La moda se ha convertido en el campo de juego de gigantes mundiales y la cuota de mercado global se concentra, de forma progresiva, en menos manos. Las diez primeras compañías del sector rozan ya el 10% de la cuota de mercado global. En cerca de una década, han sumado 3,3 puntos a su cuota.
El futuro es sostenible, pero todavía queda mucho por hacer. Esta fue la clave más repetida a lo largo de Re-Barcelona, que celebró su primera edición del 29 al 30 de noviembre en la capital catalana. Más de treinta participantes debatieron durante la jornada sobre cómo abordar la sostenibilidad y la circularidad, desde la industria a la distribución.
El congreso, organizado por Moda Sostenible Barcelona e impulsado por el Ayuntamiento de la ciudad, dio el pistoletazo de salida de la mano de Marie-Claire Daveu, directora de sostenibilidad de Kering.
La ejecutiva incidió en el papel estratégico de la sostenibilidad dentro del gigante francés propietario de Gucci y recalcó en la necesidad de que todo el sector aborde este cambio. “Si queremos sobrevivir como humanidad, empujar juntos es una responsabilidad compartida, no hay magia”, apuntó.
Tras el descanso para el café fue el turno de la industria, con ponentes como Manel Subirats, director general de Greendyes Research Lab; François-Ghislain Morillion, fundador de Veja; Franco Ghiringhelli, al frente de Ezio Ghiringhelli; Diana Cayuela, de la Universitat Politècnica de Catalunya, o Petar Jovanic, coordinador de I+D de Eurecat.
Los expertos incidieron en las dificultades de encontrar materiales alternativos que puedan sustituir a los derivados del petróleo, así como en las barreras para escalar el upcycling. “Reciclar no es la solución final, la solución es utilizar materiales de base biológica y compostables”, subrayó Jovanic.
Tras la pausa para comer, fue el turno de compañías como Ecoalf, Value Retail, Nextil o la Ellen MacArthur Foundation, que se centraron también en la necesidad de redefinir los objetivos de crecimiento.
La jornada abordó también cómo trasladar la circularidad al negocio, con Mariona Sanz, directora de Girbau LAB; Carlos Lahoz, responsable de innovación en la división de impresión textil de HP, Tamsin Lejeune, consejera delegada de Common Objective y Luis Lara, socio de Retalent.
Los expertos coincidieron en que fórmulas como el alquiler o la segunda mano continuarán abriéndose paso en el sector pero que es necesario “un cambio de mentalidad” generalizada para que este tipo de modelos se asiente. “Sabemos que los millennials y la generación Z están más concienciados con la sostenibilidad, pero una cosa es lo que piensan y otra lo que hacen, y por ahora no están dispuestos a pagar más”, apuntó Lara.
Alquiler, experiencia, personalización, boutiques, reparación, vintage, más online, más retail. La retahíla de pruebas que H&M ha llevado a cabo en los últimos dos años refleja la incertidumbre de los gigantes ante el futuro del sector. Tras unos malos resultados, el gigante sueco reaccionó a golpe de experimentación, probándolo absolutamente todo. El número dos mundial de la gran distribución de moda está tocando todas las teclas: ¿y si al final acierta?
Durante años, el running fue un gran motor de crecimiento para las marcas de artículos deportivos. Era la disciplina en la que todas querían entrar, aprovechando un boom que no parecía tener fin. Mizuno fue una de ellas y, durante los años de despegue de la práctica, logró competir con los gigantes del sector. Ahora, también ha sido una de los que más ha sufrido los últimos tres años de estancamiento de corredores. A que a nivel internacional aún no ha conseguido remontar la tendencia negativa en las ventas, pero en el sur de Europa ha encontrado brotes verdes y su facturación aumentó un 10,2% en 2018, hasta 6,59 millones de euros, según ha podido saber Palco23.
La compañía, que no opera ningún establecimiento propio en España, no indica a qué se debe este aumento de la actividad comercial en sus cuentas anuales del último ejercicio completo. Eso sí, el incremento de los ingresos ha sido suficiente para que la filial ibérica, que controla los territorios de España, Italia y Portugal, haya logrado remontar el vuelo y en 2018 abandonó los números rojos tras obtener un beneficio neto de 188.256 euros.
Pese a los buenos resultados, la cifra de negocio aún no alcanza los 7,1 millones de euros que alcanzó en 2016 en España, Portugal e Italia. Entonces, la marca nipona ya pronosticaba un retroceso, atribuido “al estancamiento del running debido a la gran oferta” que inundaba el mercado, tal y como explicaron a este diario.
Fue ese mismo año en el que se apostó por dar un giro a su estrategia de producto y comenzar su acercamiento a las sneakers y la moda urbana. El objetivo era trabajar con tiendas como Foot Locker, Foot on Mars y Wanna Sneakers algo que, por ahora, no se ha logrado. Donde sí está presente Mizuno es en otros distribuidores como El Corte Inglés y en tiendas especializadas en diferentes nichos, como Padelmanía, Fútbol Factory y SoloRunners, entre otras.
La mayor parte de su red de distribución, aun así, son pequeños retailers y tiendas de proximidad. Además del running, el fútbol y el pádel, Mizuno también se ha abierto a deportes como el voleibol, el judo, el rugby y el golf, aunque no especifica en cuántos puntos de venta tiene presencia en España ni el peso que tiene cada uno de ellos en su facturación total.
Aun así, la evolución mostrada en España y el sur de Europa es positiva, especialmente teniendo en cuenta que la compañía encadena tres años consecutivos perdiendo volumen de ventas a nivel global. Mizuno Iberia, la sociedad bajo la que gestiona el territorio español, se constituyó en 2013, cuando la marca nipona decidió tomar el control de su negocio en estos territorios.
Hasta entonces, la distribución estaba controlada por Vilella Sports, que tras perder a su principal cliente cesó su actividad. La sede, que inicialmente se ubicó en una oficina de 400 metros cuadrados en el polígono industrial anexo al Aeropuerto de Barcelona-El Prat, se trasladó hace un año al barrio de Sant Gervasi-Sarrià, en el centro de la ciudad.
La filial, sin embargo, se dirige desde Italia, donde está el hub logístico para distribuir a otros países europeos, como España y Portugal, y donde reside Oliver Strenghetto, director general de Mizuno Iberia. Ese es el motivo principal por el que la filial compró mercaderías al país transalpino por valor de 3,7 millones de euros, equivalentes al 70% del total de productos adquiridos desde el extranjero.
En esta categoría también se incluye el pago de un canon de 65.934 euros a la matriz en Japón por el uso de su marca en la Península Ibérica. Son gastos a los que, además, hay que sumar los salarios del personal, que en el último año se redujeron un 6,5%, hasta 188.256 euros. La compañía, sin embargo, no especifica el número de empleados a su cargo más allá del equipo directivo, que consta de tres personas.
Por otro lado, la única deuda que presenta Mizuno Iberia es la contraída con otras empresas del grupo, que asciende a 1,2 millones de euros. A este importe se suman otros dos millones de euros, sin plazo estipulado de devolución, que corresponden a un préstamo realizado desde la matriz para impulsar su negocio en estos territorios.
A nivel internacional Mizuno se encuentra inmersa en una crisis que ha afectado a su negocio durante los últimos tres años. La marca encadena diez trimestres consecutivos a la baja y, a cierre de los nueve primeros meses de 2019 su facturación se situó en 85.500 millones de yenes (711 millones de euros), un 1,7% menos. En Europa las ventas se estancaron en 7.800 millones de yenes (64,8 millones de euros).
La moda continúa en guerra contra las campañas del Black Friday. Después de que Anged cargara contra Jet por incentivar el no consumir moda durante la jornada de descuentos, el sector del calzado ha solicitado a PortAventura World la retirada de su campaña de Black Friday “¿De verdad necesitas otros zapatos?”, lanzada con motivo del Black Friday.
La Federación de Industrias del Calzado Español (Fice), la Asociación Nacional Comercio Calzado (Ancc) y la Asociación de Comerciantes de Calzado de Madrid (ACC) sostienen que la publicidad del parque de atracciones “ataca al sector”.
“El querer favorecer las ventas de cualquier empresa o sector económico no justifica la utilización de herramientas en detrimento de otros, que en cualquier caso, son compatibles ya que el ocio y el calzado van de la mano”, expresan las patronales en un comunicado.
De hecho, las asociaciones recuerdan la importancia de la industria del calzado para España, que da empleo a 30.000 personas, tiene una tasa de exportación del 70%, cuenta con casi 9.000 establecimientos especializados y factura 3.000 millones de euros anuales.
El pasado miércoles, el presidente de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), Alfonso Merry del Val, envió una carta a Easy Jet, en la que criticaba la campaña Menos moda y más Europa.
Orchestra sigue sin remontar. La compañía francesa de moda infantil ha finalizado los seis primeros meses de ejercicio (cerrado el pasado agosto) con unas pérdidas de 95,7 millones de euros frente a los números rojos de 19 millones de euros del mismo periodo de un año atrás.
La empresa, que ya adelantó su facturación, ha registrado unas ventas de 280,9 millones de euros en los seis primeros meses, sólo un 0,9% más. Los ingresos a través de la plataforma de comercio electrónico de la compañía registraron un avance del 30,3%, hasta 10,6 millones de euros.
En su mercado local, Orchestra registró un avance del 0,8%, hasta 175,1 millones de euros mientras que en Bélgica y Luxemburgo el negocio del grupo ha ido a la baja, con una caída del 3,1%, hasta 35 millones de euros. Las ventas internacionales de la compañía, por su parte, se han elevado un 3,2% entre marzo y agosto, hasta 70,8 millones de euros.
A 31 de agosto, la compañía de moda infantil contaba con 542 establecimientos, el grueso de ellos, 306 tiendas, se encuentran en Francia. En los seis primeros meses del ejercicio, el grupo ha echado el cierre a cuatro puntos de venta.
Compras, rescates y nuevas fórmulas. El negocio de la moda inició la semana por todo lo alto, con la compra de Intropia, en proceso de liquidación, por parte de Tendam. Otro de los protagonistas ha sido Marypaz, que ha sido rescatada por el empresario Álvaro Pellón tras entrar en concurso de acreedores el pasado octubre. En paralelo, H&M ha abierto en Mallorca su nuevo concepto de tienda personalizada, mientras que Rosa Clará ha conquistado Londres con la apertura de una tienda en Mayfair.
LUNES
EL grupo compra Intropia.
La empresa se reinventa: invierte nueve millones en su nuevo centro logístico eco en La Rioja.
La compañía alcanza 170 tiendas en España con una apertura en Barcelona.
MARTES
Los grandes almacenes sacan partido de su cartera en venta liquidando stocks.
La marca conquista la capital de la moda: desfilará en la Semana de la Moda de París.
La empresa sigue reordenando su estructura: crea una nueva filial de real estate.
El grupo impulsa las sneakers de AW Lab con dos aperturas en España.
La compañía suma y sigue en México: abre dos tiendas en Veracruz.
La empresa alcanza sesenta tiendas en España con dos aperturas en Alicante y Gran Canaria.
La cadena da otro paso en el extranjero y abre en Túnez.
La compañía sigue creciendo con retail: abre su segunda tienda en Pamplona.
El grupo tira de talento interno para su dirección comercial.
MIÉRCOLES
El gigante trae a España su nuevo concepto de tienda personalizada.
La empresa se muda: vende su sede y se traslada en Barcelona.
La start up regresa a la calle y abre en Fuencarral tras pasar a manos de Scalpers.
JUEVES
La compañía traza una nueva hoja de ruta: El Corte Inglés, cambio de sede y salto al extranjero.
La empresa lanza y ecommerce y apuesta por la moda eco.
El grupo fortalece su músculo logístico: 35 millones para ampliar su centro de Lliçà.
La central de compras acelera en España y cambia de nombre a su mercantil de expansión.
La empresa extiende su presencia en España: abre en Cáceres.
VIERNES
La compañía, salvada: Álvaro Pellón compra la marca y la unidad productiva con los Aguaded.
El grupo conquista Londres: abre tienda en Mayfair.
El grupo acelera su expansión en México: abre nueva tienda en la capital.
Kiabi corrige su evolución. La compañía francesa de distribución de moda, propiedad de Grupo Mulliez, tiene previsto finalizar el ejercicio con un crecimiento en España de entre el 3% y 6%, hasta 220 millones de euros, y dejar atrás las pérdidas.
El alza de los ingresos del grupo en el país estará impulsada principalmente por la campaña de Navidad. “Nos planteamos crecer y esto incluye seguir elevando nuestras ventas en los próximos años”, ha señalado José Luis Carceller, consejero delegado de Kiabi en España, en la presentación de los resultados.
En paralelo, el grupo ha señalado que tiene previsto dejar atrás los números rojos del año pasado. Además, Kiabi ha explicado que en el ejercicio 2019 triplicará su resultado de explotación, que el año pasado se situó en 3,5 millones de euros.
En 2018, Kiabi registró unas ventas de 208,5millones de euros en el mercado español. Al tiempo, la filial española registró unas pérdidas de 2,57millones de euros.
En España, el segundo mayor mercado para el grupo, Kiabi cuenta con una red de 55 establecimientos y una plantilla formada por 1.500 empleados. En el último ejercicio la empresa ha apostado por transformar su red comercial y darle impulso al online, que ya copa el 15% de las ventas en el país.
“Seguiremos abriendo tiendas físicas tradicionales, pero también habrá nuevas plataformas que serán físicas o digitales que nos permitirán acercarnos a los clientes”, ha señalado Mercedes Porro, directora de marca de Kiabi en España. Uno de los ejes de la nueva estrategia del grupo en el país es ampliar su presencia en centros comerciales.
Con todo, la compañía no descarta subir la persiana en los principales ejes prime del país. “Madrid es una ciudad interesante para abrir”, ha explicado Carceller. La empresa, que prevé abrir cinco establecimientos al año, se ha marcado el objetivo de cubrir todo el territorio nacional.
A escala global, el grupo está presente en veinte países, como Italia, Portugal, Bélgica, Túnez, Brasil o el Congo con una red comercial de 551 establecimientos. La plataforma online de la empresa, por su parte, está presente en 32 mercados.
El textil se refuerza en India. El fabricante surcoreano Creora, propiedad del grupo Hyosung, ha abierto una fábrica en India para la producción de la fibra elástica spandex. La nueva planta ha supuesto una inversión de cien millones de dólares (90 millones de euros).
Ubicada en el complejo industrial Auric, en Maharashtra, la fábrica cuenta con una capacidad de producción anual de 18.000 toneladas de fibra al año y ocupa un área de 400.000 metros cuadrados de superficie.
Con la puesta en marcha de la fábrica, Creora tiene como objetivo aumentar hasta el 70% la cuota de mercado de fibra elástica en India, que se usa para la ropa musulmana. “Tenemos que adoptar una estrategia más agresiva para los consumidores de la India”, ha señalado Cho Hyun-Joon, presidente de Hyosung.
Tras la puesta en marcha de la planta de producción en India, la compañía ha explicado que está considerando la apertura de instalaciones en América para fortalecer su negocio internacional.
Öbu, amplía su presencia en España. La cadena, propiedad de Encuentro Moda, que también opera con la marca homónima, ha abierto un nuevo establecimiento en su mercado local, Canarias.
Öbu, especializada en distribución de moda femenina, sigue sumando en Canarias con la instalación de una nueva tienda en el centro comercial Rosa Center, en Santa Cruz de Tenerife. El establecimiento cuenta con 120 metros cuadrados de superficie.
El grupo de moda fue fundado en Gran Canaria en 1986 por Raúl Méndez, actualmente tiene 142 puntos de venta repartidos por toda España. Bajo el formato de tiendas propias y franquicias. En 2018, la empresa registro una facturación de setenta millones de euros.
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