje se hará efectivo el 20 de enero y se encargará de liderar el departamento de creatividad, márketing, comunicaciones y sostenibilidad.

Neugurger reportará directamente ante Calvin McDonald, consejero delegado de la compañía, y llega con el objetivo de dar un paso más allá en el reconocimiento de la marca a escala global. El movimiento se produce meses después de que Lululemon anunciase su plan estratégico centrado en la expansión internacional, el crecimiento de su negocio digital y la ampliación de su oferta con nuevas líneas de deporte especializado y moda masculina.

“Nikki es una lideresa en materia de márketing e innovación que ha demostrado poder construir y acelerar marcas globales en tiempo récord, lo que la convierte en la persona ideal para ser nuestra directora de marcas”, ha afirmado McDoland. “Sus años de experiencia en la industria del retail, unido a su amplia experiencia en márketing digital, preferencias de los consumidores y creatividad de marca serán fundamentales para continuar aprovechando nuestro momento y desarrollar nuestro plan estratégico”, ha añadido.

Neuburger, graduada en Ciencias de Administración de Negocio por la Universidad de

Oregon State, comenzó su andadura deportiva como capitana del equipo de voleibol de su universidad, en la División I de la Ncaa. En 2004, tras finalizar su carrera académica dio el salto a Nike, donde comenzó como becaria.

Neuburger comenzó como becaria en Nike y ascendió hasta directora global de márketing de marcas en running

En la marca del Swoosh ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional. En los quince años que pasó en la compañía de Oregón ascendió desde el puesto de becaria hasta especialista en márketing para diferentes divisiones de Nike. En su última etapa en la empresa, entre 2012 y 2016, ejerció como directora global de márketing de marcas para running y como videpresidenta global de márketing de marcas.

De Nike dio el salto a Uber, donde ha trabajado los dos últimos años como directora global de márketing. En la empresa de transporte trabajó para el departamento de Uber Eats, donde se encargó de impulsar su desarrollo a escala internacional y desarrollar la estrategia de producto, así como su implantación en diferentes países.

Este no es el primer cambio que realiza la compañía en su cúpula directiva. A principios de diciembre anunció la salida de su director de operaciones y responsable del área internacional, Stuart Haselden, quien se incorporó a la empresa de artículos para viajeros Away. Por otro lado, la directora de tecnología, Julie Averill, y el director de cadena de suministro, Ted Dagnese, han ascendido al equipo de directivos seniors.

A falta de conocer los resultados del ejercicio fiscal de 2019, Lululemon cerró el tercer trimestre del año con unas ventas de 2.582 millones de dólares (2.327 millones de euros), un 20% más interanual. El beneficio neto en este período se situó en 347,6 millones de dólares (313,2 millones de euros). 

Fast Retailing tropieza en su escalada en el podio global de la moda. El grupo japonés, propietario de Uniqlo, J. Brand, Theory y GU, entre otras, ha cerrado el primer trimestre con las ventas y el beneficio a la baja. En consecuencia, la empresa ha revisado a la baja sus previsiones para 2020.

Entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre, la empresa facturó 623.484 millones de yenes (5.155 millones de euros), un 3,3% menos que en el mismo periodo del año anterior. El beneficio operativo se hundió un 12,4%, y el neto atribuible a la matriz descendió un 3,5%, hasta 70.907 millones de yenes (586 millones de euro).

La empresa atribuye la caída al descenso del beneficio de Uniqlo en Corea del Sur y Hong Kong, inmersa en una crisis por las protestas sociales que duran ya más de siete meses, y a un incremento menor de lo esperado en Japón.

La compañía ha reafirmado su “visión a medio plazo” de convertirse en el mayor distribuidor de ropa del mundo, aunque hace ya varios años que no fija un horizonte temporal. Para lograrlo, explica Fast Retailing, la empresa está focalizando sus esfuerzos en expandir Uniqlo en el extranjero, impulsar su marca GU y reforzar sus operaciones online a escala global.

Fast Retailing ha revisado a la baja su previsión de ventas y beneficio para el cierre del ejercicio

Uniqlo genera casi la mitad de sus ventas en Japón, donde facturó 233.000 millones de yenes (1.926 millones de euros) en el primer trimestre, un 5,3% menos. Las ventas like for like, incluyendo el ecommerce, se redujeron un 4,1%.

“El descenso fue causado por una demanda más débil de prendas térmicas por el clima cálido y por nuestra incapacidad para transmitir el atractivo de los nuevos productos”, argumenta la empresa.

La filial japonesa es ligeramente más rentable que las operaciones internacionales de la cadena, con un resultado operativo de 38.500 millones de yenes (318 millones de euros), un 1,6% más.

Sólo GU, que opera principalmente en Japón, logró esquivar las caídas en el primer trimestre   

En el extranjero, Uniqlo facturó 280.700 millones de yenes (2.321 millones de euros), un 3,6% menos, y desplomó un 28% su beneficio operativo, hasta 37.800 millones de yenes (312 millones de euros). El margen bruto se redujo en tres puntos por el exceso de inventario.

GU se mantiene como la segunda mayor cadena del grupo y fue la que mejor evolucionó en el primer trimestre, con un alza del 11,4% en las ventas, hasta 72.900 millones de yenes (603 millones de euros) y del 44,4% en el beneficio operativo, hasta 12.300 millones de yenes (102 millones de euros). Al contrario que Uniqlo, el grupo subraya que GU “logró adaptar su oferta al clima cálido del periodo” y elevó su margen bruto en 3,2 puntos.

El resto de marcas de Fast Retailing, agrupadas bajo la división Global Brands, cerraron el trimestre a la baja. Theory, Comptoir des Cotonniers, Princesse Tam Tam, J Brand y Plst redujeron sus ventas un 11,4%, hasta 36.100 millones de yenes (300 millones de euros), y encogieron un 31,5% su beneficio.

Para el cierre del ejercicio actual, que finaliza el 31 de agosto, la empresa prevé facturar 2.340.000 millones de yenes (19.348 millones de euros), un 2,5% menos de lo anunciado el pasado 10 de octubre. El grupo estima que su beneficio se situará en 165.000 millones de yenes (1.364 millones de euros), un 5,7% menos de la anterior previsión. Fast Retailing argumenta esta revisión por los resultados del primer trimestre, la evolución en diciembre y las condiciones actuales en Corea del Sur y Hong Kong.

Trasluz se suma a las oleadas de crisis en la moda española. La compañía burgalesa de moda infantil ha echado el cierre dos años después de presentar concurso de acreedores. El plan de liquidación se presentó el pasado noviembre en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Burgos.

El 19 de febrero de 2018, la sociedad Trasluz Casual Wear, matriz de la empresa, presentó concurso de acreedores una vez agotado el plazo del preconcurso. La entrada en los juzgados llegó “tras una larga negociación fallida, durante el plazo que habilita la ley concursal, para la refinanciación de la deuda con sus principales acreedores financieros”, según explicaron entonces fuentes de la empresa a Modaes.es.

El objetivo, sin embargo, era continuar su actividad. La empresa puso en marcha una reestructuración de su negocio, recortando su plantilla un 50% y reduciendo significativa su red de tiendas en España para reducir costes. La compañía también redujo sus precios un 35% y se apoyó en el multimarca.

Trasluz presentó concurso de acreedores en febrero de 2018

En julio del año pasado, la compañía abrió la fase de liquidación, que se ha culminado con el cierre ahora de la compañía. Trasluz se suma así a otras firmas del sector como Barcarola o Piu et Nau, que entraron en liquidación el año pasado. 

La moda infantil ha sido uno de los subsectores de la moda más castigados en los últimos años. A la caída de las ventas del sector se suma la crisis estructural de la moda de niños, lastrada por la caída de la natalidad y la entrada de nuevos competidores low cost.

Según los últimos datos disponibles en el Registro Mercantil, Trasluz Casual Wear finalizó el ejercicio 2016 con una cifra de negocio de 4,45 millones de euros, en línea con los 4,65 millones de euros de un año antes.

Según los últimos datos disponibles, la compañía cerró 2016 con una facturación de 4,45 millones

El resultado de explotación de la empresa fue de 287.920 euros en 2016, a la baja desde 2015, mientras el resultado neto fue de 19.970 euros. Con unos fondos propios de 1,39 millones de euros, el pasivo de la sociedad superaba los ocho millones de euros en 2016. La compañía nació en 1999 de la mano de Javier Martínez Zaldo, procedente de una familia con tradición en el textil, y llegó a contar con más de cuarenta tiendas en España. 

El Ganso finaliza 2019 empezado a dejar atrás el rojo. La empresa controlada por la familia Cebrián ha cerrado el último ejercicio con resultado bruto de explotación (ebitda) positivo y confía en volver también al negro en beneficio neto en 2020. “Ha sido un ejercicio de cambio y de tendencia positiva, pero llevábamos una mochila importante de ejercicios anteriores”, resume Clemente Cebrián, cofundador de El Ganso.

Tras una etapa de crecimiento acelerado, la compañía madrileña, que comenzó especializada en moda masculina, experimentó un frenazo en su evolución a partir de 2017. A principios de 2019, la empresa culminó la refinanciación de una deuda de alrededor de treinta millones de euros. El acuerdo incluyó una inyección de diez millones de euro por parte de la familia Cebrián, que en 2018 habían recomprado el cien por cien del capital a L Catterton.

“Le hemos dado la vuelta a la compañía y estamos volviendo a crecer, pero sobre todo a ser rentables”, explica Cebrián. El Ganso ha cerrado el ejercicio 2019 con unas ventas de alrededor de 68 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 2% respecto a 2018. La compañía llegó a alcanzar una facturación de más de ochenta millones de euros.

 A principios de 2019, la empresa culminó la refinanciación de una deuda

De la mano de EY, la empresa comenzó a principios de 2019 a diseñar un plan de reducción de costes que ha implicado, principalmente, el cierre de establecimientos no rentables. Entre 2018 y 2019, El Ganso ha echado el cierre a cuarenta puntos de venta, principalmente en mercados internacionales. “El plan de optimización de costes verá realmente sus frutos en 2020”, destaca el empresario, que lidera la empresa junto a su hermano Álvaro.

En 2019, la compañía ha logrado elevar su negocio con menos establecimientos. La red de distribución física de El Ganso está formada hoy por 145 puntos de venta, teniendo en cuenta tiendas propias y corners en El Corte Inglés y Galeries Lafayette.

La Red es una de las grandes palancas de crecimiento del grupo. A cierre de 2019, las ventas online a través de la plataforma propia (es decir, sin tener en cuenta el negocio generado en marketplaces de terceros) representan el 9% del negocio de la compañía, tras lograr un crecimiento del 20%.

En 2019, la compañía ha logrado elevar su negocio con menos establecimientos

La estrategia de El Ganso en 2020 pasa con continuar implementando el plan de optimización de costes y centrándose y vías de crecimiento que “no impliquen un capex muy alto”. En España, la empresa sólo aprovechará “oportunidades concretas” en apertura de tiendas, al tiempo que apostará por el canal multimarca para desarrollarse en el extranjero, especialmente en Francia. Actualmente, el canal multimarca representa un 4% de las ventas de la marca, que opera en 170 puntos de venta.

En paralelo, El Ganso se encuentra en negociaciones para impulsar su desarrollo a través de franquicias, especialmente en Latinoamérica. Cebrián explica que el lanzamiento de su primer perfume en 2019 está sirviendo para generar oportunidades de negocio en los mercados internacionales.

El comercio de moda remonta en 2019. Después de cuatro años de recuperación a trompicones, encadenando caídas y pírricas subidas, el sector ha cerrado por fin un año al alza con una subida del 1,2%, según datos provisionales de la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex).

Desde Acotex indican que “se cierra un año 2019 que ha sido complicado, con factores externos que afectan a la confianza del consumidor y por tanto a las ventas, sin embrago se cierra en positivo recuperando las ventas perdidas en 2018”.

La de 2019 es la primera subida para el comercio de moda desde 2015. En 2014, coincidiendo con la recuperación de la economía española, el sector se elevó un 2,2%, tras siete años en descenso. En 2015, las ventas avanzaron otro XX%, confirmando un nuevo ciclo para la moda.

Pero la alegría duró poco. En 2016, las ventas de moda registraron un descenso del 2,2% y 2017 se cerró casi en plano, con un avance de sólo el 0,4%. En el ejercicio de 2018 el sector se volvió a teñir de rojo después de concluir el periodo con una caída del 2,3%.  

Las ventas de moda han superado un año convulso, lastrado por la incertidumbre política, la climatología y la caída del consumo. En diciembre, las ventas cayeron un 1,2% pese al estímulo de la campaña navideña.

Las ventas de moda han superado un año convulso, lastrado por la incertidumbre política, la climatología y la caída del consumo. En diciembre, las ventas cayeron un 1,2% pese al estímulo de la campaña navideña.

El sector comenzó el ejercicio a la baja, con un descenso del 1,9% que logró remontar en febrero, cuando subió un 2,8%. Desde entonces, el sector registró una evolución de dientes de sierra, con subidas del 11,8% en marzo y caídas del 8,4% en abril. Ni las rebajas ni el Black Friday fueron un revulsivo para el sector, que cerró julio con una caída del 0,2% y noviembre con un retroceso del 2,6%.  

Para los próximos meses, la asociación se mantiene optimista. “De cara a las rebajas, esperamos un crecimiento en torno al 3% con respecto al año pasado, si bien las rebajas serán comedidas entre otros motivos por no haber mucho stock disponible que lleve a descuentos más agresivos”, explican desde Acotex.

El Indicador del Comercio de Moda recoge una muestra representativa por formato y dimensión de los sectores: confección hombre, mujer y niño, textil hogar y complementos. Las ventas reflejan la evolución por superficie comparable, por lo que no se tienen en cuenta las aperturas con antigüedad inferior a un año.

Consulta la evolución anual del Indicador del Comercio de Moda

Graduado de Administración de Negocios por la Universidad Eafit de Medellín, desde el 1 de agosto de 2008 Carlos Botero es el director del Instituto para la Exportación y la Moda Colombiana (Inexmoda), entidad que organiza Colombiatex de las Américas y Colombiamoda, las ferias de textiles más importantes dentro de Latinoamérica. La institución acaba de firmar un acuerdo de licencia con Messe Frankfurt para llevar Heimtextil a Colombia. Reflexiona acerca de cómo serán las ferias del futuro, cómo el sector textil sigue creciendo, a pesar de las irregularidades políticas, y los resultados que se espera obtener con esta alianza.

Pregunta: ¿Por qué esta alianza con Heimtextil?

Respuesta: Hemos tenido conversaciones con Messe Frankfurt desde hace siete años, durante este tiempo nos hemos venido conociendo y también las diferentes ferias que ellos hacen, luego empezamos a analizar qué oportunidades podría desarrollar con ellos. Hoy en día Colombia tiene muy buenos resultados en el sector de hotelería y construcción, por lo que empezamos conversaciones hace dos años acerca de lo que podría hacer Heimtextil en el país. El 9 de enero se firmarán los documentos finales y en abril de próximo año se celebrará la feria bajo una visión latinoamericana, que contará con 110 expositores.

P.: ¿La licencia es un modelo que ya habían utilizado en el pasado?

R.: Esta será la primera vez que hacemos este tipo de alianzas con un organizador de ferias internacional. Hasta ahora sólo operábamos con nuestras ferias propias o creábamos nuevas ferias.

“Se ha presentado esta gran oportunidad de juntar años de experiencia y ponerla al servicio de Latinoamérica, a través de Inexmoda”.

P.: ¿Por qué utilizar una licencia en lugar de lanzar una feria desde cero?

R.: Primero que todo, porque tenemos la oportunidad de contar con una organizadora de feria con muchísimos años de experiencia como Messe Frankfurt, y segundo por la alianza que se ha conseguido con Heimtextil, feria número uno a nivel mundial en el sector textil de hogar.

P.: Las ventas globales del sector textil se frenan. ¿El textil hogar crece?

R.: Colombia es un país que puede significar oportunidades interesantes para el sector textil por el incremento de nuevos hoteles, desarrollo de la construcción, incremento de restaurantes.

P.: ¿Se van a crear sinergias con Colombiatex y Colombiamoda?

R.: Por ahora es una feria totalmente independiente, con la alianza lo que buscamos es poner al servicio del sector la experiencia de Messe Frankfurt, la transferencia del know how y la oportunidad aprender de ellos y el cómo incursionar en estos mercados mucho más jóvenes. Se busca realizar la conexión con Latinoamérica trayendo expositores europeos y de otros lados del mundo que han mostrado interés en formar parte de esta edición de la feria en Colombia.

P.: La primera edición de Heimtextil Colombia será en abril de 2021. ¿Cuál será el perfil de los expositores?

R.: Expositores que ofrezcan toda la oferta de textiles para cama, hogar y grupos que compran para el sector hotelero, contactos que hagan desarrollos para distintas empresas, no estamos cerrados a nada ya que es un negocio en desarrollo. En cuanto a visitantes, se esperan visitantes de Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Centroamérica. Una vez que hemos hecho el lanzamiento oficial, estamos a la espera de ver qué otros países reaccionan y quienes estarán interesados en la feria.

P.: ¿Cómo es la industria latinoamericana y colombiana de textil de hogar?

R.: Es una industria que tiene una oferta no tan grande como otros sectores, como la industria de denim o de la moda casual, sin embargo es una industria que si tiene jugadores importantes en el sector de moda para muebles, moda de cortinas, de toallas y queremos que con esta nueva oportunidad de Messe Frankfurt, se pueda seguir creciendo con jugadores internacionales que nos ayudará a mejorar nuestra profesionalidad y crear la base para un mercado más crítico.

P.: ¿La industria está muy concentrada en operadores grandes?

R.: Hoy en día sí, y la idea es generar más oportunidades para ellos a través de nuevos jugadores como compradores y también generar nuevas oportunidades de oferta más grandes de la que existe actualmente en América Latina.

P.: ¿Cuál es la inversión de Inexmoda para llevar a cabo esta edición de la feria?

R.: Recién hemos empezado el desarrollo de la feria, por lo que aún no hemos hecho inversiones en recursos, más que viaje. Después del lanzamiento empezaremos a estructurar el proyecto y esperamos tener ya clara la inversión que debemos hacer después de nuestras reuniones con el equipo comercial de ellos.

“Las ferias tienen que avanzar “El producto como tal no opera solamente se debe tener complementariedad y sumar valor y experiencia a ese producto”.

P.: El futuro de las ferias está siendo muy discutido globalmente. ¿Cómo ve usted la feria del futuro?

R.: Existe un debate sobre si los humanos aún deben estar presentes o se pasará en un futuro a la virtualidad. En el mundo textil es importante el face to face para facilitar los negocios, y nosotros hemos aprendido que definitivamente en el negocio textil seguirá siendo muy importante el encuentro del humano con el humano conociéndose, aunque siempre favoreciéndose de la tecnología.  La tecnología juega un rol muy importante porque va a ayudar a que el expositor y el visitante tengan experiencias muy gratas al ser parte de las ferias.

P.: ¿Se analiza la posibilidad de abrir las ferias al público final?

R.: Nosotros empezamos con Colombiamoda 2019 en abrir parte de la feria al público final, de una manera muy controlada y son temas que hay que seguirlos moviendo y estar atento a lo que demanda el público, no se puede estar cerrado a lo que pasa en el mundo y eso es lo que genera la pauta para las ferias del futuro.  

“Las ferias tendrán que facilitarle al expositor el tema de generar experiencias para poder avanzar”.

P.: ¿La inestabilidad en Latinoamérica preocupa al sector de las Ferias?

R.: El tema político es un tema que hay que considerarlo, pero por ejemplo para Colombiatex que será dentro de dos semanas, este año se creció en metros cuadrados de expositores y el total de la feria está vendida. Colombia es uno de los pocos países que va a crecer en 2019 y las proyecciones son positivas. La economía colombiana va a seguir siendo relevante cuando se mira a América Latina.

Megapark Dos Hermanas reduce capital. La sociedad Megapark Dos Hermanas ha reducido su capital a 1,9 millones de euros, mediante la amortización de 1.875 acciones de 1.000 euros de valor nominal, durante su construcción.

Tras esta reducción, el capital de la sociedad Megapark Dos Hermanas será de 10,1 millones de euros. Según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), La empresa no ha querido hacer declaraciones al respecto de la operación.

El parque comercial todavía no ha finalizado su construcción. El complejo cuenta con un área bruta de 2,7 millones de metros cuadrados, con un área comercial de 233.000 metros cuadrados, una zona industrial de 890.000 metros cuadrados y un área terciaria de 500.000 metros cuadrados.

La sociedad Megapark Dos Hermanas ha reducido su capital a 1,9 millones de euros

En este complejo se ubicará la nave logística de Amazon, el mayor almacén logístico de España, que tendrá una superficie de 200.000 metros cuadrados repartidos en cuatro plantas. Este será el primer centro de la compañía de mensajería en Andalucía, y se prevé su inauguración en 2021.

La sociedad forma parte de la compañía Arcona, una compañía especializada en la promoción de proyectos de carácter comercial desde el suelo bruto hasta la promoción y comercialización de los activos.

En este complejo se ubicará la nave logística de Amazon, el mayor almacén logístico de España

En España la compañía cuenta con otros dos centros ya construidos. Megapark Madrid está situado en San Sebastián de los Reyes, cuenta con 356.000 metros cuadrados de área total, compuesto por una zona residencial, una zona comercial, zonas de ocio e industrial.

Por su parte, el centro Megapark Barakaldo, ubicado en el País Vasco tiene una extensión bruta de 440.000 metros cuadrados y cuenta con zona residencial, hotelera, comercial y de ocio.

Nicols crece en el prime madrileño. La empresa española de joyería ha puesto en marcha un nuevo establecimiento en el número 17 de la céntrica calle Goya, que cuenta con una superficie de 150 metros cuadrados distribuidos en dos plantas.

Con esta nueva apertura, Nicols suma cinco tiendas, todas en el centro de Madrid.

Fundada a principios del siglo XX, Nicols abrió la primera tienda en el número 86 de la céntrica calle Serrano, en 1978, donde hoy tiene además sus oficinas centrales. Dos años más tarde, Nicols abrió su segundo y tercer establecimiento en el número 12 y 55 de la calle Goya. La cuarta tienda se abrió en 2007, en el número 11 de la calle José Ortega y Gasset. Desde 2013, la empresa cuenta también con su propia plataforma ecommerce.

El nuevo establecimiento de Nicols incluye únicamente su oferta de joyería, y no la de relojería que sí incluyen el resto de las tiendas de la capital. En este sentido, Nicols ha asegurado en un comunicado que se trata de “una apuesta muy personal que quiere ceder el protagonismo a piezas hechas con amor que perduran en el tiempo”.

Nicols cuenta con cinco tiendas físicas en el centro de Madrid y lanzó su canal online en 2013

La empresa está liderada desde el año 2000 por la tercera generación de la familia fundadora: Cinthya Nicolás, directora general de Nicols, y Daniel Nicolás, vicepresidente. Los hermanos Nicolás han presentado el nuevo espacio resaltando el interés de “acercar el arte de la joyería a todo el mundo con diseños básicos que se puedan llevar a diario sin perder un ápice de calidad y diseño”.

El catálogo de Nicols lo integra una amplia oferta de pendientes, collares, broches, anillos, pulseras y colgantes, además de una línea de alianzas nupcial y relojes; entre otros. Los precios oscilan entre 130 euros y 2.420 euros.

En paralelo, los hermanos Nicolás encabezan la presidencia del Madrid Luxury District desde 2018. Se trata de un proyecto que nace como una asociación de comercios y firmas, y un espacio de colaboración, intercambio y apoyo mutuo para promocionar las compras en el sector del lujo en Madrid.