Guess avanza con buen pie. La compañía estadounidense de distribución de moda ha finalizado los nueves primeros meses del ejercicio (entre febrero y noviembre) con un aumento de las ventas del 3,6% hasta 1.835 millones de dólares (1.665 millones de euros), frente a los 1.772 millones de dólares (1.608 millones de euros) del mismo periodo del año pasado.

Durante los nueve primeros meses del ejercicio del año pasado, Guess ha registrado un resultado neto positivo de 19,1 millones de dólares (17,4 millones de euros), frente a las pérdidas de 8 millones de dólares (7,3 millones de euros) registradas en el mismo periodo del año pasado.

Por mercados, Europa lidera las ventas del grupo con una facturación de 827.817 millones de dólares (751,3 millones de euros), un incremento del 7% respecto a las ventas registradas en el cierre de noviembre de 2018. Por su parte, en Estados Unidos la empresa facturó 697,7 millones de dólares (633,3 millones de euros) entre la suma de las tiendas propias y los puntos de venta multimarca, un 13% más que el año pasado. En Asia, el crecimiento del grupo ha sido el que menos ha crecido, con un alza del 2%, hasta 250 millones de dólares (227 millones de euros).

Para cierre del año Guess prevé registrar un crecimiento de entre el 2,7% y el 3%. Carlos Alberini, consejero delegado del grupo desde febrero ha explicado que el tres de diciembre, durante el encuentro de inversores, presentará el nuevo plan estratégico del grupo para los próximos cinco años.

El capitán de joyería de Kering sale de la compañía en plena revolución en el sector. Albert Bensoussan, hasta ahora a cargo de la división de joyería y relojería del grupo, deja su puesto después de cinco años. La salida de Bensoussan de la compañía se produce en pleno revuelo en el sector, después de que a principios de esta semana LVMH formalizara la compra de Tiffany por 16.200 millones de dólares (14.700 millones de euros).

“Albert Bensoussan ha decidido realizar un proyecto personal fuera de Kering, le agradecemos calurosamente su contribución durante los últimos cinco años al frente de la división de relojes y joyas”, señaló Kering en un comunicado.

Antes de unirse a Kering, Bensoussan contaba ya con una amplia experiencia en el sector. El directivo se unió a LVMH en 1994, donde ocupó cargos en Givenchy y fue director de ventas y márketing para la división de relojes y joyas del grupo. Previamente, trabajó diez años en Cartier.

Kering es uno de los principales grupos de lujo y fue fundado en 1963 por François Pinault. La empresa francesa cuenta en su cartera con marcas de lujo como Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga o Bottega Veneta y cerró los nueves primeros meses de ejercicio con una cifra de negocio 11.142,2 millones de euros, lo que le representó un incremento de 17% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Louis Vuitton sube precios en China. La compañía francesa de lujo, propiedad del conglomerado LVMH, ha aumentado en casi un 4% sus precios en el país asiático durante el último año, según la herramienta BechMarque de Deloitte.

En Reino Unido y Japón, la compañía francesa también ha subido los precios de sus productos durante los últimos doce meses, según la consultora, mientras en el resto de países donde opera, Louis Vuitton ha mantenido sus precios en plano.

Este movimiento se produce un año después de que Louis Vuitton optara por disminuir el precio de sus productos en China para respaldar los esfuerzos del Gobierno del país para reducir el precio de los productos de lujo y dinamizar el consumo interno.

Chanel, Dior o Bottega Veneta son otras de las compañías que también han reducido precios en China

Chanel, Dior o Bottega Veneta son otras de las compañías del sector que han seguido esta estrategia en el último año, según Jing Daily. En este contexto, el banco suizo Credit Suisse ha señalado que espera que las compañías de lujo realicen aumentos “agresivos” en todos los mercados clave.

En 2018, LVMH facturó 46.826 millones de euros. El conglomerado francés del lujo, dueño de marcas como Louis Vuitton o Dior, finalizó el año con un crecimiento del 10%. El beneficio, en cambio, se incrementó un 18%, hasta 6.354 millones de euros. 

China es uno de los mercados clave en las estrategias globales de pricing de las compañías de lujo. Durante años, las marcas mantuvieron en el país un precio superior al de Europa y Estados Unidos pero, con la expansión del ecommerce, optaron por igualarlos en todas las geografías, bajando precios en China y subiéndolos en Estados Unidos. 

Etxart&Panno se muda. La compañía de moda femenina, con más de treinta años en el sector, ha vendido su sede donde operaba hasta ahora, en el número 391 de la calle Pallars, en el centro de Barcelona, para alquilar nuevas instalaciones en la calle Treball.

Este movimiento se produce un año después de que la empresa reactivara su expansión en Rusia con la puesta en marcha de un showroom en Moscú y la apertura de un nuevo establecimiento en Portugal, ubicado en Lisboa. En el mercado luso, la empresa ya operaba con cinco establecimientos.

Además, en el marco de su expansión internacional, Etxart&Panno lanzó el año pasado su tienda online en Estados Unidos y subió la persiana de un punto de venta en el centro comercial Brickell de Miami, que también opera como centro logístico.

Etxart&Panno reabrió el año pasado su ‘showroom’ de Moscú

Además de sus tiendas propias, la compañía también opera en el extranjero mediante el canal multimarca. La empresa cuenta con presencia en diez países de todo el mundo como Italia, Francia, Grecia, Reino Unido u Holanda con alrededor de 120 puntos de venta.

En Barcelona, además de su showroom, la empresa está presente en cinco puntos de venta multimarca, mientras que el resto de España, la compañía cuenta con una red de cerca de ochenta puntos de venta.

La empresa, que emplea a medio centenar de personas, produce sus colecciones en talleres externos de Mataró y Sabadell. El calzado de Etxart&Panno, por su parte, se fabrica en plantas de producción de Alicante.

La compañía finalizó 2017 con unas ventas de cinco millones de euros

La compañía nació en 1988 de la mano del empresario Omar Etxart y la diseñadora Emi Panno. Actualmente, Carolina Echart, miembro de la familia fundadora, es la responsable creativa de la compañía.

La empresa finalizó el ejercicio de 2017 con unas ventas de cinco millones de euros, frente a la cifra de negocio de cinco millones de euros, frente a los 5,3 millones de euros de 2016, según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

El beneficio de la empresa, en cambio, se situó al alza durante el periodo. Etxart&Panno finalizó 2017 con un resultado neto de 175.337 euros, frente a los 21.649 euros que registró en el año anterior.

Habla rápido y cita Mallorca o Cáceres como si se tratara de su Polonia natal, aunque lo cierto es que hace apenas siete meses que Katarzyna Niemirowic lidera la filial ibérica del gigante sueco H&M. La directiva comenzó su trayectoria en el grupo hace diez años, en una tienda, y hasta que asumió el liderazgo de España era responsable global de ventas de la cadena &Other Stories. La ejecutiva defiende que no es tiempo de escalar, sino de probar nuevas cosas para reconquistar a ese consumidor con el que, según Karl-Johan Persson, H&M había desconectado. ¿La solución? Menos moda masiva y más oferta local.

“Menos ropa y más Europa”. La asociación española de distribución ha mostrado su “enorme malestar” contra la compañía de viajes low cost Easy Jet, que pretendía con este claim dar a conocer sus promociones para el Black Friday.

Desde la Asociación Nacional de Grandes de Empresas de Distribución (Anged), que agrupa a compañías como El Corte Inglés o Tendam, se ha remitido una carta a Easy Jet en la que se reprocha la frase.

“Salvando los legítimos intereses comerciales de su empresa, no nos parece apropiado ridiculizar y perjudicar en una acción publicitaria la imagen de otro sector que precisamente encara el principal periodo de ventas”, ha señalado Alfonso Merry del Val, presidente de la Anged, en la misiva.

Merry del Val ha expresado que la moda es un sector estratégico y de enorme relevancia para la economía española. “En esta campaña, que perjudica sus mensajes publicitarios y que empieza con el Black Friday, va a incrementar un 15% las contrataciones en los segmentos de empleo joven, primer empleo y mujeres”.

Anged ha destacado que el sector de la moda es de enorme relevancia para la economía española

Además, como portavoz de la asociación, el directivo ha subrayado que el sector del comercio en su conjunto, y en particular la moda, constituye un binomio absolutamente de futuro con el turismo, con el que se puede establecer sinergias.

“Como bien conoce, el turismo de compras es hoy uno de los principales estímulos para atraer viajeros internacionales a las grandes ciudades, incrementar el gasto turístico e impulsar nuevas oportunidades de empleo y actividad”, ha señalado Merry del Val.

El presidente de Anged ha expresado que la moda constituye un binomio de futuro con el turismo

En el comunicado, la asociación ha tendido la mano a la aerolínea y ha expresado la posibilidad de poner en marcha acciones conjuntas. “Pensamos que existe un importante potencial para generar sinergias entre ambos sectores en lugar de generar una confrontación innecesaria”.

El documento del presidente de la Anged concluye instando a Easy Jet a retractarse. “Le agradecería que pudiera considerar nuestros argumentos y evitar cualquier actuación que pueda generar un perjuicio inmerecido para el sector de la moda española”. 

El algodón eco sigue dando pasos de gigante. En 2018, esta materia prima, cultivada en treinta países, copó el 22% de la producción mundial de algodón, según el informe Preferred Fiber&Materials Market Report 2019, de Textile Exchange.

El grueso del algodón eco procede sobre todo de Better Cotton Initiative, mientras que el resto tiene otras certificaciones, como Cleaner Cotton, Cotton made in Africa, Fairtrade o Fairtrade Organic, Field to Market, entre otros.

En el caso de la lana, en cambio, la materia tradicional continúa siendo la más utilizada. La lana producida de manera responsable sólo copa el 3% de la cuota de mercado mundial, según explica el informe, producido bajo certificaciones como Responsible Wool Standard (RWS). Este estándar fue puesto en marcha en 2016, y en 2018 fue utilizado en 278 granjas de seis países.

La lana orgánica copa sólo el 3% de la cuota de mercado

La producción de lana mohair, por su parte, también se ha sumado al respeto por el medio ambiente. En 2018 se comenzó a desarrollar el Responsible Mohair Standard (RMS), que ha sentado las bases para la certificación de la producción de esta materia en granjas con altos índices de bienestar animal.

Las preferred fibres, aquellas que engloban métodos más responsables y ecológicos en su producción, también han ganado terreno en los últimos años. En 2018, aproximadamente el 6,2% del volumen total de producción de fibra era sostenible, incluyendo materiales como la viscosa, el acetato, el lyocell, el modal y el cupro.

Los gigantes del sector se comprometieron a aumentar su uso de poliéster reciclado en un 25% en 2020

Sin embargo, el poliéster continúa siendo la fibra más producida en todo el mundo, según Textile Exchange, con una cuota de mercado del 52% en todo el mundo. Con todo, los gigantes del sector se han comprometido a reducir el uso de este material y utilizar el poliéster reciclado. Para 2020, el objetivo era que un 25% de los materiales utilizados provinieran de poliéster reciclado, objetivo que se ha cumplido con dos años de antelación.

A pesar de esto, la cuota de mercado de este material se ha reducido en tres puntos porcentuales en el último año, lastrado por la prohibición de materiales como botellas de plásticos o residuos sólidos y la prohibición del Gobierno china a frenar las importaciones de plástico para reciclar.

La producción de fibras, al alza

En la última campaña, la producción de fibras ha marcado un hito de producción histórico. El informe de Textile Exchange revela que la producción ha alcanzado las 107 toneladas métricas y se espera que para 2030 se eleve hasta las 145 millones de toneladas.

A punto de cumplir treinta años de historia, Izas Outdoor se prepara para su mayor desafío. La compañía zaragozana de artículos para deportes al aire libre ha desembarcado en Estados Unidos, donde ha alcanzado un acuerdo con un distribuidor único. Además, ampliará su red comercial en Latinoamérica con una filial en Chile, que dará servicio a toda la región, mientras en España se ha reestructurado la red establecimientos que tiene acceso a sus productos.

“Hemos alcanzado un acuerdo con un socio de Seattle, que cubrirá toda la zona norteamericana, tanto Estados Unidos como Canadá”, afirma al diario especializado en el negocio del deporte Palco23, Manuel Domínguez, fundador y consejero delegado de Izas. Por ahora será el único socio comercial de la compañía en esta región, a la espera de evaluar cómo evolucionan las ventas en uno de los mayores mercados del outdoor.

Las expectativas son elevadas. “El objetivo es que Estados Unidos sea el principal mercado internacional en 2020”, asegura. Actualmente, Izas vende a más de veinte países y los ingresos procedentes del extranjero ya representan el 25% de la facturación. Hasta ahora, el mayor peso lo aportaban los principales países del Viejo Continente, que seguirán teniendo un papel protagonista.

El 25% de la facturación de Izas procede del extranjero, aunque de cara a 2020 aumentará el peso 

Ahora bien, si en Estados Unidos se espera un impacto inmediato, en Latinoamérica las previsiones son más moderadas. Por ahora se ha instalado una sede comercial en Chile, desde donde ya se distribuye a otros países de la región. “Queremos reforzar nuestra presencia, aunque por ahora se trata de un proyecto a medio plazo”, sostiene.

No todos los planes pasan por los mercados internacionales. Izas también ha movido ficha durante los últimos meses en España. Por un lado, ha trabajado en el relanzamiento de su imagen de marca para ganar fuerza a partir de 2020. Para ello se ha contado con una agencia especializada en márketing, que ha asesorado a la compañía durante todo el proceso. “Vamos a lanzar campañas de refuerzo de marca, que muestren la fuerza que tenemos como grupo y nos posicionen ante el sector”, señala el directivo.

Es un proceso que discurre en paralelo a la estrategia de Izas de reestructurar su red comercial en el país. Durante el último año se ha dejado de distribuir producto a gran parte de las tiendas especializadas, mientras que en otros establecimientos únicamente pueden acceder a colecciones antiguas. ¿La razón? “Estaban dañando nuestra imagen; sólo iban al precio, no cuidaban los productos y no podíamos mantenerlas bajo la nueva estrategia”, afirma Domínguez.

A la par que se producía la expansión en las Américas, Izas ha recortado su red comercial en España

Esta es la razón por la que la empresa augura que no habrá un crecimiento en la facturación en 2019. Izas cerró el ejercicio fiscal de 2018, que va de marzo a febrero, con unas ventas de 7,5 millones de euros, y en este primer año de transición acusará el golpe de la reestructuración. “Hemos tenido que compensar el peso que estos clientes tenían por otras vías”, subraya. De ahí que el foco se haya puesto en las exportaciones y en el mercado estadounidense.

Respecto a su red de tiendas propias, Izas cuenta con cinco establecimientos en España; cuatro en Aragón y uno en Navarra. Esta temporada de invierno se reforzará con una pop up store en Zaragoza, una fórmula que ya había explorado con anterioridad. Sin embargo, este será “el único punto de venta con este formato que tengamos”, asegura el fundador y director general.

Lo que no se descarta es una expansión hacia otras comunidades autónomas con locales propios, especialmente en las principales ciudades: Madrid, Barcelona y Bilbao. Esta opción, sin embargo, sólo se contemplará “si no encontramos distribuidores eficaces para dar servicio en estos territorios”, indica.

La compañía cuenta con cinco establecimientos propios y se reforzará con una pop up store en Zaragoza 

La compañía cuenta con diferentes partners para cada región de España, aunque ninguno tiene la exclusividad territorial. “No son tan grandes como para apostar por uno sólo y, además, gran parte de nuestro negocio aún se mueve en las tiendas pequeñas, que han sido nuestros clientes tradicionales”, asegura el ejecutivo.

De hecho, pese a recortar la red de establecimientos que comercializan los productos de Izas, la compañía mantiene firme su compromiso de ir de la mano de los detallistas. “Hemos crecido con ellos y aún son el porcentaje más alto de nuestros socios, pero las condiciones del mercado y la desaparición de algunas tiendas, donde el dueño se jubila sin que haya relevo, hacen que cada vez resulte más complicado”.

Una de las principales muestras de este cambio de tendencia se ve reflejada en las ventas de calzado. “Hace dos años apenas representaban el 7% de nuestra facturación, pero ahora ya está por encima del 20%”, mantiene Domínguez, quien apunta a la hibridación entre moda y deporte como causa principal. Subidos a la ola del outdoor y la moda deportiva, el fabricante maño ya ha izado velas para explorar nuevas ubicaciones antes de que el mercado español les ponga en jaque.

Mim Shoes regresa a la calle. La start up de calzado, participada por Scalpers desde finales del año pasado, vuelve a pisar el prime con una apertura en la calle Fuencarral de Madrid, según han confirmado fuentes cercanas a la operación a Modaes.es.

El establecimiento se encuentra en el número 47 y tiene una superficie de en torno a cien metros cuadrados. La operación ha sido intermediada por la consultora inmobiliaria Sicilia&Despignes.

Esta no es la primera vez que la marca de calzado, dirigida a un público joven, prueba el canal físico. La compañía ya operó en sus inicios con una tienda en la calle Princesa y, más tarde, contó durante unos meses con un atienda en Fuencarral.

El nuevo establecimiento en Madrid forma parte del plan de expansión de Mim Shoes, que prevé alcanzar los 2,5 millones de euros de facturación este año y abrir también en otras ciudades españolas como Sevilla. La marca continúa estando liderada por su fundador,

Carlos Montojo, si bien opera desde las oficinas centrales de Scalpers en Sevilla.

En paralelo, Scalpers también prosigue su expansión con retail con dos nuevas aperturas en Albacete y Las Palmas. En la ciudad manchega, la empresa ha firmado el alquiler de un local en el número 10 de la calle Tinte, mientras que en Las Palmas se ha instalado en un local esquinero en Triana donde venderá tanto hombre como mujer.

Scalpers, fundada en 2007, ha construido en los últimos años un grupo diversificado tras la compra de Jorge Vázquez y la adquisición de una participación minoritaria en la firma de moda de fiesta Victoria.

En paralelo, la compañía también ha lanzado su propia línea de moda femenina, que opera tanto con una red de tiendas independiente como a través de los canales de distribución de Scalpers. Sólo la marca principal prevé cerrar este ejercicio con una facturación de más de sesenta millones de euros.

Mim Shoes, por su parte, nació en noviembre de 2015 con una inversión inicial de 70.000 euros. La empresa fue fundada por Carlos Montojo y Sofía Vega-Penichet, quien se encarga del diseño.

Masaltos.com se lanza al público femenino. La empresa española de calzado ha creado una colección de zapatos de mujer, Olivia Natura. La compañía tiene como objetivo aumentar en 20.000 personas su base de clientes e incrementar un 20% su cifra de negocio para cierre de 2019

La nueva colección arranca con veinticinco modelos de calzado elaborado con materiales y colores distintos: bailarinas, botas, botines, deportivas, mocasines, zapatos planos y tacones. Además, la cadena de producción de sus zapatos se curte de piel vegetal, no llevan metales y son reciclables. El precio medio de los productos es de 89 euros. Masaltos.com lanzó su ecommerce en 1994. Hoy, el 95% de los más de 15.000 pares de zapatos que la empresa vende al año se comercializan por Internet.

En la última década, la compañía ha apostado por el desarrollo del negocio internacional, un mercado que representa más de dos tercios de sus ingresos. Masaltos.com distribuye su calzado en más de 120 países, a casi 90.000 clientes en todo el mundo. La empresa sevillana, fundada en 1993 por Andrés Ferreras, cerró 2018 con unos ingresos de 1,4 millones de euros.