JD Sports sube su apuesta por el mercado español. La compañía británica, especializada en moda deportiva, abrirá el próximo 14 de diciembre una nueva tienda en Granada dentro del centro comercial Nevada Shopping, con la que supera las sesenta tiendas en el país.

El nuevo punto de venta contará con 880 metros cuadrados de superficie, y y se ubicará en el centro comercial Nevada Shopping. JD Sports está inmerso en un plan de expansión dentro del país desde 2016, que lo ha llevado a sumar 61 tiendas en total. En el plano internacional, JD Sports abrió 29 tiendas en el primer semestre de 2019.

JD Sports cerró el primer trimestre del año con un aumento del 2,7% en su beneficio, hasta 98 millones de libras (109,3 millones de euros). Las ventas se dispararon un 47%, hasta 2.721,2 millones de libras (3.037,2 millones de euros). 

Moody’s carga contra Pronovias. La agencia de rating ha rebajado la perspectiva de la compañía española de estable a negativa ante el bajo rendimiento de la empresa frente a las anteriores expectativas.

“La acción de calificación refleja el bajo rendimiento actual de la compañía frente a nuestras expectativas en los diez meses hasta octubre de 2019, y el deterioro de métricas crediticias, que ahora posicionan débilmente a la empresa en la calificación B3”, ha señalado Guillaume Leglise, analista principal de Moody’s para Pronovias.

La agencia de calificación espera que los ingresos y el resultado bruto de explotación (ebitda) de la empresa mejoren gradualmente en los próximos dieciocho meses a raíz de las iniciativas estratégicas puestas en funcionamiento en el último año, especialmente en venta directa. 

Pronovias está controlada desde 2017 por el fondo BC Partners. En enero de 2018, el grupo fichó a Amandine Ohayon como primera responsable de la empresa. 

Centro Canalejas abrirá sus puertas el próximo julio. El céntrico complejo comercial será inaugurado, como muy tarde, el próximo 30 de julio. En este sentido, los responsables del complejo propiedad de OHL, que tiene a la familia Villar Mir como máxima accionista, y Mohari, han renegociado el calendario de pago con la banca. De este modo, la sociedad ha retrasado el desembolso de 46,9 millones hasta 2020, tras un nuevo retraso en la apertura, inicialmente previsto para inicios del 2019.  

El Centro Canalejas de Madrid albergará 22 viviendas de lujo, una galería comercial y el primer Four Seasons de Madrid, con 200 habitaciones y 26.000 metros cuadrados. Los responsables del proyecto admiten que la construcción del centro se ha ido retrasando debido a la complejidad de las obras y la negociación con el nuevo ayuntamiento, según informa Cinco Días.

El Centro Canalejas de Madrid albergará 22 viviendas de lujo, una galería comercial y el primer Four Seasons de Madrid

Las obras del complejo se iniciaron tras la compra por OHL de los siete inmuebles por 225 millones de euros y un cambio en la legislación madrileña. La Comunidad de Madrid modificó la Ley de Patrimonio para “facilitar el aprovechamiento económico de edificios históricos”. La apertura del complejo ha sido aplazada en varias ocasiones, tras una inversión que ascienda a los 600 millones de euros.

Una vez el proyecto esté en funcionamiento y el hotel de la cadena Four Seasons esté abierta, OHL pretende buscar un inversor interesado en adquirir el 50% de la propiedad de la constructora, valorada en 220 millones de euros.

La constructora también destaca como motivo del retraso en la apertura del centro el incidente que afecto a la línea dos del Metro de Madrid, que obligó a cerrar la estación de Puerta del Sol por daños en el túnel. Además, las obras también causaron daños en una tubería de gas natural y en algunas obras del museo de Bellas Artes de Madrid, cercano al centro, por las vibraciones. 

Superdry cierra el ecuador del ejercicio a la baja. La compañía británica de moda deportiva, pilotada de nuevo por su fundador, ha finalizado los seis primeros meses con unas pérdidas de 4,7 millones de libras (5,5 millones de euros), frente al beneficio de 9,7 millones de libras (11,5 millones de euros) del mismo periodo de un año atrás.

Las ventas de la empresa también se han situado a la baja en los seis primeros meses de ejercicio. Entre abril y octubre, la empresa británica ha registrado una cifra de negocio de 369,1 millones de libras (437,6 millones de euros), un 10,9% menos.

La compañía, que en octubre nombró consejero delegado a su fundador, ha reducido su facturación en todos los canales donde opera. Las tiendas propias del grupo han encogido un 11,4% sus ingresos durante el periodo, mientras que el multimarca ha caído un 10,3%.

Superdry, que se encuentra en plena transformación, ha retrocedido en todos los mercados donde está presente. En Reino Unido, la empresa ha retrocedido un 9,7%, mientras que en Europa la caída ha sido del 8,9%. En el resto del mundo, las ventas de la empresa han descendido un 21,3%.

En abril, el grupo anunció su nueva hoja de ruta, que pasa por eliminar su línea de moda infantil y suprimir el acuerdo de distribución de calzado con Pentland. Además, la empresa ha sumado en torno a un 15% de producto nuevo a su colección y se espera que los resultados comiencen a verse de cara a la campaña navideña.

L’Oréal le vuelve a arrebatar una firma a Puig. El gigante francés ha firmado un acuerdo de licencia con Prada para gestionar a escala global su línea de belleza. El acuerdo, cuyos términos no han trascendido, se hará efectivo el 1 de enero de 2021. 

La licencia de perfumería de Prada estaba desde 2003 en manos de Puig, aunque en julio de 2018 ya comunicaron que no renovarían el acuerdo. Entonces se estimó que el volumen de ventas de esta línea rondaba los cien millones de euros. 

Prada, fundada en 1913 en Milán, lanzó su primer perfume de la mano de Puig en 2004. L’Oréal por su lado, finalizó el último ejercicio con ventas de 26.937,4 millones de euros, un 7,1% más que el año anterior. Esta no es la primera vez que una firma pasa de la cartera de Puig a la de L’Oréal: el año pasado, también Valentino cedió su licencia a la francesa tras romper con la española. 

Lululemon crece a doble dígito. La marca de equipamiento y moda deportiva cerró el tercer trimestre con unas ventas de 916,1 millones de dólares (825,5 millones de euros), un 23% más en comparación con el mismo periodo de 2018. De este modo, la compañía continúa aumentando su negocio por encima del 20% y entre enero y septiembre acumula unas ventas de 2.582 millones de dólares (2.327 millones de euros).

El beneficio neto en este periodo se situó en 126 millones de dólares (113,5 millones de euros), que se añaden a los 221,59 millones de dólares (200,7 millones) que ya acumuló entre enero y junio; en total, 347,6 millones de dólares (313,2 millones). “Estamos ejecutando con éxito nuestro plan de crecimiento Power of Three”, ha confirmado el consejero delegado del grupo, Calvin McDonald.

La compañía asegura que las ventas directas al consumidor han crecido a un ritmo superior al de la media, con un alza interanual del 30% en el tercer trimestre de 2019. Esta mejora ha hecho que el peso de este canal haya subido en casi dos puntos en un año, hasta el 26,9%. La red propia alcanzó las 479 tiendas al término de septiembre, de ahí que se aclara que el incremento de las ventas a establecimientos comparables sería del 10%.

Lululemon anunció ayer la salida de su director de operaciones y responsable del área internacional, Stuart Haselden, que ha fichado como director general de la empresa de artículos para viajeros Away. Por otro lado, la directora de tecnología, Julie Averill, y el director de cadena de suministro, Ted Dagnese, han ascendido al equipo de directivos seniors.

La bolsa aplaude los resultados de Inditex. El gigante gallego, número uno de la distribución de moda del mundo, cerró la jornada de ayer con un alza del 5,2% en el parqué, su mayor subida desde junio de 2016.

La compañía lideró las subidas del Ibex35, que cerró con un repunte del 0,77%. En concreto, los títulos de la matriz de Zara terminaron la sesión en 30,12 euros, su precio más alto en más de dos años.

Tras el repunte de ayer, Inditex acumula cerca del 40% de revalorización desde comienzos de año y su capitalización roza los 94.000 millones de euros. Tras los resultados, RBC ha elevado su precio objetivo hasta 33 euros, desde los 32 euros anteriores.

Inditex cerró los nueve primeros meses del ejercicio (periodo finalizado en octubre) con un crecimiento del 7,5%, hasta 19.820 millones de euros. El beneficio se elevó un 12%, un 9% excluyendo los efectos de las NIIF 16.

La compañía prevé cerrar el ejercicio con un crecimiento de las ventas comparables de entre el 4% y el 6%, en línea con lo anunciado en la presentación semestral, y descarta un gran impacto de las divisas.

Inditex prevé unas inversiones ordinarias de 1.400 millones de euros, principalmente por la expansión con retail, aunque el aumento de la inversión estará por debajo del crecimiento del espacio comercial. 

Fue la pregunta más repetida en la conferencia de analistas: ¿cómo es posible crecer un 7,5% con un 5% menos de inventario? Mientras el stock de rivales como H&M se ha disparado hasta superar los 4.000 millones de dólares, el de Inditex se ha reducido este año por primera vez desde 2012. ¿El motivo? La implantación del Rfid, que estará completada el año que viene, y la optimización de la red de tiendas, en marcha desde 2012.

Inditex cerró el primer semestre con unas existencias de 2.664 millones de euros, un 5% menos que el mismo periodo del año anterior. En el tercer trimestre (finalizado en octubre), el grupo volvió a reducirlas otro 5%, hasta 3.434 millones de euros. La última vez que el grupo había reducido su stock fue en el segundo trimestre de 2012, con un descenso de apenas el 1%.

Mantener un nivel bajo de inventario es una de las claves del modelo de negocio de Inditex, basado en una producción en series cortas y flexible según la demanda. “Ahora, con el apoyo de la tecnología somos capaces de gestionar el negocio de manera más eficiente”, explicó ayer Pablo Isla, presidente ejecutivo de Inditex, durante la conferencia con los analistas.

La reducción del stock se debe, por un lado, a la implantación del sistema de identificación por radiofrecuencia (Rfid), que a finales del año que viene estará implantado ya en todas las cadenas y todas las tiendas del grupo.

Este sistema, cada vez más extendido en el sector, permite conocer mantener un mayor control, y mucho más actualizado, del stock que se encuentra en las tiendas. Con este sistema, es posible integrar el stock de los establecimientos físicos y el del comercio electrónico, lo que permite, por ejemplo, recurrir al inventario de las tiendas para pedidos online.

La segunda clave de la reducción de las existencias es, según explicó ayer Isla, el proceso de optimización de la red de tiendas que el grupo comenzó en 2012. El ejecutivo explicó que en Bilbao, por ejemplo, la empresa cuenta ahora con un gran flagship store que sustituyó a otros cuatro establecimientos de menor superficie.

En Bilbao, la empresa ha reducido un 20% su stock y ha aumentado las ventas con la nueva tienda

“Con los mismos metros cuadrados que en las otras cuatro tiendas juntas, estamos vendiendo más, pero con un 20% menos de inventario”, explicó el ejecutivo. Entre 2012 y 2017, la compañía cerró 1.064 puntos de venta, abrió 2.994 nuevos, reformó 1.241 y amplió otros 907. En 2018 se cerraron otros 355 establecimientos, se abrieron 370 tiendas y se reformaron 226 más. Además, el grupo precisó que las nuevas tiendas son un 39% mayores, de media, que las de 2012.

Una de las consecuencias de una mejor gestión del stock es el aumento de la venta full price. Aunque la compañía no desagrega esta información, sí ha mejorado su margen bruto, con un alza del 8% en el tercer trimestre, hasta copar el 58,2% de las ventas de la compañía.  

Revenue is vanity, profit is sanity, cash is king. El volumen es, cada vez menos, el gran objetivo de los gigantes mundiales del sector de la moda. Después de que el Apocalipsis Retail haya hecho saltar las alarmas de los analistas, le nueva batalla de gigantes se juega en el campo del margen. E Inditex va, por ahora, ganando la guerra por la recuperación del

margen perdido.

En el último trimestre (de agosto a octubre), el grupo gallego logró mejorar en tres décima su margen bruto en relación al mismo periodo del año anterior, hasta el 60,8%. Se trata del periodo más rentable del año para el grupo y, por ello, la evolución del margen en este periodo es particularmente decisiva para la guerra por el margen.

“Las eficiencias generadas han permitido que los gastos operativos se mantuviesen bajo estricto control durante los nueve primeros meses de 2019”, subraya la compañía en el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv). El aumento en los márgenes ha venido acompañado, además, de una reducción de los inventarios por segundo trimestre consecutivo.

De 2014 a 2017, cuando prácticamente nadie se fijaba aún en la rentabilidad, Inditex estuvo perdiendo de forma reiterada margen durante el tercer trimestre. En este periodo de 2014, el margen bruto de la compañía se situaba en el 61,2%, casi un punto menos que un año antes. Este ratio pasó al 60,1% un año después, al 59,7% en el tercer trimestre de 2016 y al 59,4% al mismo periodo de 2017.

En 2018, el grupo dio un vuelco a su evolución: en el tercer trimestre de ese año, el margen se recuperó en más de un punto, hasta el 60,5% de la facturación. En el tercer trimestre de 2019, tal y como se extrae de los resultados hechos públicos ayer, Inditex ha logrado la mayor rentabilidad desde 2014, con un margen del 60,8%.

No obstante, la recuperación lograda en 2019, de tres décimas respecto al tercer trimestre de 2018, es moderada. Y viene precedida de una evolución igualmente moderada de este indicador en los trimestres precedentes.

En este sentido, en el cuarto trimestre de 2018 el margen de Inditex mejoró sólo 0,15 puntos respecto al mismo periodo del año anterior; en el primero de 2019, 0,6 puntos, y en el segundo trimestre de este año, empeoró, con una caída de 0,23 puntos.

La evolución es, no obstante, mejor en el caso de Inditex que en el de sus grandes competidores. El margen bruto de Inditex supera en exactamente diez puntos el de su gran rival, la sueca H&M, que en el tercer trimestre de 2019 logró un margen del 50,8% (medio punto más que en el mismo periodo del año anterior). Hay que destacar, no obstante, que el año fiscal de H&M va de diciembre a noviembre, por lo que el trimestre fuerte para el grupo en rentabilidad suele ser el cuarto.

A pesar de la buena evolución del margen en el tercer trimestre de 2019, H&M no ha tenido una buena evolución en los periodos anteriores: en segundo trimestre, el margen del grupo cayó en 1,1 puntos, después de subir sólo 0,1 puntos en el primer trimestre del ejercicio.

La Unión Europea intensifica su cruzada contra el cambio climático. A finales de esta semana, Bruselas aprobará el Pacto Verde Europeo, que tiene como objetivo implantar medidas para que el Viejo Continente sea climáticamente neutro en 2050. Entre las medidas propuestas se encuentran la descarbonización y circularidad, que afectan a la moda de manera significativa.