“No se trata de ganar tamaño por tamaño, sino de tener el adecuado”. Así resumió ayer Manuel Martos, director general de Nextil y responsable de gestión de participadas de Sherpa Capital, la estrategia de inversión del fondos, que en tres años ha pasado de controlar Dogi a crear el primer hólding industrial del textil en España.

“Sherpa no sólo compra para rellenar la cadena de valor, sino para fortalecerla”, subrayó Martos en la primera edición de 2019 los Jueves del Negocio de la Moda, un formato afterwork impulsado por Deloitte, Modacc y Modaes.es, y que cuenta con el patrocinio de Checkpoint y Analyticalways. El ejecutivo puntualizó que no todas las empresas que había adquirido el fondo estaban en problemas financieros, pero que tenían barreras por su tamaño.

“Las empresas que hemos ido comprando eran rentables pero frágiles, una tormenta podía desestabilizarlas”, afirmó Martos, que hizo hincapié en que “manejar las incertidumbres es hoy lo más complicado en el textil”.

“El sector estaba muy atomizado, con mucha cabeza de ratón y poca cola de león”, aseguró Martos

El directivo ha explicado todo el proceso de entrada de Sherpa Capital en la industria textil, desde 2014 con la adquisición de Dogi, hasta 2018 con la creación de un grupo verticalizado bajo el nombre de Nextil.

Con esta estrategia, Martos ha apuntado que mantiene en pie el objetivo que se marcó el fondo desde el principio: alcanzar una cifra de negocio de 200 millones euros en 2020, frente a los cien millones que factura actualmente.

El ejecutivo recordó que, cuando Sherpa compró Dogi en 2014, fue porque el fondo vio una tendencia clara de retorno de parte de la producción a Europa, así como un boom del aithlesure. Martos también ha señalado que el hecho de que Dogi estuviese en bolsa facilitaba al grupo su estrategia de crecimiento inorgánico.

“Percibimos que el sector estaba muy atomizado, con mucha cabeza de ratón y poca de león”, dijo Martos, y recalcó que, “con el tiempo ya no llamamos a puertas, porque llaman a la nuestra”.

Los Jueves del Negocio de la Moda es un ciclo de encuentros informales afterwork que se celebran cada mes y que pivotan en torno a una figura de relevancia en el mundo económico o empresarial. Impulsados por Deloitte, Modacc y Modaes.es y con el patrocinio de Analyticalways y Checkpoint Systems, el ciclo pretende crear un espacio de debate y reflexión entre directivos de alto nivel de la industria de la moda en España. 

La impaciencia y la interacción tecnológica, dos de las claves del comportamiento del consumidor en 2019. El informe Top 10 Glonal Consumer Trends, que elabora anualmente la consultora Euromonitor, recoge las diez tendencias más acusadas del consumidor en 2019. La vuelta a los básicos, la preocupación por el medio ambiente, la autosuficiencia o autenticidad son otros de los comportamientos que identificarán al consumidor de 2019.

El casero de Tendam vende su sede. El edificio, situado en el número 51 de la calle Llano de Castellano de Madrid, era propiedad hasta ahora de la socimi GMP, participada por la familia Montoro y por el fondo soberano de Singapur.

El nuevo propietario es Azora, la gestora inmobiliaria fundada por Concha Osácar y Fernando Gumuzio, y el importe de la operación ha ascendido a 28,3 millones de euros, según ha publicado el medio especializado en real estate Ejeprime. El inmueble está ocupado en su totalidad por Tendam (antes Grupo Cortefiel).

El contrato de arrendamiento del edificio, que cuenta con una superficie bruta alquilable de 23.108 metros cuadrados y con 145 plazas de aparcamiento, tiene vencimiento en 2023. El edificio fue construido en 1990 y estaba controlado al cien por cien por GMP desde 2015.

Tendam, controlado desde 2017 al 100% por CVC y Pai, cerró el primer semestre del ejercicio con un descenso de las ventas del 1,6%, hasta 554,4 millones de euros. El grupo ganó antes de impuestos 38,9 millones de euros frente a las pérdidas de 272.200 euros.

Grupo Íllice reafirma en el juzgado su derecho sobre la marca Conguitos. El juzgado número uno de marcas europeas de España, con sede en Alicante, ha desestimado la demanda de Chocolates Lacasa y confirma el derecho de Grupo Íllice para usar la marca para textil y calzado.

Aunque la sentencia puede ser apelada ante la Audiencia Provincial de Alicante, para Grupo Íllice supone un “importante hito en la defensa de la marca Conguitos y un reconocimiento a la trayectoria profesional de la marca”, ha explicado la propia empresa en un comunicado.

La sentencia se dicta dos años después de que Chocolates Lacasa intentara por cuarta vez tomar el control de la marca, reclamando su uso exclusivo. La empresa de alimentación registró la enseña en la Oficina Española de Patentes y Marcas en 1990, mientras que el grupo de calzado lo hizo en 1989 y con la salvedad de que pueda usarse sólo para las categorías de vestidos, calzado y sombrerería.

Grupo Íllice registró la marca Conguitos en 1989 sólo para las categorías de vestido, calzado y sombrerería

De hecho, Grupo Íllice defiende que se acogió al principio de especialización en el que se basaba el registro de las marcas en el país hace tres décadas. Bajo la normativa de entonces, dos empresas distintas podían operar con la misma nomenclatura de marca siempre que no compitieran en un mismo sector.

Conguitos es, de hecho, una de las puntas de lanza de la empresa alicantina. Las colecciones de calzado y ropa infantil se comercializan a través de unos 3.000 puntos de venta multimarca y, desde 2013, en su propia red de tiendas monomarca.

Grupo Íllice es propietario también de las marcas Break&Walk (B&W) y Momem. La empresa, con sede en Elche (Alicante), cuenta con seis fábricas en la región, donde produce alrededor del 70% de los 800.000 pares que distribuye cada año, y tiene una plantilla de casi 200 personas.

Adiós a Elio Berhanyer, uno de los exponentes de la costura en España de las últimas décadas. Nacido en Córdoba en 1929, Berhanyer ha fallecido en su residencia de Madrid. El diseñador fue Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en 2002 y Premio Nacional de Diseño de Moda en 2013, además de ser uno de los fundadores de la Asociación de Creadores de Moda de España (Acme).

Fue diseñador autodidacta, de origen humilde, que inició su carrera como botones en una agencia de publicidad, donde demostró su destreza en el dibujo de figurines de moda. Más adelante fue diseñador de vestuario de teatro.

En 1960, puso en marcha su propia casa de costura en Madrid. Nueve años después se lanzó al prêt-à-porter, coincidiendo con el auge del sistema. En 2010, en pleno azote de la crisis económica y financiera, el diseñador cerró su taller.

Elio Berhanyer inició su trayectoria como botones en una agencia de publicidad y diseñando vestuario para el teatro

A lo largo de su carrera, Berhanyer llegó a vestir a Ava Gardner, Lucía Bosé o a la Reina Sofía. Desde Acme, hoy recuerdan que recibió también el premio Cadillac como mejor diseñador de 1970 en Nueva York y el premio Campioni en Italia en 1991, además de ser nombrado doctor Honoris Causa por la Universidad de Harvard.

El presidente de Acme, Modesto Lomba, ha subrayado que ya le conoció de mayor, pero que siempre le sorprendió por su vitalidad. Ágatha Ruiz de la Prada, por su parte, ha señalado que se ha ido “el Maestro, el último de los Maestros”. “La época de oro de la moda española desparece con él”, ha asegurado la diseñadora.

Pili Carrera pacta el recorte de plantilla para salir del concurso. La compañía gallega ha alcanzado un acuerdo con el comité de empresa para llevar a cabo un expediente de regulación de empleo (ERE) sobre 39 trabajadores, seis menos de los previstos en el plan de viabilidad.

La empresa indemnizará a los afectados por el ERE con 20 días por año trabajado y doce mensualidades. De las bajas acordadas, parte son voluntarias y parte, forzosas, según La Voz de Galicia.

Con este movimiento, Pili Carrera avanza en su salida de los juzgados, donde entró el pasado septiembre con un pasivo de 5,1 millones de euros. La solicitud del concurso se produjo seis meses después de que la compañía anunciara un primer ERE temporal sobre la totalidad de la plantilla, compuesta por cercad de 200 trabajadores, y que finalmente retiró.

Fundada en 1963 y pilotado por Salomé Rodríguez, Pili Carrera cuenta con presencia en 16 países y genera cerca del 40% de sus ventas en el extranjero. La compañía opera con tiendas propias y a través del canal multimarca, donde comercializa sus colecciones en unos 800 puntos de venta.

La empresa finalizó el ejercicio de 2017 con una facturación de 7,6 millones de euros y unos números rojos de 107.000 euros. Pili Carrera continúa produciendo sus colecciones íntegramente en la localidad de Mos (Pontevedra).

Vente Privee se transforma. El gigante francés de ecommerce ha anunciado que cambiará su nombre a VeePee e integrará las cinco plataformas de comercio electrónico que ha adquirido durante los últimos años en una sola, incluida Privalia.  

“Ha sido una decisión muy complicada porque implicará muchos cambios y la paralización de algunos proyectos”, ha explicado Jacques-Antoine Granjon, cofundador y presidente de Ventee Privee. El grupo prevé que el proceso de integración esté finalizado en la primavera de 2020, según Expansión.

Para ello, la compañía ha fichado a un equipo de 250 expertos en tecnologías que se han unido a los ochocientos trabajadores de la empresa que se encargarán de gestionar la integración de todas las plataformas del grupo. En paralelo, Ventee Privee invertirá cien millones de euros para desarrollar la innovación interna.

Las seis compañías que ha adquirido Ventee Privee en los últimos años y que ahora se integrarán bajo el paraguas de VeePee son la belga Vente-Exclusive, Eboutic.ch en Suiza, Designers&Friends en Dinamarca, ZloteWyprzedaze en Polonia, y la española Privalia que opera también en Italia, Brasil y México.

Ventee Prive finalizará el proceso de integración de sus marcas en 2020

El motivo de la transformación del grupo se debe, según ha explicado Granjon, a que son una compañía más europea que francesa y tras tres años fortaleciendo sinergias entre las marcas, ha llegado el momento de consolidación e integración final. El grupo, que registra el 60% de su facturación en mercados internacionales, ha explicado que “VeePee es un nombre más internacional y que la integración ayudará a que la gente que viaja de un país a otro pueda comprar en la plataforma sin cambiar de marca”.

El presidente de Ventee Privee ha explicado también que la integración de Privalia, que compró en 2016 por 444,1 millones de euros, se producirá en un periodo de entre seis y doce meses, por lo que desaparecerá a finales de 2019. El directivo ha señalado también que este cambio estratégico responde a la voluntad de conectar a las marcas en toda Europa.

El grupo finalizó el ejercicio 2017 con una cifra de negocio de 3.300 millones de euros. La compañía tiene presencia en catorce mercados, especialmente en Europa, pero también en Brasil y México a través de Privalia.

PVH reordena la dirección de Tommy Hilfiger. La compañía estadounidense ha eliminado la dirección de marca de la empresa, que será asumida por otros departamentos de la empresa.

Avery Baker, hasta ahora directora de marca de la compañía estadounidense, abandonará el cargo el próximo junio, según WWD. Baker, que se unió al equipo de Tommy Hilfiger hace veintiún años, pasará a formar parte un nuevo consejo asesor que ha creado el grupo, del que también forman parte el diseñador de la compañía así como Daniel Grieder, consejero delegado de Tommy Hilfiger, y otros consultores externos.

Tommy Hilfiger finalizó los nueve primeros meses de ejercicio con unas ventas de 3.176,9 millones de dólares (2.791,7 millones de euros), un 15% más que el mismo periodo del año anterior.

PVH, por su parte, registró un beneficio neto de 586,2 millones de dólares (515,12 millones de euros) en el mismo periodo. La cifra de negocio del grupo estadounidense, que también es propietario de otras enseñas como Calvin Klein, entre febrero y octubre se situó en situó en 7.172,8 millones de dólares (6.303,13 millones de euros).

Tod’s encoge su facturación en 2018. El grupo italiano, propietario de Roger Vivier, Hogan o Fay, además de su marca homónima, redujo sus ventas un 3% a tipos de cambio constante en 2018 hasta 958,2 millones de euros. Se trata del tercer año consecutivo en que la compañía italiana reduce su cifra de negocio.

El presidente y consejero delegado de Tod’s, Diego Della Valle, ha explicado que los resultados están en línea con lo previsto y la compañía está recogiendo los frutos de la estrategia de puso en marcha hace un año después de introducir cambios en su equipo.

Por marcas, Tod’s disminuyó un 1,2% sus ventas en 2018, hasta 509,5 millones de euros; Roger Vivier contrajo su facturación un 0,2%, hasta 179 millones de euros, y los ingresos de Fay cayeron un 3,4%, hasta 61,3 millones de euros. Hogan, por su parte, creció un 1,1%, hasta 207,5 millones de euros.

Tod’s disminuyó en 2017 sus ventas en sus dos marcas insignia y en sus dos productos estrella, el calzado y la piel

Por categorías de producto, los artículos de piel y moda frenaron su negocio. Las ventas de productos de piel cayeron un 3%, hasta 758 millones de euros y la línea de prendas de vestir ingresó un 1,7% menos, hasta 67,5 millones de euros. El calzado, por su parte, estancó sus resultados y registró la misma cifra que el año pasado.

Tod’s disminuyó sus ventas en todas dos de las zonas geográficas en las que opera. En Italia, su principal mercado, las contrajo un 5,4%, hasta 282,2 millones de euros; en el resto de Europa, aumentaron un 0,5%, hasta 246,4 millones de euros, y en América cayeron un 1,4%, hasta 76,9 millones de euros. En China, el grupo aumentó su cifra de negocio un 3,1%, hasta 134 millones de euros.

Por canales de distribución, el grupo redujo su cifra de negocio en sus tiendas propias, que generan dos tercios de su actividad, así como en las que tiene en régimen de franquicia o similares. A 31 de diciembre, Tod’s contaba con 284 tiendas propias y 120 franquicias.