Lenzing sigue los pasos de Prada y Camper. El fabricante austriaco de hilatura ha recibido un préstamo de quinientos millones de euros vinculado a sus objetivos de sostenibilidad para financiar su estrategia Score Ten, basada en la protección del medio ambiente.

El bono inicial era de doscientos millones de euros, que se amplió tras el interés de inversores europeos y asiáticos. La tasa de interés del préstamo variará en función del desempeño en sostenibilidad de la compañía, que lo medirá la agencia de calificación Msci.

El préstamo, que estará disponible a finales de año, se distribuirá en plazos de cinco, siete y diez años. “Estamos firmemente convencidos de que la sostenibilidad representa un factor elemental para el éxito económico del Grupo Lenzing”, ha señalado Thomas Obendrauf, director financiero de Lenzing, en un comunicado.

Lenzing financiará su estrategia ‘Score Ten’

El préstamo de quinientos millones está respaldado por las entidades BNP Paribas, Landesbank Baden-Württemberg y UniCredit. Parte del importe ha sido financiado por la plataforma digital Debtivision.

El fabricante de viscosa cerró 2018 con unas ventas de 2.180 millones de euros, un 3,7% menos que el año anterior. El resultado neto se situó en 148,2 millones de euros, frente a los 281,7 millones de 2017, un 47,3% menos.

Continúa la competencia por la compra de Hudson’s Bay. Catalyst Capital Group ha ofrecido comprar HBC, la empresa matriz en Toronto de Saks Fifth Avenue, Saks Off 5th y las cadenas Hudson’s Bay, por once dólares canadienses por acción (7,53 euros).

Este nuevo importe supera la oferta inicial presentada por el presidente ejecutivo de HBC, Richard Baker, de 10,30 dólares canadienses (siete euros), oferta que fue aceptada por el comité de HBC y se ha programado una votación entre accionistas para el próximo 17 de diciembre.

The Catalyst Capital Group espera que los accionistas voten en contra de la oferta de Baker, ya que consideran que las acciones de Baker y su grupo son contrarias al interés público, basadas en violaciones de la ley”, como presentó The Catalyst Group en su queja ante la Comisión de Valores de Ontario.

Como se reportó el mes pasado, Hudson’s Bay dio luz verde para su salida definitiva de la Bolsa de Valores de Toronto. El presidente de la compañía, Richard Baker y un grupo de inversores que suman el 57% del capital de la empresa tenía previsto comprar el 43% de las acciones restantes por un precio de 10,30 dólares canadienses (siete euros) por acción.

Hudson’s Bay ha estado desprendiéndose de sus negocios en Europa desde hace un año. En 2018, el grupo también vendió Gilt Groupe a Rue La La; anteriormente la compañía vendió una participación mayoritaria en sus operaciones minoristas europeas a Signa Holdings, propietaria de la cadena de grandes almacenes Karstadt en Alemania, y una participación del 50% en sus propiedades inmobiliarias europeas.

La guerra comercial, enemiga de la moda. Los aranceles a las importaciones chinas afectarán al sector minorista de ropa y calzado en el mercado estadounidense entre los doce y dieciocho próximos meses. Las ventas del sector en Estados Unidos caerán hasta un 5% en 2020, según el último informe de Moody’s.

“Los riesgos como las fricciones comerciales y el Brexit afectarán a las empresas y consumidores, porque aumentará la presión dentro del sector”, apunta la agencia de calificación.

El pasado septiembre, Estados Unidos impuso un arancel del 15% sobre la mayoría de las importaciones de prendas de vestir de China, y tiene previsto aplicar otro gravamen el próximo 15 de diciembre.

El fortalecimiento del dólar es otro de las cuestiones que afectará al sector, ya que supondrá un aumento de costes. “Las empresas de moda compran los productos al extranjero con dólares estadounidenses, y venden al exterior en moneda local, por lo que un dólar más fuerte aumentará los costes”, señala Moody’s. 

El comercio minorista en España frena su ritmo. El Índice de Comercio al por Menor (ICM), excluyendo estaciones de servicios, se incrementó un 2,2% en octubre, frente al alza del 3,9% de septiembre, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con ese ascenso, el sector acumula cuatro meses consecutivos de subidas, desde la caída del 0,1% del pasado junio. A excepción del sexto mes, el comercio minorista en España se ha mantenido al alza durante todo el año, con picos del 4,6% en julio y subidas más moderadas, como la del 0,3% en marzo.

En la categoría de equipo personal, donde se incluyen los productos de moda, el ICM se ha situado a la baja. El sector ha cerrado octubre con un retroceso del 2,1%, la primera caída desde abril, cuando descendió un 1,3%.

Por canales de distribución, las pequeñas cadenas volvieron a ser las que lideraron en octubre el aumento de los ingresos en el conjunto del comercio minorista en el país, con un incremento del 4,5%. Las grandes cadenas, por su parte, cerraron el décimo mes con un alza del 2,6%.

En el caso de las empresas unilocalizadas, el indicador registró un avance del 2,1% en el décimo mes del año, mientras que las grandes superficies fue el único canal que se situó a la baja en octubre, con una caída del 0,1%.

Vuelco en el sector ferial. El certamen de moda urbana Agenda Show ha pasado a manos del grupo Reed Exhibitions por un importe que no ha trascendido. Hasta ahora, el evento estaba a manos del grupo Reed Exhibitions.

Tony Shellman y Laurent Huttinot, los nuevos responsables del certamen han señalado que “esperamos crecer y expandir este espectáculo y seguir asociándonos con marcas de moda innovadoras y líderes”. El próximo evento tendrá lugar entre el 4 y 6 de febrero.

Fundada en 2003 de la mano de Aaron Levant, Agenda Show puso en marcha su primera jornada en Long Beach, para después trasladarse a Nueva York, Las Vegas y Miami. En 2013, la feria fue adquirida por Reed Exhibitions y modificó su calendario hasta reducirlo en un evento al año en Las Vegas. Aztq, por su parte, es un organizador ferial con sede en Toronto, especializado en producciones en directo.

Marni reordena su cúpula. El consejero delegado de Marni ha abandonado la compañía un año después de su nombramiento. Antes de formar parte de la empresa italiana de moda, Biondo era director de marca en Safilo, el fabricante italiano de óptica.

Barbara Calò, hasta ahora directora de omnicanal de Marni, le sustituirá en el cargo. Calò llegó a la empresa a principios de 2016 y cuenta con un gran recorrido en el mundo de la moda y la distribución. La nueva consejera delegada de Marni ha trabajo como responsable de retail en Prada, Jil Sander, Escada y Giorgio Armani.

Marni factura alrededor de 170 millones de euros. Los bolsos y el calzado representan el mayor porcentaje de las ventas, con un 55% del volumen del negocio.

El grupo OTB, que tomó el control total de Marni en 2015, cerró 2018 con pérdidas de 26 millones de euros, provocadas en parte por el cese de operaciones por valor de 32,5 millones de euros. Las ventas se redujeron un 5,2%, hasta  1.440 millones de euros frente a los 1.520 millones de euros registrados un año atrás.

OTB controla Marni, Diesel, Masion Margiela y Vicktor&Rolf.

“Sin proyectos no puedo vivir, se me muere el alma si no tengo proyectos”. Con esta filosofía de vida Mercedes de Miguel ha celebrado en 2019 su treinta aniversario en la industria de la moda. A punto de iniciar el que será su 30+1, Mercedes de Miguel afronta la llegada de 2020 como un año de reflexión. Por ahora, tiene dos objetivos claros: lanzar el ecommerce de la marca y convertir su cadena de producción en un proceso donde la sostenibilidad esté presente.

En 2019, Mercedes de Miguel prevé mantener las ventas del ejercicio correspondiente a 2018, cuando facturó cuatro millones de euros. Para el próximo año sus aspiraciones no pasan por aumentar sus ingresos, sino por impulsar las ventas a través de un nuevo canal online: “No estoy haciendo las cosas como hace treinta años y, ahora que hay una revolución hacia el online, tengo que reconducir el comercio hacia los nuevos tiempos porque no puedo ir en contra de él”.

El lanzamiento del canal online estará listo en enero de 2020, aunque no espera que genere un salto inmediato de ingresos. Hasta hoy, Mercedes de Miguel no comercializaba a través de Internet porque no quería perjudicar a sus clientes multimarca. “Si vendía online, podía restar clientes a las tiendas que trabajan con nosotros y temía que se pudieran sentir agredidos”, argumenta.

Ahora ha alcanzado un acuerdo con los 500 establecimientos con los que trabaja en España para que ellos también se beneficien de los ingresos que se puedan generar a través de este nuevo canal. “Habrá un porcentaje que reportará beneficio a nuestros clientes si acceden a comprar a través de un código que nosotros mismos le proporcionaremos”, señala.

Mercedes de Miguel no prevé aumentar las ventas a través del canal online, al menos durante el primer año

Por lo que respecta al planteamiento sostenible,la empresaria está analizando de qué manera van a trabajar y con qué materiales de cara a los próximos años: “Barajaremos la idea de recomprar las prendas que no se vendan para no generar residuos; en las tiendas físicas las cedemos a una ONG, pero en los diferentes multimarca donde estamos no sé qué hacen con las prendas que no venden”, admite.

A lo largo de sus treinta años en la industria de la moda, Mercedes de Miguel ha trabajado con un objetivo donde la consolidación ha sido importante: “mi objetivo nunca ha sido vender más sino consolidarme, siempre he preferido avanzar poco a poco y tener el control de la situación”.

Hoy, además de ultimar el lanzamiento de su ecommerce e iniciar el camino hacia la sostenibilidad, Mercedes de Miguel también avanza hacia la internacionalización. Con siete tiendas propias en Euskadi y quinientos puestos multimarca en toda España, Mercedes de Miguel también está presente en Taiwán, Hong Kong, Japón, Alemania, Reino Unido, Holanda y Alemania.

Mercedes de Miguel concentra sus ventas en España, mientras que en el extranjero obtiene un 33% de su negocio

El mayor porcentaje de ventas de Mercedes de Miguel se concentra en España, mientras que en el extranjero obtienen un 33% del negocio. Sin embargo, el peso del mercado nacional en la fabricación es inferior, pues sólo un 30% de las prendas se fabrican en el país: “No hay industria de confección y por eso hace diez años tuvimos que salir, las fábricas de costura con las que trabajábamos se desmantelaron”, defiende.

Diseñadora por vocación y empresaria por obligación. Mercedes de Miguel jugaba desde bien pequeña a confeccionar los vestidos que más tarde lucían sus muñecas de trapo. Siempre tuvo claro que quería diseñar, pero nunca quiso ser empresaria. Sin embargo, cuando quiso sacar a flote sus propios diseños se vio en la obligada a ello para poder sacar a flote sus propios diseños.

Treinta años más tarde ha logrado consolidarse en la industria de la moda y prepara una retrospectiva de su trayectoria que en los próximos días se expondrá en la sala Ondare de Bilbao, y se trasladará a partir del mes de marzo a Burgos: ciudad que le vio nacer.

System Action define su nueva hoja de ruta tras pasar a manos de Paz Torras. La compañía, que cambió de manos en 2018, acaba de aterrizar en El Corte Inglés, se ha trasladado de sede y prepara su salto al extranjero para el próximo ejercicio, según ha explicado Montserrat Figueras, directora general de la compañía, a Modaes.es.

Apoyada en este plan, que incluye también la introducción de marcas de terceros en sus tiendas, la empresa prevé cerrar el ejercicio actual con una facturación de catorce millones de euros, frente a los doce del año anterior.

La empresa ha traslado sus oficinas centrales de Barcelona a Sabadell, donde se ha instalado en el número 66 de la calle Milà i Fontanals, donde también tiene su sede Paz Torras. System Action ocupará un espacio de 400 metros cuadrados de oficinas, que ha sido reformado ad hoc, y otros 450 metros cuadrados de almacén, con lo que el ggrupo duplica su capacidad logística.

System Action comenzó este verano a distribuir artículos de Asics en sus tiendas

“Estar junto a Paz Torras nos permitirá también aprovechar todas las sinergias”, subraya Figueras. La empresa emplea a 126 personas, 25 de ellas en las oficinas centrales.

Además, la empresa prepara su salto al extranjero para el próximo año. “Estaba ya en nuestra hoja de ruta antes de la venta y estamos definiendo si lo haremos con tiendas propias o a través del canal multimarca”, dice la ejecutiva. El objetivo es vender en el extranjero en la segunda mitad de 2020, con Francia como principal mercado objetivo.

En España, la compañía opera actualmente con veinte tiendas y su plataforma de venta online, a las que se acaba de sumar El Corte Inglés. System Action ha abierto sus cinco primeros corners en el grupo de grandes almacenes, que están ubicados en Diagonal (Barcelona), Sevilla, Murcia, Valencia y Castellana (Madrid).

La empresa dará el salto al extranjero en la segunda mitad del próximo año

En los próximos meses desembarcará en cuatro centros más: Santander, Vigo, Pozuelo de Alarcón y Preciados (Madrid). En paralelo, la compañía no descarta realizar alguna otra apertura en aquellas regiones donde tiene nula o escasa presencia, como Andalucía.

El otro gran proyecto en marcha de System Action es la alianza con terceras marcas. Desde este verano, las tiendas de la cadena distribuyen también zapatillas deportivas del gigante Asics y espera cerrar “algún acuerdo más” el próximo año. 

En los sesenta, el producto. En los ochenta, la marca. En los 2000, la tienda. ¿Y ahora? El negocio de la moda abre un nuevo capítulo en su historia marcado, esta vez, por el consumidor. Esta es una de las conclusiones del último encuentro del ciclo 10 Years, 10 Topics, en el que los primeros espadas de buena parte de las mayores compañías de moda de España han abordado el presente y futuro del sector.

El encuentro, patrocinado por Entelgy, puso el broche al ciclo 10 Years 10 Topics, organizado con motivo del décimo aniversario de Modaes.es. El profesor de Iese José Luis Nueno, uno de los mayores expertos del sector en España, fue el encargado de dar el pistoletazo de salida repasando los vectores que están transformando el negocio de la moda. El primero, subrayó Nueno, es la entrada de los millennials y los Z. “Si eres relevante para ellos no lo eres para los baby boomers, que han gastado el dinero hasta ahora”.

En esta nueva década, el consumidor será el rey de la moda, tomando el relevo a la tienda, la marca y el producto de las décadas anteriores. “El consumidor estará en el centro por primera vez”, sentenció el experto.

“El consumidor estará en el centro por primera vez”, sentenció Nueno

“Los millennials, que son nuestros futuros clientes, buscan experiencias, conexiones y descubrir cosas nuevas”, opinó Alberto Ojinaga, director general de Desigual. “Las marcas establecidas tenemos que ser capaces de sorprenderles, y eso pasa por asumir riesgos, por las colaboraciones y por en la creatividad”, añadió el ejecutivo.

Otro elemento clave en esta transformación es el canal online que, según Nueno, llegará a copar el 30% de las ventas. De ellas, la mitad serán a través de Amazon. En este sentido, Marcela Wartenbergh, consejera delegada de Pepe Jeans, defendió ver el canal digital como una plataforma no sólo transaccional sino también de comunicación.

“Una gran parte del coste del ecommerce es márketing”, defendió la ejecutiva. “Para cualquier marca que venda menos del 15% online, no es un canal rentable, pero sí un canal de conexión con el cliente impresionante”, apuntó. 

“Una gran parte del coste del ecommerce es márketing”, defendió Wartenbergh

Elena Carasso, directora de online y de cliente de Mango, incidió en la necesidad de poner al cliente y no la transacción en el centro de la estrategia. “Estamos cambiando el diálogo, que hasta ahora estaba enfocado a la transacción”, apuntó la ejecutiva, que lideró el pionero salto al online de Mango en el 2000. En este sentido, Carasso defendió que el diálogo con el cliente ahora “es constante a lo largo de toda la vida y no siempre culmina en una transacción”.

Antonio González, consultor de negocio de retail de Entelgy, coincidió en que “el ecommerce será un escaparate, pero lo más ágil es ir a la tienda, y allí lo que prima son aspectos más humanos como el trato con el dependiente”.

Varios de los participantes coincidieron también en la importancia que cobrará la sostenibilidad en el futuro y la posibilidad de que la moda vuelva a recueprar valor.

“La sostenibilidad es probablemente el reto más relevante que tenemos como sector dentro de diez años”, sentenció Alberto Ojinaga. “Es imposible saber dónde acabará esto: si evoluciona de una manera radical supondría una transformación total del sector”, añadió.

Ignacio Sierra, director general corporativo de Tendam, recordó que se ha avanzado mucho gracias, en parte, a la presión de Europa. “Si realmente somos capaces de incidir donde está la fabricación estamos impactando en lo que va a cambiar el planeta”, apuntó Sierra, que destacó que Europa está mejor posicionada que Estados Unidos porque ha creado marcas aspiracionales.

“Todo el mundo ve a Europa como la plataforma para el futuro y el cambio, mientras en Estados Unidos se sigue hablando de volumen al precio más bajo”, añadió Wartenbergh.

Sin embargo, esta apuesta por la sostenibilidad y la innovación no se ha traducido en un aumento de los precios, sino todo lo contrario: la moda continúa inmersa en una guerra de precios y promociones que presionan los márgenes y devalúan el sector.

“Lo que me preocupa es que nuestra innovación no nos produce ni crecimiento ni margen; no se está reflexionando claramente sobre cuál es nuestra competitividad comparada con India, China o Estados Unidos, que están por delante de Europa”, opinó Juan Parés, consejero delegado de Textil Santanderina.

Por su parte, Eduardo Zamácola, primer ejecutivo de Neck&Neck, y Dora Casal, directiva de Roberto Verino, aportaron el punto de vista de una compañía más pequeña. “El 95% del comercio somos pymes y estamos en un terreno de supervivencia”, opinó Zamácola, que preside también la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex).

 “El 95% del comercio somos pymes y estamos en un terreno de supervivencia”, opinó Zamácola

“El pequeño comercio, cuando empezábamos a ganar algo de tamaño, hemos querido imitar a nuestros hermanos mayores y nos hemos equivocado, porque pensamos que lo más importante era el volumen y por el camino hemos perdido nuestro foco”, apunta Zamácola.

Casal coincidió en el análisis. “Con un diseñador y fabricando en cercanía, la lucha es distinta; conocemos a nuestro cliente, pero envejece”, apuntó. “El foco tiene que estar en el producto y al precio que toca, que no es ni discutible, y en cómo logras que la gente joven entre en una tienda que lleva ahí toda la vida”, añadió.

Tanto Dora Casal como Ignacio Sierra defendieron que el producto recuperará valor, a lo que Juan Parés, el único industrial en la mesa, replicó que “el gran enemigo” de los retailers será “la marca que viene de la industria, porque tenemos algo fundamental que es el conocimiento”, apuntó el presidente de Textil Santanderina.

Tanto Dora Casal como Ignacio Sierra defendieron que el producto recuperará valor

El salto de productores a marca, matizó Parés, también permitirá que industriales y retailers estén más alineados y puedan comunicar el valor que se crea con la innovación.  

Nueno también destacó que el consumo está pasando de los productos y los servicios y las experiencias, y que eso se trasladará  también a las tiendas. “Habrá tres tipos de tiendas –vaticinó el profesor-; showrooms, tiendas que permitan click&collect y las que aporten una experiencia o servicio añadido”.

Esto supondrá, recordó Carasso, cambiar los KPIs con los que se mide el desempeño de una tienda, porque no todo tendrá que estar destinado a la transacción.

Pedro González, director general de Bestseller en España, hizo un llamamiento a la colaboración

“Tenemos que ofrecer algo más que el puro producto”, coincidió Clemente Cebrián, cofundador y primer ejecutivo de El Ganso. “Y ahí hay una oportunidad porque hay pocos sectores en los que el cliente identifique más una marca como en la moda”.

Por su parte, Pedro González, director general de Bestseller en España, hizo un llamamiento a la colaboración. “Las alianzas son más necesarias que nunca: ¿por qué no dedicarme yo a crear marca y a comunicar, Amazon a generar el tráfico y las tiendas, a generar experiencia?”, planteó.  

¿A quién hay que mirar? Según Nueno, a las 4.000 start ups digitales de moda que hay actualmente en el mercado. “Ellas son las que venden las que el consumidor no encuentra en otro sitio”, sentenció. 

La sostenibilidad continúa abriéndose paso en los inicios de la cadena de valor. La asociación sin ánimo de lucro Textile Exchange ha puesto en marcha la certificación Responsible Cashmere Round Table (Rctr) para el cashmere y la lana mohair. 

La organización, que trabaja para impulsar la producción de materiales responsables con el medio ambiente,ha lanzado esta certificación con el objetivo de aunar a la industria. Su intención es que busquen soluciones a los problemas que rodean a la producción de cashmere, así como tener una voz común en el desarrollo de esta industria. 

Los granjeros de Mongolia, principal país productor de cashmere, se han mostrado a favor de esta iniciativa, que respaldará sus necesidades. Alrededor del 3% de la cashmere que se produjo en Mongolia el año pasado se realizó con métodos responsables con el medio ambiente. Es decir, 276 toneladas de las 9.400 toneladas producidas. 

Tan solo el 3% del cashmere que se produce en Mongolia es sostenible 

Para el país, la degradación de la tierra es el principal problema al que se enfrenta en la producción de cashmere. En ese sentido, Textile Exchange participará como representante en las Naciones Unidas para implementar un nuevo plan de acción. 

La estrategia cuenta con cuatro pilares: implementar una estrategia colectiva que aborde las oportunidades y retos de la producción sostenible de cashmere en Mongolia, influir en el gobierno del país para que garantice un marco legal, establecer asociaciones para atraer la inversión, y posicionar a Mongolia como líder mundial de producción de cashmere sostenible. 

Junto con la ONU, Textile Exchange está trabajando para poner en marcha estas iniciativas para concienciar a la población sobre la producción de cashmere sostenible en Mongolia.

Entre los proyectos se encuentran el Aid by Trade Foundation (AbTF) que cuenta con un estándar para medir la cashmere sostenible, el Agronomeset Vétérinaires Sans Frontiers (AVSF), el Green Gold Animal Health Project, el Sustainable Fiber Alliance (SFA), el The Nature Conservancy (TNC), y el Wildlife Conservation Society (WSC).

Afganistán, el otro gran productor

Afganistán es otro de los principales países del mundo productor de cashemre. El país exporta al año aproximadamente mil toneladas de esta materia prima, lo que supone alrededor del 7% de la producción mundial. 

Oxfam, la Fundación Burberry y el proyecto PUR se han unido para poner en marcha un programa a cinco años para proteger la producción de cashmere en el país. En ese sentido, el proyecto tiene como objetivo ayudar a los pastores de las ovejas productoras y que reciban capacitación y herramientas.