Juanjo Oliva dice adiós a los desfiles de Madrid. El diseñador español, uno de los veteranos de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, ha anunciado en un comunicado que no presentará su colección en la edición del próximo febrero para desfilar en el marco de la semana de la Alta Costura de París, el próximo julio.

La decisión se ha producido “tras meses de reflexión y planificación”, según ha comunicado el propio diseñador a través de un mensaje en sus redes sociales. Oliva era uno de los veteranos de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, donde desfilaba desde 2003, cuando aún se denominaba Cibeles.

Juanjo Oliva trabajó con El Corte Inglés durante siete años

Juanjo Oliva es uno de los diseñadores españoles más reconocidos. El creativo, que forma parte de la junta directiva de la Asociación Creadores de Moda de España (Acme), combina su propia firma con colaboraciones para terceros.

Entre 2012 y 2019, Oliva trabaja para El Corte Inglés, diseñando para Elogy, una de las marcas de moda femenina del grupo de grandes almacenes. Además, el creativo también trabaja con Multiópticas.

Juanjo Oliva, que comenzó su carrera en el sector de la moda como colaborador de Zara, Helena Rohner, Antonio Pernas, Sybilla y Amaya Arzuaga, cuenta con un punto de venta en Madrid y alrededor de veinte corners en El Corte Inglés.

Denim Première Vision sigue viajando por Europa. La feria francesa especializada en denim ha decidido celebrar su edición de noviembre, que tendrá lugar entre el 24 y 25, en Berlín. El certamen se instalará en el recinto Berlin Arena.

“Este nuevo destino se adapta bien al posicionamiento evolucionado y ahora itinerante del programa, y ​​en línea con las áreas estratégicas desarrollo iniciado hace dos años”, ha señalado la organización en un comunicado.

Denim Première Vision ha escogido Berlín por su “mezcla única de creatividad, música e historia”. La ciudad acoge a 2.800 empresas de moda, desde marcas de lujo hasta empresas sostenibles, incluidos ochocientos laboratorios de diseño y once escuelas de moda.

Denim Première Vision ha escogido Berlín por su “mezcla única de creatividad, música e historia”

El salón arrancó hace diez años y, en sus últimas ediciones, ha virado su estrategia para acercarse más a la moda y, sobre todo, al lujo. En 2018, el organizador del evento puso en marcha un programa itinerante que le ha llevado a celebrar la feria en Londres y Milán.

En su última edición, que tuvo lugar en el recinto londinense Printworks London, Denim Première Vision bajó una talla con un 15,5% de visitantes menos, hasta 1.979. En el evento participaron 97 expositores.

Louis Vuitton refuerza su dirección. La división masculina de la marca ha nombrado a Pierre-Emmanuel Angeloglou como nuevo responsable directo de las categorías ready-to-wear, artículos de lujo y artículos de piel, reportando directamente a Delphine Arnault. El movimiento interno se efectuará el 1 de febrero.

El pasado junio, Pierre-Emmanuel Angeloglou fue fichado por la compañía cuando era global brand president en L’Oréal Paris. Al llegar a Vuitton, tomó el cargo de manager de Bélgica, Holanda, Luxemburgo y los países nórdicos, un puesto que ha ocupado durante más de seis meses.  

La división de moda y artículos de piel de LVMH creció un 14% en el tercer semestre. Louis Vuitton es la mayor marca del grupo con una venta anual estimada en 10.000 millones de dólares.

Richemont avanza a las puertas de cerrar el ejercicio. Entre abril y diciembre, el conglomerado suizo de lujo ha registrado un incremento en las ventas del 8%, hasta 3.484 millones de euros. En los nueve primeros meses del año anterior, el grupo facturó 3.218 millones de euros.

Por canales de distribución, el retail ha generado unas ventas de 6.020 millones de euros, un 7% más que en el mismo periodo de 2018. Por su parte, a través del canal online de la compañía ha elevado sus ventas un 21%, hasta 2.007 millones de euros. En cambio, las ventas a través de los puntos de venta multimarca se incrementaron sólo un 2%, hasta 3.493 millones de euros.

Por mercados, Asia Pacífico se mantiene como el mercado que mayor volumen de negocio generó, con una facturación de 4.158 millones de euros, un 6% más. Sin embargo, Japón fue el mercado que más incrementó su facturación con un alza del 13%, hasta 988 millones de euros. Por su parte, Europa creció un 8%, América, un 10%, y Europa del Este y África, un 4%.

Richemont facturó a través del retail 6.020 millones de euros y el canal online incrementó sus ventas un 21%

Por categoría de productos, la división de joyería aumentó su facturación un 8%, hasta 5.898 millones de euros, mientras que el negocio de relojería creció un 2%, hasta 2.385 millones de euros.

En cuanto a los datos correspondientes al tercer trimestre, comprendido entre octubre y diciembre de 2019, la compañía destaca el crecimiento a doble dígito en China continental y Corea del Sur, que compensó la contracción de ventas de Richemont en Hong Kong.

Richemont, propietario de marcas como Montblanc, Cartier o Yoox Net-a-Porter, publicará los resultados correspondientes al ejercicio fiscal de 2019 el próximo 15 de mayo.

Versace abre las puertas a dos nuevos flagships. Las nuevas tiendas de la marca, controlada desde 2018 por el grupo Capri, subirán la persiana en otoño de 2020, en dos de las principales ciudades para el sector: París y Londres.

La tienda de París estará en la Rue Saint-Honoré y presentará toda la colección de hombre, mujer y accesorios. La tienda de Londres se ubicará en New Bond Street y contará con la misma oferta de producto que la tienda parisina. Además, ambas localizaciones tendrán el certificado Leed Gold para reforzar los estándares sostenibles de la compañía.

Michael Kors cerró, en 2018, la compra de Versace y cambió su nombre a Capri Holdings tras su salida a bolsa. La compañía estadounidense también es dueña de Michael Kors, Versace y Jimmy Choo.

Las ventas del grupo se han situado al alza, un 13%, durante el primer trimestre. La compañía ha registrado unos ingresos de 2.788 millones de dólares (2.510,8 millones de euros) entre marzo y septiembre.

Tous echa el cierre a Dayaday. La compañía de accesorios, propiedad de la empresa de joyería, ha anunciado a sus empleados la intención de realizar un proceso de extinción colectivo de los contratos de trabajo.

Actualmente, Dayaday cuenta con más de sesenta puntos de venta repartidos en toda España y emplea a 141 empleados, según La Información. En 2018, la empresa registró unas ventas de 16,6 millones de euros y unos números rojos de 2,8 millones de euros.

Tous se hizo con el control de Casual Dreams, la matriz de Dayaday, en 2013 y colocó al frente a Laura Tous. Hasta entonces, la cadena estaba en manos del grupo gallego Pórtico.

Desde la compra, la familia Tous ha realizado varias inyecciones de capital en la compañía de accesorios, siete de ellas sólo en 2016, que superaron los siete millones de euros. En manos de los Tous, Dayaday puso en marcha una estrategia de expansión que le llevó a triplicar sus ventas y estar presente en cerca de sesenta ciudades españolas.

Gap continuará siendo una única compañía. El grupo estadounidense, número cuatro de la distribución de moda del mundo, ha cancelado la escisión de Old Navy en una compañía cotizada independiente, según ha confirmado el grupo en un comunicado. En paralelo, el grupo ha anunciado la salida de Neil Fiske, presidente y consejero delegado de la marca Gap.

El grupo anunció por primera vez su intención de escindir Old Navy en marzo del año pasado, con el objetivo de que se culminase este mismo año. Sin embargo, la salida en noviembre de Art Peck, consejero delegado del grupo e impulsor del spin off, dejó en el aire la operación.

Robert Fisher, hijo de los fundadores y consejero delegado interino, ha atribuido la decisión de cancelarla a los costes y la complejidad que supone y al peor desempeño del grupo en los últimos trimestres.

Gap ha atribuido la decisión a los costes y la complejidad de la operación

“Mientras que los objetivos para la separación continúan siendo relevantes, nuestro consejo de administración ha concluido que el coste y la complejidad de separar dos compañías, sumado a un desempeño más moderado, limitaban nuestra habilidad de crear valor de esta operación”, apuntó el ejecutivo.

“El trabajo que hemos hecho para prepararnos para el spin off muestra las ineficiencias operativas y las áreas de mejora”, continuó Fisher. “Hemos aprendido mucho y planeamos operar Gap de una forma más rigurosa y transformadora para impulsar Old Navy y Athleta y enfocarnos en la rentabilidad de Banana Republic y Gap”, continuó.

La empresa enfrenta esta etapa descabezada, mientras continúa la búsqueda de un nuevo consejero delegado del grupo y, ahora, también de un nuevo responsable para la marca Gap.

La empresa continúa buscando nuevos responsables para el grupo y la marca Gap

Peck fue sustituido de manera interina por Fisher y un grupo de cuatro ejecutivos, que asumieron entonces nuevas funciones directivas. Mark Breitbard, presidente y consejero delegado de Banana Republic, lidera ahora Gap, Banana Republic, Athleta, Janie and Jack, Intermix y Hill City.

Sonia Syngal se mantiene al frente de Old Navy; Teri List-Stoll, director financiero, lidera las operaciones corporativas, y Julie Gruber, chief compliance officer, está al frente de las funciones administrativas.

Gap también ha revisado sus previsiones para el cierre de este ejercicio. La empresa prevé que sus ventas comparables y facturación total se encuentren en la parte alta de la horquilla que dio anteriormente, con una caída de un solo dígito en el primer caso y de dos dígitos bajos en el segundo.

Conquistar a la madre para vestir a un niño que pronto dejará de ser cliente. La moda infantil es un sector complejo, con un customer journey que se sofistica todavía más con la irrupción del canal online. “Nuestro principal cliente son las madres, pero también tenemos al cliente regalador, que es un público muy importante, y a la madre embarazada, que es otro perfil diferente que tiene otras necesidades”, explica Gema Sánchez, customer experience manager de Neck&Neck.

La carrera no ha llegado todavía a su fin. Pese a los rumores sobre el posible pinchazo del fenómeno del athleisure que han dominado el sector en los últimos años, la moda deportiva parece no haber tocado techo todavía. Según los últimos datos de Euromonitor, a los que ha tenido acceso Modaes.es, las ventas de este segmento avanzarán un 8% en 2020, batiendo las previsiones para la ropa y el calzado.

Aunque el crecimiento de la moda deportiva se remonta ya a principios del siglo pasado, no ha sido hasta la última década cuando la moda casual ha conquistado definitivamente las calles, aupando a gigantes como Nike o Adidas. A esta tendencia se suma, además, el incremento de la práctica deportiva en todo el mundo y la incorporación masiva de las mujeres al deporte, tanto amateur como profesional.

Las ventas de moda deportiva alcanzarán 371.000 millones de dólares este año, pisándole los talones al sector del calzado, que alcanzará 384.000 millones de dólares, según la consultora. El crecimiento estará motivado por el crecimiento de las sneakers de mujer, que fue la subcategoría que mejor evolucionó el año pasado.

Las ventas de moda deportiva ascenderán a 371.000 millones de dólares en 2020

Las marcas especializadas han capitalizado este crecimiento en los últimos años con la reedición de sneakers urbanas clásicas como las New Balance 574, las Stan Smith de Adidas (a las que después se sumarían las Gazelle y las Superstar), o las Freestyle de Reebok. Nike, por su parte, dio un nuevo impulso a Converse.

En paralelo, también las firmas de lujo, bastión del zapato de tacón, se han sumado a este fenómeno con zapatillas deportivas con un mayor componente de diseño, como Balenciaga, cuyas Triple S se han convertido ya en uno de los productos más icónicos de la marca.

Estados Unidos, cuna de esta tendencia y hogar de gigantes como Nike, Under Armour o Lululemon, es de largo el mayor mercado para el sector de la moda deportiva, copando el 33% de las ventas globales. En los próximos cuatro años, las ventas de moda deportiva en el país crecerán en otros 25.000 millones de dólares.

Un mercado dominado por gigantes

Pese al crecimiento del sector, la mayor parte del pastel continúa concentrándose en un puñado de grandes grupos. En cabeza se sitúan Nike y Adidas, que coparon un cuarto de la facturación total de la moda deportiva en 2019.

Le siguen cuatro cadenas: Intersport, Decathlon, Dick’s y Foot Locker. Las siguientes tres marcas, Puma, Under Armour y New Balance están a años luz del podio, con facturaciones de alrededor de 4.000 millones de euros.