La moda frena de nuevo su actividad exterior. Las exportaciones españolas del sector volvieron a contraerse en noviembre con un descenso del 3,2% respecto al mismo mes del año anterior. Con esta caída se deja atrás el repunte del 2,4% registrado en octubre, precedido a su vez de un retroceso del 5,5% en septiembre, el más acusado del año, según datos del Instituto de Comercio Exterior (Icex).
En valores absolutos, las ventas de artículos textiles, de confección, accesorios y calzado se situaron en el undécimo mes del año en 2.142,2 millones de euros frente a los 2.214,2 millones de euros de un año atrás. En el acumulado del año, es decir, de enero a noviembre, las exportaciones del sector han avanzado un 1,7%, hasta 23.028,6 millones de euros.
Este ha sido un año complejo para la actividad exportadora de la industria española de la moda. Tras varios años registrando una evolución alcista estable, en 2018, las exportaciones han mantenido un comportamiento irregular, con subidas a doble dígito, pero también con varios retrocesos.
Así, si bien el sector arrancó el año con un aumento de las ventas al exterior del 18,2% en enero y del 10,5% en abril, no logró mantener el ritmo. En febrero, las exportaciones españolas de moda marcaron una débil subida de sólo el 0,7% y se contrajeron un 5,4% en marzo. En mayo y junio, se registraron descensos del 0,9% y del 1,2%, respectivamente, y tras una escueta tregua de dos meses en verano, las ventas volvieron a contraerse en septiembre.
Por categorías de producto, las exportaciones de prendas de vestir (incluyendo las confeccionadas en piel), cayeron 6,7% respecto al mismo mes del año anterior, hasta 1.011 millones de euros. En cambio, las de calzado, componentes, piel y complementos se elevaron un 2,3%, hasta 354,8 millones de euros.
El sector de la perfumería y la cosmética, por su parte, incrementó sus exportaciones en el undécimo mes del año un 2,5%, hasta 381 millones de euros, mientras que el de la joyería y la relojería las redujo un 5,5%, hasta 105,3 millones de euros.
Las importaciones del conjunto del sector de la moda en España avanzaron un 3,6% en noviembre, hasta 2.362,7 millones de euros. En el acumulado del año, las compras españolas de artículos textiles, confección, piel y calzado han registrado un aumento de sólo el 0,9%.
Del mismo modo que ha ocurrido en las exportaciones, las compras españolas del sector también registran un año de contrastes, registrando caídas en cuatro meses, con descensos que llegaron al 9,3% en marzo o al 6,1% en junio. Los incrementos del 7,6% alcanzado en abril o del 9,6% en julio han contribuido a equilibrar las bajadas pero no han revertido la tendencia.
El saldo comercial de la moda en el país continuó siendo negativo en el undécimo mes del año, con un déficit de 220,5 millones de euros. La balanza comercial ha empeorado un 238% respecto a noviembre de 2017.
En el conjunto de la economía española, las exportaciones retrocedieron un 0,3% en noviembre, hasta situarse en 25.119,8 millones de euros. En cuanto a las importaciones, estas avanzaron un 3,24%, hasta 27.107,1 millones de euros.
Hugo Boss mantiene el ritmo. La compañía alemana ha adelantado las ventas del ejercicio fiscal de 2018, que se han situado en 2.796 millones de euros a tipos de cambio constante, un 2% más que el año pasado.
El grupo prevé cerrar 2018 con un resultado bruto de explotación (ebitda) en línea con 2017, cuando la cifra se situó en 491 millones de euros. La compañía publicará los resultados definitivos el próximo 7 de marzo.
La compañía también ha explicado que durante el último ejercicio su plataforma de ecommerce ha registrado un fuerte crecimiento, hasta superar por primera vez los 100 millones de euros de facturación.
“El nuevo año se centrará por completo en la ejecución de nuestro plan de negocios hasta el año 2022”, ha explicado Mark Langer, consejero delegado de la empresa en un comunicado. Los planes de Hugo Boss durante 2019 pasan por continuar personalizando la oferta y acelerar procesos de negocio.
Del 9 al 12 de enero se ha celebrado en Las Vegas la feria anual de consumo electrónico, el mayor escaparate de la tecnología que viene, y de la que destacamos un par de avances que nos han llamado la atención y que están especialmente dirigidos hacia el sector retail.
Altavoces inteligentes y tecnología de voz
Amazon y Google llevan dominando el mercado de la tecnología de voz desde hace unos años. Sin embargo, parece que la competencia crece y Samsung ha presentado el altavoz inteligente Galaxy Home con inteligencia artificial Bixby. Cada vez son más los hogares que adquieren altavoces inteligentes para su día a día, por lo que merece la pena estar al día de las oportunidades que ofrecen estos dispositivos, puesto que su uso puede cambiar la forma en la que los consumidores compran.
Entrega de compras de forma autónoma
La entrega de compra sin conductor se ha convertido en un objetivo importante para los minoristas en los últimos años. Recientemente hemos hablado del proyecto piloto de Walmart con coches autónomos, y todo apunta a que continuaremos viendo avances en este sentido.
De hecho, Segway ha presentado en el CES su robot Loomo Delivery, que es capaz de entregar hasta 50kg de productos, tiene 8 horas de autonomía antes de regresar voluntariamente a su estación de carga, y está diseñado especialmente para navegar por áreas urbanas, actualizar mapas y reprogramar entregas en tiempo real.
Otras compañías como Autox y JD también has sorprendido en el CES. Desde su programa piloto de entrega de comida lanzado en 2018, Auto X ha trabajado con los clientes para refinar y mejorar los procesos de pedido y entrega. En ese sentido, cada día del evento, AutoX ha exhibido su tecnología de vehículo de auto conducción con entregas de hamburguesas autónomas gratuitas. Los asistentes han podido recoger los cupones en el stand de AutoX y recibir su hamburguesa en el Residence Inn by Marriott Las Vegas. Las entregas también se han transmitido en directo en el stand de AutoX.
JD también ha mostrado sus capacidades de entrega a través de drones y los visitantes han podido ver de primera mano cómo los drones de JD.com entregan productos utilizando un auricular de realidad virtual.
El artista hindú Daku está detrás de esta curiosa y preciosa instalación realizada hace unos meses en una calle de Goa, India. La abundante luz solar de la región se filtra para proyectar poesía en la calle.
Nos encanta hacernos eco de iniciativas como ésta que dinamizan las calles y las llena de arte. En este caso además, nos gusta especialmente la técnica utilizada, el uso elementos tan sencillos como la luz del sol y la sombra que produce cuando impacta con el suelo. Una serie de redes colocadas de lado a lado de la calle y de las que cuelgan palabras hacen el resto.
El resultado no puede ser más bonito y ayuda a animar las calles y dinamizarlas durante el día aprovechando la abundante luz solar existente en la región.
“Theory of Time”, así se llama la instalación, que ha sido apoyada por la organización sin ánimos de lucro de arte público St + art India, como parte del festival Start Goa. Nos recuerda mucho a la colorida intervención realizada con paraguas en Águeda (Portugal).
DAKU a menudo integra el lenguaje en sus intervenciones urbanas, tal y como se puede ver en su perfil de Instagram.
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La marca ha abierto recientemente en la ciudad condal su último establecimiento y con él se mantiene fiel a sus principios creativos creando un espacio comercial sorprendente y único.
Una vez más, Camper se ha apoyado en grandes nombres de la arquitectura y del diseño para el diseño de sus tiendas Camper Together, y en esta ocasión ha contado con el arquitecto japonés Kengo Kuma para la creación de un espacio comercial atractivo y muy singular.
Se trata de la segunda colaboración del japonés con la marca, puesto que también fue el encargado de diseñar el espacio de Via Montenapoleone en Milán.
Para el espacio de Paseo de Gracia ha usado un elemento único y muy característico de la tradición arquitectónica catalana: las tejas de cerámica. “Nos interesaba la idea de mostrar cada artículo de forma separada, con su propio espacio, para devolver la atención a los productos. Para ello, ideamos un sistema a partir de baldosas cerámicas similares a las tejas que se emplean en los tejados. De esta forma no se sobrecarga el espacio, consiguiendo que los zapatos acaparen todo el protagonismo.”, afirman desde Camper.
La elección de la teja no es casual, el propio Kengo Kuma optó por ella para establecer una conexión entre la cultura japonesa y la tradición mediterránea.
El resultado de todo ello es un establecimiento singular y muy original en el que llama la atención la innovadora forma de emplear un material tan tradicional.
Este proyecto se suma a las más de 400 tiendas que la marca tiene en más de 40 países, cada una de ellas diseñadas con un enfoque distinto y que apoyan la imagen de originalidad de la marca mallorquina por todo el mundo.
Precisamente ha sido Camper la galardonada hace unos días con el Premio Nacional Honorífico a la Gran Empresa en la V edición de los Premios Nacionales de la Industria de la Moda, por su decidida apuesta por la creatividad, el diseño y la innovación como motores de desarrollo económico, cultural y social.
The Phluid Project, así se llama el establecimiento que abrió sus puertas el año pasado en la calle Broadway de Nueva York.
Pertenece a Rob Smith, ex ejecutivo de Macy´s y anteriormente Victoria´s Secret. Tras más de 25 años de experiencia en el mundo de la moda, se ha atrevido a abanderar un nuevo movimiento revolucionario creado para una nueva generación.
Según indica Rob, “The Phluid Project se compromete a redefinir las etiquetas de género y crear un espacio donde extraños, amigos o aliados puedan ser ellos mismos sin excusas”.
En el interior del establecimiento la ropa está organizada por estilo y marcas, entre las que destacan Fila, Champion, Dr. Martens, o la propia de The Phluid Project, convirtiendo la tienda en “un espacio acogedor, inclusivo, diverso y seguro en el que no se tolera la intolerancia”.
El establecimiento no está sólo dedicado a la venta de ropa, se trata de una concept store y en su interior hay además una pequeña cafetería en la que se organizan charlas y un espacio de reuniones gratuito.
Huawei Consumer Business Group anunció que sus envíos de smartphones durante el 2018 ascendieron a las 200 millones de unidades, respaldados en la fortaleza de sus productos y gamas insignias como el HUAWEI P20 y HUAWEI Mate 20.
Quiksilver reordena su equipo en el mercado europeo. La compañía, propiedad del grupo Boardriders, ha nombrado a François Latterade nuevo responsable de marca para Europa, Oriente Medio y África.
El ejecutivo será el responsable de liderar las áreas de producto, ventas y márketing en este mercado, reportando a Thomas Chambolle, presidente del grupo en la región, y Garry Wall, director de Quiksilver a escala global.
Hasta ahora, el ejecutivo ha estado al frente de la división de outerwear de la marca durante los últimos siete años, una categoría de producto en la que seguirá haciendo foco ahora en Europa.
Quiksilver es la marca bandera de Boardriders, que de hasta 2017 llevaba de hecho el mismo nombre que la firma. El año pasado, el grupo, propietario también de Roxy, cerró la compra de su rival Billabong por 260 millones de euros.
La Quinta Avenida de Nueva York pierde brillo. Gap y Versace son las últimas firmas de moda que han decidido decir adiós a la mítica avenida que, en la actualidad, continúa siendo uno de los principales ejes prime del mundo.
La salida de los dos operadores forma parte de la oleada de cierres que se vienen produciendo en la principal calle comercial de Estados Unidos, donde el precio de alquiler por metro cuadrado alcanza los 20.733 euros por metro cuadrado al año, el segundo más caro del mundo, situándose sólo por detrás de Causeway Bay, la principal arteria de Hong Kong, según el informe Main streets across the world 2018, de la consultora inmobiliaria Cushman&Wakefield.
En la actualidad, Versace stá ultimando los detalles para cerrar el establecimiento que tiene el número 647 de la Quinta Avenida. La compañía italiana tiene previsto trasladar el punto de venta a otra zona de Manhattan.
Muy cerca de ahí, en el número 680 de la Quinta Avenida, la estadounidense Gap bajará la persiana de su tienda este enero. De esta manera, la firma especializada en la distribución de moda ha seguido la estela de otros operadores como, por ejemplo, Lord&Taylor que, después de cien años, dejó el local que ocupaba en el número 424. La lista de abandonos es más larga, ya que en ella también está Ralph Lauren, que se marchó en 2017, o Desigual, que cerró las puertas de su tienda en 2016.
La sangría de las firmas de moda en la Quinta Avenida no ha terminado, porque a finales de enero, Henri Bendel cerrará las puertas de su tienda. Tifanny, por su parte, dejará de operar provisionalmente en su histórico local de esa arteria neoyorkina que, a partir de la primavera, será sometido a un proceso de reforma que concluirá en 2021.
Lo sucedido en la Quinta Avenida confirma que los ejes prime estadounidense tampoco han escapado al Apocalipsis Retail, que hasta ahora había focalizado los cierres en los centros comerciales. La ley de la oferta y la demanda ha agitado las rentas en las calles más caras del país para alquilar un local comercial con bajadas de sus precios a doble dígito en el último año.
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