Oteyza conquista París. La compañía especializada en sastrería, impulsada por Caterina Pañeda y Paul García de Oteyza, desfilará en el calendario oficial de la Semana de la Moda Masculina el próximo enero.

“Nos llamaron, nos reunimos con ellos y nos propusieron participar”, señala Paul García de Oteyza, fundador de la compañía, a Modaes.es. Posteriormente, la compañía presentó su candidatura para desfilar en la pasarela, que tuvo que ser aprobada por un jurado compuesto por quince expertos.

“No sólo buscan talento en el diseño, sino también solvencia”, explica de Oteyza. “A la Cámara Sindical de Alta Costura le interesa que seas una empresa solvente y que tengas capacidad de generar industria”, afirma el diseñador. “El prestigio no es sólo la imagen, sino también que puedas multiplicar tus ventas”, apunta el fundador de Oteyza.

Oteyza nació en 2011 de la mano de Caterina Pañeda y Paul García de Oteyza

Entre los requisitos para desfilar en la Semana de la Moda masculina de París se encuentra la justificación de una estructura legal, acreditar una colección comercializada y el deseo de participar en el calendario oficial de la pasarela a largo plazo.

Oteyza dio sus primeros pasos en plena crisis económica, en 2011, con la puesta en marcha de un establecimiento de cincuenta metros cuadrados de superficie en el barrio madrileño de Chamberí. Ambos diseñadores, Caterina Pañeda y Paul García de Oteyza contaban con una tradición familiar relacionada con el sector.

La compañía cuenta con tres líneas de negocio: la sastrería artesanal, que se confecciona de manera manual; la sastrería semitradicional; en la que se elaboran prendas a medida de manera más industrializada y la línea de prêt-à-porter.

La compañía trasladó su sede hace dos años a la calle madrileña Conde de Xiquena

Con esta última división, la compañía ha participado desde hace ocho ediciones en la feria italiana Pitti Uomo con el objetivo de alcanzar dimensión internacional. En la actualidad, las colecciones de Oteyza se comercializan en Reino Unido, Alemania, Italia, Estados Unidos, Tailandia y Corea del Sur, y el objetivo en 2019 es llegar a un mayor número de países.

Actualmente, la empresa tiene su sede en el número 11 de la calle Conde de Xiquena, en Madrid. En 2018, Oteyza desfiló por primera vez en una pasarela, en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

El Corte Inglés, outlets para sacar partido a su cartera. El grupo de grandes almacenes, que en 2017 ya contempló transformar 21 de sus centros en outlets para recuperar rentabilidad, ha decidido ahora optar por este modelo a pequeña escala en uno de sus establecimientos en venta.

La compañía ha transformado en outlet la quinta planta de El Corte Inglés de Can Dragó, un centro localizado en Barcelona y con ocho plantas de superficie. Este es uno de los establecimientos menos rentables de los que tiene en venta el grupo, según un informe publicado por El Confidencial. En concreto, el complejo tiene un ebit negativo de 4,15 millones de euros.

La compañía opera con medio centenar de outlets en toda España. En los últimos años, la empresa ha reafirmado su apuesta por este concepto con nuevos proyectos como el de Arroyosur, el mayor del grupo en España, donde la empresa quiere replicar un modelo parecido a Las Rozas Village.

El Corte Inglés tiene en venta cerca de cien activos en toda España

Con la renovación de Can Dragó, El Corte Inglés quiere seguir rentabilizando sus centros mientras busca un comprador. La megacartera en venta incluye 14 inmuebles comerciales y de oficinas, 65 activos inmobiliarios de diversa índole, y 16 parcelas de suelo.

El mayor de todos ellos es el de San Juan de Aznalfarache, con una superficie de 70.000 metros cuadrados. Le sigue Ademuz, en Valencia, con 57.700 metros cuadrados, y Siete Palmas, con 56.000 metros cuadrados.

Otros de los grandes complejos en venta son Marineda City, en A Coruña, Meridiana, en Barcelona o Xanadú, en Madrid. En conjunto, se trata de 95 activos no estratégicos que el grupo tratará de venderlos, en parte, a lo largo de este ejercicio, cuyo montante económico se destinará principalmente a reducir deuda.

La compañía creó el pasado octubre un ‘spin off’ para su cartera de ‘real estate’

La cartera, que suma algo más de 1,2 millones de metros cuadrados de superficie, está estructurada entre los segmentos de establecimientos de retail y oficinas, otro tipo de inmuebles, y terrenos.

El pasado octubre, la compañía creó un spin off para aglutinar todo su negocio de real estate, que servirá tanto al grupo como a empresas externas. “A pesar de las numerosas ofertas de interés recibidas durante los últimos meses, El Corte Inglés ha optado por desarrollar directamente el negocio inmobiliario y aprovechar así todas las ventajas de mercado”, explicó la compañía en un comunicado.

El grupo de grandes almacenes ha cerrado el ejercicio 2018 (finalizado el pasado 28 de febrero) con una caída del 0,13% de su cifra de negocio, hasta 12.462,6 millones de euros. El resultado que anotó el grupo en el ejercicio es el peor de los últimos cinco años.  

Josemaria Siota es director de investigación en Iese Business School. El experto ha liderado investigaciones en open innovation, corporate venturing y transferencia tecnológica y ha publicado libros y estudios para PwC, Oliver Wyman, McGraw-Hill, Springer y MIT Technology Review, entre otros. Antes de dar el salto a la academia, Siota trabajó en la consultora Deloitte. En innovación, académico defiende que sea cual sea el elegido, la clave está en combinar un componente visionario y de alto riesgo con la observación de las necesidades del mercado. 

 Lee la entrevista completa en el Modaes.es Dossier Innovación:

La palanca para recuperar el valor

Pregunta: ¿Es posible innovar sin dinero?

Respuesta: Dependiendo de qué entienda por innovar. Si definimos innovar como aquel proceso en la que se generan nuevas ideas y se integra valor de esas ideas, hacen falta dinero, procesos, mentalidad… Pero todo depende de si soy un emprendedor, una corporación o un investigador. En todos los casos hace falta tiempo, pero quizá no siempre dinero. De hecho, hay metodologías, y por suerte estamos avanzando en muchas de ellas, para reducir el coste de aprendizaje.

P.: Póngame un ejemplo.

R.: Desde el punto de vista de los emprendedores, por ejemplo, existe el modelo bootstrapping. Antes, los emprendedores tenían que hacer una primera inversión de tiempo y dinero y después comprobaban si funcionaba. La tendencia que hay ahora es validar con los clientes si esas hipótesis funcionan antes de hacer una inversión. Hay otra vertiente que pasa por financiarse con dinero de los clientes, en lugar con dinero externo. Hockerty, por ejemplo, es una empresa de moda de un emprendedor del Iese que su modelo principal de crecimiento ha sido por bootstrapping. Es una tienda que hace trajes a medida y con una tasa de rebote bajísima: cobran antes de producir y con eso reducen el coste de aprendizaje. Otro de los métodos es el de lean start up, por ejemplo.

P.: ¿Qué pueden hacer las empresas para innovar?

R.: Antes, se entendía que innovar sólo se podía hacer desde dentro. Ahora existe la innovación abierta y, dentro de ella, lo que llamamos corporate venturing, colaboración con start ups. Esto permite innovar con emprendedores reduciendo dos tipos de coste: el coste de pruebas de concepto y acelerando el proceso de creación y escalado de una idea. Para el coste de pruebas de concepto hay modelos como el venture client, que consiste en que la corporación es el primer cliente de la start up, o el hackathon, con el que la corporación describe un desafío de forma pública y hay un grupo de desarrolladores que intentan proporcionar una solución. Por otro lado, se acelera el proceso de creación porque una start up es más rápida que una corporación.

“La tendencia que hay ahora es validar con los clientes si esas hipótesis funcionan antes de hacer una inversión”

P.: ¿Y los investigadores?

R.: Eso también necesita tiempo, pero ahora estamos viendo nuevas formas para reducir el coste de pruebas de concepto. Imagínese un puente: a la izquierda está el centro de investigación, donde hay una persona que está intentando desarrollar un tejido inteligente. Al otro lado están las corporaciones. Al principio, ese desarrollo se financia con fondos de investigación, y más adelante con fondos de capital riesgo o deuda. Pero en el medio hay lo que se llama el valle de la muerte. Este tipo de inversiones tiene una tasa de éxito del 4%, a doce o quince años y con un coste de miles de millones. Nadie se quiere meter en medio. Pero estamos viendo formas para optimizarlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si empezamos por el final? ¿Si te fijas en las necesidades que hay en las corporaciones e intentas solucionarlos

P.: ¿Qué es mejor para una empresa, invertir en un proyecto de investigación o en una start up?

R.: Desde 2013, el número de empresas que están haciendo corporate venturing capital se ha multiplicado por cuatro, por lo que ahora los buenos emprendedores tienen la sartén por el mango. Para las corporaciones, una forma de aumentar esa bandeja de oportunidades es yendo a estadios anteriores, cuando ese emprendedor está en un centro de investigación, e identificar oportunidades en estados más embrionarios. Para lograr encontrar un unicornio, esa oportunidad que te va a generar verdaderamente una nueva línea de negocio, hay que tener varias opciones.

Lee la entrevista completa en el Modaes.es Dossier Innovación:

La palanca para recuperar el valor

La incertidumbre sacude Latinoamérica. Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Honduras, Venezuela y, ahora, también Colombia, han salido a las calles a lo largo de los últimos meses en protestas sociales y económicas que en ocasiones han culminado en revueltas y contención violenta. La moda, mientras, vuelve a contener el aliento en el mercado que siempre ha sido su gran promesa y donde la inestabilidad obliga de nuevo a bajar las persianas.

El mercado de la moda en Latinoamérica mueve en torno a 160.000 millones de dólares cada año, más que Oriente Próximo, y crece a unos ritmos que, aunque se han moderado en los últimos años, continúan batiendo los de los mercados maduros. Según las últimas previsiones de Euromonitor, las ventas de moda en México crecerán un 11,8% hasta 2020, mientras que en Colombia se elevarán un 4,9%.

Desde México al Cono Sur, la región suma una población de 650 millones de personas, con una creciente clase media y una clase alta sedienta de moda extranjera. Aunque el retail a pie de calle no está muy desarrollado, el mercado latinoamericano cuenta con gigantes del retail como Falabella, Cencosud, El Palacio de Hierro o Grupo Axo.

El mercado de la moda en Latinoamérica mueve en torno a 160.000 millones de dólares cada año

Hoy, este enorme mercado está de nuevo en jaque por la inestabilidad social y política, que han sido durante las últimas décadas el gran hándicap para que Latinoamérica pueda convertirse en el gran mercado para la moda que siempre ha prometido ser. 

En este contexto de conflictos permanentes, el Fondo Monetario Internacional (FIM) prevé un leve retroceso del 0,2% del Producto Interior Bruto (PIB) en Sud América.

En Colombia, el clima político se agravó el pasado 21 de noviembre con la paralización que vivió el país con motivo de una huelga general. Una jornada de multitudinarias protestas que, de seguir en el tiempo, pueden hacer que Colombia deje de tener una de las economías más estables de América Latina.

El Fondo Monetario Internacional (FIM) prevé un leve retroceso del 0,2% del Producto Interior Bruto (PIB) en América del Sur

Los colombianos mantienen viva la protesta contra la política económica y social del presidente Iván Duque. Colombia es el país que más crece entre los cinco más grandes del territorio latinoamericano (Brasil, México, Argentina, Chile y la propia Colombia): un 3,2% frente al ínfimo 0,1% de toda la región, según las últimas proyecciones del brazo de Naciones Unidas para el desarrollo de la región (Cepal). Lejos de desviar el rumbo, el organismo prevé que el crecimiento del año que viene se expandirá un 3,5%.

Los datos del sector consumo muestran, sin embargo, una tendencia a la desconfianza. Los últimos datos publicados por el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registraron un balance negativo del 14,4%.

En Chile, el impacto negativo que han traído las revueltas se refleja más allá de las calles. Una de las principales causas que está detrás de esta revuelta en contra de la clase política tiene que ver con los altos sueldos que reciben los diputados y senadores de este país sudamericano. A pesar de que el malestar sobre este tema se instaló mucho antes de que explotara la crisis actual, la violencia de las últimas manifestaciones puso en evidencia la necesidad urgente de rebajar estos salarios en un 50%, tal y como solicitan los manifestantes.

En Chile, las ventas registradas en la industria textil han caído cerca de un 50% en los últimos doce meses

En Chile, las ventas registradas en la industria de la moda (incluyendo calzado, ropa y accesorios) cayeron cerca de un 50% en los últimos doce meses, según la Cámara de Comercio de Santiago (CCS). El 46% de las empresas del sector consultadas por la CCS ha sufrido daños directos.

La situación de las ventas del pequeño comercio ha sufrido consecuencias directas desde el inicio de las movilizaciones. Hasta el 17 de octubre, las ventas realizadas con tarjetas bancarias aumentaron un 12%, 26% en servicios y 6% en turismo. Posterior a esta fecha, cayeron un 10% en bienes, un 19% en servicios y un 36% en turismo.

El cierre obligado de tiendas, que alcanzó un nivel crítico el 21 de octubre coincidiendo con la primera jornada de huelga general, se ha transformado en una carga para el comercio en general y para la categoría vestuario y calzado, en particular. Entre todos, destaca la caída en las ventas de carteras, bolsos y mochilas, un 49%; la de accesorios, un 40%; la ropa, entre un 35 y un 39 %); y el calzado, con una variación en negativo del 34% desde el inicio de las movilizaciones.

Nombres como el de Falalabella se han visto salpicados por la crisis sin paliativos del país. Aunque desde el gigante chileno afirman tener la fuerza financiera para afrontar la crisis social del país, dos de las 47 tiendas que tienen en los centros comerciales Mallplaza no están funcionando. Las tiendas que no operan representan alrededor del 4% de los ingresos minoristas de Chile.

México, Brasil, Argentina y Bolivia también conviven con revueltas políticas y sociales que protagonizan la agenda de cada país

México, el mayor país de Latinoamérica para la moda, entró en recesión técnica, tras contraerse un 0,1% en el cuarto trimestre de 2018 y en los dos siguientes del año actual. Entre julio y septiembre, el PIB se estancó.

Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo hace un año prometiendo un crecimiento del 4%, de media, al término de su sexenio. Al margen de los factores externos, el país debe continuar luchando por atraer la inversión, cautelosa desde la elección de López Obrador.

En Argentina, por su parte, el presidente electo Alberto Fernández ha heredado una economía muy debilitada, lastrada por la enorme deuda con el Fondo Monetario Internacional. La inflación, por su parte, se ha moderado, situándose en el 3,3% en octubre, aunque se prevé que se cierre 2019 en el 55%.

La contención se debe a medidas de emergencia como la supresión del IVA en los productos alimenticios básicos y la congelación del precio de los combustibles. Pero la primera expira en diciembre y la gasolina ya ha vuelto a subir. 

Por su parte, Brasil continúa en la senda de la lenta recuperación de su economía después de registrar en 2018 un ligero crecimiento del 1,1 % por segundo año consecutivo, tras la dura recesión que atravesó entre 2015 y 2016 y que hundió al país a una crisis de la que todavía intenta levantarse.

El gobierno de Kair Bolsonaro prevé impulsar la economía brasileña con una reforma administrativa y tributaria. Unas medidas con las que estima impulsar el crecimiento económico por encima del 2% en 2020 y del 3% en 2021.

Finalmente, Bolivia asume también las consecuencias de las revueltas en su economía. Las pequeñas y medianas empresa han entrado en crisis y han visto caer sus ventas e ingresos. Los trabajadores con un sueldo mensual de dos mil bolivianos (255,7 euros) son las más afectas al encontrarse con dificultades para poder trabajar con normalidad durante las últimas semanas.

La gasolina se ha convertido en un símbolo de la convulsión que sacude a Bolivia desde hacer semanas. Los bloqueos de caminos se han intensificado con la salida de Evo Morales de la presidencia y su exilio en México y, desde entonces, el país afronta un problema de desabastecimiento de carburante y gas.

Allí, la Policía Boliviana reclamó este lunes la intervención del ejército en las calles al advertir de la situación “insostenible” en el país, al verse “rebasada” para poder contener la violencia. Las movilizaciones en el país han dejado ya veinte muertos.

AW Lab continúa ampliando su presencia en España. La cadena de sneakers, propiedad del grupo Bata, continúa apostando por el crecimiento a pie de calle con la apertura de dos nuevos establecimientos en España.

La empresa acaba de subir la persiana de un nuevo punto de venta en el centro comercial Mogán Mall, en Gran Canaria. En el complejo, la compañía ha ocupado un local de 186 metros cuadrados de superficie.

La otra apertura que ha llevado a cabo recientemente AW Lab ha sido en Ciudad Real, en el número 4 de la calle Ramón y Cajal, donde compartirá vía con otros retailers como Mango, Springfield, Misako o Tous. El establecimiento cuenta con una superficie de 280 metros cuadrados. Ambas han sido gestionadas por la consultora Pangea Retail.

Estas aperturas se producen en el marco del plan de expansión de la empresa. En concreto, AW Lab tiene previsto subir la persiana de hasta quince puntos de venta en el país en 2019, algunos de ellos en formato de franquicia.

AW Lab tiene previsto abrir hasta quince establecimientos en España este año

Los planes de Bata para AW Lab en España se producen después de que la compañía trasladara la gestión de su filial en el país a Italia. A finales de 2018, varios directivos de la sociedad de la empresa en Padua tomaron posiciones en el consejo de la filial española de la empresa.

Desde entonces, el consejo de la filial está presidido por Matthew Cook, responsable de la expansión internacional de Bata y AW Lab. En el consejo también entraron otros directivos como Giampaolo Cavaletto, responsable financiero de la empresa, y David Pujolar, director general de AW Lab.

La apuesta de Bata por la expansión de AW Lab forma parte de la segunda etapa de desarrollo de la empresa en el país. La compañía cerró el grueso de sus establecimientos de Bata en España entre 2011 y 2014 e introdujo AW Lab.

La cadena copa el 76% del negocio de Bata

Bata es uno de los mayores gigantes del calzado por cifra de negocio a escala mundial. El grupo cuenta con presencia en alrededor de cincuenta países a través de filiales locales y suma más de 4.600 puntos de venta en todo el mundo. La empresa tiene repartida su producción en cuarenta fábricas en más de veinte países. AW Lab es la punta de lanza de la empresa, que copa ya el 76% de sus ingresos.

Bata, que nació en la República Checa en 1894, tiene estructurado su negocio global en cuatro divisiones: una para Europa, con base en Italia, otra para Asia Pacífico y África con sede en Singapur, otra en América Latina, cuya sede está en México, y otra para Norteamérica, que está establecida en Canadá.

Hawkers prosigue su posicionamiento offline. La empresa ha abierto nueva tienda en Portugal, situada en el número 18 de la Rua do Loreto, en el centro de Lisboa. La nueva tienda cuenta con 98 metros cuadrados de superficie. Con esto, Hawkers ya ha realizado más de 80 aperturas físicas en España, Portugal e Italia.

En julio pasado, la empresa española, abrió su primera tienda en el país luso con miras a reforzar su empresa en nuevos mercados. Como parte de esta estrategia, en febrero pasado también hizo su debut en Mido, salón de óptica que tiene lugar en Milán.

La empresa de gafas de sol y óptica, que oscilan entre los 30 y 120 euros, fue fundada en diciembre de 2013 por Iñaki Soriano, Pablo Sánchez, y los hermanos Alejandro y David Moreno. Desde el 2017 tiene su sede en Elche y a finales de 2018 fichó a Nacho Puig como nuevo consejero delegado, después de la salida de Francisco Pérez.

Hawkers tiene una plantilla de 260 trabajadores distribuidos entre sus oficinas en Barcelona, Hong Kong, Ciudad de México, Los Ángeles y Elche. Actualmente cuenta con 50 tiendas principalmente repartidas dentro de España, pero también en Italia y Portugal. La empresa cerró 2016 con pérdidas de 4,04 millones de euros, según las últimas cuentas disponibles en el Registro Mercantil.

Sports Direct abandona su nombre original para pasar a llamarse Frasers Group. Así lo ha anunciado la compañía a través de un comunicado, en el que detalla que este cambio busca ir en consonancia con la nueva realidad de la compañía, que “en los últimos años se ha convertido en titular de una cartera diversa de empresas deportivas, de fitness, de moda y de estilo de vida”.

La decisión se tomará el 16 de diciembre, cuando los accionistas del grupo se reúnan para aprobar este cambio de nombre. La junta directiva asume que contará con el apoyo suficiente, ya que bastará con el 75% de los votos favorables.

El grupo británico controla otros negocios además de Sports Direct, que es su mayor cadena de distribución deportiva. Entre otras líneas, destacan el también minorista deportivo Lillywhites, los sombreros Kangol y la cadena de establecimientos de videojuegos Game.

Este cambio de nombre llega después de que el grupo saliera al rescate de House of Fraser, una compañía británica de grandes almacenes que se declaró en suspensión de pagos en 2018 y quedó bajo la tutela de administradores.

En agosto de ese año, Sports Direct adquirió la empresa por noventa millones de libras (104 millones de euros), aunque su  integración fue más complicada de lo previsto e, incluso, tuvo que posponer su última presentación de resultados.  Esta decisión sólo afectará al nombre del holding, que dejará de llamarse Sports Direct, pero no al nombre de las cadenas de tiendas que opera la compañía, ya que mantendrán su nombre.

Sports Direct cerró su último ejercicio fiscal, correspondiente entre julio y junio, con una facturación de 3.701,9 millones de libras (4.308 millones de euros), un 10,1% más. Por otro lado, el beneficio neto se multiplicó por seis en este período, hasta 116 millones de libras (134,9 millones de euros).

JD Sports vuelve a crecer en España con dos aperturas. El grupo británico ha inaugurado dos tiendas en Alcoy (Alicante) y Mogán (Gran Canaria), con las que ha alcanzado las sesenta tiendas de esta cadena en España. En los dos puntos de venta la compañía comercializa calzado y moda deportiva de marcas internacionales, como Nike, Adidas, Vans o Fila.

En lo que va de año, JD Sports ha inaugurado otros tres establecimientos en España, en Valencia, Algeciras (Cádiz) y Cuenca. Además, antes de finalizar este año espera que todos los Sport Zone de España se hayan reconvertido en Sprinter, aunque los que se ubican en Portugal seguirán operando bajo el mismo rótulo debido a “la fortaleza de la marca en este territorio”, indica la compañía en su última memoria económica.

La cadena británica cerró 2018 con una facturación de 4.717 millones de libras (5.489 millones de euros), un aumento del 49%, gracias a la adquisición de la compañía norteamericana Finish Line, que supuso su entrada en este país. El beneficio neto del ejercicio finalizado el pasado 2 de febrero, también se disparó un 15,4%, hasta 339,9 millones de libras (395,5 millones de euros).

La moda deportiva supone el 91% de las ventas totales del grupo, con 4.296,4 millones de libras (5.000 millones de euros), un incremento del 56,5%. El outdoor, por su parte, aumentó un 1,2%, hasta 421,4 millones de libras (490,4 millones de euros).

Re-Barcelona Sustainable Fashion Global Event encara su primera edición. El evento, que contará con la participación de compañías de moda eco como Veja o Ecoalf, tendrá lugar entre el 29 y 30 de noviembre en el Disseny Hub.

Durante la jornada, directivos como Marie-Claire Daveu, directora de sostenibilidad de Kering; Mar Isla, directora de la cátedra de economía circular o Marilyn Martinez, analista sénior de Make Fashion Circular en Ellen MacArthur Foundation, debatirán sobre la sostenibilidad en moda.

La jornada, que reunirá a más de treinta profesionales de la sostenibilidad en el sector de la moda, está organizada por Moda Sostenible Barcelona e impulsada por el Ayuntamiento de la ciudad.

La guerra de la paquetería se aviva. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Cnmc) ha abierto un expediente sancionador a Correos por aplicar “elevados descuentos” a grandes clientes del correo postal.

Esta reducción del precio habría llevado a la empresa de paquetería a registrar unos ingresos “muy por debajo de sus costes”. La entidad afirma que se trata de una posible infracción de la Ley de Defensa de la Competencia y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

La Cnmc asegura que los precios pagados por los grandes operadores de Correos durante los cinco últimos años, “no responden exclusivamente al ahorro de costes que generan”. El órgano considera que estos descuentos hbarían perseguido la fidelización de este tipo de clientes por parte de la empresa de paquetería.