Inditex reta a L Brands en casa. El gigante gallego de distribución de moda, número uno en el sector por cifra de negocio, ha lanzado hoy la plataforma online de Oysho para el mercado estadounidense. La cadena de íntimo se convierte así en la sexta cadena del grupo en desembarcar en la primera potencia mundial.

El grupo continúa así su avance en el mercado estadounidense, donde cuenta con una presencia moderada. Inditex opera en el país con 98 tiendas de Zara, tres de Massimo Dutti y una de Bershka.

En el canal online, además de las cadenas que tienen tiendas en el país, el grupo opera en el con la cadena de decoración y moda hogar, Zara Home, y el concepto de moda joven Pull&Bear, que entró online en Estados Unidos el pasado febrero. Ahora, el grupo suma la plataforma de ecommerce de Oysho, que ha comenzado a operar hoy.

Inditex tiene presencia en Estados Unidos con 102 tiendas

En 1989, algo más de dos décadas después de su fundación, la compañía instaló en Nueva York, en Lexington Avenue, su segunda tienda internacional, sólo después de la de Portugal, puesta en marcha en 1988. Hasta hace cinco años, Zara era la única cadena del grupo presente en Estados Unidos.

En los últimos años, Inditex ha acelerado su presencia en el país con el desembarco primero online y después offline de Bershka. El grupo abrió una tienda de Bershka el año pasado de manera temporal, pero que finalmente no cerró sus puertas.  En diciembre de 2018, la compañía subió la persiana de su tienda número 100 en el país.  

Inditex tendrá seis de sus cadenas en Estados Unidos con el desembarco de Oysho

Oysho cerró 2018 con una cifra de negocio de 585 millones de euros, un 2,6% más que en el año anterior. La firma de íntimo fue la que más creció el año pasado teniendo en cuenta que Zara avanzó un 3,3% sumando las ventas de Zara Home. Inditex cerró 2018 con un crecimiento del 3,2%, hasta 26.145 millones de euros. El resultado de la empresa se incrementó un 2,3%, hasta 3.444 millones de euros.

Guerra en el cielo del íntimo

Con el desembarco en Estados Unidos, buscará hacerse un hueco en el segmento del íntimo. La cadena competirá con Victoria’s Secret, propiedad de L Brands, y compañías innovadoras de reciente creación como Third Love o Fenty.

Oysho llega al sector en un momento en que el íntimo en Estados Unidos se encuentra en plena transformación. Victoria’s Scret, histórica reina de este segmento, se encuentra en crisis ante la dificultad de adaptarse a un nuevo tipo de cliente que valora otros factores como la inclusividad o la funcionalidad.

En paralelo, en los últimos años han nacido nuevas empresas en el país con un tipo de productos más básicos y similares a la oferta de Oysho. Es el caso de compañías como Aerie o True&Co.

Oysho tendrá que competir en el reino del athleisure con su concepto Oysho Sport

El último en llegar a este segmento ha sido Savage X Fenty, impulsado por la cantante Rihanna. La compañía, cuyo desfile en la Semana de la Moda de Nueva York ha tenido una gran acogida por parte del público, ofrece estilos similares a los que hicieron popular a Victoria’s Secret, pero a precios más asequibles y con mayor inclusividad.

Por otro lado, Oysho tendrá que competir en el reino del athleisure con su concepto Oysho Sport que en los últimos años ha ganado entidad propia y que incluye oferta para deportes como boxeo, running, y práctica como el fitness y yoga.

Ecológico, orgánico, comercio justo, biológico, natural, vegano, cruelty free. Además de en los consumidores, la sostenibilidad ha entrado en la conversación de las altas esferas de las compañías del negocio de la moda. Y ha llegado para quedarse. Uno de los métodos que usan las empresas del sector son las certificaciones o sellos que garantizan que su producto es sostenible, aunque en ocasiones se usan de manera no autorizada.

Atmósfera Sport continúa creciendo. El grupo, que ya alcanza a más de 265 asociados y 312 tiendas, espera facturar 29,2 millones de euros en 2019, una cifra similar a la del año anterior. Sin embargo, José Ramón Manzanares, director general del grupo, advierte: “No es igual mantener un grupo cooperativo que una central al uso; nuestro objetivo no es aumentar la facturación sin más, sino cuidar de los intereses de todos los asociados”. 

El ejecutivo afirma que el número de tiendas interesadas en conocer el grupo “hará que sigamos creciendo”, aunque siempre con la prioridad de “garantizar su negocio antes que el crecimiento”. Todas ellas tienen un perfil muy definido: se trata de pequeños comerciantes, retailers de proximidad en poblaciones a las que no llegan las grandes cadenas multimarca, que buscan “el apoyo de una central para adaptarse a los nuevos tiempos”, asegura Manzanares. Precisamente este tipo de comercios son los que más han acusado los efectos de la crisis económica y la reconfiguración del mercado.

Para adaptarse a los nuevos tiempos, desde Atmósfera han trazado un plan estratégico basado en “cuatro pilares”. Por un lado, este año se impulsó el ecommerce de la compañía, que en sus primeros meses de vida “ha superado nuestras expectativas”, asegura Benjamín Gimeno, director de operaciones. Aunque aún no hay previsiones sobre el volumen de facturación que puede aportar, se espera que el crecimiento empiece a notarse a partir de 2020.

Atmósfera Sport ha lanzado su propio ecommerce este año y ha renovado su alianza con Valencia Basket

El portal de comercio electrónico se ha convertido en la gran apuesta de la agrupación, pero no es la única. Este año también se ha agilizado el proceso de homogeneización de la imagen corporativa de todos los asociados, que se extenderá durante los próximos años. “Hemos contratado una empresa externa para que nos asesore y estamos pintando 25 tiendas anuales”, afirma Manzanares. El objetivo es claro: mejorar la asociación de la imagen de Atmósfera en la mente del consumidor.

Aunque el ecommerce y el proceso de rotulación consumen gran parte de los recursos económicos de Atmósfera, también se han invertido 100.000 euros en mejorar sus propias instalaciones. “Estamos realizando mejoras en el almacén para aumentar la mecanización y ampliar la superficie hasta 5.000 metros cuadrados y mejorar el servicio que damos a los asociados”, indica el directivo.

Ahora bien, dentro de la estrategia de ganar notoriedad entre los consumidores, también se ha apostado por redoblar los esfuerzos en márketing. Recientemente se extendió la relación con el Valencia Basket con un contrato de un año, prorrogable a dos temporadas más. “Patrocinamos tanto al equipo masculino, como al femenino y a toda su red de cantera, una de las más grandes de Europa”, sostiene.

“Mantenemos una red de comerciantes que, seguramente, habría desaparecido sin nuestro apoyo”

La ambición es trabajar desde la base para que las nuevas generaciones asocien la marca al club, e identifiquen a la central de compras como un referente a la hora de adquirir el equipamiento deportivo que utilizarán en sus entrenamientos. El siguiente paso, una vez consolidada dicha alianza, pasa por destinar un mayor presupuesto al posicionamiento del ecommerce a través los canales de comunicación.

En el caso de Atmósfera, sin embargo, se trata de un proceso complejo, pues “hemos tenido que desarrollar una fórmula para que gran parte del beneficio que obtenemos a través de la venta online repercuta sobre cada asociado, no sólo sobre la matriz”, explica Gimeno. Lo que por ahora se descarta es la búsqueda de nuevos socios en el extranjero, ya que la prioridad es “ordenar nuestro negocio en España, donde ya hemos ido con retraso estos años”, sostiene.

Según Manzanares, “mantenemos una red de comerciantes que, seguramente, habría desaparecido sin nosotros; nuestro reto es demostrar que siguen siendo rentables frente a las grandes superficies y las multinacionales”. De ahí que la prioridad no sea únicamente el aumento de la facturación, sino encontrar la fórmula que permita incrementar los márgenes con los que trabajan estas tiendas para seguir dando vida a un ecosistema que se resiste a su extinción.

La marca de moda femenina The-Are, fundada en 2013 por la joven diseñadora valenciana Rocío Botella, abre su primera tienda en Barcelona el próximo jueves en el número 160 de la calle Marià Cubí. Actualmente la marca cuenta con siete puntos de venta ubicados en Madrid, Valencia y Sevilla, dos de las cuales son de gestión propia y las otras cinco se encuentran en grandes almacenes de El Corte Inglés.

The-Are también cuenta con una plataforma de ecommerce, a través de la cual logra entre el 45% y el 55% de sus ventas. Por esta razón, la firma está preparando su estrategia de expansión online en Europa, concretamente en Portugal, Francia, Italia y Reino Unido. The-Are facturó 1,5 millones de euros en 2018 y prevé alcanzar 2,5 millones de euros a finales de este año.

La marca, reconocida principalmente por sus diseños de ropa para fiestas y eventos, ha ampliado durante este año su línea de negocio con el lanzamiento de colecciones de ropa casual, que incluye camisetas y jerséis. Todas las prendas se confeccionan artesanalmente en un taller propio de la marca, ubicado en Valencia, donde trabajan alrededor de 25 patronistas y costureros que llevan a cabo todo el proceso de producción.

The-Are diseña y confecciona sus prendas artesanalmente en su propio taller ubicado en Valencia

Paralelamente a su expansión de ecommerce, The-Are tiene previsto abrir entre dos y tres puntos de venta más en España en 2020. La inversión estimada por apertura es de 30.000 euros. Esto supone un “reto” para la empresa, ya que los costes de producción in house son elevados y sólo se financian con fondos propios.  

The-Are no se considera ni una marca de lujo, ni tampoco low cost y sus diseños van dirigidos a mujeres de entre 15 y 30 años de edad. Una camisa de The-Are tiene un precio de 49,95 euros y unos shorts cuestan 46,95 euros. Apostando por su sello made in Valencia, The-Are hace referencia a la R de su diseñadora, Rocío, que después de graduarse en diseño de moda en Londres decidió fundar su propia marca.

Nuevo operador en la Gran Vía de Madrid. La cadena malagueña de perfumería y cosmética Primor ha subido la persiana de un establecimiento en uno de los ejes prime de la capital española. La compañía ha abierto un flagship store en el edificio La Adriática, situado en el número 39 de la calle madrileña. El grupo ha alquilado el establecimiento a la compañía de perfumería Primor.

El nuevo establecimiento es la suma de los locales que hasta ahora ocupaban la cadena de calzado Ulanka y las firmas de restauración Pans&Company y Starbucks y la primera planta del inmueble, que hasta ahora estaba dedicada a oficinas, según Idealista.

En los últimos años, Primor ha reforzado su apuesta por los ejes prime y los establecimientos de grandes superficies. En Madrid, la compañía abrió el año pasado un punto de venta en Puerta del Sol, mientras que en Barcelona la cadena cuenta ya con tiendas en las calles Pelai y Portaferrissa.

Chicfy ya pertenece a Vinted en España. Los accionistas de la app malagueña de compraventa de ropa de segunda mano han acordado la venta del negocio en España a Vinted, el marketplace online lituano. El acuerdo está valorado en menos de 10 millones de euros y que serán abonados en efectivo, según ha publicado La Información.

Respaldada por grandes fondos internacionales de capital riesgo como Accel, Vinted entró en el mercado español hace casi un año y en las últimas semanas ha mantenido negociaciones para la compra de Chicfy en España.

En esta negociación también ha mostrado interés Wallapop, pero finalmente ha sido Vinted quien se ha quedado con los activos. Todo el pago se hará en efectivo y una parte del mismo se destinará a la recompra de las acciones a algunos de los socios históricos de Chicfy, como Bonsai Ventures o Antain Ventures.

El acuerdo de la venta de Chicfy está valorado en menos de 10 millones de euros

Tras la adquisición de Chicfy por parte de Trendier, su rival en México, en marzo de este año, el objetivo de Vinted es mantener la actividad de Trendier tanto en México como en Colombia e incrementar su inversión. En 2017, Chicfy facturó casi cuatro millones de euros, con unas ganancias netas de casi 400.000 euros.

Orchestra avanza gracias al ecommerce. El grupo francés de moda infantil ha cerrado los seis primeros meses de ejercicio con un crecimiento del 0,9% de su cifra de negocio, hasta 280,9 millones de euros.

Los ingresos a través de la plataforma de comercio electrónico de la compañía han impulsado las ventas del grupo. Con un avance del 30,3%, la facturación en la web de Orchestra se ha situado en 10,6 millones de euros.

Las ventas internacionales de la compañía se han elevado un 3,2% entre marzo y agosto, hasta 70,8 millones de euros. En Francia, el grupo avanzó un 0,8%, hasta 175,1 millones de euros mientras que en Bélgica y Luxemburgo el negocio del grupo ha ido a la baja, con una caída del 3,1%, hasta 35 millones de euros.

A 31 de agosto, la compañía de moda infantil contaba con 542 establecimientos, el grueso de ellos, 306 tiendas, se encuentran en Francia. En los seis primeros meses del ejercicio, el grupo ha echado el cierre a cuatro puntos de venta.

Donald Trump y Bernard Arnault, durante un encuentro en 2017.

Bernard Arnault se suma al made in America. Este jueves, el conglomerado de lujo LVMH, que preside y controla el empresario francés, abrirá su nueva fábrica de bolsos y marroquinería en Texas, que comenzó a construirse en 2017. En la apertura estará presente el presidente de Estados Unidos, Donadl Trump, y su hija y asesora, Ivanka Trump, además del consejero delegado de Louis Vuitton Michael Burke.

La planta se encuentra en el rancho Rochambeau, en la localidad de Keene, a 45 kilómetros de la ciudad de Fort Worth. Se espera que la planta de empleo a hasta mil personas en los próximos cinco años.

La fábrica comenzó a levantarse en 2017, unos meses después de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ese mismo enero. Entonces, Arnault y el presidente conversaron sobre la posibilidad de trasladara más puestos de trabajo fabriles al país norteamericano.

La economía española continúa dando síntomas de enfriamiento. Bbva Research ha rebajado cuatro décimas la previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de España para este año, hasta el 1,9%, y en tres décimas su pronóstico para 2020, hasta el 1,6%, según el informe Situación España del servicio de estudios de la entidad.

Este recorte se produce como consecuencia de la revisión de la contabilidad realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tendencia negativa de algunos componentes de la demanda y el deterioro del contexto internacional, con lo que calcula que se crearán 750.000 empleos en dos años, hasta reducir la tasa de paro al 13,3% el próximo ejercicio.

Jorge Sicilia, jefe de Grupo Bbva y director de Bbva Research, ha recordado que la desaceleración internacional y europea continúa y en los últimos tres meses se evidencian tensiones comerciales que ya están “afectando de una manera clara a la actividad” y a la economía española, a lo que se suma la revisión de la Contabilidad Nacional de los últimos 23 años realizada por el INE.

Bbva se suma a la revisión a la baja generalizada realizada por organismos nacionales e internacionales, como el Banco de España, que la rebajó al 2%, o Funcas, al 1,9%

Bbva Research observa una ralentización de la demanda interna debido a la debilidad del gasto en consumo de las familias y, en gran medida, por la atonía de la compra de bienes duraderos, junto a un avance “menos vigoroso de lo previsto” de la inversión. No obstante, Sicilia ha asegurado que la economía española está en una situación “mejor que en otras ocasiones” gracias a que la situación financiera del sector privado es “muchísimo más sólida” y el BCE va a garantizar bajos costes de financiación, añade el ejecutivo.

De esta forma, Bbva se suma a la revisión a la baja generalizada realizada en las últimas semanas por distintos organismos nacionales e internacionales, como el Banco de España, que la rebajó al 2%, o Funcas, al 1,9%. El Gobierno reducirá previsiblemente su previsión de crecimiento del 2,2% para este año en el cuadro macroeconómico que remitirá a Bruselas junto al plan presupuestario este martes.

Permira desinvierte en moda. El fondo de inversión ha comenzado a buscar un comprador para Dr Martens, que compró en 2014 por 300 millones de libras (343,5 millones de euros). Permira estaría pidiendo una valoración muy por encima de mercado, de unos 1.200 millones de libras (1.374 millones de euros), unas catorce veces el resultado bruto de explotación (ebitda) de la empresa, según WWD. Inicialmente, Permira había considerado también el salto a bolsa. 

Dr Martens creció un 30% el año pasado, hasta 454,4 millones de libras (520,4 millones de euros), gracias al impulso del canal de venta directa al consumidor. La empres incrementó su red de retail con veinte nuevas aperturas, hasta sumar 109 establecimientos.

Dr Martens facturó 454,4 millones de libras en 2018 y su ebitda ascendió a 85 millones de libras

Gracias a esta expansión, los ingresos por venta directa al consumidor (incluyendo online) se dispararon un 42%, hasta 199,4 millones de libras (228,4 millones de euros). El 67% de esta facturación correspondió al negocio de ecommerce.

El resultado bruto de explotación (ebitda), por su parte, se situó en 85 millones de libras (97,4 millones de euros), un 70% más que en el ejercicio anterior. Al frente de la empresa se encuentra Kenny Wilson, que fue nombrado consejero delegado el año pasado procedente de Cath Kidston.

Dr Martens echó a andar en 1947 de la mano del médico alemán Klaus Märtens, quien las ideó tras un accidente de tobillo. La popularidad de la compañía se disparó en la década de los sesenta y setenta, cuando fueron adoptadas por los skinheads y los punks como una de sus señas de identidad.