La moda en Europa camina hacia la sostenibilidad. Más de 25.000 asistentes, veinte jefes de Estado, Greta Thunberg, otros activistas y científicos. Ayer se dio el pistoletazo de salida en Madrid a la Cumbre del Clima, que se celebrará hasta el 13 de diciembre. ¿El objetivo? La estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero a la atmósfera a un nivel que impida interferencias peligrosas en el sistema climático.

Aunque la moda es uno de los sectores más contaminantes del mundo, el sector ha ido dando pasos cada vez más sostenibles en los últimos diez años. La industria de la moda en Europa ha recortado un 24% sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera entre 2008 y 2017.

En 2017, el textil y el cuero emitieron un total de 8.699 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, frente a las 11.464 millones de toneladas de 2008. Sin embargo, en términos interanuales, el sector aumentó sus emisiones frente a 2016 un 1,3%.  

Italia cuenta con la industria de la moda más contaminante en Europa

Italia se sitúa como la industria europea de la moda más contaminante. El 2017, el sector emitió 2.631 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, lo que supone el 30,2% del total de la industria de la moda en el continente. Además, el país ha sido uno de los que menos ha reducido sus emisiones entre 2008 y 2017, sólo un 15,8% menos.

El segundo mercado más contaminante de la industria de la moda en Europa es Reino Unido, que en 2017 realizó emisiones por valor de 1.503 millones de toneladas. Sin embargo, el país ha logrado ver los resultados de sus objetivos sostenibles, reduciendo un 24,3% sus emisiones de CO2 a la atmósfera.

España emitió 792,7 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera en 2017

Francia ocupa la tercera posición con la industria de la moda más contaminante en la región, tras emitir 834,1 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera en 2017. Aunque el textil y el cuero francés han incrementado sus emisiones un 1,9% entre 2016 y 2017, el sector ha rebajado su contaminación, emitiendo un 36% menos que en 2008.

España y Portugal, por su parte, poseen las otras dos industrias de la moda más contaminantes en Europa. En España, el sector emitió 792,7 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera en 2017, mientras que la moda portuguesa emitió 760,8 millones de toneladas. Con todo, la industria de la moda en ambos países ha reducido un 20,7% y un 25,8% la contaminación entre 2008 y 2017, respectivamente.

Fuera de Europa, los principales mercados han dado un paso atrás en los objetivos de sostenibilidad. Donald Trump ya ha iniciado el proceso para sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París, mientras que China no tiene previsto recortar sus emisiones de gases de efecto invernadero.

India, Ucrania, Argentina o China, por un lado. Venezuela, Egipto, Francia, Alemania e Italia, por otro. Los países mueven ficha en el tablero global del negocio de la moda con nuevos ganadores y viejos perdedores. En el periodo de 2018 a 2022, India se erigirá como el mercado donde más subirán las ventas de moda; Venezuela, como el país donde más caerán, al menos en términos relativos.

Según datos de Euromonitor, el gigante indio será el merado donde más crecerán las ventas de moda en términos relativos, con un crecimiento en este periodo de casi el 40%. La facturación del sector en el país pasará de 54.801 millones de dólares a 76.645 millones,

  con un alza de 21.844 millones.

Pese a que India superará al resto de países en crecimiento relativo, no será el principal motor del aumento de las ventas de moda en el mundo. China, que en 2022 será el principal mercado mundial del sector de la moda, elevará sus ventas un 10,2% desde 2018, pero este incremento se traducirá en 30.175 millones de euros más de cifra de negocio.

La facturación del sector en India pasará de 54.801 millones de dólares a 76.645 millones

Ucrania registrará el segundo mayor crecimiento de la industria de la moda en el mundo hasta 2022. El negocio de la moda en el país elevará un 35% sus ingresos entre 2018 y 2022, hasta 4.749 millones de dólares. En términos absolutos, el incremento será de 1.233 millones de dólares.

Pese a la incertidumbre que sacude Argentina, el país será el tercer mercado mundial que más incrementará sus ventas de moda entre 2018 y 2022. El sector cerrará 2022 con una facturación de 13.004 millones de dólares en el país austral, lo que supone un alza del 27,9%.

El top five de mercados que liderarán el crecimiento de la industria de la moda lo cierran Nigeria e Indonesia. La moda en el país africano registrará un crecimiento del 25% hasta 2022, mientras que las ventas del sector en el país asiático se elevarán un 22,8% en el periodo.

Argentina será el tercer mercado que más incrementará sus ventas de moda entre 2018 y 2022

Aunque Estados Unidos se sitúa hacia la mitad de la tabla, con un crecimiento del 4,8% del negocio de la moda hasta 2022, será el tercer mayor mercado donde el sector más eleve su facturación en términos absolutos. Los ingresos en el país americano se incrementarán en 12.982 millones de dólares, cerrando 2022 con unas ventas de 283.625 millones de dólares.

Por su parte, Polonia, México, Tailandia y Rusia también incrementarán sus ventas de moda por encima de los mil millones entre 2018 y 2022. La facturación del sector en el país del Este de Europa registrará un alza del 21%, hasta 9.003 millones de dólares, 1.564 millones de dólares más que en 2018.

En Rusia, las ventas del sector crecerán en 3.536 millones de dólares en términos absolutos. En términos relativos, el negocio de la moda en el país se elevará un 9,5%. Tailandia, por su parte, registrará un crecimiento de sus ventas de moda del 19%, con 1.297 millones de

dólares más.

En Rusia, las ventas del sector crecerán en 3.536 millones de dólares en términos absolutos

México, que se sitúa en la décima posición de países donde las ventas de moda crecerán más, cerrará el periodo con un alza del 16%. En términos absolutos, la moda en el país sumará 2.435 millones de dólares.

Por otro lado, las últimas posiciones del ránking las ocupan Venezuela, Egipto y Francia. Las ventas de moda en el país latinoamericano registrarán una caída del 21,5% entre 2018 y 2022. En términos absolutos, el sector venezolano de la moda perderá 48 millones de dólares.

Egipto, por su parte, registrará una caída del 10,9% de sus ventas de moda, pasando de facturar 1.502 millones de dólares en 2018 a 1.337 millones de dólares en 2022, 165 millones de dólares menos.

Las ventas de moda en Venezuela registrarán una caída del 21,5% entre 2018 y 2022

Francia, uno de los mayores mercados de la moda en Europa, también situará a la baja la facturación del sector entre 2018 y 2022. El negocio en el país facturará 1.396 millones de dólares menos, lo que supone una caída del 3,9%.

Además de Francia, otros mercados maduros como Italia y Alemania también situarán a la baja los ingresos del sector entre 2018 y 2022. En el país mediterráneo, las ventas de moda registrarán una caída del 1,5%, con 546 millones de dólares menos, mientras que el negocio del sector en el mercado germánico descenderá un 1%, lo que supone facturar 661 millones de dólares menos.

España, casi 2.000 millones más

En España, el sector de la moda registrará un alza del 8,5% hasta 2022, situándose como el decimosexto mercado de mayor crecimiento de las ventas de moda en el mundo. En términos absolutos, el negocio del sector en el país sumará 1.871 millones de dólares.

En 2018, la moda en España registró una facturación de 21.777 millones de dólares. En 2022, las ventas de moda en el país se situarán en 23.648 millones de dólares, según los datos de Euromonitor.

Launchmetrics se hace grande. La empresa, especializada en el análisis de datos y que trabaja en la industria de la moda, el lujo y la belleza, ha adquirido al creador y distribuidor de contenido audiovisual IMAXtree. Se trata del primer movimiento corporativo que Launchmetrics realiza desde septiembre de 2018, cuando recaudó cincuenta millones de euros en una ronda de financiación a la que acudieron fondos como Bpifran, Seventure, Cipio Partners y Famille C (Courtin-Clarins).

Aunque el importe de esta transacción no ha trascendido, Launchmetrics espera aumentar sus ingresos un 10% hasta 1.250 millones de dólares (1.134 millones de euros) con la adquisición de la empresa inglesa durante el primer año de actividad conjunta.

Con esta adquisición, Launchmetrics diversifica su negocio. La empresa quiere ampliar su oferta para abastecer de nuevos servicios a sus clientes en un contexto donde “la creciente demanda de la industria a medida constituye el activo de datos más complejo de la industria”, ha explicado la compañía.

En 2018, Launchmetrics facturó treinta millones de euros. “Estábamos en beneficio, pero nuestros inversores nos piden crecimiento y están de acuerdo en degradar nuestro ebitda para crecer a ratios del 40% y el 50%”, señala Arnaud Roy, director creativo de Launchmetrics, a Modaes.es.

Launchmetrics e IMAXtree tienen como objetivo lanzar un algoritmo que medirá el rendimiento de los activos digitales

Los recursos creativos y artísticos de IMAXtree, que cuenta con un banco digital de cuatro millones de imágenes y 4.000 vídeos del sector, se combinarán con los datos de Launchmetrics y su tecnología para proporcionar a los profesionales de la industria de la moda las herramientas necesarias para crear, rastrear y evaluar campañas.

En la actualidad, cerca del 60% de los presupuestos de márketing se asignan a la creación, distribución y promoción de contenido, según la compañía. Con este escenario de fondo, Launchmetrics e IMAXtree tienen como objetivo el lanzamiento de un algoritmo conjunto que medirá el rendimiento de los activos digitales, desde la concepción hasta la amplificación. “Para nosotros es una oportunidad para incrementar la inteligencia en cuanto a datos”, explica el director creativo de Launchmetrics.

IMAXtree está especializada en la producción de contenido orientado a la moda, el lujo y la belleza con especial atención a las diferentes fashion week que se celebran por todo el planeta. En concreto, tiene un equipo de veinticinco fotógrafos cubriendo estas citas de la moda.

Además, el fondo documental de IMAXtree está categorizados por marcas y tipo de producto, entre otras divisiones. “También hay más de 2.000 palabras clave y un sistema de keywording que nos permite saber qué imágenes funcionan mejor”, expone Arnauld Roy.

IMAXtree cuenta con un banco digital de cuatro millones de fotos y 4.000 vídeos de moda

Estos contenidos después son vendidos a medios de comunicación e influencers. Entre los 1.200 clientes para los que trabaja, destacan ocho de las diez empresas que más contenido generan a través de sus diferentes plataformas digitales, entre las que se encuentran Conde Nast o Hearts.

El consejero delegado de IMAXtree, Andrea Oreni, ha señalado que “en la era digital el contenido es un elemento clave para llegar a los consumidores modernos, el contenido creativo genera cinco veces más valor que el contenido de comercio electrónico y tener los activos correctos es aún más importante”.

Original Buff refuerza su consejo de administración con un cuarto miembro. El nuevo vocal de este órgano de gobierno es Harald Kouwijzer, director financiero y de administración de la empresa catalana desde hace diez años. El ejecutivo será el cuarto miembro del consejo, formado por David Camps, actual consejero delegado; la sociedad Ginesta Florida, controlada por la familia Rojas, fundadora de la marca y César Gibernau, secretario y consejero desde 2012.

Kouwijzer acumula casi diez años de experiencia en la marca catalana de equipamiento deportivo, a la que se incorporó en septiembre de 2010 como director financiero y de administración. Graduado en 1992 en administración de empresas internacionales por la Hogeschool Utrecht, cursó un máster en empresariales en la Nyenrode Business Universitat.

Tras completar sus estudios, sumó experiencia profesional como controller en la empresa holandesa Servex BV y en Nutrexpa, el grupo que comercializa las marcas Cuétara, Artiach, La Piara y Phoskitos, entre otras. Allí permaneció otros diez años, hasta que se incorporó a Buff para asumir un nuevo rol en 2010.  

Kouwijzer suma casi una década de experiencia en Buff y más de dos de experiencia laboral 

Buff cuenta con ocho establecimientos propios y diferentes tiendas temporales en centros comerciales y aeropuertos. Todos se concentran en Barcelona, San Sebastián, Granada y Andorra, territorios considerados estratégicos durante las temporadas invernales, debido a su proximidad a las principales estaciones de esquí.

En el primer semestre de 2019, sin embargo, no se han realizado aperturas y tampoco se prevén nuevos movimientos en los próximos seis meses. “Estamos contentos con la actual red de tiendas actual y en fase de asentarnos con ellas”, confirmaron este año fuentes de la compañía al diario especializado en el negocio del deporte Palco23, aunque no se descarta que a futuro se siga expandiendo el negocio de retail.

El fabricante catalán de artículos para deportes al aire libre cerró el ejercicio fiscal de 2018 con un aumento del 10% en la facturación, hasta 48,5 millones de euros. Original Buff, que actúa como matriz del grupo, experimentó un alza del 8% interanual, hasta 38,4 millones de euros. Es decir, que aporta el 79% de las ventas totales, mientras que el 21% restante proviene de las filiales extranjeras, cuya actividad se incrementó hasta 10,1 millones de euros.

Buff tiene su sede en Igualda (Barcelona), donde emplea a 260 personas. El complejo, de 12.500 metros cuadrados, produce el 90% de los productos que distribuye la compañía y también alberga las oficinas centrales, desde las que se gestiona su negocio.

A nivel internacional, Buff ha acelerado en los últimos dos años con la compra de los distribuidores de la marca en Reino Unido y Canadá, que se añaden a las filiales de Estados Unidos y Alemania. Tras estos movimientos, la compañía ya tiene presencia en más de 25.000 puntos de venta de setenta países y comercializa más de seis millones de artículos deportivos al año.

Pikolinos sigue dando forma a su nuevo equipo. La compañía de calzado, pilotada desde hace un año por Manel Jadraque, ha incorporado a Domingo Barrachina como nuevo director comercial internacional. El ejecutivo regresa así al sector del calzado, dos años después de su salida de Castañer, donde fue director general.

Barrachina cuenta con una amplia trayectoria en el negocio de la moda. Formado en Esade, se incorporó a finales de la década de los noventa a Benetton, donde fue director comercial para el mercado español. En 2009, el ejecutivo fichó por Tous como director comercial internacional, el mismo cargo que ocupa ahora en Pikolinos.

Entre 2014 y 2017, Barrachina fue director general de Castañer, el segundo en la historia de la compañía familiar. Durante el último año, el ejecutivo ha liderado la compañía de artículos de decoración Lladró.

Su fichaje se produce en plena expansión de Pikolinos, que acaba de abrir un nuevo establecimiento en la céntrica calle de Preciados, en Madrid. La empresa opera con más de cincuenta tiendas, treinta de ellas en España.

Pikolinos continúa así reforzando su equipo un año después de fichar a Manel Jadraque

Además, la compañía familiar está presente con establecimientos monomarca en Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Rusia, Japón, Portugal, México y Estados Unidos. Pikolinos también está presente en 700 puntos de venta multimarca en España y en ochenta centros de El Corte Inglés.

La empresa está pilotada por la segunda generación de la familia fundadora. Juan Manuel Perán es el actual presidente ejecutivo, mientras que su hermana, Rosana Perán, ocupa la vicepresidencia, y Carolina Perán es la responsable de marca. Su padre, Juan Perán, es presidente honorífico y preside también la fundación que lleva su nombre.

Según los últimos datos disponibles en el Registro Mercatil, Pikolino’s Intercontinental finalizó el ejercicio 2017 (cerrado en marzo de 2018) con una cifra de negocio de 110,65 millones de euros, un 5,4% más que en 2016, cuando registró 104,94 millones de euros.

Gant remodela su cúpula de cara a 2020. La empresa ha nombrado a Patrik Söderström como máximo responsable a partir del 1 de febrero del próximo año. El ejecutivo, que hasta hace poco ocupaba el cargo de vicepresidente de marcas globales, ha sido ascendido a consejero delegado.

“Söderström ha sido un jugador clave en el equipo de gestión global y estoy feliz de nombrarlo como consejero delegado” señaló Thierry Guibert, presidente de la junta directiva de Gant en un comunicado. El ascenso de Söderström viene después de que Brien Grevy, actual consejero delegado de la compañía, anunciara su renuncia en octubre pasado para volver a Adidas.

Söderström se unió a Gant en 2016, después de ocupar el cargo de director general de negocio de Luxottica para el norte de Europa. Previo a eso, tuvo cargos destacados en Reebok y Levi Strauss.

Gant fue fundada en 1949 de la mano de Bernard Gantmacher y sus hijos Marty y Elliot. La compañía cuenta con 600 tiendas propias repartidas en setenta mercados de todo el mundo, además de tener presencia en 4.000 puntos de venta multimarca y corners en grandes almacenes. La cifra de negocio de la empresa ronda los 1.000 millones de dólares (896 millones de euros). 

Cara y cruz en Bestseller. El gigante danés de distribución de moda ha concluido el ejercicio 2018-2019 con un incremento en la facturación del 7%, hasta 3.500 millones de euros. Sin embargo, en a cierre de su último año fiscal el beneficio antes de impuestos retrocedió un 3%, hasta 372 millones de euros.

En el ejercicio anterior (finalizado en julio de 2018), la compañía aumentó un 14,9% su beneficio y las ventas se situaron en 3.200 millones de euros. El resultado antes de impuestos se situó en 384 millones de euros, un 14,9% más frente a los 337 millones de euros registrados entre agosto de 2016 y julio de 2017.

El grupo, propietario de marcas como Vero Moda y Jack&Jones, entre otras, ha apuntado que “continuará haciendo inversiones sustanciales en el futuro”. El consejero delegado de la compañía, Anders Holch Polvsen, ha indicado que “aún tenemos trabajo que hacer y es importante que continuemos siendo innovadores”.

Bestseller ha indicado que aún hay trabajo por hacer y es importante continuar siendo innovadores

“Nuestra apuesta por fortalecer nuestras alianzas con los clientes del canal wholesale ha valido la pena en un mercado afectado por cambios y nuevas realidad”, ha afirmado Holch Polvsen. A pesar de ello, el empresario ha señalado que “es necesario que continuemos poniendo un esfuerzo mayor en nuestro negocio retail y online, donde las expectativas de los consumidores son mayores que nunca”.

Bestseller cuenta con una red de 2.750 tiendas propias repartidas en 38 países diferentes, así como más de 20.000 puestos multimarca en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, Australia y la India.

Zara se reivindica entre las mayores marcas del mundo. La cadena del grupo Inditex, es también la única marca española dentro del informe de Marcas de más rápido crecimiento del 2019, publicado por Brand Fincance. Y junto a la japonesa Uniqlo son las únicas dos marcas del sector textil dentro del informe.

La empresa distribuidora de moda tiene un crecimiento acumulado en valoración de marca del 151,8% en los últimos cinco años y una tasa de crecimiento medio anual del 20,28%, según datos del informe.

Este 2 de diciembre, la consultora independiente de valoración de marcas líder en el mundo, Brand Finance, ha publicado el primer ranking de las 100 marcas de más rápido crecimiento 2019, donde el grupo Inditex se ha hecho presente de la mano de Zara. El ranking posiciona a distintas marcas mundiales en base a su valoración de marca y tomando en cuenta las apariciones en el reporte Brand Finance Global 500 en los últimos cuatro años.

El primer lugar se lo lleva la plataforma china de redes sociales, WeChat, con un crecimiento colosal en valor de marca de 1.540% en los ultimo cinco años.

“El crecimiento rápido en las marcas demuestra que una gestión e inversión correctas ofrecen unos resultados magníficos y que la inversión en marca debería ser absolutamente prioritaria para cualquier empresa”, comentó Teresa de Lemus, Managing Director de Brand Finance España.

El grupo de distribución de moda, Inditex, cerró su último 2018 (concluido el 31 de enero) con una facturación de 26.145 millones de euros, un 2,3% más que el año anterior. El resultado neto se situó en 3.444 millones de euros, un 2,3%. Por su parte, Zara se ubicó en la segunda posición del ránking Brandz Apparel top 10, que elabora anualmente Kantar y WPP, publicado en Julio pasado por Kantar

Australia abre su pasarela al público. Con motivo del vigésimo aniversario de Mercedes-Benz Fashion Week Australia, la pasarela abrirá sus puertas al consumidor final en próxima edición, que tendrá lugar entre el 11 y 15 de mayo en Sídney.

Organizada por IMG, la jornada reservará el 25% de los asientos de la pasarela al público final durante los cinco días de duración, así como acceso a seminarios y otros eventos especiales. El precio de las entradas es de 119 dólares australianos (80,4 euros).

“Después de veinticinco años, tenemos una gran oportunidad para definir el futuro de la Semana de la Moda de Australia”, señaló Natalie Xenita, directora general de IMG para Asia Pacífico. El organizador ferial espera atraer a 26.000 visitantes durante la jornada y 1.600 profesionales de más de veinte países.

La pasarela de Australia sigue los pasos de otras jornadas que también han abierto sus puertas al consumidor final. El British Fashion Council creó un programa de eventos paralelos a los desfiles para abrir la pasarela al público final.

El sector ferial también se ha sumado a la tendencia de abrir sus puertas al público de a pie. La feria parisina de íntimo, Unique by Mode City, abrió la convocatoria al consumidor final en su edición de julio.  

Marquee Brands puja por Destination Maternity. El grupo, propietario de Ben Sherman, Body Glove, Bruno Magli o BCBG Max Azria, ha ofrecido 50 millones de dólares (45 millones de euros) por la marca y el canal ecommerce de Destination Maternity, especializada en ropa premamá.

Destination Maternity se acogió al equivalente estadounidense concurso de acreedores el pasado octubre. La compañía cuenta con un pasivo de 244 millones de dólares (218,6 millones de euros). 

El plazo para presentar ofertas de compra finaliza el próximo cinco de diciembre, y si fuera necesaria la celebración de una subasta se realizaría el lunes nueve de diciembre. Se estima que la venta esté cerrada a final de año.

Destination Maternity tiene la intención de cerrar la transacción antes de que finalice el año

En el último trimestre, las ventas de Destination Maternity cayeron un 12%, hasta 84,9 millones de dólares (76 millones de euros). La compañía explicó que los malos resultados se debieron al cierre de establecimientos y la caída de las ventas en las tiendas restantes.

En total, Destination Maternity cuenta con una red de 446 tiendas repartidas en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además de 491 corners en grupos de grandes almacenes. Orchestra pujó por la compañía en febrero de 2016, aunque la operación no se llegó a cerrar.

De cerrarse el acuerdo, Marquee Brands seguriá engordando su cartera tras la adquisición de Martha Stewart y Emeril Lagassa, además de la propiedad intelectual de Sequential Brands.