De provocadora a calmada. De colorida a neutra. Y ahora también sostenible. Desigual sigue adelante con su proceso de reposicionamiento para acercar la marca a un público más joven y recurre ahora al valor de la sostenibilidad. Para ello, la empresa liderada Thomas Meyer se ha aliado con la compañía española Ecoalf, que lleva la sostenibilidad en su ADN.

Ambas empresas han realizado una colaboración para lanzar al mercado una colección cápsula de prendas realizadas con materiales reciclados como botellas de plástico del fondo marino, neumáticos o nylon, lana y algodón reciclado.

La colección en la que han colaborado Desigual y Ecoalf incluye una amplia categoría de productos, desde chaquetas, hasta sneakers o gorros. Los precios de los productos rozan los trescientos euros y se distribuyen a través del canal online de Desigual.

Desigual estrenó nueva imagen el pasado junio y se está apoyando en otras marcas para rejuvenecerse

Con esta colaboración, la empresa le hace un guiño a sus orígenes. Una chaqueta vaquera fabricada con retales de diferentes tejidos vaqueros ya usados, botones de latón y puños en piel de colores variados fue el punto de partida de la compañía española de distribución de moda.

Además de la colección conjunta con Ecoalf, Desigual ha dado pasos en cuestión de sostenibilidad en los últimos años. De hecho, el 11% de los tejidos empleados en las prendas del grupo son eco.

Hace unos meses, Desigual inició un nuevo plan estratégico para volver a la senda del crecimiento después de que Eurazeo saliera del capital. El plan incluía la renovación de la imagen de la empresa, el producto y el regreso a primera línea de su fundador, Thomas Meyer, que se volvió a colocar al frente de la dirección creativa.

En junio, el grupo estrenó una nueva identidad corporativa con un nuevo logotipo (la palabra desigual, al revés). Desde entonces, la empresa ha ido implantando su nueva imagen en los flagships de las principales ciudades del mundo donde está presente.

Ecoalf es una de las marcas españolas que abandera la sostenibilidad

Ecoalf, por su parte, ha ido extendiendo su huella en los últimos meses. En junio, la empresa aterrizó en Holanda y amplió su presencia en España con un punto de venta en Málaga. Pocos meses después, la compañía dio sus primeros pasos en Japón a través de una joint venture con Sanyo Shokai.

Además, el pasado abril Ecoalf recibió financiación para acelerar su crecimiento. La empresa acordó una inyección de capital de 4,5 millones de euros que fue suscrita por los accionistas actuales del grupo. 

La moda latinoamericana se abre paso en el mercado europeo. El grupo colombiano de marroquinería Cueros Vélez ha comenzado las negociaciones para aterrizar en el mercado español, lo que supondría su desembarco en Europa. La empresa, que cuenta con cerca de 300 establecimientos en Latinoamérica, ha fichado a Isak Halfon, ex directivo de Mango, en calidad de asesor.

Según han explicado a Modaes.es fuentes cercanas a la empresa, Halfon, ex directivo de Mango, está asesorando a Cueros Vélez en su desembarco en el mercado español. Halfon desarrolló una trayectoria de más de cuarenta años en Mango, donde trabajo hasta 2014. Desde entonces, el ejecutivo ha asesorado a diferentes empresas, entre ellas el grupo saudí Alhokair.

Cueros Vélez echó a andar en 1986 de la mano de Raúl Vélez y Ana María Echevarría como una compañía especializada en artículos de cuero. En los últimos años, la empresa ha diversificado con el lanzamiento de colecciones de moda y calzado para hombre y mujer, aunque la marroquinería y los bolsos continúan copando el grueso de las ventas. Los precios del calzado rondan los 269.000 pesos colombianos (setenta euros) por par mientras que los bolsos cuestan, de media, 400.000 pesos (cien euros).

Cueros Vélez factura alrededor de cien millones de euros

La empresa se ha expandido con retail y actualmente cuenta con cerca de 300 tiendas en Colombia, Guatemala, Panamá, México, Perú, Costa Rica y El Salvador. La empresa opera también con otras dos marcas, Nappa y Tannino, especializadas en marroquinería y que se distribuyen tanto online como en algunas tiendas de Cueros Vélez.

La compañía trazó en 2018 un nuevo plan estratégico que pasaba por poner en marcha cien tiendas en Latinoamérica hasta 2020 y lanzar su plataforma de ecommerce en Estados Unidos, donde ya opera a través de diferentes marketplaces.

Cueros Vélez factura en torno a 400.000 millones de pesos (cien millones de euros) y está verticalmente integrada, con cuatro plantas de producción en Colombia y una curtiduría en la localidad de Amagá.

El desembarco europeo de Cueros Vélez coincidirá con la llegada al país de uno de los mayores grupos de distribución de moda de Colombia, Studio F, que prevé invertir 8 millones de euros para abrir 8 tiendas en tres años en el país.

El empleo en moda gana estabilidad. En los últimos años, el empleo en la industria de textil, de la confección, cuero y calzado ha ido reduciendo los contratos temporales, hasta copar sólo el 19,5% del total en noviembre de 2019, según datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. En noviembre de 2014, justo cinco años atrás, los contratos eventuales registraron la cuota más alta, representando el 24,7% del total.

El periodo de 2013 a 2017 fue el más inestable para el empleo en la industria textil, confección, cuero y calzado en España. En noviembre de 2013, los trabajadores temporales del sector se situaron en el 23,4% del total.

Un año más tarde, la temporalidad laboral en la industria de la moda en España registró su mayor cuota, cuando los contratos eventuales, a tiempo completo y parcial, coparon el 24,7% de los trabajadores en el sector en noviembre.

En 2015 y 2016, el sector marcó su punto de inflexión, cuando la temporalidad en el empleo de la industria de la moda en España se redujo por primera vez desde los años de crisis.

Aunque volvió a colocarse por encima del 24%, el empleo temporal en la industria de la moda se situó en el 24,2% y 24,3% del total. En 2018, la temporalidad en el sector continuó recortando posiciones, con el 21,7% de los empleados con contrato eventual.

En el conjunto del mercado laboral español, la temporalidad ha ido al alza desde 2014. En particular, el número de contratos eventuales sobre el total han pasado del 28,8% en noviembre de 2014 al 29,5% en la actualidad. La industria de la moda se sitúa en todo caso por debajo del total nacional en términos de trabajo eventual.

En 2014 los empleados temporales en la moda coparon el 24,7%

Por otro lado, los contratos en formación y en prácticas en sector ampliaron su cuota en los primeros años de la recuperación. En noviembre de 2013, los trabajadores en prácticas en la industria de la moda en España coparon el 1% del total, frente al 0,3% de 2009.

En 2014, la cuota alcanzó el 1,5%, mientras que en 2015 llegó a su máximo, con el 2% de los empleados en la industria española de la moda. En los tres últimos años, el sector ha recortado sus contratos de prácticas, situándose en el 0,8% del total en 2017, en el 0,5% en 2018 y en el 0,4% en 2019.

La industria española de la moda sumaba 137.434 afiliados en noviembre, 3.993 trabajadores menos que en el mismo mes de 2018. En términos interanuales, la moda en España cerró el decimoprimer mes del año con un retroceso del 2,8% del número de afiliados a la Seguridad Social.

Arcadia obtiene un balón de oxígeno. El grupo, propietario de Topshop y Topmand, entre otras cadenas, ha refinanciado su préstamo de 310 millones de libras (370 millones de euros) con el fondo de inversión Apollo Management International a cuatro años. El préstamo está garantizado con el inmueble situado en el número 214 de Oxford Street, que alberga tiendas de Topshop, Topman y Nike.

En sus cuentas anuales, Arcadia adelantó que no lograr refinanciar este préstamo supondría un “riesgo material a su viabilidad”. El edificio de Oxford Street está valorado en 400 millones de libras (480 millones de euros), según Financial Times.

Arcadia cerró 2018 en pérdidas por primera vez en siete años

El pasado junio, Arcadia llegó a un acuerdo con sus acreedores, principalmente propietarios de locales comerciales, para evitar el concurso. En paralelo, la compañía se enfrenta en paralelo a un vuelco en su cúpula: Paul Price, al frente de Topshop y Topman, abandonará la empresa en los próximos años, mientras que el director creativo, Anthony Cassidy, dejará la empresa para incorporarse a Marks&Spencer.

Arcadia cerró 2018 en pérdidas por primera vez en siete años, con unos números rojos de 138 millones de libras (153,7 millones de euros). La facturación, por su parte, se redujo un 4,5%.

El low cost también sufre. La compañía francesa Kiabi echará el cierre el próximo domingo a su flagship store de Paseo de Gracia. La empresa se instaló en la calle barcelonesa hace dos años con un establecimiento de 2.200 metros cuadrados de superficie repartidos en tres plantas.

La entrada de Kiabi en Paseo de Gracia no estuvo exenta de dudas. La empresa gala apostó a lo grande por el centro ciudad tras haber estado durante años relegada a parques de medianas y centros comerciales, con precios mucho más asequibles.

La empresa de moda low cost abrió en Paseo de Gracia, una de las calles más caras de España para abrir un local comercial. Según Cushman&Wakefield, que asesoró a Kiabi en su apertura en Paseo de Gracia, el precio del metro cuadrado se sitúa en 3.300 euros al año.

El cierre de Kiabi en Paseo de Gracia se produce en pleno ajuste del negocio de la empresa en España

El cierre de este establecimiento es relevante tanto por la calle en que se produce como por el tipo de operador. El consumo de moda ha flaqueado en España durante los últimos años y, hasta ahora, sólo el low cost había logrado esquivar la caída de las ventas.

El cierre del flagship store de la empresa de la familia Mulliez en Paseo de Gracia se produce en pleno ajuste del negocio de la empresa en España. La compañía ha trazado un nuevo plan estratégico que pasa por dejar atrás los números rojos en el país, que en 2018 se situaron en 2,5 millones de euros. En concreto, Kiabi tiene previsto finalizar el ejercicio de 2019 con un crecimiento de entre el 3% y 6%, hasta 220 millones de euros. 

En España, el segundo mayor mercado para el grupo, Kiabi cuenta con una red de 55 establecimientos y una plantilla formada por 1.500 empleados. En el último ejercicio la empresa ha apostado por transformar su red comercial y dar impulso al online, que ya copa el 15% de las ventas en el país.