Forum Sport prosigue con la expansión de su cadena especializada en sneakers. El grupo vasco de distribución deportiva ha firmado en Salamanca su cuarta apertura de Dooers en lo que va de 2019 y ya suma 17 establecimientos en todo el territorio nacional. En esta ocasión, se trata de un local de 130 metros cuadrados en el centro comercial El Tormes.

Esta inauguración sigue a las ya realizadas este año en Bilbao, Majadahonda (Madrid) y Santander. Todas ellas responden a la estrategia de la compañía de “priorizar la búsqueda de ubicaciones en las grandes ciudades”, explicaba en mayo Diego Llorente, director general de la compañía, quien asegura que hay, al menos, otros siete proyectos en marcha.

La compañía tiene acuerdos con marcas como Adidas, Nike, New Balance, Fila, Vans, Reebok, Asics y Stance, entre otras. Además, con tal de adaptarse a los consumidores más jóvenes, la oferta de producto se ha ampliado a otros complementos asociados a las sneakers, como gorras, mochilas, gafas, guantes y relojes.

El objetivo de la compañía es mantener el ritmo de crecimiento de 2018, que se sitúa en torno al 5% y el 6% interanual. Por ahora “estamos cumpliendo dicha previsión”, por lo que, de mantener esta tendencia, Forum Sport finalizaría en 2019 con una facturación cercana a los 160 millones de euros y una red de entre 70 y 75 tiendas.

La industria de la moda se encarece, pero menos. En septiembre, el Índice de Precios Industriales (Ipri) del textil repuntó sólo un 0,1%, frente al avance del 0,3% registrado en agosto, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cambio, los precios de la confección continuaron a la baja, con un retroceso del 0,3% en septiembre, el octavo mes consecutivo en descenso. Con todo, la caída de septiembre es la más moderada de los últimos meses. En junio, julio y agosto, los precios de la confección descendieron un 0,5% y un 0,4%, respectivamente.

Los precios del calzado, por su parte, también bajaron una marcha en septiembre, con un alza del 0,7% frente a la subida del 0,8% registrada en agosto. Con todo, el calzado continúa con la tendencia alcista de los últimos meses, con subidas del 0,7% en junio y del 0,6% en julio.

Por grupos más concretos de actividad, la preparación e hilado de fibras textiles fue el subsector más inflacionista, con un alza del 1,5% de sus precios. Le siguió la confección de prendas de vestir de punto, con un incremento del 1,4%.

Adolfo Domínguez continúa dando pasos adelante. La compañía, pilotada por Adriana Domínguez, ha cerrado el primer semestre con un aumento de las ventas del 0,9%, hasta 52,5 millones de euros. La empresa ha reducido sus pérdidas en un millón de euros, hasta 1,8 millones.

En términos comparables, la facturación del grupo se elevó un 7,3%, según un comunicado remitido hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv). De este modo, las ventas like for like del grupo encadenan tres años al alza en el primer semestre.

Las ventas del grupo han crecido en todos los mercados, en términos comparables, con alzas que llegaron al 14,6% en México, el 6,2% en Europa, el 4,9% en Japón y el 5,9% en el resto del mundo.

La empresa cuenta con 199 puntos de venta en Europa, 184 en España, 137 en América, nueve en África y Oriente Próximo y 41 en Asia y Oceanía. Durante el primer semestre, la empresa llevó a cabo nueve aperturas en México, Portugal, China y Rusia.

Tras la aplicación del a Niif16, la empresa elevó su resultado bruto de explotación (ebitda), que pasó de los números rojos a negros, con un beneficio de 3,3 millones de euros. En cambio, el margen se redujo en 2,7 puntos porcentuales, hasta un 55,6%.

Miroglio apuntala su negocio en el mercado español. El grupo italiano de íntimo, que se expandió durante años en España de la mano de Via Emilia, ha comenzado a armar equipo en el país con el fichaje de una directora general para Elena Mirò, uno de sus buques insignia.

La empresa ha incorporado a Elsa Rey Álvarez como nueva responsable de la firma de tallas grandes en la Península Ibérica. La ejecutiva cuenta con una amplia trayectoria en el sector, y gran parte de ella como responsable en España de firmas internacionales.

Rey comenzó su andadura en el negocio de la moda en compañías como Parfums Christian Dior o Wolford, donde fue responsable de franquicias en España. En 2000, la ejecutiva fichó por Warnaco, donde llegó a ser directora general para el mercado español y portugués, gestionando las licencias de Calvin Klein.

Miroglio ha fichado a Elsa Rey, con experiencia en Wolford y Warnaco

En los últimos años y antes de que Elena Mirò llamara a su puerta, Rey trabajó en la consultoría de recursos humanos Talentiam y en la start up de íntimo Black Limba.

Elena Mirò, presente en 35 países, está especializada en ropa femenina de la talla 44 a la 48. En España, su próxima apertura será en el centro comercial Málaga Designer, cuya apertura está actualmente en stand by por problemas en los accesos.

Elena Mirò es propiedad del grupo italiano Miroglio Group, que gestiona también Motivi, Oltre, Fiorella Rubino o Diana Gallesi, entre otras. En el ejercicio 2018, la empresa registró una cifra de negocio de 500 millones de euros, en línea con el año anterior.

Pikolinos da un paso adelante en su presencia en España. La compañía ilicitana, uno de los mayores grupos nacionales de calzado, toma posiciones en la segunda calle más cara de España para el retail y una de las vías con mayor tráfico peatonal del país. Pikolinos ultima la apertura de un establecimiento en el número 19 de Preciados, en Madrid.

La empresa, propiedad de la familia Perán, se encuentra actualmente en plenas obras en el local, que abrirá sus puertas en noviembre. El edificio tenía disponibles mil metros de superficie divididos en cinco plantas. Pikolinos ocupará cien metros cuadrados.

Preciados es, actualmente, una de las calles más caras de Europa para abrir un local comercial, según el informe Main Streets Across the World, de Cushman&Wakefield. Las rentas en la vía se situaban en 2018 en 3.240 euros por metro cuadrados y año. En España, Preciados sólo es superada por Portal de l’Àngel, en Barcelona, con 3.360 euros por metro cuadrado y año.

A lo largo de los últimos años, Pikolinos ha reforzado su crecimiento mediante el desarrollo de una red de tiendas propias, que ya supera los cincuenta establecimientos. Según consta en su página web, la empresa cuenta con 31 tiendas monomarca en España, tres en Alemania, cuatro en Bélgica, una en Francia, dos en Italia, una en Japón, Rusia y Estados Unidos, dos en Portugal y seis en México. A ellas hay que sumar los outlets, la presencia en el canal multimarca (en España, 700 puntos de venta) y en grandes almacenes (en El Corte Inglés, 80 puntos de venta).

Pikolinos, controlada por la familia Perán, ha tejido una red de más de cincuenta tiendas monomarca en España, Alemania, México, Japón o Rusia

Dirigida por Manel Jadraque (ex primer ejecutivo de Desigual), Pikolinos gestiona su actividad a través de las sociedades Pikolino’s Intercontinental, Pikolino’s Diseño y Pikostore. Todas ellas están controladas por la sociedad Cardasi, propiedad de la familia Perán. La familia también es dueña de Pies Cuadrados y Pies Cuadrados Leather para la fabricación y aprovisionamiento de materias primas.

La empresa está pilotada por la segunda generación de la familia fundadora. Juan Manuel Perán es el actual presidente ejecutivo, mientras que su hermana, Rosana Perán, ocupa la vicepresidencia, y Carolina Perán es la responsable de marca. Su padre, Juan Perán, es presidente honorífico y preside también la fundación que lleva su nombre.

Según los últimos datos disponibles en el Registro Mercatil, Pikolino’s Intercontinental finalizó el ejercicio 2017 (cerrado en marzo de 2018) con una cifra de negocio de 110,65 millones de euros, un 5,4% más que en 2016, cuando registró 104,94 millones de euros.

El resultado de explotación de la compañía de calzado se situó, por su parte, en 8,52 millones de euros, un 19,8% más que el año anterior. El resultado neto se elevó un 30,41%, hasta 7,63 millones de euros.

El baño español sigue cambiando de manos. Tras los rescates de TCN y Bora Bora, ahora ha sido Red Point la última en cambiar de manos. La empresa, fundada en 1982, ha pasado a manos de Guasch Hermanos, una histórica compañía de íntimo y pañuelos participada por la familia Puig.

Tras la operación, cuyo importe no ha trascendido, Guasch Hermanos se ha convertido en el socio único de las dos sociedades con las que opera Red Point, y su director general, Lluis Costa, ha sido nombrado administrador único de las mismas.

Red Point, liderada por Alfonso Gálvez, se fundó en 1982 y tiene su sede central en la localidad de Llagostera (Girona). La compañía, que produce el cien por cien de su oferta en España, cuenta con unas instalaciones de más de 7.500 metros cuadrados en las que trabajan más de doscientos empleados.

Red Point facturó 7,5 millones de euros con su mayor sociedad el año pasado

La matriz del grupo es Red Sun Holding, que a principios de este mes cambió su domicilio social a la localidad de Sant Feliu de Guíxols. La empresa cuenta con otras dos sociedades, Redpoint y Redpoint Internacional, y no presenta resultados consolidados.

Esta última registró una facturación de 7,5 millones de euros en 2018, ligeramente por debajo de los 7,8 millones de euros del año anterior. El resultado neto, por su parte, se redujo a la mitad, hasta 209.557 euros.

Por su parte, la sociedad Redpoint anotó una facturación de 4,5 millones de euros el año pasado, frente a los 4,7 millones de 2017. El beneficio de esta filial ascendió a 212.319 euros.

Esta es la tercera operación en el segmento del íntimo y baño en un año en Cataluña

Guasch Hermanos, por su parte, echó a andar en 1859 en Capellades (Barcelona). La empresa comenzó su actividad como fabricante de tejidos y, al poco tiempo, lanzó sus primeras colecciones de pañuelos. En sus inicios, la compañía realizaba todo el proceso productivo pero ya entrado el siglo XXI comenzó a externalizar gran parte de los procesos.

La empresa opera en 2.000 puntos de venta multimarca en España y está presente en una veintena de países como Francia, Italia, Reino Unido y México.

Esta es la tercera operación en un año en el segmento de la moda íntimo y baño en España. En febrero y tras meses de negociaciones, la sociedad Nath, propietaria de Ory, se hizo con los derechos de la marca TCN y la unidad productiva de Noeco, entonces en concurso de acreedores.

A finales del año pasado, la familia Domènech traspasó la marca de bañadores Bora Bora a H. Loewenthal Group. Esta última compañía es propiedad de Mariona y Marc Vidal, nietos de uno de los fundadores de Industrias Valls.

El algodón se encoge por primera vez en cuatro años. La industria española del algodón, la segunda materia prima más empleada en el negocio de la moda, cerrará este ejercicio con un descenso del 3%, el primero desde 2012, según las previsiones de la Asociación Industrial Textil del Proceso Algodonero (Aitpa).

Todas las métricas analizadas por la patronal cerrarán el año en descenso, salvo el comercio exterior, que continuará manteniendo el impulso. “Nos encontramos en un modelo en vías de agotamiento y el futuro pasa por la sostenibilidad y la digitalización”, reconocen desde Aitpa.

“A los retos anteriores se le tiene que sumar la debilidad de la coyuntura económica actual, así como la pérdida de competitividad en los costes de producción de España, principalmente en la materia energética, laboral y de materias primas, en sentido contrario de los otros países que son nuestra competencia, especialmente Turquía”, subrayan.

El sector algodonero en España está compuesto por más de un centenar de empresas que emplean a 5.700 trabajadores y que facturan 2.100 millones de euros.

La industria cerró el ejercicio 2018 con una facturación de 2.168 millones de euros, un 3,6%, la subida más moderada de los últimos cinco años. La previsión para 2019 pasa por retroceder hasta 2.103 millones de euros.

El consumo también echó el freno el año pasado, con un alza de apenas el 1%, y se prevé que este año vuelva a la senda negativa con una caída del 3%, hasta 32.330 toneladas métricas.

La producción, por su parte, ya cerró 2018 a la baja y la previsión para 2019 pasa por un descenso del 5,7%, hasta 62.293 millones de toneladas métricas. El mayor descenso se registrará en la producción de hilados, con una caída del 7%, mientras que la de tejidos descenderá un 4%.

Para el empleo, en cambio, la perspectiva es estable. Tras años de moderado crecimiento, Aitpa estima que el sector cerrará 2019 con un dato estable de plantilla, en 5.703 trabajadores.

Las exportaciones vuelven a ser la nota positiva en el balance anual. Tras la caída del 6% registrada en 2018, el comercio exterior de algodón ha vuelto a impulsarse en 2019, con un alza prevista del 3%, hasta 1.052 millones de euros.

Las importaciones, por su parte, se elevarán previsiblemente un 4,2%. Sólo los tejidos mantienen una balanza exterior positiva, con un superávit de 167 millones de euros.

Marruecos, Portugal, Italia, Francia y Alemania son los principales clientes exteriores del sector, mientras que Pakistán, China, Turquía, Portugal e Italia, sus mayores proveedores.

Después de la tormenta siempre llega la calma. Y tras una etapa de intensa expansión internacional, buscando fuera refugio ante la caída de las ventas en España, ha llegado la etapa de la serenidad en el desarrollo extranjero de la moda española. ¿Cuáles son hoy las recetas para abordar el salto exterior? ¿Cómo se eligen los países donde entrar? ¿Cuándo salir?

Estos fueron algunos de los aspectos que se debatieron ayer en el marco de una nueva edición de 10 Years, 10 Topics, una serie de encuentros organizados por Modaes.es en el marco del décimo aniversario de la publicación. Bajo el título Internacionalización: trampa mortal o vía de subsistencia, ejecutivos de compañías como Unode50, Silbon o Losan debatieron ayer en Madrid sobre las claves de esta nueva era en el proceso de internacionalización.

La introducción corrió a cargo de Manuel Rodríguez Contra, head of fashion and apparel industry en EY. El experto subrayó que en la internacionalización “no hay una sola receta, ni por país ni por marca”, y puso sobre la mesa varias tendencias globales a tener en cuenta, como la complejidad tarifaria, el impacto del Brexit, la volatilidad y el “cambio dramático en la cadena de valor”.

Rodríguez apuntó que hay una tendencia a dejar de pensar en la internacionalización por países para identificar, en cambio, ciudades interesantes. “Esto va a cambiar la forma de franquiciar, por ejemplo, porque has de negociar con un socio en un país para abrir quizás en una única ciudad”, destacó.

En la internacionalización “no hay una sola receta, ni por país ni por marca”, señaló Manuel Rodríguez Contra, de EY

Varios de los asistentes apuntaron asimismo que el proceso de internacionalización empieza en casa. “El primer paso es convertir nuestras propias ciudades en un destino de compras, esa es la carta de presentación para crear marca de moda España”, aseguró Ruth García, responsable de expansión de Protocolo.

Javier Gala, por su parte, destacó que “estamos en un momento de prudencia; abrir una tienda no es suficiente, hay que crear marca”. “Es tan facil abrir una tienda como cerrarla”, recordó.

Borja Zamácola, director general de Aristocrazy, coincidió en el diagnóstico, recordando que “muchos hemos salido fuera porque todo crecía, pero hay que tener ordenada la casa por dentro y tener muy claro el foco, porque te llega mucho ruido en el proceso”.

En este sentido, Vittorio Verdun, director general de Losan, aludió a la necesidad de hacer un cambio de mentalidad antes de abordar un salto tan importante para una compañía. “Hay que tener una empresa preparada para pensar de forma distinta, y hay que adaptarse a cada mercado, no sólo en producto, sino en la propuesta de valor y los canales de venta”, destacó el ejecutivo.

“Es tan facil abrir una tienda como cerrarla”, aseguró Javier Gala, de Unode50

También en la misma línea se posicionó Alejandra Brizio, directora creativa de Soloio. “Lo que valía ayer mañana ya no vale; hay que desaprender, y es un ejercicio que hay que estar muy dispuesto a hacer”, apuntó la creativa.

Pero no todo son desafíos. Los ejecutivos estuvieron de acuerdo en que abordar un nuevo país es una gran motivación para los equipos y puede aumentar la valoración de la compañía, además del aprendizaje que supone.

“Tuvimos que salir fuera por necesidad y ahora estamos en quince países; todo lo que he aprendido fuera me ha ayudado en mi mercado local”, apuntó Rajesh Nihalani, director de ventas de Niza.

A la hora de decidir un país nuevo para entrar, la mayoría coincidió en que lo ideal es acudir a mercados próximos culturalmente y donde la moda española esté bien valorada, como México.

Sin embargo, Amancio Junior, fundador de Analyticalways, también apuntó que hay nuevas oportunidades donde se puede obtener gran rentabilidad. “Hay mercados menos desarrollados, donde está todo por hacer y el coste actual de operación es bajo”, apuntó el ejecutivo.

Lo ideal es acudir a mercados próximos culturalmente y donde la moda española esté bien valorada

¿Y, si no funciona? ¿Cuánto tiempo se han de soportar las pérdidas? Para Borja Zamácola, “cuando dejas de ver viabilidad en ese mercado dada la situación de la compañía”. “Igual el mercado puede tener rentabilidad en ocho años, pero entonces la que no aguanta es la compañía”, aseguró.

Por su parte, Pablo López, cofundador de Silbon, que acaba de emprender su internacionalización, recordó que hace no muchos años el online se planteaba como un canal más económico para internacionalizarse. Pero no es oro todo lo que reluce: “sí, el online supone menos inversión, pero nosotros generamos el 80% de nuestro negocio online en aquellas ciudades donde tenemos tiendas físicas; crear marca es fundamental”, apuntó.

En este sentido, Ricardo Fraguas, de Mirto, recordó que “el online también requiere atención personalizada”, e hizo un llamamiento a una mayor cooperación. “A menudo, los retos son iguales para todos, pero el sector ha estado tradicionalmente poco dispuesto a colaborar”, señaló. 

La moda mantiene su importancia en la cesta de la compra de las familias estadounidenses. En un contexto marcado todavía en 2018 por el crecimiento y la bonanza económica, el consumo de moda no se vio impulsado en el primer mercado del mundo, pero tampoco perdió peso frente al conjunto de las partidas de gasto.