L’Oréal se reubica ante el Brexit: traslada sus sedes de Reino Unido e Irlanda

L’Oréal cambia de dirección la sede de sus negocios en Reino Unido. El grupo francés de perfumería y cosmética ha escogido el distrito de White City, al oeste de Londres como nueva locación para las oficinas centrales de su negocio en el Reino Unido e Irlanda. 

El grupo francés se mudará a la nueva sede en otoño de 2023, cuando acabe su contrato de arrendamiento actual, dejando atrás su oficina actual en Hammersmith. Las oficinas, que cuentan con 1.000 empleados, contarán también con inquilinos como: Ralph & Russo, Yoox-Net-a-Porter, además de los estudios BBC e ITV.

L’Oréal, fundada en 1909 por Eugène Schueller, finalizó el último ejercicio con un beneficio de 3.895,4 millones de euros, un 8,8% más respecto al año anterior. Las ventas de la empresa alcanzaron los 26.937,4 millones de euros, un 7,1% más que en el año anterior. 

Trussardi traza una nueva hoja de ruta tras pasar a manos de QuatrroR

Trussardi traza una nueva hoja de ruta para 2020. La compañía italiana de moda ha iniciado la nueva década con el objetivo de relanzar la marca y reestructurar su distribución a escala mundial, según ha declarado la consejera delegada del grupo, Maela Mandelli, a WWD.

La empresa italiana, que en febrero de 2019 vendió el 60% de las acciones al fondo QuatrroR tras más de cuatro meses de negociaciones, tiene previsto también ampliar su red de consumidores. “Queremos conquistar a los millennials sin perjudicar a nuestros clientes principales”, ha señalado Maela Mandelli.

En paralelo, desde su incorporación en septiembre, la nueva consejera delegada ha estado trabajando en la revisión de la cadena de suministro de la compañía, así como el producto y materiales.

Trussardi, que empezó en el sector de la moda como fabricante y distribuidor de guantes de cuero, cuenta con una red de 330 tiendas y cerró 2018 con una facturación de 130 millones de euros

Revlon ficha un ex de Coty como nuevo director de operaciones

Revlon mueve fichas en su cúpula. La empresa estadounidense especializada en perfumería y cosmética ha incorporado a su equipo a Sergio Pedreiro como nuevo director de operaciones de la compañía.

Pedreiro, que tomará posesión de su nuevo cargo el 8 de enero, reportará al presidente y consejero delegado de Revlon, Debra Perelman. Con este nuevo fichaje, la compañía quiere reestructurar y transformar las operaciones de la empresa.

El nuevo ejecutivo de Revlon es un ex directivo de Coty. Pedreiro dirigió un plan de reestructuración del gigante estadounidense de la cosmética y reorganizó las divisiones de la compañía.

Revlon cerró los nueve primeros meses de 2019 en pérdidas de 183,5 millones de dólares (166,4 millones de euros), y con una facturación de 1.702 millones de dólares (1.560,4 millones de euros).

Coty refuerza Kylie Cosmetics tras su compra: nombra un nuevo responsable

Coty impulsa Kylie Cosmetics. La compañía estadounidense de perfumería y cosmética ha reforzado la marca de la celebrity con un nuevo responsable. La empresa ha nombrado a Christph Honnefelder como consejero delegado. 

El directivo cuenta con una larga trayectoria en el sector después de haber trabajado como vicepresidente de compras de la alemana Douglas. En la empresa, Honnefelder también formó parte del comité ejecutivo. 

La compañía estadounidense de perfumería y cosmética se hizo con el 51% del negocio de belleza de la celebrity por seiscientos millones de dólares (542,7 millones de euros) el pasado noviembre. 

Sundek cambia de dueño: pasa a manos de Mo.Da Gioielli

Sundek cambia de dueño. El propietario de la compañía, Dgpa Capital, ha vendido el 100% de Kickoff, distribuidora de la empresa en Europa, al holding italiano especializado en el sector de la moda, Mo.Da Giogelli.

Sundek fue fundada en California en los años cuarenta como una marca de trajes de baño. En 1958 aumentó la colección presentando una línea de pantalones cortos de nylon, especialmente diseñada para surfear.

A partir de los años noventa, Sundek dejó de tener presencia en Estados Unidos y centró sus actividades comerciales en Europa. Desde el continente europeo operaba a través de la compañía italiana Kickoff, que contaba con la licencia de distribución. En 2010, Kickoff se aseguró los derechos de distribución y producción mundial y decidió llevar la marca de regreso a EEUU.

Pepe, el único español en el ejército global de proveedores ‘eco’ de Everlane

“Para encontrar la mejor factoría para producir nuestras carteras, empezamos por hacernos una pregunta: ¿Qué marca de lujo tiene actualmente la cartera que más nos gusta? Una marca resonó internamente por la calidad de su piel y su artesanía. Así que empezamos a buscar la fábrica que trabajaba para ella”. Así explica Everlane, el mayor fenómeno de la moda sostenible en la actualidad, cómo encontró a Pepe, el único español que forma parte de su ejército de fabricantes eco.

La única factoría española que trabaja para Everlane está ubicada en Ubrique. La empresa explica que buscaron en Google, “llamaron a amigos” y “vaciaron bases de datos” hasta que dieron con Pepe, que llevaba una década fabricando para firmas de lujo. El nombre de pila es el único detalle que facilita Everlane sobre su proveedor español, algo que no es de extrañar teniendo en cuenta la discreción de las empresas fabricantes de artículos de marroquinería de Ubrique, uno de los polos mundiales de los complementos de lujo.

Everlane hace gala de la transparencia de su proceso de producción, pero lo cierto es que no de todas facilita sus datos exactos. Además de en el caso de la fábrica española, la empresa tampoco ofrece detalles sobre algunas de sus fábricas en Italia.

La firma de moda trabaja con una fábrica en Estados Unidos, una veintena en Asia, una decena en Italia, una en España y una en Lima. En Asia, la empresa externaliza su producción a factorías de países como China, Vietnam, Sri Lanka o India. De pequeños talleres artesanales en Europa a gigantes del aprovisionamiento textil en Asia, la cartera de proveedores de Everlane está formada por 33 compañías.

En Estados Unidos, Evelane fabrica sus camisetas. Su empresa proveedora, llamada Mola, está ubicada en Los Ángeles, se fundó en 2004 y emplea a unas 120 personas. La compañía provee a Everlane de alrededor de 20.000 camisetas al mes. En el caso de las camisetas de mujer, todo el algodón es Supima y es producido en Estados Unidos, mientras en el caso de las camisetas de hombre las fibras son importadas de India.

Dongguan Leroy Far East Knitwears es sólo uno de los proveedores de Everlane de China. La empresa china inició su actividad en el año 2000 y cuenta con 800 empleados en la ciudad de Dongguan. La compañía provee a Everlane de prendas de cashmere. En la misma ciudad, la empresa trabaja con Dongguan Eastrade Handbag, que cuenta con 1.100 empleados.

Además de en China, donde trabaja con seis fábricas, Everlane también se aprovisiona en Vietnam. En el país, la compañía trabaja desde 2014 con Nobland, que suma 8.000 empleados y, tal y como destaca Everlane, está dirigida por una mujer. Vietnam es uno de los principales polos de aprovisionamiento del grupo.

Si en España se provee de marroquinería, en Italia busca también complementos, así como calzado. En Brescia, por ejemplo, Everlane cuenta con una fábrica de sandalias, donde trabajan sesenta artesanos. Otro de los proveedores italianos de la empresa está ubicado en Montopoli in Val D’Arno, en Pisa, y está especializada en zapatos de tacón.

Otro de los proveedores italianos de Everlane es ubicado en la región de la Toscana, en Prato. La fábrica cuenta con 31 empleados, está liderada por dos empresarios chinos y está especializada en bolsos de piel.

En Latinoamérica, Everlane se aprovisiona también en una fábrica de Lima que suma un total de 455 empleados y está liderada por las hermanas Telge, así como en Sri Lanka, en este caso con uno de los gigantes mundiales del aprovisionamiento: MAS Holdings, especializado en íntimo y con 73.000 empleados.

Las 10+1 claves ‘macro’ de 2020 para la industria de la moda

El nuevo año promete ser de nuevo convulso. El nuevo gobierno, la inestabilidad en los mercados emergentes o la volatilidad de las materias primas marcarán los próximos doce meses en la industria de la moda. En el horizonte, la nueva amenaza de recesión que tiene en vilo al sector. 

La economía bajo la amenaza de la recesión

La desaceleración de las grandes economías mundiales ha alimentado el miedo a un cambio de ciclo económico. El comercio, uno de los motores de la economía mundial, se está viendo amenazado por la guerra comercial iniciada por Estados Unidos y China.

Los primeros síntomas de alarma los ha dado Alemania. Tras una década de crecimiento prácticamente ininterrumpido, el Producto Interior Bruto (PIB) del país cayó en el segundo trimestre del año, abriendo la puerta a una recesión que la primera economía europea salvó por la mínima, con un aumento del 0,1% del PIB en el tercer trimestre. En España, la economía ha crecido por debajo del 2% en el tercer trimestre por primera vez desde 2014.  

En cualquier caso, los expertos coinciden que de haber una nueva crisis a escala global no será tan profunda como la de 2007. La moda es uno de los sectores más expuestos, al ser un bien prescindible. En la última crisis, compañías como Tiffany fueron las primeras en sufrir el impacto de la recesión. La diferencia es que ahora, el potencial cambio de ciclo cogería al sector en las defensas bajas tras varios años de ralentización de las ventas.

Lidiar con unos tipos de interés bajo mínimos

A pesar de la salida de la crisis, la recuperación económica en los últimos años no ha sido lo suficientemente fuerte como para permitir al Banco Central Europeo (BCE) elevar unos tipos de interés que están bajo mínimos desde mediados de 2016. Es más, en noviembre tuvo que rebajar en diez puntos básicos los tipos de interés sobre depósitos. La Unión Europea no ha sido capaz de alcanzar el objetivo de inflación del 2%, lo que ha provocado que el BCE, liderado por Mario Draghi, no ha podido aumentar los tipos de interés en los últimos años.

Por su lado, la Reserva Federal estadounidense anunció su primera reducción de los tipos de interés desde la última crisis. En total, los rebajo en 50 puntos básicos en dos recortes consecutivos en julio y septiembre. Las empresas han encontrado un filón en los tipos bajos para conseguir financiación barata a largo plazo. 

Los tipos tienen también un impacto directo en la fluctuación de las monedas, un indicador que afecta enormemente a un sector tan globalizado como la moda, que se aprovisiona principalmente en dólares y vende en una gran diversidad de divisas.

La confianza del consumidor no remonta

El empeoramiento de las perspectivas económicas y la peor percepción de la situación actual han provocado que la confianza del consumidor se haya desplomado en 2019 hasta niveles de 2014. Las empresas deberán lidiar con una demanda menos optimista de cara al futuro y, por lo tanto, menos proclive a gastar en aquellos productos y servicios que no considere indispensables para su día a día y a priorizar el ahorro.

Este indicador puede adelantar un cambio de ciclo, aunque los consumidores pueden tener una percepción de la economía peor de la real. En cualquier caso, su evolución está vinculada al consumo, particularmente de bienes duraderos.

La salida del laberinto del Brexit

La victoria de Boris Johnson en las elecciones generales celebradas en Reino Unido el pasado 12 de diciembre ha aplanado el camino hacia la definitiva salida del país de la Unión Europea el próximo 31 de enero. Ambas partes cuenta con menos de un mes para firmar un acuerdo que contemplaría el pago de 39.000 millones de libras (45.946 millones de euros) por parte de Reino Unido a la Unión Europea y que Irlanda del Norte se mantenga dentro de la unión aduanera. Además, el nuevo gobierno británico deberá lidiar con la exigencia escocesa de realizar un nuevo referéndum de independencia.

Reino Unido es uno de los principales mercados para la moda internacional. Para las compañías estadounidenses, es un destino predilecto para comenzar su expansión en Europa y para establecer su cuartel general para la región y para la moda europea es el segundo mayor mercado en ventas, tras Alemania. En el caso de España, el mercado británico se ha consolidado como el quinto mayor cliente exterior, con exportaciones de 69.000 millones de euros.

Nuevo gobierno en España

 Tras dos elecciones generales en 2019, Pedro Sánchez obtendrá hoy los apoyos para dejar de ejercer en funciones, salvo sorpresas de última hora. El nuevo gobierno español será el primero en coalición tras el acuerdo firmado por el PSOE y Unidas Podemos. Cierto sector del empresariado ha mostrado su alerta ante el nuevo ejecutivo español. En este sentido, la Ceoe ha señalado que las medidas esbozadas en el documento “impactarán de forma muy negativa en la creación de empleo y en el futuro de las empresas”.

 

El envejecimiento de la población

Las principales economías del mundo están viviendo un proceso de envejecimiento demográfico, que en España es aún más acusado. Este hecho, sumado a una mayor esperanza de vida, provocará un aumento de los jubilados y de la tasa de dependencia. El envejecimiento de la población se ha convertido, pues, en un desafío económico al que administraciones y empresas deberán hacer frente en los próximos años. 

Para la moda, el envejecimiento abre un nuevo mercado, el de los silvers, al que el sector no ha prestado demasiada atención hasta ahora. En cambio, los millennials y los Z, el target predilecto de las compañías de moda, perderán peso a medio plazo.

Industria, a la baja

Pese a la recuperación de las exportaciones, la industria española de la moda comienza 2020 en mínimos. Los indicadores de actividad, facturación y empleo evolucionaron de forma moderada o a la baja a lo largo de 2019.

Según el Informe Económico de la Moda en España, elaborado por Modaes.es en colaboración con el Centro de Información del Textil y la Confección (Cityc) y el patrocinio de Moddo, el peso de la moda en el Producto Interior Bruto (PIB) cayó por primera vez en 2018, hasta el 2,8%.

Si eso fue la primera alerta, en 2019 llegó la confirmación. El empleo el textil, la confección y el calzado ha cerrado 2019 con una caída del 3%, la primera en cinco años. Los tres sectores destruyeron 4.181 puestos de trabajo en el último año.

El Índice de Producción Industrial (IP), acumulaba hasta octubre una caída media del 5,1% en relación al año anterior, mientras que en la del Índice de Cifra de Negocio (ICN) se situaba en el 3,3%. Los precios, por su parte, siguen contenidos, con subidas moderadas y caídas durante el año.

¿Seguirá desacelerando el turismo?

España está a otro paso de cerrar 2019 con un récord de turistas extranjeros, aunque el ritmo de crecimiento de las llegadas internacionales se ha moderado en los últimos años. La nota positiva es que el gasto crece más que las llegadas y la duración de las estancias crece,  por lo que España podría estar comenzando tímidamente a atraer a un turismo de mayor calidad y con más poder adquisitivo.

Los viajeros internacionales son uno de los principales motores del negocio de la moda a escala global. Se estima que el travel retail mueve anualmente más de 70.000 millones de euros, con la moda y la cosmética como principales sectores.

En 2019, Hong Kong, Bangkok y Londres fueron las tres ciudades más visitadas del mundo, aunque la ciudad china fue donde más cayó, con un descenso del 10,3%. La vecina Macao, en cambio, lideró las subidas, con un alza del 9%.

A por otro año de vértigo en las materias primas

Las materias primas han cerrado otro año de vértigo. La desaceleración económica y la guerra comercial lastraron el consumo del agodón durante la temporada 2018-2019, cuando se contrajo un 1%. El cultivo, por su parte, se redujo un 1%, lo que sumado a un descenso del 2% en el rendimiento motivó una caída de la producción del 3%. El Comité Consultivo Internacional del Algodón (Icac, por sus siglas en inglés) alertó que está tendencia continuará durante las próximas temporadas debido a la creciente incertidumbre, sumada a los riesgos habituales a los que se enfrenta la agricultura.

El petróleo, por su parte, cerró el año en 66 euros, si bien en el arranque del año ha moderado su escalada tras el ataque de Estados Unidos contra el general iraní Qasem Soleimani. “La geopolítica vuelve a estar encima de la mesa y eso es algo que tendrá importantes implicaciones sobre la mayoría de los activos”, aseguró la semana pasada Salman Ahmed, jefe de estrategia de inversión de Lombard Odier.

Inestabilidad de Hong Kong a Latinoamérica

Algunos medios de comunicación han definido 2019 como el año de las protestas. En Chile, la Bolsa de Santiago ha cerrado 2019 como la peor del mundo después de tres meses de revueltas en la calle. Las protestas, que comenzaron como unas manifestaciones contra la subida de los precios del transporte, han terminado con el ejército en la calle y el país en recesión.

La situación ha despertado todas las alarmas en la industria de la moda, que tenía en Chile uno de los mercados más prósperos y estables de la región. En Bolivia, menos relevante para el sector, las protestas contra el pucherazo electoral motivaron la salida del país del hasta entonces presidente, Evo Morales, exiliado en Buenos Aires.

Al otro lado del mundo, en Hong Kong, los manifestantes llevan ya siete meses en la calle para protestar contra la injerencia china y lo que consideran que es una debilitación del modelo de un país, dos sistemas. El detonante de las protestas fue una ley de extradición al continente, que ya ha sido derogada. En noviembre, la oposición demócrata arrasó en las elecciones municipales, que tuvieron una participación récord, pero la crisis parece, por ahora, encallada.

La región administrativa especial es uno de los principales mercados en Asia para la moda, especialmente para el lujo. Su elevado poder adquisitivo, el flujo de turistas y su apertura internacional han hecho de Hong Kong la puerta de entrada a China, pero las protestas hacen peligrar ese estatus.

 

Exportaciones: a por otro año de récord pese a la guerra comercial

Si se mantiene el ritmo registrado hasta octubre, las exportaciones de moda de España cerrarán 2019 rozando la cota de los 26.000 millones de euros, un nuevo récord histórico. En cualquier caso, la moda superará muy probablemente la evolución de las exportaciones del conjunto de sectores económicos, que hasta octubre acumulaban una subida de apenas el 1,4%.

La moda española parece haber esquivado así el impacto de la guerra comercial, que afecta al mayor productor del sector, China y a su principal mercado de consumo a escala global, Estados Unidos.

El conflicto, cuyos efectos durarán “una generación”, según Kristalina Giorgieva, presidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), parece haber comenzado a relajarse, después de que Donald Trump y Xi Jinping anunciaran que este mes se firmará la primera fase del acuerdo. El impacto será mayor en Estados Unidos, las ventas caerán hasta un 5% este año, según las previsiones elaboradas por Moody’s en noviembre.

La moda se planta ante sus caseros y toma el poder en el ‘real estate’

Preciados 13. Sol 9. Paseo de Gracia 9. Paseo de Gracia 77. Estos son sólo cuatro del número creciente de locales comerciales sin inquilino a la vista que empiezan a acumularse en los ejes comerciales de Madrid y Barcelona. Tras unos años de locura por los flagships, los locales de gran superficie empiezan a quedarse vacíos. Ahora, las marcas, especialmente las de moda, empiezan a plantarse ante los propietarios. Las operaciones se paran en seco y marcas y consultores anticipan ya una próxima caída de las rentas.

A lo largo de la última década, especialmente en los últimos cinco años, el sector de la moda ha cambiado su estrategia de retail y ha apostado por tiendas cada vez más grandes, en un intento de ofrecer a los consumidores la experiencia más parecida posible a la que da Internet, con total amplitud y profundidad de oferta.

Así, acoger bajo un mismo techo toda la oferta de una marca se convirtió en clave para poder competir en el negocio de la moda y los operadores de retail se lanzaron a la caza de los mayores locales de los ejes prime de las principales ciudades de España. Compañías locales como Inditex o Mango tomaron posiciones, igual que operadores internaciones ampliamente implantados en el país, como H&M o Primark, cazaron locales. Incluso nuevos gigantes, como Uniqlo o Victoria’s Secret, llegaron a España en busca de nuevos flagships.

En un contexto de más demanda que oferta, los locales de grandes dimensiones se convirtieron en el bien más preciado y, de paso, los precios subieron. La expectativa de rentabilidad futura hizo que nuevos actores entraran en el segmento: si los family offices habían reinado en el retail históricamente, en los últimos años los grandes fondos han tomado posiciones en él. Como muestra, un botón: en enero de 2018, Deka selló la compra de 16 locales ocupados por Inditex por 400 millones de euros, aunque a finales del año pasado vendió parte de ellos.

Pero hoy la situación es otra. El consumo de moda no remonta en el mercado español y el ecommerce crece a pasos agigantados, de manera que a los retailers las cuentas ya no les salen, a menos que utilicen nuevos kpis para medir las tiendas, que, de momento, tardan en implantarse. Además, los operadores con capacidad para acceder a grandes locales con precios en consonancia son cada vez menos: los que tienen que estar, ya están, y los internacionales, de momento no llegan a España.

“Hace cinco años había cinco locales disponibles y diez marcas que los querían -explica un consultor del sector inmobiliario-; hoy hay diez locales y sólo ocho marcas que quieren acceder a ellos”. “Las marcas tienen clarísimo, y lo han tenido siempre, lo que pueden pagar: en un momento de falta de locales puedes cometer una locura, pero si hay exceso…”, señala el director de expansión de una marca española de moda.

Con un exceso de oferta en el mercado y con cada vez menos operadores que los buscan, ¿quién puede pagar los precios forjados durante el boom de los flaghips? Diversos consultores inmobiliarios coinciden: “o aparece un mirlo blanco, o las operaciones no se cierran”. Ejemplo de ello es la entrada de Nike en el número 17 de Paseo de Gracia, controlado por Hines, o la apertura de Primark en Las Ramblas, en un local traspasado por Zambal a Trébol Core Properties el pasado noviembre.

Los propietarios son cada vez más flexibles ante estas raras avis que quieren seguir creciendo a golpe de macrotiendas. Mientras los inversores patrimonialistas están dispuestos a flexibilizar los alquileres y llegar a “precios razonables”, explica un consultor, los fondos oportunistas necesitan estipular precios de alquiler cuanto más altos mejor.

En este sentido, “su acercamiento a las necesidades de los retailers vendrán de sus carencias, es decir, de la aporación dineraria en sus obras, bonificaciones o escalados, etcétera, puesto que lo que necesitan es la renta más alta posible”, agrega. 

En Paseo de Gracia (9, 77 o 58), Sol (5 y 9), Preciados (13) o Gran Vía (30), los locales esperando una operación redonda se suceden, lo que hace fácil prever una futura bajada de precios. Y más cuando las marcas no están dispuestas a pagar y han perdido el miedo, incluso, a cerrar sus puertas en estos ejes, como hizo Kiabi en Paseo de Gracia a finales del año pasado.

H&M, por ejemplo, envió a varios de los propietarios de los locales que ocupa en España (en Portal de l’Àngel o en Gran Vía de Madrid, por ejemplo) una resolución de contrato hace ya algunos meses. “Enviaron la carta sabiendo que iban a poderse quedar en los locales pagando la mitad”, señalan fuentes del sector.

¿Por qué no bajan entonces los alquileres? Según diversas fuentes, es cuestión de tiempo que lo hagan, si bien los fondos “aguantarán todo lo que puedan” o, de lo contrario, sus inversiones no obtendrán las rentabilidades previstas antes de que el boom de los flagships comenzara a deshincharse.

Gigi Studios dispara su negocio en 2019: récord en ventas con 10,5 millones de euros

Gigi Studios inicia los años veinte con cifras récord. La empresa especializada en óptica ha concluido el ejercicio de 2019 con una facturación de 10,5 millones de euros, anotando un aumento del 74% con respecto a los ingresos generados durante el año anterior, cuando las ventas se situaron en 6,2 millones de euros. De cara a 2020, la empresa prevé un ejercicio en línea con 2019.

La compañía ha atribuido el elevado aumento de sus ventas a “la red de cuarenta agentes comerciales que ha aportado la mayor parte de la facturación anual”. En este sentido, los principales mercados de la marca de óptica han sido Francia, Italia, España, Portugal, Austria y Alemania.

Gigi Studios es la nueva identidad de la marca Gigi Barcelona. Fundada en 2014 en el seno de la empresa familiar LR Optics y liderada por Patricia Ramo, la compañía catalana realizó en septiembre un proceso de rebranding que concluyó con el cambio de nombre y el objetivo de impulsar la expansión internacional de la empresa. Hoy, Gigi Studios está presente en cincuenta países y tiene una cartera de más de 3.000 clientes en todo el mundo.

En Estados Unidos, Gigi abrió una filial el pasado mayo para gestionar las operaciones en la región, donde la compañía ha firmado acuerdos con más de veinte empresas distribuidoras. Además, las gafas de Gigi Studios están presentes en Canadá, Rusia Grecia e Israel y durante 2019 han aterrizado en el mercado óptico de Polonia, Suiza, India y Corea del Sur. 

De cara al año en curso, la empresa prevé seguir ampliando la red de agentes comerciales y generar nuevos acuerdos con empresas distribuidoras, siendo el mercado asiático una de las grandes apuestas para 2020.

Además, la start up tiene previsto presentar su nueva colección en el marco de la Feria Internacional de Tendencia en Óptica, que se celebrará en Múnich entre el viernes 10 de enero y el domingo 12 de enero. El catálogo 2020 de Gigi Studios incluirá 25 nuevos modelos, presentará colecciones cápsula y una línea especial para hombre como principales novedades.

Finalmente, Gigi Studios inaugurará la próxima primavera en Barcelona un showroom que permitirá ser un punto de encuentro con los profesionales del sector y, a la vez, convertirse en escenario de las presentaciones de colecciones y otras novedades de la marca.

Bimba y Lola acelera en México con nueva apertura en Artz Pedregal

Bimba y Lola afianza su presencia en el mercado mexicano. La compañía de moda, liderada por las hermanas María y Uxía Domínguez, continúa su apuesta por México sumándose a la oferta comercial del shopping Artz Pedregal en la Ciudad de México.

México se ha convertido en uno de los principales mercados en el extranjero para el grupo europeo, la compañía gallega escogió el país azteca como punto estratégico para lanzar su primer canal online de la región.  Bimba y Lola desembarcó en el mercado mexicano en 2012 y para 2017 su red de establecimientos en el país superaba los quince establecimientos, entre los que se incluyen corners con el grupo de grandes almacenes El Palacio de Hierro.

El centro comercial Artz Pedregal está especializado en el segmento del lujo y moda premium y cuenta con la presencia de marcas como CH Carolina Herrera, Adolfo Domínguez o Gucci. El complejo contó con una inversión de 4.867 millones de pesos (258,4 millones de dólares) para su construcción.

El mall, propiedad de Sordo Madaleno, sufrió daños estructurales a causa de un derrumbe en 2018, a pocos meses de su apertura. El hecho causó que el gobierno de la ciudad ordenará revisar que todos los complejos comerciales cumplan con las medidas de seguridad pertinentes.

La compañía gallega abrió su primera tienda en 2006 en Bilbao. La expansión de la firma ha sido llevada a cabo mayoritariamente a través del modelo de franquicia. Para el cierre del ejercicio de 2018, cerró con una facturación de 201,3 millones de euros, lo que supuso un incremento del 11,4%.

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