La compra de Hudson’s Bay continúa en el aire. El grupo canadiense, propietario de Saks Fifth Avenue, ha rechazado la oferta del fondo de inversión The Catalyst Capital Group que había ofrecido 2.000 millones de dólares canadienses (1.300 millones de euros) por la compañía.

La propuesta de The Catalyst Capital Group era de once dólares canadienses (7,53 euros) por acción y superaba la oferta inicial presentada por el presidente ejecutivo, Richard Baker, de 10,30 dólares canadienses (7 euros). Esta oferta fue aceptada por el comité y se programó una votación entre accionistas para el próximo 17 de diciembre.

Hudson’s Bat ha calificado la oferta de The Catalyst Capital Group de “ilusoria”

La puja de The Catalyst Capital Group ha sido desestimada por el comité directivo de Hudson’s Bay que, en un comunicado, ha considerado que “no es razonablemente capaz de ser consumada” y la ha calificado de “ilusoria”. Richard Baker confirmó que no estaba interesado en ninguna transacción que “pudiera resultar en la venta de su participación en HBC”.

“Los planes de financiación de Catalyst agregarían a la compañía a la larga lista de minoristas que se han visto obligados a cerrar sus puertas, eliminar empleos e impactar a los pensionistas”, dijo el grupo en un comunicado. “Catalyst tiene un historial de incumplimiento de sus promesas y de participar en una conducta que muchos participantes consideran crítica en los mercados de capitales”, prosiguió la empresa.

Manolo Blahnik cierra su icónica tienda de Manhattan. La empresa de calzado ha decidió cerrar, la que ha sido por 38 años su única tienda dentro de Estados Unidos. La noticia fue comunicada con un letrero en la entrada principal de la tienda con el mensaje “Muchas gracias por ser un gran cliente durante los últimos 38 años”.

“Estamos buscando nuevas oportunidades de venta minorista en Norteamérica y esperamos anunciar pronto una nueva y emocionante ubicación”, explicó la empresa.

El pasado mes de abril, la compañía de calzado de lujo rompió relaciones con sus socios históricos en Estados Unidos por más de 37 años, George Malkemus y Anthony Yurgaitis, que además eran copropietarios de la tienda ubicada en Manhattan. George Malkemus ocupó el cargo de presidente de la compañía en Estados Unidos, por más de treinta años y la ayudó en convertirse en una de las empresas de calzado de lujo más reconocidas.

Manolo Blahnik fue fundada por el español Manuel Blahnik Rodríguez y abrió su primera tienda en 1970, en Chelsea (Londres). Cuenta en la actualidad, con una red de distribución de 290 puntos de venta en más de treinta países. En julio pasado, Manolo Blahnik compró la Calzaturificio Re Marcello, una factoría de calzado en la localidad de Vigevano cerca de Milán, que había sido proveedora de la empresa desde 1990.

Lenzing sigue invirtiendo en sostenibilidad. El gigante austríaco de hilatura ha presentado una nueva tecnología para fabricar en volumen la fibra Tencel Lyocell x Refibra, que usa residuos de algodón post consumo.

La fibra presenta hasta un 30% de materiales reciclados, tras aumentar la composición de pulpa de algodón desechado. En cinco años, el objetivo de Lenzing pasa por que la fibra presente el 50% de contenido reciclado. “Queremos hacer que el reciclaje de residuos textiles sea tan común como el reciclaje de papel”, ha señalado el grupo.

Recientemente, la empresa puso en marcha en Tailandia la mayor planta de producción del mundo de lyocell, ubicada en la localidad de Prachinburi, cerca de Bangkok. La puesta en marcha de la planta ha supuesto una inversión de cuatrocientos millones de euros.

Lyocell es un tipo de fibra sintética que se crea a partir de la celulosa, generalmente de eucalipto. El material es totalmente biodegradable y se disuelve en un disolvente orgánico, no químico, que se reutiliza durante todo el proceso. La fibra se comercializa bajo la marca Tencel, propiedad de Lenzing.

Una de las últimas españolas de Esprit regresa a casa. El Corte Inglés ha incorporado a Elena Lazcanotegui, que formó parte de la cúpula del grupo alemán durante cinco años, como nueva responsable de moda femenina y lencería, “con especial énfasis en las marcas propias”, según han confirmado desde el grupo de grandes almacenes a Modaes.es.

El impulso de sus marcas propias es uno de los pilares de la nueva estrategia de El Corte Inglés en moda. La compañía presidida por Marta Álvarez, reordenó a principios de este año su oferta de mujer, englobando sus firmas Antea, Yera y Zendra bajo la marca Woman.

Además, durante la junta de accionistas del pasado agosto el grupo adelantó el lanzamiento de dos nuevas marcas para el próximo año: Alik, “una propuesta para mujer contemporánea”, y Another Love, “romántica y femenina”.

El Corte Inglés lanzará dos nuevas marcas de moda el año que viene

Lazcanotegui, licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Deusto, comenzó su carrera en Inditex, donde llegó a ser responsable de compras de mujer en Zara durante cinco años.

En 2012, la ejecutiva formó parte de la decena directivos que se incorporaron a Esprit procedentes del grupo gallego. Al frente de todos ellos estaba José Manuel Martínez Gutiérrez, que fue consejero delegado de la compañía alemana entre 2012 y 2018.

Lazcanotegui, por su parte, fue directora de la línea joven de Esprit, EDC, y responsable de producto en el Asia Pacífico. Como ella, todo el dream team español de Esprit ocupa hoy puestos de responsabilidad en otras compañías, en España o en el extranjero.

Elena Lazcanotegui fue directora de EDC y responsable de producto de Esprit en Asia

Juan Chaparro, ex director de Trafaluc, la línea joven de Zara, fue responsable de aprovisionamiento de Esprit y, con el tiempo, tomó también el mando de la región de Asia Pacífico. Desde noviembre de 2018, el directivo es el director de aprovisionamiento y suministro de Primark.

Otro pilar de esta etapa fue José Antonio Ramos, quien tomó las riendas de la dirección creativa de Esprit procedente de Zara, donde ejerció cargos de responsabilidad en las áreas de producto y distribución. Ramos fue nombrado el año pasado nuevo consejero delegado de la portuguesa Salsa. Antonio Pascual, que fue director de operaciones de Zara y lideró la logística global de Esprit, es hoy supply chain global director de Mango. Rafael Pastor, exdirector de producto en Esprit, ejerce ahora de consultor en Suiza. 

Chicisimo sale al mercado en busca de un comprador para evitar cerrar las puertas de su armario. La compañía, que ha desarrollado una tecnología de recopilación de datos y análisis de los hábitos de consumo de moda, ha puesto en marcha su venta tras haberse quedado sin recursos para continuar operando. La empresa, que ha levantado 3,5 millones de euros a lo largo de su trayectoria, ha construido una gran comunidad de consumidores de moda, pero ha preferido no monetizar su modelo y recurrir a la financiación externa.

“Tristemente, debo comunicar que hemos decidido dejar de luchar como una compañía independiente y nos ponemos en venta”, ha confesado Gabriel Aldamiz-Echevarria, fundador de la empresa en una publicación en Medium.com. “Nos hemos quedado sin liquidez”, se ha lamentado.

La plataforma vio la luz en 2010 de la mano de Aldámiz-Echevarría y María Arenaza, que lanzaron la primera versión de la red social en Estados Unidos y España. Ambos empresarios habían fundado previamente Saktec Robotics, un grupo especializado en los servicios de simulación robótica.   

“Hemos decidido dejar de luchar como una compañía independiente y nos ponemos en venta”, ha confesado Gabriel Aldamiz-Echevarria

La compañía, que nació como una plataforma ideada para que mujeres de todo el mundo pudieran compartir sus outfits en una misma red social, cerró su primera ronda de financiación a finales de ese mismo año y captó medio millón de euros para iniciar su expansión geográfica.

En 2017, la empresa cerró una ronda de un millón de euros que supuso la incorporación de Jon Uriarte (cofundador de Ticketbis) a su capital. Uriarte se sumó a accionistas relevantes en el entorno start up español, como Eneko Knorr, Javier Megías, Iñaki Arrola, Carlos Domingo, Iñaki Ecenarro, José Antonio del Moral y el fondo Vitamina K.

“A lo largo de los últimos tres años, hemos construido una tecnología que clasifica la ropa y entiende el gusto de la gente”, explica Aldamiz-Echavarria en su publicación. “Hemos transformado un problema humano (comprender el gusto humano) en un problema computacional –explica-; ese ha sido nuestro foco desde el día 1, porque entender el gusto de forma automática y ser capaz de actuar en función de ello será el mayor salto adelante en el ecommerce de moda”.

El activo clave de la compañía es un sistema que clasifica la ropa de forma automática

Según el empresario, Chicisimo lleva años “pivotando” para dar con la solución al problema del que parte su razón de ser. “Finalmente, dimos con el camino correcto hace 36 meses, pero no hemos hallado un modelo de negocio relevante”, explica el ejecutivo.

La empresa ha construido una tecnología que clasifica la ropa y comprende el gusto del usuario. El aterrizado de esta tecnología es lo que la empresa denomina In-Bedroom Fashion Stylist, que comprende al usuario y su gusto, al tiempo que sabe que prendas tiene en su armario. Aldamiz-Echevarria incluye un vídeo de la tecnología en su publicación y señala que es la primera vez que se hace pública.

¿Cuáles son los activos de Chicisimo? En primer lugar, según su fundador, su ontología, que comprender cualquier input que recibe, limpia y estructura los datos y convierte datos desorganizados en datos con los que cualquier máquina puede trabajar. “La moda carece de un estándar para organizar la ropa o para referirse a la gran variedad de productos, estilos o preferencias personales –dice el empresario-; nuestro usuario no podría expresar lo que querían de forma precisa y nosotros no podíamos describir nuestro contenido”.

La empresa cerró su primera ronda de financiación, de un millón de euros, en su primer año de vida

El segundo activo es un sistema que clasifica la ropa de forma automática, con 175 millones de metaproductos clasificados y correlacionados. Este es el “activo clave” de la empresa y otorgaría a la empresa compradora entre dos y tres años de ventaja frente a sus competidores. “El sistema es como un cerebro que entiende la ropa y los outfits, al tiempo que permite organizar y mostrar productos a conveniencia de la marca o del cliente”, señala Aldamiz-Echavarria.

Tras el producto, las personas. El tercer activo descrito por el emprendedor es un sistema para comprender a las personas. “Nuestro acercamiento es similar a Spotify o Netflix –dice-; por suerte para Spotify, la música tiene un sistema de clasificación aceptado universalmente. Netflix simplemente hizo un gran trabajo construyendo su sistema de clasificación”.

El Fashion Taste Graph de un retailer es el cuarto activo. En palabras de Aldamiz-Echevarria “es como el cerebro del chief stylist, que conoce con detalle cada producto y comprador y la línea editorial del retailer”. Actualmente, Chicisimo emplea a ocho personas, que trabajan en remoto.

Cines Yelmo, un surfpark y más de veinte operadores de ocio. Cuatro años después, el que será el segundo mayor centro comercial de España comienza por fin a tomar forma. Tras recibir la luz verde de la Junta de Andalucía, Intu Costa del Sol comenzará las obras el próximo año con el objetivo de abrir sus puertas en 2023. El proyecto, que supondrá una inversión de 800 millones de euros, sumará 235.000 metros cuadrados.

La Comisión Provincial de Urbanismo de Málaga, órgano perteneciente a la Junta de Andalucía, aprobó el pasado julio el Plan General de Ordenación Urbana (Pgou) de Torremolinos. De esta manera, ratificaba el plan de accesos adoptado por el Ministerio de Fomento para Intu Costa del Sol.

Esta decisión acabó con más de una década de bloqueo administrativo para definir el urbanismo de la localidad malacitana. En este sentido, el Gobierno andaluz aprobó de manera parcial el Pgou de Torremolinos en diciembre de 2017, pero siguió manteniendo el bloqueo del centro comercial hasta que la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento diera su visto bueno al diseño de los accesos al complejo comercial.

La voluntad de Fomento era evitar que los 23 millones de visitantes anuales que están previstos bloquearan los accesos a la población, como había ocurrido en los accesos al centro comercial Plaza Mayor de Málaga.

Intu compró la parcela de 175.000 metros cuadrados y licencia para construir un complejo comercial en 2015

El proyecto de Intu Costa del Sol nació a principios de 2015, cuando la compañía británica compró la parcela de 175.000 metros cuadrados y licencia para construir un complejo de tiendas y ocio por 41 millones de euros. El vendedor del suelo fue Peel Group, principal accionista de Intu con el 24,63% del accionariado. En un primer momento, la inversión prevista por Intu era de 450 millones de euros y la previsión es que el centro pudiera entrar en funcionamiento en un periodo de tres años.

Paralelamente, Intu alcanzó un acuerdo con el fondo de inversión Eurofund para el desarrollo conjunto de Intu Costa del Sol y otros tres proyectos, situados en Valencia, Málaga y Palma, que finalmente han sido descartados.

A partir de este momento, y con el Pgou aún pendiente a causa de los problemas de inundabilidad de la zona, Intu compró varios terrenos adyacentes hasta 2018 para alcanzar la superficie actual del proyecto. Intu preveía la construcción de un conjunto comercial parecido a Puerto Venecia, en Zaragoza, concebido como una “pequeña smart city”.

Finalmente, cuatro años y medio después de comprar los terrenos, la compañía británica ha recibido luz verde para empezar las obras, cuyo inicio está previsto para los primeros meses de 2020. La apertura del centro está prevista en 2023.

Un centro dividido en ocho áreas

El proyecto definitivo contempla la creación de ocho grandes áreas que estarán destinadas a usos diferentes. En este sentido, destinará 142.000 metros cuadrados a superficie comercial y albergará más de veinte operadores de ocio, más de setenta restaurantes, un hotel, una sala de conciertos con capacidad para 5.000 personas y la granja urbana más gran de España.

Por otro lado, ha cerrado los primeros acuerdos de intenciones con operadores para ocupar sus espacios. Entre ellos, se encuentra la cadena de cines Yelmo, que instalará un cine temático con dieciséis salas.

Intu Costa del Sol destinará 142.000 metros cuadrados a superficie comercial y albergará veinte operadores de ocio y setenta restaurantes

La compañía estadounidense Wave House International instalará un surfpark en el lago situado en el espacio central del complejo, que incluirá una piscina de olas de 4.300 metros cuadrados de superficie y una escuela de surf.

El conjunto también contará con un teatro con capacidad para 1.500 espectadores que será operado por Gran Teatro Bankia Príncipe Pío, Santiago Segura, José Mota y Luis Álvarez. El espacio, con 4.000 metros cuadrados de superficie permitirá acoger obras de teatro, conciertos y actos culturales de todo tipo.

Además, el centro también ofrecerá un espacio para los niños, una zona que compartirán las marcas de lujo con pop up stores creativos o un sector dedicado a los movimientos culturales y creativos.

Castañer prosigue su reorganización. La sociedad Espadrilles Banyoles, matriz de la compañía de calzado, ha acometido una reducción de capital de 4,4 millones de euros, según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Tras la operación, el resultante suscrito de la sociedad es de apenas 22.000 euros. Desde el grupo explican que se debe a un “ajuste contable”.

En el consejo convocado el 22 de junio se aprobó por unanimidad convocar una junta extraordinaria de accionistas que incluía en el orden del día “una reducción de capital social para compensar pérdidas”. En sus últimas cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2018, la empresa explica que el consejo tomó esta decisión “para evitar que la sociedad se viera incursa en causa de disolución”.

Castañer llevó a cabo la reducción para evitar incurrir en causa de disolución

La empresa explica, asimismo, que debido a las “dificultades surgidas con los sistemas informáticos”, ya subsanadas, no se pudo formular un balance cerrado a 31 de mayo de 2018, dado que se cerró con posterioridad al plazo de seis meses que es el plazo que la ley exige para que el balance sea aportado a la reducción de capital social.

La compañía lleva años inmersa en una profunda reestructuración. En 2017, Castañer refinanció su deuda con las entidades bancarias, que entonces ascendía a 10,4 millones de euros con vencimiento a corto plazo. El acuerdo, que se hizo efectivo al año siguiente, incluyó una inyección de 1,05 millones de euros por parte de los accionistas de la compañía.

Ocho de las diez entidades bancarias acreedoras de Castañer aprobaron la refinanciación. En abril de este año, la Audiencia Provincial de Girona arrastró a las otras dos entidades que no habían firmado a adherirse al acuerdo, finalizando así el proceso de refinanciación.

La Audiencia Provincial de Girona obligó a las dos entidades no firmantes a sumarse al acuerdo de refinanciación

Aquella fue una de las primeras tareas de Rafael Calvo, que se incorporó ese mismo año a la empresa como director general. Sin embargo, apenas dos años después Castañer decidió relevarlo y fichó a Daniel Vancells, exconsultor en Kpmg y experto en reestructuraciones, como nuevo primer ejecutivo.

Según las últimas cuentas consolidadas depositadas en el Registro Mercantil, Castañer cerró el ejercicio 2018 (finalizado el 31 de julio) con una facturación de 21,6 millones de euros, frente a los 17,4 millones del año anterior. La empresa redujo sus pérdidas hasta 820.630 euros, un 80% menos que el año anterior. 

Objetivo, contaminación cero. La caída de precios y la mayor velocidad en el consumo son dos de los factores que han hecho que el consumo de moda por persona se incremente en un 40%. ¿El impacto? La huella ambiental del sector, que representa entre el 2% y el 10% de la contaminación en la Unión Europea.

Con el objetivo de paliar los efectos de la industria de la moda sobre el medio ambiente, el Parlamento Europeo ha publicado el informe Environmental impact of the textile and clothing industry, en el que establece varias líneas de actuación para las empresas del sector.

Desarrollar nuevos modelos de negocio como el alquiler, diseñar productos que faciliten la reutilización de las prendas y el reciclaje, convencer a los consumidores de comprar menos ropa de mejor calidad u ofrecer medidas más sostenibles son algunas de las propuestas de Europa.

La huella ambiental del sector representa entre el 2% y 10% de la contaminación en Europa

En ese sentido, el informe apunta que si se duplicara el uso medio de una prenda se reduciría en un 44% las emisiones de gases de efecto invernadero del sector de la moda sobre la atmósfera.

Apostar por la artesanía tradicional, utilizar materiales locales o producción a pequeña escala. El slow fashion es una de las recomendaciones de Europa tanto para los consumidores como para las empresas con el objetivo de reducir la huella ambiental.

La moda como servicio es otra de las pautas del Parlamento Europeo. La propuesta incluye incentivar la creación de nuevos modelos de negocio de economía compartida como el alquiler o la suscripción, que reducirían el consumo de moda.

Reusar, reparar y reciclar son algunas de las recomendaciones de Europa para paliar la contaminación del sector

Reusar, reparar y reciclar. Las tres R también están incluidas en las recomendaciones europeas para frenar la contaminación de la industria de la moda. El organismo anima a los consumidores a comprar prendas de segunda mano, y a los empresarios a garantizar la reparación de los artículos y ofrecer garantías para la durabilidad de las prendas.

Además de reciclar y reducir el consumo, Europa propone a los fabricantes el uso de materiales reciclables con el objetivo de darles una segunda vida a la prenda una vez termine su ciclo.

Además, las compañías deberían poner en marcha un sistema en sus establecimientos para promover la recogida de ropa usada. El smart fashion también es otro de las pautas que propone el Parlamento Europeo, ya que la producción bajo demanda eliminaría el stock.

La innovación llega al algodón. El Better Cotton Iniciative (BCI), junto a Sustainable Trade Iniciative (IDH) y Dalberg Advisors, ha puesto en marcha el proyecto Better Cotton Innovation Challenge con el objetivo de buscar métodos más sostenibles en la producción de la materia prima.

El proyecto se centra en impulsar la búsqueda de innovaciones en las prácticas agrícolas y de capacitación de los productores y reducir el tiempo y coste de datos para permitir ganar agilidad los procesos de certificación.

Machine learning, análisis basados en satélites o reconocimiento de imagen son algunas de las innovaciones que se pueden dar en el sector. La iniciativa, además, otorgará un premio de 135.000 dólares a las mejores innovaciones, que tendrán la oportunidad de realizar pruebas piloto en campos de cultivo de algodón BCI.

“Alentamos a cualquiera que tenga una idea a que presente y envíe su solicitud”, ha señalado Cristina Martin Cuadrado, responsable del programa. “Siempre estamos buscando nuevas ideas y soluciones que nos permitan seguir mejorando”, ha explicado la directiva.

Honduras refuerza su industria textil. El país centroamericano tiene como objetivo crear 15.000 nuevos puestos de trabajo en el sector gracias a nuevos acuerdos alcanzados por el gobierno del país.  

La propuesta del gobierno hondureño incluye una reforma de la Ley de Zonas de Libre Comercio con el objetivo de aumentar la competitividad, generar empleos y proporcionar seguridad jurídica para atraer nuevas inversiones.

Mario Canahuati, presidente de la Asociación de Fabricantes de Honduras (AHM) afirma que las nuevas medidas “nos permitirán tener una buena referencia para vender en el extranjero y estar en igualdad de condiciones con los países vecinos”.

La organización estima que durante el próximo año, la inversión en el sector de la moda será de 410 millones de dólares. Actualmente, el país tiene como objetivo triplicar las exportaciones de prendas de vestir en 2020, hasta 7.400 millones de dólares.