La recuperación del empleo en la industria de la moda llega a su fin. Tras cinco años de creación de puestos de trabajo, el número de empleados en el textil, la confección y el calzado se ha reducido un 3% en 2019, según datos hechos públicos hoy por el Ministerio de Trabajo.

En diciembre, el número medio de afiliados en la industria de la moda ascendió a 137.358 personas, 4.181 trabajadores menos que un año atrás. En el conjunto de la economía española, el empleo ha moderado su incremento, pero ha seguido subiendo.

En el último año, la Seguridad Social ha sumado 384.373 nuevos ocupados, un 2,02% más, lo que deja la cifra total de cotizantes en 19,4 millones. Se trata de la subida más baja desde 2013. El paro registrado, por su parte, apenas se ha reducido en 38.692 personas.

En la industria de la moda, el sector que más empleo ha destruido en términos absolutos ha sido la confección, con 1.876 trabajadores menos que hace un año, un 3,8% menos. De media, el número de cotizantes en el sector en diciembre fue de 47.225 personas.

El calzado, por su parte, destruyó 1.776 puestos de trabajo en el último año, un 3,9%, hasta 43.454 afiliados. En cambio, en el textil el descenso fue menor, del 1,1%, el equivalente a 528 trabajadores. El textil se mantiene como el segundo subsector con más fuerza laboral, con 46.679 cotizantes.

La mayoría de afiliados en la industria de la moda, unas 23.583 personas, trabajan como autónomos. Sin embargo, el grueso de la destrucción de empleo se ha concentrado entre los trabajadores en régimen general, con un descenso del 3,5%.

Doce meses en rojo

Después de años de destrucción de empleo, la industria de la moda volvió a crear puestos de trabajo en 2014, con un alza del 3,7%. Desde entonces, el aumento de cotizantes se había ido moderando, con avances del 3,4% en 2015, del 0,9% en 2016 y del 1,1% en 2017.

En 2018, el número de afiliados se cerró casi en plano, con un aumento del 0,2%. Sin embargo, ya en enero de 2019 se puso fin a la tendencia alcista con un descenso del 1,1%, y no ha vuelto a remontar. El empleo ha cerrado cada mes del año en descenso, con caídas que llegaron al 2,8% en noviembre y, finalmente, al 3% en diciembre.

Calzados Eli quiere aprovechar el tirón de la internacionalización. La empresa familiar especializada en calzado fundada hace más de sesenta años en Villena, Alicante, tiene en el extranjero su mayor mercado. A pesar de contar con una tienda propia en el centro de Alicante y de estar presente en prácticamente todas las ciudades de España en un total de 1.600 puntos de venta multimarca, España sólo representa el 40% del total de las ventas de la empresa. El 60% restante se gesta en el mercado internacional, donde está desarrollando una estrategia comercial que permita a la empresa entrar en Asia y Emiratos Árabes antes de 2021.

La compañía de calzado infantil saltó al extranjero a principios de la década de los ochenta siendo el continente europeo su primer objetivo internacional. Con la llegada de los años noventa cruzó el charco y aterrizó en Estados Unidos. Más tarde lo haría en Rusia. Hoy, Calzados Eli está presente en Estados Unidos, Rusia, Alemania, Bélgica y Holanda.

En el extranjero, menos puntos de venta generan mayores ingresos a la compañía debido a que fuera de España las tiendas hacen pedidos más amplios. “Los más de mil puntos de venta multimarca en España no siempre tienen producto de campaña ya que no todos compran cada temporada”, afirma el responsable de márketing y ventas de Calzados Eli, Francisco Torreblanca.

Calzados Eli acaba de concluir su ejercicio fiscal de 2019, y aunque todavía no ha hecho el balance final, estima cerrar el año con una facturación de cinco millones de euros, en línea con 2018. De cara a 2020, prevé un crecimiento entorno al 5%: “Es una cifra moderada, pero realista”, recalca Torreblanca.

Calzados Eli ha facturado cinco millones de euros en 2019, un ejercicio lineal respecto a 2018

Además de offline, Calzados Eli cuenta con distribución online desde hace ocho años, un canal que crece “paulatinamente”. “Abrimos la tienda online porque había una demanda importante de clientes que nos escribían preguntando dónde podían adquirir nuestro calzado a través de Internet”, expone el responsable de márketing y ventas de la empresa.

También el mercado online tiene en el extranjero un volumen de negocio relevante. En concreto, en Estados Unidos la plataforma ecommerce se ha visto impulsada por las influencers que trabajan con la empresa: del 30% del volumen de ventas que genera su plataforma online en el país, el 35% viene influenciado por este tipo de perfiles.

En España, la empresa cuenta con un centro logístico de 600 metros cuadrados de superficie en Alicante y dos fábricas externas. Fue a raíz de la inauguración de las nuevas oficinas y almacén logístico, en 2011, cuando Calzados Eli externalizó la producción fuera de sus instalaciones: desde entonces son dos fábricas, que no son de su propiedad, las que fabrican íntegramente una media de 600 pares de calzado al día con un material que en el 90% de los casos proviene de España.

Junto a la internacionalización, la sostenibilidad es el segundo eje de la nueva hoja de ruta de Calzados Eli para 2020. La transición hacia la sostenibilidad marca la política de empresa: “En los últimos años hemos lanzado productos eco friendly contagiados por la corriente sostenible que está experimentando la sociedad y también para posicionarnos a favor del medio ambiente”, cuenta el responsable de márketing y ventas de Calzados Eli. Torreblanca cree que para que “la transición tenga sentido tiene que ser a largo plazo, tenemos que implantar poco a poco el producto para ver la respuesta que tiene en el mercado”.

Calzados Eli cuenta con un centro logístico y dos fábricas externas que producen una media de 600 pares de zapatillas al día.

Calzados Eli dispone de tres líneas de producto: sibaritas, la más clásica; papanatas, que cuenta con modelos que van desde la talla 32 hasta la 41 para que niño y adulto puedan vestir igual; y cucada, la línea enfocada para bebés.

Fundada en 1957 por José Alonso Marcos, hoy el proceso de producción de Eli se realiza como hace 62 años. A pesar de los avances tecnológicos que ha habido con el paso del tiempo, no todo el proceso está mecanizado. “El trabajo artesanal hace que la calidad sea mucho mejor, todo aquel proceso que tradicionalmente ha venido siendo artesano, hoy lo sigue siendo”, explica el ejecutivo. En este sentido, el señalado o el cuidado de la piel continúa revisándose de forma manual.

La compañía cuenta con una plantilla de 62 personas: 12 trabajan en el centro logístico y 50 entre la suma de las dos fábricas. Las encargadas de liderar hoy la empresa son las cuatro nietas del fundador: Cinta Alonso ejerce de gestora, Arantxa Alonso es la responsable de diseño, Ivana Alonso está al frente del área de comercial, y María del Mar Alonso del área financiera.

Mayoral pisa el acelerador. La compañía ha cerrado 2019 con una facturación estimada de más de 360 millones de euros, reforzada por el lanzamiento de su nueva firma de moda infantil premium, Abel&Lula.

La empresa estima su cifra de negocio del último ejercicio en 365 millones de euros, frente a los 350 millones de euros del año anterior. Una década atrás, las ventas del grupo ascendían a apenas 180 millones de euros.

El grupo malagueño, uno de los mayores del mundo en su sector, ha crecido cada año durante la última década pese a un contexto desafiante, con la natalidad en descenso en casi todas las geografías.

Mayoral lanzó en 2019 Abel&Lula para abordar el segmento ‘premium’

De hecho, muchos de los grandes grupos de moda infantil del mundo se encuentran en un momento convulso, atravesando desde profundas reestructuraciones, como en la que está inmersa Mothercare, hasta la liquidación, como fue el caso del gigante estadounidense Gymboree en 2019.

Mayoral, por su parte, se ha mantenido al alza gracias a la expansión internacional y la diversificación. Mientras los grandes grupos del sector concentran su negocio en Estados Unidos, Mayoral genera el 75% de su facturación fuera de España, donde está presente en más de cien países y cuenta con diecisiete filiales.

En 2019, la empresa lanzó una nueva marca, Abel&Lula, de posicionamiento premium y dirigida a niñas de entre cuatro y doce años. La firma se lanzó simultáneamente en 37 países y factura en torno a siete millones de euros. La marca se distribuye en más de 2.000 puntos de venta multimarca y en su plataforma de ecommerce.

La compañía prevé abrir entre diez y quince nuevas tiendas en 2020

Mayoral, por su parte, comenzó su expansión con retail en 1997 y ya cuenta con más de 230 tiendas, de las cuales 55 se encuentran en el extranjero. El objetivo para el próximo año pasa por mantener el ritmo de entre diez y quince nuevas aperturas.

Para hacer frente a este crecimiento, la empresa abrió en 2019 su nuevo centro de distribución, Mayoral 2, ubicado en la antigua sede de Intelhorce, de 27.000 metros cuadrados. La sede central de la empresa, en Málaga, suma más de 50.000 metros cuadrados, que incluyen oficinas y un almacén.

La moda se concentra en España. Por cada nueva gran empresa contabilizada en el último año han desaparecido treinta medianas, según los últimos datos del Directorio Central de Empresas (Dirce) del Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, el sector en su conjunto continúa engordando su tejido empresarial, gracias principalmente a la constitución de nuevas microempresas, con menos de diez empleados.

A 1 de enero de 2018, había en España 20.269 compañías de textil, confección y calzado,

216 empresas más que el año anterior. El sector que más empresas creó fue la confección, con 181 nuevas sociedades, manteniéndose como la industria con mayor tejido empresarial, de 9.206 compañías.

Le sigue el textil, donde nacieron 125 nuevas compañías, hasta sumar 6.643 sociedades. El calzado, en cambio, redujo su tejido empresarial hasta 4.636 empresas, noventa menos que el año anterior.

El 86% de las empresas del sector, unas 17.600, tienen diez empleados o menos. Este es el segmento que más aumentó en el último año, con la creación de 350 nuevas compañías. En cambio, el número de empresas pequeñas se redujo en 150, hasta 2.487 sociedades.

Este tipo de compañías, de entre diez y cincuenta trabajadores, son las segundas más numerosas en el tejido empresarial de la moda en España, y también las que más sufren el contexto actual del sector.

El menor volumen de estos grupos, sumado a sus mayores dificultades para acceder a financiación, han hecho a estas compañías más vulnerables ante la caída de las ventas registrada en los últimos años, así como menos capaces para hacer frente a las inversiones que requiere un sector en transformación.

El textil, la confección y el calzado han sumado 216 nuevas empresas en un año

En cambio, 2018 ha cerrado con once nuevas empresas medianas o grandes, de más de cincuenta trabajadores. En concreto, el textil, la confección y el calzado suman 283 compañías medianas, seis más que el año anterior, y 36 grandes, cinco más que a 1 de enero de 2018.

Sin embargo, estos dos grupos de compañías apenas representan todavía el 1,6% del conjunto del tejido empresarial español. De las grandes, de más de 200 empleados, la mayoría corresponden al textil, con 17 grandes empresas (dos más que el año anterior), seguido de la confección, con once sociedades (una más) y el calzado, con ocho grandes compañías (dos más que en 2017).

El INE ha actualizado la metodología de elaboración el Directorio Central de Empresas con una redefinición del concepto de compañía “para ofrecer una visión más adecuada del tejido productivo y que se adapte mejor al contexto de la economía globalizada”. Por esto, señala el organismo, los datos no son estrictamente comparables con los del año anterior.

Nueva era, nuevos capitanes. Las mayores empresas del negocio de la moda, del deporte a la cosmética, inician la nueva era con nuevos patrones al frente. Ejecutivos como Carlos Crespo, John Donahoe, Carlos Alberini o John Mehas tendrán que liderar barcos en aguas turbulentas, bajo la tormenta de la desaceleración y en plena transformación del sector.

Carlos Crespo: demostrar que Morgan Stanley se equivocaba

Carlos Crespo fue nombrado en 2019 consejero delegado de Inditex, después de haber sido ascendido a director de operaciones un año antes. El ejecutivo, con más trayectoria en la empresa que su presidente, Pablo Isla, deberá liderar una de las mayores transformaciones a las que se ha enfrentado Inditex en su historia, marcada por la digitalización.

Hasta su rally en bolsa a finales de año, no eran pocos los analistas que desconfiaban en que el grupo gallego continuara teniendo potencial de crecimiento. Morgan Stanley fue una de las casas más duras con el grupo gallego, anticipando una caída de los beneficios del grupo a medio plazo.

Robert J. Fisher: recuperar el podio de la distribución de moda

Hace sólo una década, Gap era el número uno de la distribución de moda del mundo, por delante de H&M e Inditex. Diez años después, la compañía ha abandonado el ránking y se enfrenta a un futuro incierto tras la salida, a finales de 2019, de su consejero delegado, Art Peck.

Por el momento, ha tomado las riendas del grupo de forma interina Robert J. Fisher, hijo de los fundadores del grupo estadounidense. El reto es titánico: Gap lleva años inmersa en una reestructuración, con un producto básico que ha perdido la conexión con los clientes y mucha exposición al mercado estadounidense, lo que también le hace más vulnerable ante una potencial recesión. Una salida para el grupo podría ser la escisión de Old Navy, el gran proyecto de Peck, lo que le daría oxígeno pero le sacaría definitivamente del ránking de los titanes de la moda.

John Donahoe: seguir creciendo cuando ya se ha tocado techo

Nike tiene el viento a favor: es el líder en uno de los pocos sectores de la moda que crece, el deporte. Pero sólo el viento de cola no es suficiente para seguir impulsando a un coloso que factura más de 39.000 millones de euros al año.

John Donahoe toma el relevo de Mark Parker, uno de los ejecutivos más veteranos del grupo de Oregón, sin un solo año de experiencia en el sector del deporte. El nuevo consejero delegado de Nike ha desarrollado el grueso de su carrera en el sector tecnológico, y fue durante siete años primer ejecutivo de eBay.

Patrick Frisk: batallar en una arena de gigantes

Patrick Frisk asume este año la dirección de Under Armour tras la salida de su fundador, Kevin Plank, quien la ha liderado desde 1996. Frisk se incorporó al grupo en 2017 tras más de treinta años de experiencia en retail y, hasta 2019, era director de operaciones.

El directivo toma las riendas de Under Armour en un momento complicado, tras cerrar 2018 en pérdidas y con crecimientos muy moderados. El grupo, además, se enfrenta a una batalla de gigantes, dominada a gran distancia por Nike y Adidas.

John Mehas: devolver Victoria’s Secret al cielo del íntimo

John Mehas asumió el año pasado las riendas de Victoria’s Secret en el peor momento desde que Leslie Wexner compró la empresa en 1982. El grupo se enfrenta a una tormenta perfecta que incluye continuadas polémicas por su falta de diversidad y los comentarios de sus directivos, un producto que ha perdido el sex appeal, una sobrecapacidad instalada de tiendas y una tardía digitalización.

Mehas es el primer hombre en dirigir el gigante estadounidense del íntimo tras Grace Nichols, Sharen Jester Turney y Jan Singer, y el primero desde 1995 que no contará con la mayor arma de márketing de la marca, su desfile, que se canceló en 2019. Antes de fichar por Victoria’s Secret, el directivo fue presidente de Tory Burch y consejero delegado de Polo Ralph Lauren.

Elisabeth Cunin: seguir compitiendo en el reino del ‘low cost’

 Elisabeth Cunin se incorporó en 2019 a Kiabi como primera ejecutiva, después de una amplísima carrera en el sector en compañías como Vivarte, Etam, Fast Retailing o Camaïeu, donde era hasta ahora consejera delegada.

La directiva liderará uno de los reyes del low cost, un sector con grandes retos por delante. Aunque el grupo francés no revela su facturación, su rival, Primark, continúa creciendo gracias a las aperturas pero sufre por la rentabilidad, obligado a mantener los precios bajos en plena guerra de precios en el sector y con la volatilidad de las divisas.

Carlos Alberini: volver a la senda de la rentabilidad

 Guess comenzó en 2019 una nueva etapa con el nombramiento de Carlos Alberini como nuevo consejero delegado. Alberini ya había trabajado en la empresa entre 2000 y 2010 como director general de operaciones y, posteriormente, pasó por Restoration Hardware y Lucky Brand. El ejecutivo relevó en Guess al español Víctor Herrero, que había capitaneado el grupo estadounidense de 2015.

Alberini tiene el desafío de devolver Guess a la senda de la rentabilidad, para lo que ha trazado un plan a cinco años que pasa por reforzar la marca, poner al consumidor en el centro, crecer en el extranjero, potenciar la gama de productos y mejorar la logística, el aprovisionamiento y la gestión e inventario.

Marta Álvarez: encontrar el hueco de El Corte Inglés en el nuevo escenario del retail

Ganó la guerra interna y ahora toca liderar. Marta Álvarez, hija de Isidoro Álvarez, fue nombrada en 2019 presidenta de El Corte Inglés tras imponerse a su primo, Dimas Gimeno. Ahora, la ejecutiva tiene que pilotar la próxima etapa del mayor grupo europeo de grandes almacenes, que arrastra una gran deuda y una sobrexpandida red de tiendas.

A finales de año, la directiva adelantó cuál era su estrategia para la compañía, que se basa en la apuesta por las marcas propias, la transformación digital y el desarrollo de nuevos negocios y servicios.

Inditex se cuela en otro ránking. El gigante textil con sede en Arteixo, A Coruña, ha acumulado un avance del 45,29% en el listado de las compañías con mayor capitalización de todo el mundo en 2019. En concreto, el grupo de Amancio Ortega ha escalado veintitrés puestos en un año y ha entrado en la lista de las 100 mayores empresas del mundo, ocupando el número 96.

La capitalización en bolsa de Inditex se situó en 2019 en 96.019 millones de euros. El incremento de la compañía se acentuó tras la presentación de los resultados correspondientes al tercer trimestre de la compañía, en diciembre. El grupo cerró los nueve primeros meses de 2019 con un crecimiento del 7,5% y un alza del 12% en su beneficio neto, unos resultados que elevaron su precio objetivo en bolsa.

El gigante gallego de distribución de moda, número uno del mundo por cifra de negocio, cerró la jornada del pasado 27 de diciembre superando por primera vez los 100.000 millones de euros. Las acciones del grupo se revalorizaron un 1,2% en la sesión con un valor de 32,15 euros por acción.

Por lo que respecta al resto de empresas que protagonizan el listado, Estados Unidos continúa siendo el país con las empresas más potentes, siendo las grandes tecnológicas del país las que copan la parte alta de la tabla, aunque se han visto desbancadas por la petrolera saudí Aramco, que lidera el ránking.

Lenzing refuerza su aprovisionamiento. El grupo austríaco ha iniciado la construcción en Brasil de la mayor fábrica del mundo dedicada a la producción de pulpa de celulosa, con una superficie de 400.000 hectáreas, con el objetivo de fortalecer su posición en el mercado en un contexto de transición hacia la sostenibilidad.

Para poner en marcha la nueva planta, el fabricante se ha aliado con Duratex, el mayor productor de paneles de madera industrializados de Brasil, y ha anunciado una inversión de 1.300 millones de dólares. Las previsiones de Lenzing pasan por producir hasta 500.000 toneladas de pulpa de celulosa al año.

El consejero delegado de la compañía, Stefan Dobockzy, cree que la nueva planta de pulpa de celulosa “ofrece una contribución importante para mejorar la sostenibilidad en la industria textil”. Se trata de la segunda gran apuesta del grupo por las materias primas ambientalmente más sostenibles. En noviembre inició en Tailandia la construcción de la mayor planta del mundo de Lyocell, un tipo de fibra sintética que se crea a partir de la celulosa.

Los últimos datos económicos del fabricante de viscosa corresponden al cierre de 2018, cuando registró unas ventas de 2.180 millones de euros, un 3,7% menos que el año anterior. El resultado neto se situó en 148,2 millones de euros, frente a los 281,7 millones de 2017, un 47,3% menos.

Reino Unido arranca 2020 con menos comercios en las calles. A lo largo de 2019, un total de 16.073 tiendas cerraron sus puertas, un 10,2% más que en el año anterior, cuando se liquidaron 14.583 negocios, según un informe elaborado por el Centre for Retail Research que recoge Drapers.

En concreto, las empresas que cuentan con más de diez tiendas en el país cerraron 5.901 establecimientos, un 79% más que en 2018, cuando cesaron las puertas 3.303 locales. Por su parte, los comercios independientes representaron el mayor volumen de cierres, aunque disminuyeron un 10% respecto a 2018, con 10.172 tiendas clausuradas.

El director del Centre for Retail Research¸Joshua Bamfield, ha vaticinado un año difícil para las principales calles del país y cree que de cara a 2020 los cierres seguirán aumentando alrededor de un 9%, hasta 17.566 tiendas.

Por empresas, Mothercare, Bonmarché o Karen Millen son algunas de las compañías británicas que a lo largo de 2019 han iniciado nuevos procesos de reestructuración. En octubre, Bonmarché entró en el equivalente británico a concurso de acreedores y nombró a Tony Wright, Alastair Massey y Phil Pierce, socios de FRP Advisory, como administradores del proceso. Por su parte, Mothercare entró en concurso de acreedores y anunció el cese de operaciones en Reino Unido para el próximo febrero. Finalmente, Karen Millen se despidió del retail en octubre y cerró para siempre sus 32 tiendas y 117 concesiones en Reino Unido.

La economía chilena se resiente de la inestabilidad del país. El Banco Central de Chile ha hecho público que la actividad económica del país cayó un 3,3% interanual en noviembre arrastrada por el desempeño negativo de la industria minera, el sector servicios y la activad comercial. Por su parte, el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) desestacionalizado avanzó un 1% en el penúltimo mes de 2019.

El organismo ha atribuido la caída a la ola masiva de movilizaciones sociales que sacude el país desde el pasado 18 de octubre, solicitando mejoras en pensiones, salud y educación que hasta el momento han dejado al menos 26 muertos.

En paralelo, el Banco Central ha recortado la estimación de crecimiento para 2019 al 1% disminuyendo así la previsión inicial de entre el 2,25% y el 2,75%. Mientras, para 2020 ha ajustado la proyección a un máximo del 1,5%, reduciendo el rango anterior que se llegó a situar en un 3,75%.

Hudson’s Bay inicia 2020 con su venta en el aire. El primer ejecutivo de la compañía canadiense, propietario de Saks Fifth Avenue, ha planteado la idea de aumentar su oferta a alrededor de once dólares canadienses (7,54 euros) por acción. La oferta inicial presentada por el presidente del grupo, Richard Baker, y un grupo de inversores era de 10,3 dólares canadienses (7,06 euros) por acción.

Se trata de una oferta que alcanza a la presentada a finales de 2019 por The Catalyst Capital Group, que controla el 17,5% del capital, y que el consejo del grupo rechazó en diciembre. Richard Baker dijo entonces a través de un comunicado que la puja había sido desestimada porque “los planes de financiación de Catalyst agregarían a la compañía a la larga lista de minoristas que se han visto obligados a cerrar sus puertas, eliminar empleos e impactar a los pensionistas”.

El anuncio de Baker impulsó las acciones del grupo en bolsa el pasado martes. Los títulos se dispararon un 31,7% en el último día del año, hasta 9,88 dólares canadienses (6,78 euros) por acción. El primer ejecutivo de la compañía de Hudson’s Bay y sus socios controlan el 57% de la compañía, pero necesitan una mayoría de los accionistas minoritarios para sellar un acuerdo.