Las ventas del comercio en España aflojan el ritmo. El Índice de Cifra de Negocios Empresarial (Icne) del comercio marcó en noviembre un avance del 5,3% respecto al mismo mes del año anterior. Pese a la subida, esta fue menor a la registrada en octubre, cuando escaló un 9,2%, según los datos divulgados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Desde el arranque del año, la cifra de negocio empresarial del comercio al por mayor y al por menor (categoría donde el INE también engloba la reparación de vehículos de motor y motocicletas) ha crecido por encima del 6% mes a mes, excepto en marzo, cuando registró un incremento del 2,7%, y en septiembre, con una subida del 4,7%.

El Icne general, por su parte, aminoró también una marcha en el undécimo mes del año con un ascenso del 3,9%, lejos del aumento del 8,4% de octubre. Su ascenso volvió a ser de menor que el del comercio.

La facturación del resto de categorías que componen el Icne ha sido irregular. El índice referente a las industrias extractiva y manufacturera creció un 0,5% en noviembre. Los ingresos del suministro de energía eléctrica y agua, saneamiento y gestión de residuos aumentaron un 2,4%, mientras que los servicios no financieros del mercado, lo hicieron en un 6,4%.

El deporte se convierte en la palanca de crecimiento de Oysho. La cadena de moda íntima de Inditex hace firme su apuesta por el negocio de los artículos deportivos con el lanzamiento de Oysho Sport, una marca que estará al mismo nivel que la principal y servirá para diferenciar las dos categorías de producto de la cadena. Aunque el lanzamiento comienza online, la apuesta podría seguir en el futuro con el desarrollo de una red de tiendas independiente.

Con este movimiento, Oysho se adentra todavía más en el terreno de la moda deportiva, donde compite tanto con los gigantes del sector (como Nike) como con grupos de gran distribución (como H&M o Decathlon). Desde su entrada en el segmento en 2011, el deporte ha ganado tal importancia en Oysho que hoy en día copa más del 50% de sus ventas, según han explicado a Modaes.es fuentes cercanas a la empresa.

Prueba del potencial de este segmento de mercado es que desde 2006 España ha ganado cinco millones de consumidoras de deporte, según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En total, en 2016 las españolas gastaron 1.378 millones de euros en bienes y servicios deportivos, el doble que diez años atrás.

Oysho entró en deporte en 2011 y hoy obtiene más del 50% de sus ventas de él

A partir de hoy, la web de Oysho dividirá su oferta en dos categorías, Oysho y Oysho Sport, con el objetivo de dotar a la línea deportiva de un universo propio y separarla del resto de la oferta, como lencería, pijamas o ropa de baño. La separación se incluirá tanto en la web como en la app de la cadena y el lanzamiento de Oysho Sport es comparado en el seno del grupo con la creación de una línea masculina o infantil.

Esta separación ya existe, de hecho, en las tiendas físicas de la cadena, donde el deporte ha ido ganando terreno de forma progresiva, hasta el punto de copar el grueso de la superficie y de los escaparates.

De este modo, según señalan fuentes de la empresa, el desarrollo de una cadena independiente de moda deportiva será una evolución natural para el concepto y es un proyecto que se encuentra sobre la mesa.

La cadena de Inditex lanza la marca Oysho Sport para dotar de mayor peso a su oferta deportiva

Oysho se introdujo en el negocio de la moda deportiva en 2011 con el lanzamiento de su primera colección de ropa para el gimnasio. Con el paso de los años, la cadena ha ido lanzando colecciones cada vez más técnicas, saltando a disciplinas como el boxeo, el surf, el ski o el trekking.

La cadena de Inditex se posiciona, por producto, en competencia directa con Under Armour, si bien por precio se ubica junto a más marcas, pues su oferta abarca más segmentos, igual que hace Zara con su oferta.

La importancia del deporte para el negocio de Oysho es consecuencia del mayor precio medio de las prendas deportivas frente a las de moda íntima, aunque también se debe a que la categoría ocupa, en muchos casos, más de la mitad de la superficie de venta de las tiendas.

Con una red de 666 tiendas en el mundo, Oysho es unas de las cadenas de Inditex de más rápido crecimiento. El concepto de íntimo de Inditex finalizó el ejercicio 2017 con unas ventas de 570 millones de euros, lo que supuso un incremento del 12% respecto al año anterior. El resultado de explotación, por su parte, se situó en 87 millones, un 15% más que en 2016.

La ralentización de la economía hace saltar las alarmas por la cercanía de la última recesión económica. Desaceleración, falta de sincronía en el crecimiento, guerra comercial, fortalecimiento del dólar y debilitamiento de la Unión Europa son las claves del escenario macroeconómico que traza el último informe semestral de la escuela de negocios Esade, en el que se lanza también la pregunta: ¿está el sistema financiero suficientemente saneado para encarar otra crisis económica?

El ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Ordóñez, y José María Roldán, presidente de la Asociación Española de la Banca, coinciden en señalar un entorno más complejo, con una excesiva regulación bancaria y un nuevo entorno digital que difumina los operadores y las operaciones.

Bajo el título El sistema financiero tras la crisis, ¿qué ha cambiado? ¿Se ha hecho lo suficiente?, Ordóñez y Roldán expusieron ayer en Esade los riesgos que aún tiene que superar el sistema bancario para ser sostenible y capaz de hacer frente a otra crisis financiera. Ambos señalaron que el nuevo marco normativo para que no vuelva a repetirse la crisis bancaria de 2008 entorpece las medidas de actuación y alertaron de que el nuevo escenario económico y político precisa también pensar en medidas nuevas.

Desaceleración, guerra comercial, fortalecimiento del dólar y debilitamiento de la Unión Europa son algunas de las claves del escenario macroeconómico

Según Roldán, dos consecuencias no deseadas que conllevó la crisis y el rescate del sistema bancario fueron, por un lado, un nuevo marco regulatoria excesivamente extenso y muy complejo y, por otro lado, demasiadas autoridades para la regulación y vigilancia bancaria. El directivo señala como principales riesgos del sistema frente a una nueva crisis el elevado capital en el shadow banking (las operaciones que se mueven fuera del sistema financiero) y la complejidad que añade el nuevo entorno digital, que difumina fronteras.

Respecto a si lo realizado hasta ahora frenará otra crisis financiera, Roldán asegura que es muy difícil de predecir porque la digitalización ha creado un escenario completamente diferente. “Hay que estar atentos a las consecuencias indeseadas de un exceso de regulación y de un entorno diferente que puede hacer que lo hecho para resolver la última crisis financiera no sea válido para la siguiente”, subrayó.

Ordóñez, por su parte, apuntó que los 40.000 millones de euros que se destinaron al rescate bancario en el país son la peladilla en los más de 600.000 millones de euros de deuda que ha costado al Gobierno paliar los efectos de la crisis, además de diez años de avance económico perdidos. Según el ex gobernador del Banco de España, una de las medidas que más contribuyó a salvar el sistema fue la cooperación internacional de todos los países, algo que no fue posible en la recesión de los años treinta y que ni Donald Trump ha puesto en duda.

El directivo coincidió con Roldán en una regulación excesiva, “de más de dos millones de palabras y tres veces La Biblia”, pero necesaria para que no vuelva a suceder. Sin embargo, Ordóñez sostiene que el sistema aún no es seguro porque los bancos continúan invirtiendo el dinero de los depósitos. En este sentido, señaló que hay autores que empiezan a hablar de la necesidad de establecer una banca segura con depósitos públicos en el Banco Central para evitar que, en el caso de una crisis, afecte a los ciudadanos.

Ralentización de la economía

En el último informe económico y financiero, de carácter semestral, que publica la escuela de negocios se concluye que la economía mantiene su crecimiento, pero se evidencia, por un lado, la tendencia a la ralentización y, por otro lado, la falta de sincronización, es decir, que no todas las regiones se están sumando a esta expansión.

Así, mientras economías avanzadas como Estados Unidos, Canadá, Australia o Nueva Zelanda, siguen creciendo por encima de la media, otras, como Japón o los países del núcleo de la zona euro, como Alemania o Francia, aminoran el ritmo. China, por su parte, también crece menos de lo previsto, en parte por el impacto de la guerra comercial con Estados Unidos.

La llegada al poder de movimientos populistas y el impacto del Brexit podrían elevar las tensiones en el seno de la Unión Europa

Desde el departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad de Esade se señala que esta desaceleración va asociada a cuatro riesgos. El primero de ellos es un posible recrudecimiento de la guerra comercial con la aplicación de medidas proteccionistas, que no sólo afectará al comercio internacional sino también a las expectativas y a la inversión empresarial.

El segundo implica un aumento de la tensión financiera ante una subida de los tipos de interés que provocaría la salida de capitales en las economías emergentes y un mayor fortalecimiento del dólar, que debilitaría aún más estas regiones. El tercero de estos riesgos es la deuda. Según el informe, la economía global continúa teniendo niveles muy elevados de deuda pública y privada, más incluso que en la crisis de 2008.

Por último, el cuarto riesgo tiene que ver con la política y, en concreto con la zona euro, en la que se ralentiza el crecimiento. Este nuevo escenario puede debilitar la Unión Europea ante el efecto contagio de políticas como la del Gobierno italiano y por el impacto que tendría un Brexit duro en las relaciones en el seno de la Unión en plena integración financiera y fiscal.

Soloio mueve el timón con dirección a México. La compañía de ropa y accesorios para hombre reforzará su posicionamiento en Latinoamérica, con la creación de una filial en el mercado mexicano.

En una primera fase, la empresa iniciará su desarrollo en México a través del comercio multimarca. Luego, Soloio realizará sus primeros contactos con empresas de grandes almacenes como El Palacio de Hierro y Liverpool, según ha explicado Fernando Durbán, consejero delegado de la compañía, a Modaes.es.

La filial de México se convertirá en la tercera sociedad del grupo, que cuenta con una estructura en el mercado español donde, en la actualidad, tiene una plantilla de ochenta personas. En España, la empresa comercializa sus productos en diez establecimientos, siete de ellos localizados en Madrid, mientras que los tres restantes están en Barcelona, Oviedo y Valencia.

Soloio contará con tres sociedades tras la apertura de su filial en el mercado mexicano

Soloio también cuenta con una filial en Colombia, donde desembarcó en 2012 y opera con cuatro tiendas: dos de los puntos de venta están en la ciudad de Bogotá, uno en Cartagena de Indias y otro en Medellín. La empresa tiene una plantilla de quince personas en el país sudamericano.

Según los últimos resultados depositados por Soloio en el Registro Mercantil, la empresa alcanzó una cifra de negocio de 4,93 millones de euros en el ejercicio 2017, lo que supuso un crecimiento de 5,6% respecto a 2016.  La compañía situó su beneficio en 21.401 euros en 2017, casi el doble que los 12.103 registrados un año atrás.

 Durban, además, ha explicado que el mercado colombiano aporta a Soloio una cifra de negocio adicional que supera los 2,5 millones de dólares (2,2 millones de euros), facturación que prevé que crezca este año en torno al 7%.

La empresa ha invertido trescientos mil euros en potenciar su canal online

Para 2019, la empresa mantiene intactos sus planes de poner en marcha una tienda en Panamá, un mercado muy similar al colombiano, con el fin de seguir creciendo en Latinoamérica. “No la hemos abierto porque aún no hemos encontrado el local adecuado”, ha explicado el consejero delegado de Soloio.

La compañía también ha invertido trescientos mil euros en la puesta a punto de su canal online, con el objetivo de que las ventas a través de la Red lleguen a aportar el 7% de su facturación global. En la actualidad, la mayor parte de los clientes online de la empresa se encuentran en España, Italia, Alemania, Francia y Estados Unidos.

Soloio, fundada en 1994 de la mano de Alejandra Brizio y Fernando Durbán, fabrica el 70% de sus artículos en Italia, mientras que el restante 30% de la producción se la reparten proveedores de España y Portugal.

Biscuit traza su hoja de ruta hasta 2020. La compañía de moda femenina ha puesto en marcha un nuevo establecimiento en Barcelona. La apertura se enmarca en un plan de expansión que tiene como objetivo contar con una red comercial de diez tiendas propias a finales del próximo año. Después, la empresa dará su salto a Francia.

La compañía nació en 2005 de la mano de la diseñadora Katia Bandolowski, que abrió su primera tienda en el barrio de Malasaña, en Madrid. Bandolowski vendía en el punto de venta su propia marca, Biscuit, así como otras enseñas. En 2009, Biscuit puso en marcha su segundo establecimiento en Ibiza, aunque ahora sí dedicado de lleno a su propia marca.

En paralelo, la compañía estableció su sede en esa ciudad de las Islas Baleares donde, hace seis meses, estrenó unas oficinas de 160 metros cuadrados, según ha explicado Paul Buquet, socio y administrador de Biscuit, a Modaes.es. El 2018, la empresa alcanzó un millón de euros de facturación, un 15% más que en 2017.

Biscuit estrenó sus nuevas oficinas en Ibiza hace seis meses y cerró 2018 con unas ventas de un millón de euros

La nueva apertura de Biscuit en Barcelona se ha realizado en un local de cincuenta metros cuadrados situado en el número 66 de la calle Argentería. El punto de venta es el sexto de la empresa y el segundo en la capital catalana. Los cuatro establecimientos restantes están en Madrid, Ibiza, Mallorca y Zaragoza.

Ahora, la empresa tiene el objetivo de abrir su segunda tienda en Madrid y extender sus operaciones a Valencia, Málaga y el País Vasco, donde pondrá en marcha un punto de venta en Bilbao o en San Sebastián. “En el 2021, nuestro objetivo es entrar en el mercado francés”, ha añadido Buquet.

Biscuit también estrenó su canal online en octubre, coincidiendo con la comercialización de sus colecciones de otoño e invierno. La mayor parte de las ventas que se han hecho hasta ahora en la Red se han realizado fuera de España, fundamentalmente en Francia.

La empresa, que cuenta con una plantilla de veinticinco personas, fabrica en talleres de Portugal y China. El centro logístico de la compañía tiene 160 metros cuadrados y está localizado en Zaragoza.

Niza traza nuevos planes para 2019. La compañía de moda femenina, pilotada por el empresario Jose Kalu, ha puesto en marcha una nueva estrategia para este año que pasa por expandirse en España a través de El Corte Inglés y encontrar un socio para crecer en mercados extranjeros.

La empresa ha sellado un acuerdo con el grupo de grandes almacenes por que el prevé duplicar su tamaño entre 2019 y 2022. Actualmente, Niza cuenta con siete corners en El Corte Inglés después de abrir en el centro de la Vaguada (Madrid) y en Castellón. A corto plazo, la empresa instalará cuatro puntos de venta más en los centros de los grandes almacenes en Levante, Andalucía y Madrid.

En paralelo, la empresa continúa con su expansión a través de retail tras abrir su tienda número 22 en España, en Palma. El establecimiento, que cuenta con una superficie de 70 metros cuadrados y opera bajo régimen de franquicia, está ubicado en el número 26 de la calle Jaume III, y comparte vía con otros grupos como Decathlon, Cortefiel o Rosa Clará.

Niza abrirá cuatro nuevos corners en El Corte Inglés para 2019

Los planes de la empresa para este año también pasan por expandirse en mercados extranjeros. Niza se encuentra en búsqueda de socios para ampliar su presencia en Europa y otras regiones internacionales. Además, la compañía está en conversaciones para entrar en marketplaces como Zalando o Amazon. El grupo ya opera fuera de España con tiendas monomarca en Portugal, Croacia, Alemania, México, Kuwait, Israel, Qatar y Azerbaiyán.

En este sentido, la empresa dio un paso adelante el pasado mayo al aliarse con el gigante indio Myntra, uno de los mayores ecommerce de moda de la región. Junto a Mango y Desigual, Niza es la única compañía española que está presente en esta plataforma, que se ha convertido en uno de sus mayores canales de distribución.

Por otro lado, dentro de los planes que ha trazado la compañía para este año, se encuentra el reposicionamiento de la marca. Niza ha comenzado un proceso de transformación para incorporar un nuevo logo e identidad visual en todos los canales donde opera. Para ello, la empresa tiene previsto reforzar su equipo de producto y compras con un fichaje.

El pasado mayo, la empresa se asoció con el gigante indio Myntra para expandirse en la región

Además, aunque en un inicio su principal actividad era el comercio mayorista, la empresa tiene como objetivo reducir su presencia en este canal. Niza tiene previsto dirigir sus operaciones en el wholesale hacia marketplaces especializados.

El grupo tiene localizada su producción en talleres subcontratados en Europa y Asia, principalmente en India. Niza, que cuenta con un equipo de cien personas, comercializa sus productos a un precio que oscila entre los 50 y 150 euros.

El textil de Aragón refuerza su cúpula. La Federación de Industrias Textiles y de la Confección de Aragón (Fitca) ha creado una vicepresidencia y ha nombrado una nueva secretaria general. La patronal también ha reforzado su comité con la incorporación de nuevos vocales.

Fitca, que continúa presidida por el empresario Luis Aparicio, ha situado al frente de la nueva vicepresidencia a Diego Hidalgo, de la empresa Trangoworld, especializada en la fabricación de ropa y material de montaña. Por otro lado, la organización empresarial también ha relevado a su secretaria general con la incorporación de Elena Rodríguez, quien sustituye en el cargo a Elisabeth Forroll.

Rodríguez es licenciada de en Márketing, Publicidad y Relaciones Públicas, además de Técnico en Comercio Exterior y diplomada en Logística y Aprovisionamiento. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en empresas de logística y de moda, como Grupo Escola. Forroll, por su parte, deja el cargo por motivos profesionales.

La nueva secretaria general, Elena Rodríguez, sustituye a Elisabeth Forroll, quien deja el cargo por motivos profesionales

Por último, al comité ejecutivo se incorporan nuevos vocales, como Encarna García, de la empresa Creaciones Taberner, y Sarai Camejo, diseñadora freelance y propietaria de la firma La Noire Creativa. Este órgano continúa estando representado por Fernando Sainz, de Actividades Textiles; Jorge Mateo, de Crealmat; Luis Arruga, de Label&Tag; Jorge Turrau, de Vnto, y Jorge Angleviel, de Vagum.

Fitca ha fortalecido así su estructura directiva con la misión de continuar defendiendo a los diferentes sectores a los que representa y a sus diferentes actividades, como marcas, pymes, comercios, talleres auxiliares y de servicios, y diseñadores.

La organización está trabajando en la actualidad en colaboración con el Gobierno de Aragón en el desarrollo del Estudio estratégico del sector textil-confección para la elaboración de propuestas de mejora que puedan ser apoyadas más adelante a través de ayudas o subvenciones. 

Borja Borrero, director creativo ejecutivo de España de la consultora Interbrand, señala que la fortaleza de las marcas pasa por saber mantenerse en el tiempo y esto no depende tanto del hype, como de saber mantener la relevancia. En este sentido, el directivo, miembro del jurado de los D&AD Awards, asegura que es más fácil hacer branding de una start up porque son una hoja en blanco.

Pregunta: Reputación, hype, empatía… ¿cuál es la fórmula de la marca perfecta?

Respuesta: La fórmula perfecta siempre decimos que consiste en alinear los objetivos del negocio con los objetivos estratégicos de la marca, con la identidad de la marca y la exposición de la marca. Si fluye bien, si se entienden los principios de la empresa, si se descodifica bien, si resulta relevante, si genera afiliación y si hace que los clientes se vuelvan fans, es que funciona. Parece fácil, pero es extremadamente difícil.

P.: Y caro…

R.: Digamos que es difícil porque las empresas no nacieron ayer. De hecho, es más fácil hacer branding en start ups, en empresas que nacen de la nada, simplemente porque nacen de cero y son una hoja en blanco. Las grandes arrastran vicios del pasado. Cuando mayor es una empresa, más historia tiene. De todos modos, hay históricas que han invertido siempre en marca y han sabido redefinirse.

“En las marcas, aplicaría la cita de Darwin, según la cual no sobrevive el más fuerte sino el que mejor se adapta”

P.: ¿No hay marca que cien años dure?

R.: En el lujo, está Hermès, por ejemplo, que empezó como fabricante de artículos para montar a caballo. Pero también es interesante ver lo ocurrido en la banca, donde muchas de las empresas actuales se remontan a la revolución industrial y han sabido mantener su relevancia a través del tiempo. También muchas de las marcas actuales de coches empezaron vendiendo carruajes. Aquí aplicaría la cita de Darwin según la cual no sobrevive el más fuerte sino el que mejor se adapta. Nokia, por ejemplo, es ejemplo de una marca que no supo ver que el smartphone era el futuro y terminó cayendo en la infamia.

P.: ¿Hoy lo que manda en branding es la reputación?

R.: La reputación es todo. Tiene que ver entre lo que piensas que eres y lo que dicen que eres y, al final, se ve el plumero. Se puede decir “yo soy esto”, pero si al final, internamente, no se vive así, el consumidor lo nota.

P.: ¿Hasta qué punto es importante?

R.: Es un terreno muy complejo. Me quedo con una definición de marca que hizo Jeff Bezos, el fundador de Amazon. Dijo que marca es lo que dicen de ti cuando no estás en la habitación.  Destruir la reputación es cuestión de segundos, construirla cuesta más de una vida.

“Me quedo con una definición de marca que hizo Jeff Bezos, el fundador de Amazon: marca es lo que dicen de ti cuando no estás en la habitación”

P.: ¿Cómo se saca partido al hype?

R.: El hype es muy importante, aunque todo en su justa medida, porque no es lo mismo el hype en banca que en moda. Lo importante es tener relevancia de manera constante. Las marcas no pueden dormirse en los laureles, pero no hace falta estar siempre en el hype. Es importante encargarse de ser noticia, tendencia, de estar sorprendiendo, porque sino el consumidor va a la competencia. Al final, esto es márketing y hay que vender y ser relevante, hacer que se enamoren de ti y que te recomienden.

P.: La moda, e incluso el lujo, están lejos de los top ten de las grandes marcas. ¿Cómo conquistó este liderazgo la tecnología?

R.: Efectivamente, hace unos quince años, las marcas de consumo como Coca- Cola, McDonald’s o Pepsi ocupaban posiciones más arriba, pero poco a poco fueron cediéndolas en favor de la tecnología, la automoción y el entretenimiento. La primera posición para el lujo la ocupa Louis Vuitton en el puesto número 18.

P.: ¿Qué le falta al lujo y a la moda y que, en cambio, tiene la tecnología?

R.: Principalmente, que no son tan grandes. Las tecnológicas operan en todos los países del mundo, mientras que hay territorios de África, por ejemplo, en los que Louis Vuitton o Zara no tienen presencia. El alcance de empresas como Apple, Google o Samsung es mucho mayor.

“El lujo es ejemplo de branding porque son empresas expertas en generar experiencias únicas”

P.: ¿De qué otro sector hay que aprender?

R.: El lujo, de hecho, se usa como ejemplo. No dejan de ser las empresas más innovadoras en branding porque son expertas en generar experiencias únicas. Inventan tiendas donde la experiencia es más importante que el producto, hacen museística, hacen cafés, hacen desfiles, hacen narrativas sensoriales… y el resto de marcas deben aprender de ellas. Son los que mejor manejan el hype. Eso sí, la penetración que tienen las tecnológicas es imposible que la tenga el lujo, en primer lugar, porque su público es más restringido.

P.: ¿Y la moda?

R.: La moda no se puede permitir no estar de moda. Esto sería lo peor para sus marcas. ¡Comoditizarse! Zara, que apenas hace publicidad, ofrece conveniencia, tener lo último y lo más rápido posible, pero en tiendas inspiradas en las del lujo. H&M, por su parte, hizo durante un tiempo colecciones cápsula con gurús del diseño de moda para alinearse y lograr el hype, aunque ha ido dejándolo, quizás no había retorno…

P.: ¿El Olimpo de las marcas es un coto cerrado o cada generación impone las suyas?

R.: Es muy difícil entrar porque hay que tener presencia en los cinco continentes y una facturación importante. Zara entró en el listado de Interbrand de las marcas más valiosas en 2005 y, en la actualidad, es la tercera en su sector, aún por detrás de Louis Vuitton y Chanel. Sin embargo, sí es cierto que cada generación necesita sus marcas, aunque a medida que las personas crecen terminan por imponerse las de sus padres. Esto hace que haya marcas que sólo sean fogonazos o chispazos. Lo realmente difícil es mantenerse, trascender a aquel momento de rebeldía y convertirse en una marca estable. Diesel, por ejemplo, tiene un punto transgresor que la hace válida para el público aspiracional de quince años pero también el de cuarentaytantos.

P.: Es miembro del jurado de los D&AD Awards, uno de los galardones al diseño y la creatividad de mayor prestigio. ¿Qué elementos se valoran para otorgar un premio de branding?

 R.: Cada vez se valoran más el concepto y la narrativa de una propuesta de branding que el branding en sí. El logo y sus aplicaciones es algo del pasado. Antes se evaluaba la tipografía, el uso del color, la simbología, mientras que hoy pesa mucho más la narrativa y el storytelling que la ejecución gráfica. El branding se construye hoy de contar historias y de generar experiencias que seduzcan al consumidor más que de logotipos más o menos afortunados.

Barcelona Fashion Summit inicia la cuenta atrás para su séptima edición: once días para la mayor jornada de la moda en España. El evento volverá a reunir el próximo día 5 de febrero a expertos y directivos del sector en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC), en Barcelona.

Bajo el título Fashion Año 0: Claves para reinventar el negocio de la moda, la jornada está organizada por Modaes.es en colaboración con 080 Barcelona Fashion y cuenta con el patrocinio de Board, Facebook, Minsait (una compañía de Indra) y TecnoCampus.

En un contexto desafiante donde las ventas de moda no terminan de capitalizar un entorno económico favorable, Barcelona Fashion Summit 2019 plantea el reto de poner la mirada en otros sectores de la economía española e internacional, desde la gastronomía a la tecnología, para desgranar qué estrategias puede adoptar la moda para volver a seducir al consumidor.

Barcelona Fashion Summit 2019 llevará el título ‘Año 0: Claves para reinventar el negocio de la moda’

Para debatir sobre ello, la jornada contará con la participación de ejecutivos y expertos de empresas y entidades de referencia en el sector, pero que llegaron a la moda procedentes de otras industrias. Dimas Gimeno, Agatha Ruiz de la Prada, Bernardo Blanco o Cristiana Zito son algunos de los participantes en el panel, en el que no faltarán ejecutivos de las empresas líderes del sector en España: Inditex, Mango, Tendam, Desigual o Tous.

La primera ponencia de la jornada correrá a cargo de Chiqui Calleja, cofundador del grupo de restauración Larrumba, que expondrá su caso en el sector de la hostelería. Después del empresario tomará la palabra Marc Soler, cofundador de 21 Buttons, quién repasará qué puede aprender la moda de la tecnología.

En la primera mesa redonda de la mañana, que tendrá el título de La moda, a vista de ‘outsider’, participarán directivos de moda provenientes de fuera del sector, como como Daniel Muñoz, director de IT de Desigual y con experiencia en grupos como Conforama o Caprabo; Andrés López, director de operaciones de Pepe Jeans y ex de Johnson Controls Automotive y Camper, o José María Ruiz, que fichó por GOCCO en 2017 como director general tras pasar por Juguettos y Telepizza.

Dimas Gimeno, ex presidente de El Corte Inglés, analizará los retos a los que se enfrenta la distribución

La mesa la completan Maite Aranzábal, consejera de Adolfo Domínguez y que cuenta con una amplia trayectoria en el sector del retail, y Francisco Ambrós, socio de Deloitte especializado en el área de servicios financieros.

Después de la pausa para el networking, la publicista Cristiana Zito tomará la palabra para explicar qué lecciones puede aprender la moda de otra industria en plena transformación: la del motor. Zita es ejecutiva de la agencia de publicidad DDB, responsable de la última campaña de Golf.

Oteo de los platos fuertes de la jornada llegará antes de la comida. El empresario e inversor Dimas Gimeno, ex presidente de El Corte Inglés, analizará en una ponencia los retos y oportunidades para el retail y cómo pueden diferenciarse las tiendas físicas y cuáles son los retos de la distribución.

Directivos de Inditex, C&A, Pepe Jeans o Tendam completan el programa de la mayor jornada de España sobre el negocio de la moda

 La palabra innovación también formará parte del Barcelona Fashion Summit 2019. En la última mesa redonda de la mañana, donde participarán ejecutivos como Elena Carasso, responsable del área digital de Mango; Carolina de la Calzada, directora del negocio digital de Tous; Bernardo Blanco, ex director general de Blanco y hoy al frente de la marca de baño Yshey; Ignacio de Pinedo, consejero delegado de la escuela Isdi, e Inés Arroyo, impulsora de la start up Laagam, se debatirá sobre cómo transformar el negocio de la moda.

Tras el almuerzo, llegará el turno de Arun Arora, socio de McKinsey y ex de Apple, Groupon y Sears, que repasará cómo los operadores disruptivos digitales están cambiando las reglas de juego.

El broche de la jornada lo pomdrá un panel de ejecutivos de gran trayectoria en el sector. Domingos Esteves, al frente de C&A en España; la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada; Ignacio Sierra, director general corporativo de Tendam; Borja Vázquez, cofundador de Scalpers, y Javier Vello, socio responsable del sector retail y consumo de EY en Italia, España y Portugal, se sentarán para debatir cómo volver a enamorar al consumidor.

Como cada año, un directivo de Inditex será el encargado de cerrar la jornada. Este año, la ponencia de clausura correrá a cargo de Alfred Vernís, director académico de sostenibilidad del grupo Inditex, que cuenta con una extensa trayectoria profesional como docente en la escuela de negocios Esade.