El gasto turístico en España crece un 3,3% en 2018 y roza los 90.000 millones

Los ingresos por el turismo moderan su crecimiento. El gasto de los turistas internacionales que visitaron España en 2018 creció sólo un 3,3%, lejos de los avances a doble dígito registrados en los años anteriores, con subidas del 14,9% en 2016 y del 12,2% en 2017. Pese a ello, el negocio total rozó por primera vez los 90.000 millones de euros.

Por países de origen, los turistas de Reino Unido lideraron el gasto turístico en España el año pasado, con un desembolso de 17.976 millones de euros, un 2,8% más. En segundo lugar se situaron los alemanes, que gastaron 12.002 millones de euros, un 1,9% menos que en 2017, según datos de la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El bronce del gasto turístico en España lo volvió a tener Francia, con un desembolso anual de 7.385 millones de euros, un 4,7% más. Le siguió de cerca el bloque de los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia), que dejaron en el país 7.046 millones de euros, con una subida de un 0,9% respecto a un año atrás.

Por comunidades autónomas, Cataluña volvió a concentrar la mayor parte del gasto turístico realizado en España, con 20.606 millones de euros, un 7,2% más que en 2017. Le siguieron Canarias e Islas Baleares, con ingresos de 17.118 millones de euros y de 14.826 millones de euros, respectivamente.

El INE también ha dado a conocer la evolución del gasto turístico del pasado diciembre. En el último mes del año, los visitantes internacionales dejaron en el país 5.045 millones de euros, un 11,4% más que en el mismo periodo del año pasado. Po otro parte, el gasto medio por turista en diciembre se situó en 1.155 euros, un 1,5% más.

El Corte Inglés abre negociaciones con KKR y Round Hill por su parque logístico

El Corte Inglés inicia conversaciones para vender su cartera logística. Por el momento, el grupo madrileño de grandes almacenes ha abierto negociaciones con el fondo estadounidense KKR y con el británico Round Hill.

La cartera de venta incluye treinta naves logísticas, con un total de 500.000 metros cuadrados de superficie, por un valor de 150 millones de euros. Otros grupos de inversión, como Blackstone y Merlin, se interesaron también por estos activos en una fase previa del proceso de venta, según Expansión.

Entre los activos en venta se encuentran seis naves en Móstoles (Madrid) y la parcela de La Bisbal del Penedès (Tarragona), además de naves, almacenes y centros de distribución en Sevilla, Málaga, Valencia, Valladolid, Alicante, Murcia, A Coruña, Vigo, Palma, Murcia, Teruel, Cáceres o Zaragoza.

La denominada operación Batman, con la que El Corte Inglés quiere captar liquidez con la venta de su logística regional, se puso en marcha en 2016 y se reactivó a principios de este año. El plan no incluye los activos estrella de la empresa: el gran centro de Valdemoro y los principales de Cataluña.

Por otro lado, El Corte Inglés acaba de contratar a PwC para revisar su cartera inmobiliaria, en la que tiene identificados 130 activos con los que prevé levantar 2.000 millones de euros para reducir deuda. Si el actual plan Batman no tuviera éxito, la cartera inmobiliaria se incorporaría al nuevo proyecto de venta.

El Corte Inglés contrató también a Morgan Stanley hace tres años para vender hasta 200 activos por mil millones de eurosEl plan no incluye (tampoco el nuevo) el gran centro de Valdemoro y los principales de Cataluña. 

El grupo español de grandes almacenes registró una cifra de negocio de 10.262,2 millones de euros entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre, una cifra ligeramente inferior a la que alcanzó en el mismo periodo de 2017. El negocio de moda de El Corte Inglés generó unos ingresos de 2.621 millones de euros en los diez primeros meses del ejercicio, en línea con los resultados del año pasado.

Ecoalf sale del capital de Seaqual tres años después de impulsarla

Seaqual, nueva etapa. La compañía española, especializada en la producción de hilo a partir de deshechos plásticos del mar, ha reordenado su capital tras la salida del que fuera su ideólogo e impulsor, Javier Goyeneche. El grupo industrial cántabro Textil Santanderina y la compañía catalana Antex se mantienen como los dos únicos socios del proyecto.

Los otros dos socios compraron la participación de Goyeneche a través de una ampliación de capital por valor de 92.340 euros. Tras esta operación, el capital social de Seaqual4U se sitúa en 95.340 euros, según consta en el Registro Mercantil.

Coincidiendo con este movimiento, la compañía ha trasladado también su sede social a la localidad gerundense de Anglès, donde se encuentran las instalaciones de Antex. Hasta ahora, Seaqual tenía su sede en la calle Hortaleza de Madrid.

Puesto en marcha a principios de 2017, Seaqual empezó a trazar su hoja de ruta cuando colocó al frente a Michel Chepta, un directivo con larga trayectoria en el textil. Más adelante, el proyecto ganó cuerpo con la entrada de Mark Hartnell, ex Nylstar.

Bajo la batuta del nuevo equipo ejecutivo, el grupo arrancó con la voluntad de estar cerca de los principales núcleos productivos del planeta y construir factorías en Europa, México, Asia y Sudamérica. Por el momento, la empresa ha empezado a trabajar con industriales a los que cede una licencia para el desarrollo de tejidos y el uso de la marca.

Bajo la premisa de ser una empresa global, pero actuar de manera local, la compañía creará estructura en los principales polos productivos de la moda. Seaqual trabaja con grupos locales para la limpieza de los océanos y procesa in situ estos materiales para más tarde introducir la fibra resultante en la cadena de valor local.  

En Europa, Seaqual se apoya con las estructuras industriales de sus socios, Antex y Textil Santanderina. Del resto de ubicaciones, el proyecto más avanzado es el de México, donde Antex cuenta también con estructura propia. Desde la plataforma mexicana se trabajará para las marcas de moda del mercado estadounidense y canadiense.

Por el momento, la empresa ha desarrollado ya varias producciones para firmas de moda, como Gant o El Ganso, entre otras. La compañía continúa avanzando en su estrategia y estará presente en la próxima edición de la feria textil Première Vision para captar nuevos clientes.

La creación de Seaqual fue el último paso de El Proyecto del Mar, una iniciativa de Ecoalf, que en 2017 adquirió el fondo suizo Manor Group. El Proyecto del Mar lo impulsó Goyeneche con la financiación de la estadounidense HAPfoundation y con el propósito de reutilizar la basura que recogen los pescadores para reconvertirla en hilo textil.

El empresario madrileño afianzó en su día el proyecto sumando a dos de los grupos industriales de mayor tamaño de la industria textil en España: Textil Santanderina, un pool empresarial con una facturación conjunta de más de 220 millones de euros, y Antex, un hilador con una cifra de negocio de más de cien millones de euros.

Pepe Jeans refuerza el equipo de PVH con una nueva responsable de retail

Pepe Jeans apuntala la cúpula de PVH. El grupo, que gestiona las operaciones de Calvin Klein y Tommy Hilfiger en España, ha remodelado su equipo directivo con una nueva responsable de retail para el país.

Sandrine Romagna será la nueva encargada de gestionar las operaciones de retail de las enseñas de PVH en la Península Ibérica. La directiva cuenta con una larga trayectoria en el sector. Romagna se incorporó al grupo en 2016 como retail manager de Tommy Hilfiger en España. Previamente, la ejecutiva ocupó el mismo puesto en la empresa de moda infantil Petit Bateu.

Además, Romagna también cuenta con experiencia en el sector del lujo. Tras graduarse en un master sobre gestión de empresas por la Escp Europe, la directiva trabajó como operation manager en Dior durante cuatro años y posteriormente en el grupo británico Burberry como store manager.

Con este nombramiento, Pepe Jeans ha reforzado la estructura de PVH en España. La empresa, que está controlada por el fondo libanés M1, tiene la licencia de Calvin Klein y Tommy Hilfiger en el país y desde el pasado agosto también controla otra marca de PVH, Izod.

Pepe Jeans cerró el último ejercicio (concluido en marzo de 2018) con una caída del 2% en las ventas y del 1% en su resultado bruto de explotación (ebitda).

PVH, por su parte, registró un incremento de su beneficio neto del 81,3%, hasta 343,6 millones de dólares (294 millones de euros) en el primer semestre de ejercicio (cerrado el pasado mayo). Los ingresos del grupo crecieron un 15%, hasta 4.416,7 millones de dólares (3.778 millones de euros).

El nuevo ‘customer journey’ o cómo la digitalización ha cambiado la interacción con el cliente

La digitalización ha llegado al sector para quedarse. Durante todo el año, Modaes.es publicará una serie de reportajes patrocinado por Facebook que analizará cómo varias transformaciones tecnológicas han generado nuevas formas de funcionamiento de las empresas de moda y, especialmente, nuevas formas de relación con el consumidor en el nuevo entorno omnicanal, donde entran en juego tecnologías como Internet, telefonía móvil, Internet de las cosas, las redes sociales o el big data. 

De marcar cuatro números para contactar con Atención al Cliente a recibir un mensaje de WhastApp de una marca. La transformación digital que está atravesando el sector de la moda ha impactado en logística, procesos de distribución y producto, pero sobre todo en uno de los pilares del sector: la relación con el cliente.  

En el nuevo entorno omnicanal, donde entran múltiples factores como Internet, el big data, la inteligencia artificial o la robotización, los puntos de interacción entre la marca y el cliente han dado un vuelco. De un anuncio en Facebook a la web, pasando por un grupo de WhasApp, el escaparate de una tienda o una imagen compartida en Instagram, el customer journey, es decir, el viaje en la decisión de compra del cliente de una marca de moda cuenta hoy con muchos más puntos de interacción.  

“La revolución es completa”, explica el experto Luis Lara, fundador de la consultora Retalent. “Durante décadas la relación entre el cliente y la marca estuvo muy dirigida por las empresas”, señala Lara. Antes el cliente seguía siempre tres fases a la hora de comprar: una primera de consideración donde se planteaba adquirir una prenda, una segunda fase de evaluación, que tenía lugar en la tienda, y, posteriormente, compraba o no.

Ahora, con todos los estímulos que se recibe el cliente, el customer journey ha cambiado y, aunque siguen existiendo esas tres fases, se han ampliado los micromomentos y el cliente tiene la capacidad de manifestarse más y en sitios diferentes. “La la complejidad está en que el cliente no es tan controlable como antes”, explica Lara.

El primer factor que ha cambiado en el customer journey es la comunicación entre el cliente y marca. “Antes se quedaba en el ámbito privado entre el dependiente de la tienda y el consumidor”, explica Enrique Bretos, fundador de la compañía de calzado infantil Pisamonas. “Ahora la conversación es en un lugar público donde puede haber muchos participantes”.

La interacción entre la marca y el cliente ha cambiado fundamentalmente en el sentido en que se maneja la información. “El consumidor está muchísimo más formado e informado”, señala Luis Gestal, director general de Antony Morato en España. El directivo plantea que las redes sociales y el compartir la información de manera pública ha sido una de las claves de la transformación del customer journey. “Las redes sociales en cuanto a canal de comunicación han hecho que el contexto se amplíe más allá de un entorno próximo”, indica Gestal.

Además, la apertura del canal de comunicación también ha hecho que el proceso de compra pase de ser algo individual a formar parte de una decisión conjunta entre muchos actores. “También la compra ha dejado de ser algo unidireccional”, señala Lara. Las redes sociales han hecho que el primer punto de contacto entre cliente y marca no empiece en la tienda, sino en otro ámbito, diferente por cada cliente, por lo que las marcas tienen que cuidar más su estrategia.

Cuando el cliente ya ha entrado en contacto y ha evaluado la oferta de la marca, se produce el siguiente paso: la compra. Este proceso, que antes consistía en dos pasos, ahora se ha vuelto mucho más complejo con la irrupción de las tecnologías. Desde una aplicación en el móvil, desde la web, en tienda, en tienda, pero online, online pero en tienda…

“No hay patrones comunes que se repitan, cada cliente hace un viaje particular desde su propia experiencia”, analiza Bretos. “Ahora no hay un proceso estándar de compra”, indica Gestal. La clave está en monitorizar las fases y analizar en qué momento el cliente decide invertir su dinero en la marca, y a partir de ahí trabajar en una estrategia.

 

Los expertos apuntan que no existen patrones ni perfiles ni caminos comunes por cada cliente o por cada compra o incluso por cada segmento o tipo de producto. El customer journey también es diferente en una empresa especializada en el sector nupcial o una de calzado, y la venta de un coche requiere más tiempo que la de un bolso.

La clave está, según acuerdan todos los expertos, en hacer uso de las tecnologías, las mismas que han transformado el proceso, para identificar las necesidades de cada consumidor. El análisis de datos, la inteligencia artificial o la robótica servirán para no estandarizar las ventas, suavizar las barreras entre el cliente y la marca e implantar una estrategia casi individualizada.

El customer journey ahora, al hacerse tan complejo, tiene varios retos a los que enfrentarse. “El primero es el de ser coherente en todas las comunicaciones que realiza”, señala Jaime Garrastazu, fundador de Pompeii. “Las marcas deben dar el mismo mensaje en todos los canales donde está presente”, añade, “porque, de otra manera, además de confundir al consumidor, se pierde credibilidad”.

 

El segundo reto al que se enfrentan las empresas de moda ahora al conectar con el cliente es la integración física con el online y acomodar las rutinas que antes eran habituales en los procesos de ahora. Por ejemplo, la operativa de las tiendas físicas se ha vuelto extremadamente compleja y debe cumplir con las expectativas de cada cliente. “Hay algunos que van con prisas y prefieren auto cobrarse, otros que van con tiempo para consultar al dependiente, otros que no van con una idea fija de producto…”, señala Lara. “La omnicanalidad ha creado distintos perfiles de clientes y las marcas deben aprender cómo tratar a cada uno”, sintetiza Lara.

Suavizar los puntos de fricción en el customer journey es otra de las cuestiones a las que tienen que hacer frente las empresas de moda. Al ampliar los puntos de contacto entre cliente y marca, también se han ampliado los puntos donde el cliente puede sentirse incómodo y dejar de comprar. Los casos más comunes son las devoluciones, las colas o el bloqueo de las aplicaciones móviles. 

No es sencillo encontrar empresas disruptivas que hayan cambiado la metodología, hay modelos novedosos, pero en general sin éxito. “El cambio está en cambiar el chip en la manera de comprar, ya que no es más que una cuestión cultural o de arraigo”, señala Bretos. Hace diez años nadie pensaba que comprar moda online fuera algo lógico, y ahora es el canal de venta que más crece.

Los expertos coinciden en que el cliente es, o tendría que ser, el centro de la estrategia de las marcas. La cuestión es hacerle la vida más fácil al cliente a través del contacto y la conveniencia, ya que todo gira, empieza y acaba en el cliente y las empresas de moda deben anticiparse a sus deseos para crear soluciones ad hoc “para poder fidelizar, si es que esa palabra existe en el siglo XXI”, opina Gestal.

Para ello, lo más importante es saber quién es el consumidor, a quién se vende el producto e intentar definirlo para que entre en el universo de la marca. Porque, según señala Luis Lara, “ahora, el valor del cliente no es que compre, sino que influya, que repita los ciclos, que hable y genere notoriedad”.

Camboya frente a Vietnam: ganadores y perdedores de la tensión global

El mapa global del sourcing de moda podría dar otro vuelco por las tensiones políticas. La guerra comercial entre China y Estados Unidos, la presión de la Unión Europea sobre Camboya, y las protestas por los salarios en Bangladesh desestabilizan a tres de los mayores hubs globales de la industria de la moda. Este escenario favorece a otros dos polos del aprovisionamiento del sector: Turquía y Vietnam.

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Actitud, resiliencia y excelencia: las claves para liderar ‘en femenino’ y romper barreras en los negocios

“Trabajar la excelencia, mirar del presente al futuro, la actitud y la resiliencia son las principales actitudes de un líder”. Este fue el punto de partida del segundo encuentro del programa de mentoring Woman2Woman, un proyecto impulsado por Cinnamon News con el apoyo de Gesvalt, Savills Aguirre Newman, Tendam y LaLiga y que tiene el fin de fomentar la presencia femenina en los órganos de decisión de las empresas. El evento contó con la ponencia de Cristina Saracho, consultora especializada en marcas de lujo, que incidió en las herramientas necesarias para liderar.

El juego interno, creer en una misma, gestionar el estrés, tener buena actitud y manejar el error son cuestiones de mucha importancia para ser una buena líder”, aseguró Saracho. La consultora, que ha trabajado para BBVA, el grupo Suárez y El Corte Inglés, incidió en la importancia de gestionar “el juego interno, una herramienta que se basa en poner foco y en tomar decisiones por nosotras mismas para poder mostrar confianza hacia el equipo”.

Saracho afirmó que “un buen líder comunica muy bien y es capaz de aprender de los errores”. “Para ser un buen líder hacia afuera, primero hay que ser un líder interno y gestionar el error –subrayó la ejecutiva-; en la vida te confundes y, si quieres crear, tienes que lanzarte”, incidió la ejecutiva.

Sobre la ambición en la carrera profesional, la consultora admitió que “llega el momento de cambiar de rumbo cuando se han dado numerosas oportunidades a un trabajo”. Según Saracho, antes de dar ese paso es importante reflexionar sobre si ese empleo “es lo que deseáis para vosotras”. “Que la presión social no sea lo que nos lidere”, remarcó.

Una de las cuestiones que salió a relucir durante el encuentro fue la transmisión de los valores de liderazgo a las nuevas generaciones. “Para transmitirlo es importante generar muchas conversaciones entre los equipos”, señaló, sobre la importancia de inculcar herramientas de liderazgo que ayuden “a no tener miedo a crear y proponer”. En este sentido, Saracho recalcó la importancia de “trabajar en la excelencia, pero sin controlarlo todo. Es importante liderar dando espacios a los equipos para crear”.

Business Women Empowerment es una iniciativa de Cinnamon News que tiene como objetivo contribuir al empoderamiento de las mujeres en el mundo económico y empresarial. A través de los medios del grupo editorial (Modaes.es, Palco23, EjePrime y PlantaDoce), Business Women Empowerment pone el foco en un problema muy presente en la sociedad y la economía española: la escasez de mujeres en los ámbitos de decisión.

Roberto Verino se alía con el socio de Adolfo Domínguez en México y prepara diez aperturas en el país

Roberto Verino encuentra nuevo socio en México. La empresa gallega de moda femenina se ha aliado con Gin Group en el país, quien también gestiona la expansión de Adolfo Domínguez en el mercado mexicano.

Los planes de Roberto Verino pasan por abrir diez establecimientos en México en el corto plazo. Actualmente, la compañía tiene presencia con corners en los grandes almacenes El Palacio de Hierro, según El Economista.

Además, la empresa gallega cuenta con tres tiendas monomarca y una plataforma de ecommerce. Roberto Verino desembarcó en México en 2006 de la mano de Liverpool y diez años más tarde creció una estructura en el país, desde donde ahora liderará su expansión internacional.

 

Tal y como avanzó Modaes.es, los planes de Roberto Verino pasan por entrar en nuevos mercados de Latinoamérica. En concreto, la empresa busca desembarcar en Colombia, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá y Ecuador.

Gin Group está especializada en la gestión de capital humano. La empresa es también socia de Adolfo Domínguez en México y en Chile, donde recientemente anunció la puesta en marcha de dos nuevos establecimientos.

Roberto Verino concluyó 2017 con una cifra de negocio de 33,5 millones de euros. A escala global, la empresa cuenta con una red comercial de 140 puntos de venta, la mayoría de ellos en su mercado local.  

Egipto atrae capital chino para levantar un complejo industrial textil para 600 factorías

Egipto, ¿nuevo hub del textil? La compañía china Ningxia Mankai Investment ha iniciado las obras para construir una ciudad industrial para la producción textil y de confección, que cubrirá más de tres millones de metros cuadrados y acogerá a un total de 592 factorías. El conjunto del proyecto supone una inversión de 9.000 millones de dólares (7.865,5 millones de euros).

El ministro de Comercio e Industria de Egipto, Amr Nassar, fue quien anunció el inicio de estos trabajos, que se están llevando a cabo en la localidad de Sadat, situada al norte de El Cairo. La mitad de la primera fase de construcción, de 600.000 metros cuadrados, que suma 150 fábricas ya ha finalizado, según Just-style.

Esta primera fase ha contado con una inversión de 2.100 millones de libras egipcias (103,8 millones de euros). Se prevé que empiece a operar el próximo mayo con proyectos piloto y, a pleno rendimiento, a finales de 2019. Por el momento, el Gobierno chino ha firmado los primeros contratos de venta para las primeras 48 factorías.

Egipto ha empezado a despertar el interés de los inversores e industriales chinos del textil ante la posibilidad de que se recrudezca la guerra comercial con Estados Unidos. A diferencia de Etiopía, en el que también han afianzado sus inversiones en los últimos años, Egipto cuenta con una cadena de valor más asentada: producción algodonera, hilatura y tejeduría.

Egipto atrae capital chino para levantar un complejo industrial textil con 600 factorías

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El ministro de Comercio e Industria de Egipto, Amr Nassar, fue quien anunció el inicio de estos trabajos, que se están llevando a cabo en la localidad de Sadat, situada al norte de El Cairo. La mitad de la primera fase de construcción, de 600.000 metros cuadrados, que suma 150 fábricas ya ha finalizado, según Just-style.

Esta primera fase ha contado con una inversión de 2.100 millones de libras egipcias (103,8 millones de euros). Se prevé que empiece a operar el próximo mayo con proyectos piloto y, a pleno rendimiento, a finales de 2019. Por el momento, el Gobierno chino ha firmado los primeros contratos de venta para las primeras 48 factorías.

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