El textil europeo suma fuerzas. EU-Textile2030, el clúster europeo de materiales textiles avanzados, y Tex4im, el consorcio que revisa estrategia de especialización inteligente del sector en Europa, han firmado un acuerdo con el objetivo de fortalecer la cooperación entre los clústeres textiles de Europa.

Con esta alianza, se pretende reforzar la capacidad de innovación, los modelos empresariales, el conocimiento y el nivel de las habilidades que determinarán el futuro del sector textil y de la confección en Europa. 

Además, la asociación también tiene como objetivo consolidar las competencias y alianzas en ámbitos estratégicos, así como priorizar la agenda de la innovación e investigación realizada por la ETP, la plataforma tecnológica textil europea.

En paralelo, los miembros del proyecto EU-Textile2030 se han reunido en Lyon para presentar una nueva organización europea de materiales textiles avanzados. Entre los miembros se encuentran Felipe Carrasco como presidente; AEI Tèxtils a cargo de la secretaría; Techtera, que ostenta la vicepresidencia, y Clutex, responsable de la tesorería. Por otro lado, Ateval, CS-Pointex y Sachen! Textil son vocales de la junta directiva de la agrupación.

El propósito de este programa es consolidar un clúster europeo especializado en textiles técnicos, definir una estrategia de internacionalización conjunta y fortalecer la competitividad de empresas de tamaño medio y pequeño.

Don Algodón sigue pisando calle. La marca, dirigida por el empresario valenciano Vicente Martínez, ha abierto una nueva tienda en Murcia después de las aperturas de Gandía, Elche y El Palomar. El nuevo local tiene una superficie de cien metros cuadrados y está ubicado en el número 44 de la calle Platería.

Don Algodón es propiedad de la empresa Secretos Textil, que la adquirió en 2016 a la multinacional americana BCBG Max Azria. Tras el auge en los años ochenta y noventa, Don Algodón despareció del sector textil poco después.

En esta nueva etapa iniciada en 2016, el relanzamiento de la empresa se ha centrado en presentar una gama variada de productos que cuenta con siete empresas licenciadas. Con este modelo de negocio, otros fabricantes pueden comercializar sus propios productos bajo el sello de Don Algodón.

En 2018, el primer año de funcionamiento de las licencias, Don Algodón ha facturado más de quince millones de euros y de cara a 2019 la empresa prevé aumentar los resultados. Además, Don Algodón ha iniciado su expansión internacional y está presente en Italia, Francia, Portugal, Grecia, Chipre, Rumanía, Malta, Andorra y Argelia. La empresa cuenta también con un canal ecommerce.

En 2020, Secretos Textil, propietaria de Don Algodón, prepara una expansión basada en franquicias: tiene previsto abrir cincuenta puntos de venta.

Los trabajadores del textil de Etiopía exigen mejoras en sus condiciones. Esta semana se han reunido en Addis Abeba los principales líderes de los 125 sindicatos que conforman la Federación del Sindicatos de Trabajadores del Cuero y la Confección Textil del país (Iftlgwu, por sus siglas en inglés), afiliados a IndustriAll.

El objetivo de la reunión he sido trabajar juntos hacia una estrategia de negociación colectiva común que pasa por mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los empleados de la industria textil del país.

De esta manera, los sindicatos dejarán de negociar de forma individual con los empresarios. “Necesitamos fortalecer los sindicatos en Etiopía, un sindicato débil no tiene el poder de confrontar a los empleadores, pero los sindicatos fuertes pueden lograr mucho más”, señaló Mesfin Adenew, presidente del Iftlgwu.

Golden Choose busca el mejor postor. VF Corporation y el fondo de inversión Permira están preparando ofertas por la empresa italiana de calzado Golden Choose antes de que finalice diciembre, según informa Reuters.

Golden Choose es propiedad del fondo de inversión The Carlyle Group y está especializado en sneackers de lujo. La compañía, con sede en Venecia, la fundaron los diseñadores Francesca Rinaldo y Alessandro Gallo en el 2000 y está valorada en 1.400 millones de euros.

VF es el hólding propietario de las marcas Vans, Timberland y The North Face. En el ejercicio fiscal cerrado en marzo, anotó un crecimiento del 12% hasta 13.800 millones de dólares (12.366 millones de euros). La compañía duplicó su beneficio neto, hasta 1.259 millones de dólares (1.128 millones de euros).

Por su parte, el grupo inversor Permira, que tiene participaciones en Valentino y Reformation, es uno de los principales fondos que opera en el mundo, cuenta con un capital comprometido de 32.000 millones de euros y tiene invertidos 7.700 millones de euros.

España, cada día más vieja. En 2050, el país contará con 78 personas de más de 65 años por cada cien activos, es decir, personas de entre 20 y 64 años que estén en condiciones de trabajar.

Actualmente, en España, hay 33 personas mayores de 65 años por cada cien individuos activos, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

A escala global, la media en el resto de países será 53 personas mayores de 53 años por cada cien activos, muy por debajo de la media española. El organismo señala que para entonces España y Japón serán los países con población más anciana ya que ambas naciones tienen la mayor esperanza de vida del mundo.

En 2060 los mayores de 65 años coparán el 60% de la población de la Unión Europea

Entre los países de la Ocde no sólo España cuenta con un problema de envejecimiento de la población. En 1980, en la Unión Europea sólo el 20% de la población de los países integrantes era mayor de 65 años.

Actualmente, la tercera edad copa el 30% de la población de los países de la Unión Europea, mientras que en 2060 copará el 60%. El informe de la Ocde advierte a los Gobiernos contra la adopción de medidas populares en un contexto de crisis económicas.

En España, por ejemplo, se suspendieron las reformas de 2013. El Índice de Revalorización de las pensiones, que desvincula la evolución de las pensiones del IPC y el Factor de Sostenibilidad, que para fijar la primera pensión tiene en cuenta la esperanza de vida del nuevo jubilado, entrará en vigor en 2023.

Cambios en el mapa del aprovisionamiento. Bangladesh se ha afianzado como el segundo mayor proveedor de artículos textiles, confección, calzado y accesorios de España, tras disparar un 12,8% sus exportaciones hasta septiembre.

Las importaciones españolas de moda procedentes de Bangladesh se situaron en 2.127 millones de euros, más del doble que cinco años atrás. En el mismo periodo del año pasado, el incremento de las compras españolas al país asiático fue del 7,9%.

En el otro lado de la balanza, Portugal, uno de los principales proveedores en proximidad de la moda española, ha disminuido su protagonismo en el periodo, aunque se mantiene en la novena posición de la clasificación, por delante de Camboya.

En los nueve primeros meses del año, las compras españolas a la industria portuguesa de la moda disminuyeron un 10% respecto a un año atrás, hasta alcanzar un valor de 712

millones de euros, según datos del Icex España Exportación e Inversiones.

Ránking estable

Con todo, el ránking de los mayores proveedores de la moda española se mantiene estable, con China al frente. El gigante asiático aumentó las importaciones de moda a España un 4,8% entre enero y septiembre. Las compras españolas a China se situaron en 4.354 millones de euros en el periodo.

Turquía, por su parte, ha elevado sus ventas de moda a España un 7,16% entre enero y septiembre. Sin embargo, las importaciones de moda del país asiático han frenado el ritmo durante el periodo, tras avanzar un 10,6% entre enero y septiembre de 2018.

Las principales economías europeas se han mantenido estables en el ránking. Las compras españolas de moda a Italia se han incrementado un 1,57% hasta septiembre, después de registrar una caída del 4,42% en el mismo periodo del año pasado.

Otro de los principales hubs de aprovisionamiento de la moda, Vietnam, ha incrementado sus ventas a España a doble dígito en los nueve primeros meses. Las importaciones se han elevado un 11,9%, hasta 603 millones de euros.

El mayor aumento lo ha registrado Myanmar, que ha disparado un 85,4% sus exportaciones de moda a España, hasta 373 millones de euros.

Rosa Clará conquista una de las capitales europeas de la moda. La compañía de moda nupcial acaba de aterrizar en Londres con la apertura de un establecimiento en Mayfair, el barrio que alberga destinos de compras como Savile Row.

La compañía se ha instalado en la calle Woodstock. Reino Unido es uno de los mayores mercados europeos para la moda. Aunque, igual que en los grandes mercados maduros, la tasa de nupcialidad ha descendido en los últimos años, se mantiene como el segundo país en gasto en vestidos y trajes de novia.

Se prevé que las ventas de vestidos de novia alcancen 478 millones de euros en 2020. La moda estadounidense tiene una amplia presencia en Reinio Unido, con Maggie Sottero o Morie Lee, además de los operadores españoles.

Reino Unido es, además, el único mercado europeo en el que ha desembarcado el gigante estadounidense Justin Alexander. Entre los grupos locales destaca Ellis Bridals, fundada en Londres en 1912 y con 200 puntos de venta multimarca.

Rosa Clará desembarcó el año pasado en Colombia, Perú, Honduras y Costa Rica

El desembarco de Rosa Clará en la capital británica se produce en plena expansión internacional de la compañía, que en los últimos años ha conquistado nuevos mercados internacionales.

Dos de los principales polos de expansión de Rosa Clará son Oriente Próximo y Latinoamérica. En la primera, la empresa está presente en Emiratos Árabes Unidos, Irán, Qatar y Kuwait. En el mercado latinoamericano, la compañía dio un salto adelante el año pasado al desembarcar en Colombia, Perú, Honduras y Costa Rica.

La empresa está liderada por Manuel Cano, mientras que Rosa Clará se mantiene como la responsable creativa. En 2017, la empresa incorporó a Carlos Maiz como responsable del canal multimarca y Ana Lodos como directora de retail para impulsar su expansión.

Según los últimos datos disponibles, Rosa Clará concluyó el ejercicio 2015 con una facturación de 55 millones de euros, frente a los 45 millones de euros del año anterior. El grupo cuenta con filiales en Estados Unidos, México y Brasil y opera con 140 tiendas y presencia en alrededor de 3.500 establecimientos mutlimarca.

Un mes para salvar Marypaz. El empresario Álvaro Pellón, a través de la sociedad Crocea Mors, firmó ayer la adquisición de la empresa sevillana de calzado, que a finales del pasado octubre entró en concurso de acreedores. La operación, cuyo importe no ha trascendido, permitirá mantener 700 puestos de trabajo, así como 125 tiendas en España, y se ha realizado con el acompañamiento de la familia Aguaded, fundadora de la empresa.

Según han explicado a Modaes.es fuentes de la compañía, Crocea Mors se ha hecho con el control de la marca y de la unidad productiva. Además de la red de 125 tiendas, Marypaz mantendrá sus oficinas centrales y su plataforma logística, ubicadas en el polígono industrial La Negrilla de Sevilla. La operación implica que el actual equipo directivo de Marypaz se mantendrá en sus cargos, de manera que la familia Aguaded continuará al frente de la empresa.

El empresario Álvaro Pellón López Montenegro no tiene ninguna vinculación con el sector de la moda. De hecho, la sociedad Crocea Mors fue constituida el pasado junio y tiene como objeto social la intermediación de comercio de textiles, prendas de vestir, peletería y calzado. Según consta en el Registro Mercantil, el empresario, de perfil bajo, aparece vinculado a sociedades relacionadas con el sector inmobiliario y la construcción.

Marypaz mantendrá 700 puestos de trabajo, 125 tiendas y su sede y plataforma logística de Sevilla

A finales del pasado octubre, Marypaz, uno de los mayores grupos de distribución de calzado de España, entró en concurso de acreedores por segunda vez, después de que el fondo Black Toro la dejara caer. La entrada en los juzgados fue fruto de la “falta de apoyo financiero en la reestructuración de la deuda y la obtención de fondos para desarrollar el plan de crecimiento de la compañía”, según señalaron fuentes de la empresa.

Tras convertirse en una de las mayores compañías de moda de España fruto de un acelerado proceso de expansión, Marypaz se acogió al preconcurso en abril de 2016 por un problema de financiación. En julio del mismo año, la empresa presentó concurso y en septiembre fue adquirida por Black Toro.

Marypaz distribuye cada año más de cinco millones de pares de zapatos. Según los últimos datos disponibles, la compañía finalizó el ejercicio 2018 con una cifra de negocio de 98,8 millones de euros, lo que supuso un incremento del 16% respecto a los 85 millones de euros del año anterior.

La digitalización ha llegado al sector para quedarse. Durante todo el año, Modaes.es publicará una serie de reportajes patrocinado por Facebook que analizará cómo varias transformaciones tecnológicas han generado nuevas formas de funcionamiento de las empresas de moda y, especialmente, nuevas formas de relación con el consumidor en el nuevo entorno omnicanal, donde entran en juego tecnologías como Internet, telefonía móvil, Internet de las cosas, las redes sociales o el big data.

Desde la playa, desde la montaña, desde Rusia o desde Chile. Sin necesidad de enchufe. Hoy, se puede consumir moda desde todos los puntos del Planeta y a cualquier hora. ¿La causa? La comodidad, la funcionalidad o el uso constante de redes sociales como Instagram, Facebook o Twitter han convertido a los smartphones en una extensión del cuerpo de los consumidores.

El acceso más sencillo a toda la gama de productos, la rapidez en la compra, ofertas especiales, facilidad en el proceso o mejora en el posicionamiento del mercado son algunas de las ventajas, tanto para los consumidores como para las empresas, de realizar compras a través del móvil.

De hecho, en los últimos años, las compañías de todos los sectores han dado un paso más en este sentido, implementado diseños web responsive, adaptables al móvil, y lanzando sus propias aplicaciones para facilitar el proceso. “La tendencia mobile first está virando hacia mobile only”, apuntan desde a Adigital.

En 2017, las ventas a través del móvil coparon el 6% de las ventas minoristas en todo el mundo

En 2017, las ventas online en todo el mundo a través del móvil crecieron un 40,3%, hasta 1.357 billones de dólares, copando el 6% del total del comercio minorista en el planeta, según datos de eMarketer.

Asia lidera la penetración del comercio móvil en todo el mundo. En 2017, el grueso de las ventas de mcommerce se realizaron en China, Japón y Corea del Sur. Sólo en el mercado China, las ventas a través de un smartphone representaron el 67% del total global. “No se puede hablar de mcommerce sin hablar de China”, explica la asociación.

En Occidente, Reino Unido y Estados Unidos lideran el auge de este segmento. En España, por su parte, el 33% de la facturación de los grupos de ecommerce ya proviene de dispositivos móviles, según el informe Medios de Pago y Fraude Online de Adigital.

La comodidad, la posibilidad de encontrar mejores promociones y la impulsividad en el momento de la compra son algunos de los factores que han aupado este canal de venta. Para 2021, se espera que el comercio electrónico a través de smartphones supere 2.595 billones de dólares.

Para 2021 se espera que el comercio a través de ‘smartphone’ supere los 2.959 billones de dólares

La espontaneidad de compra es uno de los factores principales del auge del comercio a través del móvil. De hecho, los consumidores que compran a través de este canal gastan un 37% que en el ecommerce tradicional, según un estudio de McKinsey.

“El móvil, en comparación con otros dispositivos, permite una compra ágil, rápida y on the go, sin duda, una opción que se adapta perfectamente a un consumidor que busca la inmediatez y la flexibilidad a la hora de comprar”, señala la asociación.

El mcommerce también ha estado impulsado en los últimos años por la aparición de nuevos canales de venta a través de estos dispositivos. Desde hace unos meses, es posible adquirir a través de Instagram productos de Zara, H&M, Adidas, Uniqlo, Nike, Dior, Michael Kors, Prada o Mac Cosmetics, entre otros. “Las redes sociales han cambiado la forma en la que nos comunicamos y también la manera de comprar e interactuar con las marcas”, añade la asociación.

Por ahora, la compra a través de Instagram sólo es posible en Estados Unidos. Los usuarios de la red sociales, mediante un click encima del producto que les interesen pueden acceder a un menú para seleccionar talla y color. Para completar la operación los clientes tienen que rellenar un formulario con sus datos de dirección y método de pago.

La compra a través de las redes sociales también ha aupado el crecimiento del mmcomerce

Por otro lado, Facebook también da la posibilidad a sus usuarios de realizar compras dentro de la misma aplicación. Además, la red social está preparando el lanzamiento de su propia moneda virtual con el objetivo de facilitar el método de pago.

Twitter, por su parte, también permiten realizar compras. La compañía fue uno de los pioneros en ese sentido, dando el paso en 2014 a través de una alianza con Amazon que permitía comprar productos del grupo mediante su plataforma una vez que los usuarios hayan coordinado las respectivas cuentas.

El auge de este canal también ha impactado en los métodos de pago. Herramientas como Apple Pay, Pay Pal o Samsung han encontrado en el mcommerce su Dorado. Se estima el ritmo anual de crecimiento de estas plataformas sea del 33% anual hasta 2022, según Allied Market Research.

La industria nupcial constituye uno de los ejes más relevantes de la moda española, atendiendo que los vestidos de novia representan el 7,7% del valor sobre el conjunto del sector textil, según un estudio realizado por Novias Millenials y Generación Z bajo el encargo de Valmon Barcelona Bridal Fashion Week. En este amplio mercado compite el negocio de María Salas, una pequeña empresa que empezó a diseñar vestidos de novia hace más de veinte años.

María Salas inició su carrera profesional a los 20 años diseñando vestidos de novia y fiesta en la tienda que su madre abrió en 1998. Veinte años más tarde, esta empresaria regenta el negocio familiar y ha cerrado el ejercicio de 2018 con una facturación de 400.000 euros.

Una cifra que en 2019 estima aumentar hasta los 450.000 euros y, de cara a 2020, quiere que ascienda hasta 500.000 euros.

Hija de costurera, creció en el taller donde trabajaban su madre, tía y abuela y cuando tenía seis años empezó a dibujar para las clientas de la tienda los bocetos de los vestidos que su madre preparaba para ellas.

María Salas facturó en 2018 400.000 euros y estima cerrar el ejercicio del año presente con unos ingresos de 450.000 euros

Tras diecisiete años confeccionando vestidos a medidas de otras marcas, María Salas decidió crear una colección propia cuya horquilla de precios varía entre 1.500 euros y 2.500 euros, un precio que la diseñadora cataloga como “muy competitivo” en un mercado donde “las empresas que diseñan con nuestros mismos estándares de calidad tienen precios que no bajan de los 5.000 euros”.

En 2016, María Salas presentó su primera colección y ahora última la presentación de la quinta, que llegará en 2020. Cuatro años después de lanzar sus primeros diseños a medida, María Salas distribuye sus vestidos de novia a través de su tienda propia, ubicada en el número 17 de la avenida de Honorio Lozano, en el municipio madrileño de Collado Villalba, y a través de los más de cuarenta puestos multimarca, tanto dentro como fuera de España.

La empresa vendió un total de 900 vestidos de novia en 2018 y concentra el grueso de su negocio en el canal multimarca. Sin embargo, su única tienda física vendió el pasado año 400 vestidos. Los 500 vestidos restantes los comercializó a través de los cuarenta puestos multimarca que tiene en España (Galicia, Euskadi, Cataluña, Extremadura, Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias y Madrid), y también en el extranjero: María Salas está presente en Alemania, Italia, Grecia, Finlandia y México.

La horquilla de precios de sus vestidos de novia varía entre los 1.500 y los 2.5000 euros

Además de vestidos de novia, María Salas también diseña vestidos de fiesta. “Vendemos por igual porque por cada novia vendemos uno de fiesta a la persona que le acompaña, aunque el ingreso es mayor con la venta de vestidos de novia porque estos son más caros”, explica.

María Salas defiende que el mejor traje de novia no es el blanco sino el que “reúne las mejores características y está fabricado con materiales que no están presentes en todos los talleres”. Sus vestidos se confeccionan en el taller que tiene en el interior de la tienda de Madrid.

De cara a 2020, María Salas quiere que su empresa fomente el crecimiento de la industria textil en España: “parte del espíritu de la empresa es implicarse en la producción de vestidos de novia”, concluye la empresaria.